Как сделать кирпичный забор

Среди множества строительных материалов, применяемых для строительства заборов, часто используется кирпич. Полученное ограждение отличается высокой прочностью, надежностью, долговечностью. Ограждение не нуждается в уходе, отлично закрывает участок от посторонних глаз, удачно вписывается в общий дизайн. Ниже мы рассмотрим разновидности кирпичных заборов, их особенности и порядок возведения. По итогам статьи вам станет понятно, как выложить забор из кирпича правильно и красиво. Самое главное — верить в свои силы и не бояться трудностей.

Выбор и расчет кирпича

Перед началом работы следует определиться, из какого кирпича будем строить забор. Обычно используются следующие его разновидности:

• Керамический. Он обладает приемлемой стоимостью и сравнительно небольшим весом. После укладки конструкцию желательно покрыть слоем штукатурки или клинкера для предотвращения постепенного разрушения материала.

• Силикатный. Применяется наравне с керамическим. Также желательны его облицовка или оштукатуривание. Забор из силикатного кирпича имеет значительный вес, поэтому под него заливается добротный ленточный фундамент.

• Облицовочный. Применяется для финишной отделки ограждения. Имеет множество оттенков и фактур, позволяет значительно улучшить дизайн забора.

Рассчитать требуемое количество материала достаточно просто. Обычно стена выкладывается в 1 кирпич, поэтому на 1 квадрат кладки уходит около 100 штук. Соответственно, при кладке в 1,5 кирпича, понадобится 150 штук на квадрат.

Разметка участка

Перед тем, как сделать забор из кирпича своими руками, требуется правильно разметить участок. Для этого используются колышки, веревка и рулетка. С их помощью отмечается место залегания будущего фундамента. Колышки вбиваются по углам предполагаемой траншеи, а между ними натягивается веревка. Устройство забора предполагает наличие опорных столбов, поэтому сразу же отмечаются места их будущего расположения. Расстояния между столбами выбираются от 2-х до 3-х метров.

Отдельно отмечается место установки ворот и калитки. В этих местах столбы будут устанавливаться по отдельной схеме.

Теперь можно непосредственно приступать к строительству забора из кирпича своими руками.

Фундамент для забора с кирпичными столбами

В качестве подходящего фундамента лучше использовать ленточный вариант, так как он имеет возможность выдерживать значительные весовые нагрузки. Возведение фундамента выполняется в следующем порядке:

1. По разметке выкапывается траншея глубиной 60-100 см. Ее ширина должна превышать толщину будущей кладки на 7-10 см.
2. В местах траншеи, предназначенных для возведения столбов, посредством бура, проделываются отверстия глубиной от 40 до 100 см.
3. В данные отверстия вставляются отрезки труб диаметром 50-100 мм соответствующей длины. Трубы выравниваются по высоте и направлению, после чего заливаются бетонным раствором. В качестве альтернативы трубам можно использовать несколько прутов арматуры, которые также бетонируют в фундаменте.
4. После застывания бетона, выполняют засыпку песка в траншеи слоем порядка 10 см. Песок служит в качестве дренажа, а также предотвращает подвижки фундамента на пучинистых грунтах.
5. Строительство кирпичного забора своими руками подразумевает наличие армированного фундамента, который не позволит кирпичным стенам растрескиваться. Из металлической или полимерной арматуры вяжется каркас, по размерам чуть меньше объема фундамента. Готовый каркас устанавливается в каждую траншею. Части каркаса связываются между собой.
6. Поверх траншеи устанавливается опалубка высотой 10-15 см.
7. Траншея заливается бетоном, который готовится из воды, части цемента, 4 частей щебенки и 3 частей песка.
8. Бетон трамбуется посредством палки или куска арматуры.
9. В таком виде фундамент оставляется для достижения надлежащей прочности на 3-4 недели.

Поэтапная установка забора

Рассмотрим пошагово, как построить кирпичный забор на своем участке. Технология строительства забора из кирпича предусматривает возведение в несколько этапов. Вначале поднимаются опорные столбы, затем выполняется кладка пролетов, позже стены штукатурятся и защищаются от осадков отливами и козырьками.

Возведение столбов

Как правило, опорные столбы выкладываются в 1,5 или 2 кирпича.

Кладка столбов производится по периметру забетонированных труб или кусков арматуры. Высота столбов может быть любой, но обычно их возводят до 2,5-3 м. Порядок строительства следующий:

• На фундаменте расстилается слой гидроизоляции.
• На гидроизоляцию наносится раствор слоем около 1 см, на который устанавливается первый ряд кирпичей. Производится выравнивание кладки во всех плоскостях.
• Выкладывается второй ряд с учетом перевязки. Одновременно раствором заполняется пустота между кладкой и трубой.
• Чтобы швы получились идеально ровными, рекомендуется использовать квадратные металлические прутки. Их раскладывают по краям кирпичей, заполняют образовавшуюся площадку раствором, а затем укладывают следующий ряд кирпича. Точно такие же прутки можно устанавливать вертикально для получения красивых вертикальных швов.
• Так выкладывают все столбы, в том числе предназначенные для калитки и ворот. Если необходимо, на столбах формируются закладные элементы для крепления пролетов, воротных петель и т. д.

Кладка кирпича

Кладка забора из кирпича продолжается выкладыванием пролетов. Первый ряд выкладываем на гидроизоляцию. При кладке следующих рядов необходимо учитывать перевязку швов. Это предохранит стену от появления трещин. Перед началом работы нужно протянуть шнур вдоль будущей стены, по которому можно будет отслеживать горизонтальность рядов. Вертикаль проверяется посредством строительного уровня.

Общие рекомендации по проведению кладки:

• Раствор должен иметь соответствующую консистенцию, не быть слишком густым или излишне жидким.


• Перед тем, как положить очередной кирпич, его вымачивают в воде. Влага заполняет его поры, поэтому материал не тянет ее из раствора. Это заметно улучшает качество кладки.
• Для получения качественных швов используются металлические прутки, как при возведении столбов.
• Пролеты выкладываются на заданную высоту.
• После завершения кладки выполняется расшивка швов. Данную операцию можно не выполнять, если будет выполняться оштукатуривание кирпичной кладки.

Штукатурим забор

Мы разобрали, как построить забор из кирпича, но ему еще требуется придать завершенный вид. Сделать это можно при помощи облицовки или оштукатуривания. Разные виды кирпичных заборов имеют свои особенности, поэтому отделка может быть различной. Если предполагается отделка забора клинкерным кирпичом или камнем, то штукатурных работ не избежать в любом случае. Выполняется данный этап в такой последовательности:

1. На кирпичной стене крепится сетка из тонкой проволоки, служащая для надежной фиксации штукатурного раствора.
2. Стена грунтуется и смачивается водой.
3. На поверхность наносится слой штукатурки толщиной 1,5-2 см. Он разравнивается при помощи кельмы и правила.
4. В течение часа раствор подсыхает.
5. Производится окончательное разравнивание оштукатуренной поверхности.
6. В процессе высыхания штукатурный слой периодически смачивается водой для предотвращения образования трещин.
7. В дальнейшем можно поверхность покрасить или облицевать каким-либо материалом.

Установка отливов

Чтобы предохранить кладку от воздействия осадков, устанавливаются отливы для забора из кирпича. Они изготавливаются из листового металла или композитного материала. На столбы надеваются колпаки, а на секции — отливы. Крепление металла к забору осуществляется посредством дюбелей. В ряде случаев используются бетонные колпаки, которые удерживаются на столбах благодаря своему весу.

Несколько важных моментов, о которых следует помнить

Мы разобрали, как выложить забор из кирпича. Существует несколько важных нюансов, которые всегда нужно учитывать, чтобы забор длительное время сохранял свою привлекательность и надежность:

• Если не проложить гидроизоляцию между кладкой и фундаментом, то кирпич будет тянуть на себя влагу, постепенно разрушаясь.
• Часто, ввиду нехватки материала, для кладки используют несколько видов кирпича, сочетая их между собой. Разные материалы имеют различные степени расширения, некоторые из них могут иметь пустоты. Это может спровоцировать образование трещин в заборе уже через короткое время после начала его эксплуатации.
• При недостаточной глубине залегания фундамента, особенно в северных районах, он может дать просадку. Это непременно приведет к разрушению забора. Такой же эффект может получиться на пучинистом грунте, при отсутствии песчаной подушки снизу фундамента.
• Чтобы швы получились аккуратными и красивыми, для их расшивки применяется специальный закругленный шпатель небольшой ширины.
• Между опорными столбами должно выдерживаться одинаковое расстояние, иначе внешний вид забора будет испорчен.

Источник: sdelayzabor.ru

Фундамент для забора с кирпичными столбами

Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод. Если грунты склонны к зимнему пучению (глина или суглинки) с высоко расположенными подземными водами, закапываться надо на 15-20 см ниже глубины промерзания грунта. На хорошо дренажируемых грунтах (пески и супеси) достаточно закопаться на 80 см.

Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:

• бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
• на дно засыпают ведро-два щебня;
• уплотняют;
• ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
• труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
• для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
• заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).

Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче. Исключение — столбы, на которые будут навешиваться ворота и/или калитка. Тут внутреннее армирование должно быть практически до самого верха.

Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.

Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.

Раствор и кирпич для столбиков

Раствор делают цементно-песчаный с пропорцией 1:5 (или 1:6). Песок лучше брать мелкой фракции, цемент высокой марки — не ниже М400. Для пластичности можно добавить немного жидкого мыла для рук или моющего средства для посуды (20-30 гр. на стандартный замес — 1 ведро).

Важно при составлении раствора получить нужную текучесть. Он не должен быть сухим, но и с жидким работать неудобно, потому воду добавляют постепенно, следя за консистенцией раствора. Нужное состояние можно проконтролировать следующим образом: выкладываете на какую-то поверхность некоторое количество раствора, кельмой на нем наносите крест. Потом берете отмеченный участок на кельму и следите за крестом: он не должен «плыть».

Можно при желании получить черный раствор: добавить в него сажи. Она продается в строительных магазинах мешками. Добавляете небольшую порцию сажи и получаете декоративные швы без покраски.

Кирпич для столбов используют любой, только обратите внимание на количество циклов разморозки-заморозки (чем больше, тем лучше) и на геометрию. В идеале отклонения в размерах не должны быть больше пары миллиметров. Тогда работать вам будет просто. Если партия попалась разнокалиберная — внимательно отсортируйте по размерам, чтобы в одном столбе кирпичи имели минимальное расхождение.

Кладка заборных столбов: технологии

В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.

Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.

Кладка столбов: порядок работы

На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».

По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.

Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).

Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.

Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.

Кладка под пруток

Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.

Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.

Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.

Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель. Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера).

Видео-уроки

Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом

Особенности работы с керамическим кирпичом

Возможные проблемы и их решение

Основные проблемы, которые могут возникнуть при кладке столбов своими руками — это изменение размеров и «скручивание». Оба дефекта возникают из-за недостаточного контроля.

При кладке столбов своими руками, часто верхние ряды становятся значительно шире, чем нижние. Это происходит постепенно, добавляется миллиметр или даже меньше, но почти в каждом ряду. В результате, на высоте 2 м ширина столба 400 мм и даже больше. Это вместо вместо 380 мм. Исправление этой ошибки — контроль размера каждого ряда.

Контролировать размеры столба только строительным уровнем недостаточно. В основном используется бытовой инструмент (желтого цвета), а у него достаточно большая погрешностью И если уровень имеет длину 60-80 см, незначительные отклонения по вертикали вы просто не увидите. Потому дополнительно используют рулетку — перемеряя каждый ряд. Чтобы уменьшить время, которое уходит на контроль, можно сделать по размеру столба шаблон (например, из ровных планок) которым проверять наличие отклонений.

Самостоятельная кладка столбов без опыта подобной работы может привести к еще одной ошибке: грани столба могут смещаться, столб при это как бы скручивается вокруг своей оси. Этот недостаток намного более неприятен: попробуйте к таким столбам пристроить пролеты. Проблем будет много. Потому при кладке каждого ряда, надо строго следить за тем чтобы углы располагались строго один над другим.

Облегчить задачу можно при помощи двух уголков, прикрученных к противоположным углам. Их временно крепят к нижним рядам (болтами или саморезами в шов) а потом используют как ориентир, ставя кирпичи строго в уголок.

Закладные элементы и крепление ворот

При кладке кирпичных столбов надо продумать, как вы будете крепить к ним пролет. Чтобы была возможность закрепить горизонтальные направляющие для заполнения забора, к трубам, находящимся в середине столба, предварительно приваривают закладные. Это могут быть уголки, шпильки, «ушки» для крепления деревянных планок и т.п. Приваривают их на одной высоте, чтобы прикрепленные поперечины были строго горизонтальны.

Варианты закладных могут быть разными. Кто-то делает из уголка, кому-то достаточно шпилек. Все зависит от типа наполнения забора (из чего будут сделаны пролеты) или массы створки ворот.

Под ворота или калитки требуется не менее трех металлических частей с толщиной металла не менее 3 мм (лучше 4 мм или даже больше).

Устройство и установка откатных ворот своими руками описаны тут. О том, как автоматизировать распашные ворота читайте тут.

Делаем колпак на кирпичный столб

Чтобы защитить кирпич от влаги, верхушку столба закрывают колпаком. Они продаются в большом количестве, есть металлические, бетонные или композитные. При желании колпак на столб из кровельного железа можно сделать своими руками. Ниже приведена схема. Вам остается только подставить размеры, а затем согнуть на листогиб по намеченным линиям. Скрепляют изделие специальными заклепками, но можно будет использовать и саморезы. Только надо будет предварительно просверлить отверстия, промазать их антиржавчиной, потом покрасить.

Источник: stroychik.ru

Положительные стороны

Кирпич – древний искусственный камень, являющийся первым стройматериалом, созданным человеком. Он и сегодня продолжает пользоваться популярностью. А привлекательно кирпичное ограждение следующими характеристиками:

• неограниченными сроками эксплуатации. Построенный по всем правилам кирпичный забор своими руками вокруг дома, способен простоять несколько десятилетий;
• минимальными затратами на обслуживание. Забор из кирпича, в отличие от деревянной или металлической конструкции, не нуждается ни в каких дополнительных видах обработки;
• ремонтопригодностью. Даже довольно серьезные нарушения целостности заборных секций и столбов могут быть легко устранены без особого ущерба для внешнего вида конструкции;
• надежностью, которую трудно переоценить, ведь по прочности кирпичное ограждение не уступает бетонным и каменным конструкциям;
• привлекательным дизайном и разнообразием цветов. Сооружение может быть красным, желтым, коричневым или другого оттенка.

Заборы из кирпича обладают и недостатками. Это, прежде всего, их высокая стоимость в сравнении с деревянными или металлическими конструкциями. Необходимости строительства прочного фундамента, поскольку кирпичное строение вокруг дома обладает немалым весом. Сооружение его требует времени, сил и финансовых затрат.

Разновидности кирпича для забора

Даже стенам дома не придется вынести всех тех испытаний, которые ожидают ваш забор. И неизвестно, сколько ему предстоит намокать под проливным дождем и высыхать под жарким солнцем, замерзать и оттаивать. Поэтому кирпич должен быть прочным, морозостойким. Он должен иметь невысокий коэффициент водопоглощения, обладать высокой цветоустойчивостью.

Чтобы возвести забор из кирпича своими руками, строители чаще всего используют:

1. Обычный полнотелый кирпич. Достоинство этого вида – завидная прочность, сочетающаяся с невысокой ценой. Но по причине невзрачного внешнего вида и большого веса, он используется только для кладки цоколя забора.
2. Пустотелый кирпич. Имеет меньший вес и прочность. Используется для строительства заборных секций в ограждениях, к внешнему виду которых предъявляются минимальные требования, поскольку тоже не отличается особой красотой.
3. Силикатный кирпич. В сравнении со своим керамическим собратом, привлекает безукоризненным внешним видом, дешевизной и малым весом при той же прочности. Но к сожалению, уступает ему по таким важным для забора показателям, как водо- и морозостойкость.
4. Гиперпрессованный и клинкерный кирпич. Самые лучшие варианты при постройке забора для дачи или частного дома. Обладают не только исключительной прочностью, но и привлекательным внешним видом. Цвет его вариативен, от красного или желтого до серого оттенка и даже черного. Единственным его недостатком является высокая стоимость.

Все преимущества кирпичных заборов вокруг домов проявятся лишь в случае, когда для их постройки использовался качественный материал. Отличить при покупке, какой кирпич – хороший или бракованный, под силу только опытному мастеру. Оградить себя от ошибок перед тем, как построить кирпичный забор, достаточно легко, если знать все о видах материала.

Материалы и инструменты

Мастер, задающийся вопросом, как сделать кирпичный забор своими силами, должен понимать, что приступает к довольно трудоемкому процессу. Без инструментов и строительных материалов не обойтись. Для земляных работ потребуется лопата. Если на участке имеются скальные породы, могут пригодиться лом и кувалда. Для кладки кирпича:

• мастерок;
• кирка, которой можно слегка подтесать кирпич;
• болгарка для резки кирпича;
• ведра для цементного раствора.

Незаменимо использование измерительных инструментов, таких как отвес, рулетка, уровень. Без них ровный и красивый забор не получится. Желательно наличие бетономешалки и сварочного аппарата для армирования фундамента. Впрочем, без них можно обойтись, но строить кирпичные заборы станет сложнее и длительнее.

Чтобы определить, сколько потребуется кирпичей, надо выполнить небольшие вычисления площади будущего забора. Если использовать кирпич стандартных размеров, то при одинарной кладке на 1м² его уходит около 100 штук, при двойной кладке – вдвое больше.

Бетонный раствор для заливки фундамента и кладки кирпича изготавливается по классическому рецепту из цемента, щебня, песка (в пропорции 1:3:3). Пригодится толщиной 8 мм арматуры для каркаса фундамента. Металлические трубы с сечением 80*80 мм станут опорами кирпичных столбов.

Подготовка к строительству и создание фундамента

Прежде чем начать строительство, надо рассчитать какой будет высота забора вокруг дома или дачи, определить его толщину. Для декоративных ограждений заборные секции можно делать толщиной в полкирпича. Чаще применяется кладка в один, полтора или два кирпича. Не рекомендуется строить забор выше, чем 3,5 м.

Определите, где будут находиться ворота, калитка и столбы, рассчитайте размеры заборных секций. Учитывайте, что оптимальное расстояние между столбами для кирпичной конструкции – 2,5 или 3 м. Подготовка участка заключается в уборке всей растительности и максимально выровненной поверхности почвы.

Сделайте разметку: найдите места, где будут стоять угловые столбы, и вбейте там колышки. Натяните между ними шпагат и отметьте положение остальных столбов.

Технология возведения фундамента начинается с выкапывания траншеи нужной ширины. Величина зависит от толщины столбов и секций будущего забора. Дно траншеи засыпается слоем щебня, который поливается водой и утрамбовывается. Если предусмотрена наземная часть фундамента, для нее изготавливается опалубка.

Далее, дно траншеи примерно на 2 см заливается бетоном. В местах, где будут находиться центры будущих столбов, в нее устанавливаются металлические трубы-опоры и фиксируются вертикально. На остальных участках укладывается арматура и полностью заливается бетоном.

Чтобы избавиться от возможных пустот, бетон необходимо проштыковать.
Фундамент накрывается ветошью и выдерживается в течение недели. Приступать раньше к строительству не рекомендуется.

Кладка столбов и заборных секций

Самые распространенные типы кладки – в два и полтора кирпича. Обязательно проверяйте вертикальность и горизонтальность каждого ряда, для чего используйте уровень. Не забудьте о закладных элементах, которые впоследствии обеспечат соединение столбов и секций. Это могут быть проволочные петли, расположенные в каждом четвертом ряду кладки.

Обязателен расшивочный шов толщиной не менее 8 мм, который обеспечит прочность соединения кирпичей. Он же придаст конструкции аккуратный вид. После того как столбы выложены, необходимо сделать перерыв примерно в три недели. Раствор должен схватиться и приобрести прочность.

А затем домашнему мастеру предстоит возведение заборных секций вокруг дома. Самые распространенные типы кладки – в один, в полтора и в два кирпича. Между кирпичами обязателен слой раствора в 8 мм.

Чтобы выполнить аккуратную кладку, сначала укладываются крайние кирпичи, расположенные возле столбов. Между ними натягивается шпагат, что будет служить ориентиром при укладке, и не даст отклониться от вертикали. Для проверки горизонтальности используйте уровень.

Гидроизоляция конструкции

Если ее не выполнить, даже отстроенные по всем технологиям кирпичные заборы быстро придут в негодность. Вода через поры в поверхности кирпича проникнет вглубь и начнет свою разрушительную работу. Чтобы этого не произошло:

• поверхность кирпичного забора обрабатывается гидрофобизаторами – веществами, что закупоривают поры в кирпиче;
• горизонтальные части конструкции (цоколь, если он есть, и верх забора) накрываются металлическими отливами или керамической плиткой;
• верх столбов бетонируется и защищается металлическими колпаками;
• вдоль забора вокруг дома выполняется отмостка – наклонная бетонная площадка, препятствующая скоплению влаги возле него.

Также перед началом работы с кирпичом на горизонтальной поверхности фундамента сделайте стяжку на основе цемента с уплотняющими добавками. Она предотвратит проникновение влаги в поры кирпича.

Распространенные огрехи

Чтобы кирпичные заборы не приходили в непригодность, важно знать технологии их возведения и не допускать ошибок при строительстве. К ним относятся:

1. Некачественный материал. Брак можно определить по звуку, который кирпич издает при ударе. Хороший экземпляр звенит, а недожженный образец, что быстро придет в негодность, можно узнать по глухому стуку. Пожертвуйте одним кирпичом, с силой бросив его на землю. Изготовленный по всем правилам образец либо выдержит удар, либо расколется на две части, не более. Бракованный кирпич разлетится на несколько кусков.
2. Возведение фундамента без технологии. Важно правильно определить его глубину, которая будет зависеть от глубины промерзания грунта, ветровых нагрузок, размеров и веса забора.
3. Отклонения по вертикали или горизонтали. Поскольку вес кирпичного забора велик, то малейший уклон приводит к тому, что в дальнейшем конструкция начинает крениться под собственным весом. Чтобы избежать этого, тщательно фиксируйте трубы-опоры. Проверяйте каждый ряд кладки при помощи уровня, отвеса и натянутого шпагата.
4. Слишком тонкий слой раствора между кирпичами. Расшивочный шов должен иметь толщину не менее 8 мм. Только в этом случае он обеспечит достаточно прочное сцепление кирпичей между собой. Чтобы толщина шва везде была одинакова, опытные строители применяют кладку под пруток. Используют в качестве эталона металлические стержни соответствующей толщины.
5. Недостаточная гидроизоляция. Чтобы защитить металлические элементы конструкции от коррозии, ту часть металлических труб-опор, что будут заглублены в грунт, необходимо обработать любыми водоотталкивающими составами. Не забывайте также положить слой щебня на дно траншеи. Он будет исполнять роль дренажа. Укладывайте арматуру так, чтобы между нею и краями траншеи оставалась прослойка из бетона не менее 2 см.

Обязательно выполните весь комплекс описанных работ (гидрофобизация, установка откосов и колпаков). Цель их – предупредить проникновение в конструкцию влаги извне. А ваш забор «отблагодарит» вас, став лучшей защитой вокруг участка дома или дачи и лучшим его украшением на многие десятилетия.

Источник: MoyaOgrada.ru

Подготовительный этап

Для начала нам потребуется тщательно подготовить участок, на котором будет поставлен эстетичный забор из кирпича. Последовательность действий на этом этапе должна быть следующей:

• полностью очищаем территорию от всякой растительности, выкорчевываем корни, по возможности хорошенько выравниваем поверхность почвы и убираем мусор;
• рисуем эскиз будущего ограждения;
• на основании чертежа выполняем разметку. Для этого по всему периметру будущего забора вбиваем колья и натягиваем между ними шнур. Обязательно следует отметить места расположения калитки и ворот, а также определить длину каждого из пролетов, ориентируясь на высоту и толщину ограждения.

После всех этих манипуляций можно приступать к строительству. Основной этап – это закладка фундамента, от качества которого зависит прочность и надежность всего забора.

Готовим основание

Кирпичный забор даже в сочетании с другими материалами будет обладать довольно большим весом. Поэтому под него закладывают ленточный фундамент, способный выдержать повышенные нагрузки. Глубина залегания зависит от самых различных факторов, однако в подавляющем большинстве случаев она составляет 35-50 сантиметров.

Обустройство основания осуществляется по примерно такой схеме:

• вручную или с использованием экскаватора подготавливается траншея;
• на дно укладывается щебень (гравий) и песок. Все это тщательно трамбуется для повышения прочности;
• монтируется опалубка из досок, в которую закладывается стальная арматура;
• осуществляется заливка бетона. Данную процедуру нужно выполнять постепенно, в несколько этапов;
• примерно через неделю, когда бетон станет достаточно прочным, выполняются гидроизоляционные работы.

Менее популярным, но довольно надежным является столбчатый фундамент для забора из кирпича. В его конструкции используются столбы, которые вкапываются в грунт в тех местах, где будут находиться опоры ограждения.

Устанавливаем столбы

Для забора из кирпича столбы изготавливаются из того же материала. Однако предварительно можно порекомендовать забетонировать в основание стальную трубу. Она позволит значительно упростить кладку опорных элементов и обеспечит их повышенную прочность. Пространство между трубой и внутренней кирпичной стенкой можно залить бетоном, добавляя в него щебень или мелкие камни.

На столбах, которые предназначены для установки калитки или ворот, а также для монтажа пролетов из других материалов, необходимо устанавливать закладные детали. Они привариваются непосредственно к трубе и повышают прочность всей конструкции.

Для защиты от влаги на столбы часто надеваются специальные колпаки. Они обычно выполняются из металла, но выбор материалов для этой цели зависит исключительно от ваших вкусовых предпочтений.

Кладка кирпича

Данная процедура выполняется с использованием традиционного цементного раствора, который способен справляться с большими нагрузками и выдерживать любые агрессивные воздействия окружающей среды в течение длительного времени. Лучше всего, если кладка будет выполняться с соблюдением следующих правил:

• обязательно смачиваем кирпич перед укладкой, чтобы обеспечить наилучшее его сцепление с цементным раствором;
• с помощью гвоздей устанавливаем по углам так называемые порядовки, которые позволят обеспечить идеально ровную поверхность будущей стены;
• в процессе работы постоянно контролируем уровень. Для этого можно либо натянуть шпагат, либо использовать заранее изготовленный деревянный каркас. Более предпочтительным является именно второй способ, так как он позволяет избежать появления неровностей.

После того как кладка кирпича будет закончена, швы между ним обрабатываются цементным раствором. Также можно использовать специальные полимерные составы, которые обеспечивают дополнительную защиту зазора и выпускаются в разных цветовых решениях.

Читайте также: Утепление кирпичных стен изнутри

Устанавливаем калитку и ворота

Последний этап строительства забора – это монтаж ворот и калитки. Эти элементы ограждения могут выполняться из самых различных материалов – профнастила, кованых или сварных металлических конструкций, поликарбоната и прочих. Идеальный вариант – прикреплять полотно к каркасу из металлических уголков, который исключит парусность, а также подчеркнет эффектный внешний вид изделий.

К забору калитка и ворота крепятся посредством уже упомянутых выше закладных деталей. Именно к ним привариваются петли для монтажа.

Возвращаясь к теме материалов для данных конструкций, мы можем порекомендовать использовать именно профнастил. Он легко поддается всем современным видам обработки и дает возможность создавать изделия самой различной конфигурации. Кроме того, его неплохо комбинировать с декоративными коваными элементами, размещаемые в верхней части ворот и калитки.

Кирпичный забор открывает вам практически неограниченные возможности для дизайнерского оформления своего участка. При этом его вполне можно построить самостоятельно, ориентируясь на наши рекомендации, приведенные в данной статье.

Источник: kirpichspec.ru