Как ухаживать за саженцами плодовых деревьев

Посадка, уход и обрезка плодовых деревьев

Если вы мечтаете вырастить большой сад с фруктовыми деревьями, наша статья поможет найти ответы на все вопросы по садоводству. Вы узнаете, как правильно проводить посадку саженцев, ухаживать за ними в зависимости от сезона и проводить обрезку плодовых деревьев весной для сохранения урожайности.

В статье приведены рекомендации по уходу за основными садовыми культурами в зависимости от сезона, а фото и видео помогут освоить необходимые практические навыки садовода.

Посадка садовых плодовых деревьев

Начинающие садоводы часто совершают распространенную ошибку, а именно – неправильно проводят посадку садовых культур.

Примечание: Выкопать ямку, вставить в нее саженец и присыпать землей – далеко не все, что нужно для укоренения и роста. Чтобы культура прижилась, нужно правильно выбрать место, подготовить участок и провести пересадку в соответствии со всеми правилами.

Посадку садовых культур лучше всего проводить ранней весной, когда почва прогреется. В некоторых случаях допускается и осенняя посадка, но в этом случае за саженцем нужно ухаживать более тщательно, чтобы он успел укорениться и окрепнуть к зиме.

Правильная высадка проводится так (рисунок 1):

• Саженец осматривают на наличие повреждений и удаляют все сухие или травмированные корни;
• Участок подготавливают еще с осени: проводят глубокую перекопку, удаляют сорняки и вносят органические удобрения (лучше всего – перепревший навоз);
• Делают лунки для посадки. На участках с хорошим дренажом можно просто выкопать ямку в земле, но если грунт слишком влажный, лучше проводить высадку в небольшие холмики;
• При подготовке ямы плодородный грунт складывают отдельно. Позже его используют для заполнения лунки.

Рисунок 1. Правильная посадка садовых культур

Важно сделать лунку подходящего размера. В ней должны свободно помещаться расправленные корни. После помещения саженца в лунку, корни присыпают плодородной землей, поливают и уплотняют грунт. Когда вода впитается, можно полить еще раз. В дальнейшем за саженцем необходимо наблюдать, чтобы вовремя внести удобрения, полить или опрыскать культуру от болезней и вредителей.

Из видео вы узнаете, как правильно проводить прививку плодовых деревьев.

Уход за саженцами

Чтобы сад был урожайным, а молодые растения быстрее приживались, за ними нужно постоянно ухаживать.

Основной уход за саженцами включает (рисунок 2):

1. Уход за приствольными кругами включает постепенное расширение обработанного грунта, находящегося вокруг ствола. Поскольку корневая система быстро растет, ежегодно пространство увеличивают, проводят поверхностное рыхление весной и глубокую перекопку вилами осенью. Летом с приствольных кругов удаляют сорняки, которые могут помешать развитию саженца.
2. Полив играет важную роль в укоренении саженцев. В умеренном климате достаточно проводить полив 2-3 раза в неделю, но если началась засуха и естественные осадки отсутствуют, влагу вносят ежедневно (преимущественно вечером).
3. Внесение удобрений особенно важно при посадке на грунтах с низкой плодородностью. Питательные вещества, попадая в почву, всасываются корнями, и дерево активнее растет и начинает плодоносить раньше.

Рисунок 2. Основные этапы ухода за плодовыми культурами: обрезка, побелка стволов, полив и установка опор для ветвей

Молодые саженцы также обязательно осматривают на наличие симптомов болезней и личинок вредителей. Это позволит вовремя провести опрыскивание для сохранения жизнеспособности культуры. Также ежегодно проводят обрезку для формирования кроны и стимуляции образования новых побегов.

Особенности ухода за плодовыми деревьями подробно описаны в видео.

Фруктовые деревья для сада: названия и фото

Среди популярных садовых деревьев выделяют множество видов. К сожалению, далеко не все они подходят для выращивания в умеренном климате. К примеру, цитрусовые и субтропические можно вырастить только теплых южных регионах.

Самыми распространенными считаются такие виды фруктовых деревьев и плодовых кустарников (рисунок 3):

Рисунок 3. Популярные виды садовых культур: 1 — семечковые, 2 — косточковые, 3 — орехоплодные, 4 — ягодные

Также в садах можно выращивать шиповник, облепиху, шелковицу, жимолость и боярышник. Разнообразие видов очень велико, а благодаря работе селекционеров удалось вывести сорта, устойчивые к перепадам температур и болезням.

Сорта

Одним из важнейших условий успешного выращивания садовых культур является правильный выбор сорта. Все выведенные культуры проходят многолетнюю проверку соответствия почвенным и климатическим условиям региона. Поэтому, для каждой климатической зоны предусмотрены свои сорта.

Читайте также: Как посадить и вырастить вишню

Лучшими считаются зимостойкие сорта, так как они хорошо приживаются в любом климате, а снижение температуры на отражается на урожайности.

Среди лучших зимостойких сортов выделяют:

• Яблони Антоновка, Грушовка московская и Медуница;
• Груши Лада, Чижовская и Кафедральная;
• Сливы Занятная, Венгерка московская и Синий дар.

Также существуют зимостойкие сорта вишни (Молодежная, Память Енакиева) и черешни (Брянская розовая, Тютчевка и др.).

Удобрения для посадки плодовых деревьев

Акклиматизация саженцев зависит и от удобрений, которые вносились в процессе посадки.

Примечание: При подготовке лунки верхний (плодородный) слой почвы снимают и не смешивают с остальным грунтом, извлеченным из ямы. Эта земля позже используется для заполнения пространства внутри лунки.

Традиционно во время посадки используются органические и минеральные удобрения. Из органических удобрений можно использовать перепревший навоз и компост. Свежую органику использовать нельзя, так как выделение аммиака в процессе разложения может спровоцировать загнивание корней.

Читайте также: Как правильно ухаживать за грушей весной

Из минеральных удобрений при посадке можно использовать любые средства, кроме препаратов, содержащих азот. Подобные подкормки снижают скорость приживания растений. Азотсодержащие препараты вносят позже, когда саженец акклиматизируется.

Уход за плодовыми деревьями ранней весной

Основной уход за садом весной включает обрезку. В первую очередь удаляют побеги и ветки, поврежденные морозом.

Также проводят профилактическое опрыскивание до момента пробуждения почек. Чаще всего для этого используют солярку. Она не наносит саженцу вред, покрывая его маслянистой пленкой, которая перекрывает личинкам доступ к кислороду.

Правила ухода

К основным правилам ухода относят побелку и обрезку (рисунок 4). После осмотра стволов и веток удаляют все поврежденные части. Также необходимо снять укрытия и осмотреть стволы на наличие повреждений. Если на стволе или ветках есть ранки, их очищают от остатков коры, обрабатывают медным купоросом и замазывают садовым варом.

Побелка стволов выполняет несколько функций. Во-первых, она уничтожает личинок вредителей, перезимовавших под корой. Во-вторых, защищает кору от солнечных ожогов.

Рисунок 4. Правила ухода за садом весной

Кроме того, весной в прикорневые круги вносят комплексные минеральные удобрения, которые помогут растениям сохранить урожайность и получить необходимые питательные вещества с грунта.

Особенности

Среди особенностей весеннего ухода за садом можно выделить профилактические опрыскивания против вредителей. Их проводят в несколько этапов. Первый раз обработку проводят еще в период покоя, когда в стволе и ветках не началось сокодвижение. Второй раз к обработке приступают в период цветения, используя для этого специальные химические средства. Все эти мероприятия помогают защитить культуры от болезней и нашествия вредителей.

Уход за плодовыми деревьями осенью

Осенью не только собирают урожай, но и начинают готовить сад к зиме. Пренебрегать зимними процедурами не стоит, поскольку от их качества зависит, насколько успешно культуры перенесут холодное время года и сохранят способность к плодоношению.

Осенью садовым культурам требуется такой уход (рисунок 5):

• После сбора урожая приствольные круги полностью очищают от листьев, остатков плодов и сухих веток. Любая органика, находящаяся на поверхности почвы, начнет гнить и может вызвать заражение грибком.
• Под корень вносят калийные и фосфорные удобрения. Это поможет растениям набраться сил перед зимой. Азотсодержащие удобрения применять не рекомендуется, так как они активируют рост и помешают растениям войти в состояние покоя.
• После остановки сокодвижения проводят обрезку. Но если деревья не были повреждены, этот пункт можно упустить, так как далеко не все культуры нормально переносят удаление ветвей непосредственно перед наступлением холодов.

Рисунок 5. Осенний уход за садом и подготовка растений к зиме

Также желательно повторно побелить стволы известью и опрыскать сад инсектицидами.

Основная цель осеннего ухода – подготовить деревья к зиме. Собрав весь урожай, обязательно очищают приствольные круги от листьев и сухих веток, рыхлят почву и вносят калийные и фосфорные удобрения.

Осеннюю обрезку проводят только по необходимости (к примеру, если были обнаружены больные или поврежденные ветки), чтобы не подвергать растение стрессу перед зимой. Обязательный уход также включает побелку стволов и утепление молодых культур. Их оборачивают изоляционным материалом, а приствольные круги покрывают мульчей. Это поможет защитить растения от обморожения.

Также по территории раскладывают приманки для грызунов, которые могут повредить кору зимой.

Обрезка плодовых деревьев весной: схема

Обрезка весной, проведенная по правильной схеме, поможет ускорить рост культур, сохранит их урожайность и поможет предотвратить развитие болезней.

Примечание: Обрезку можно проводить и зимой, но только при отсутствии сильных морозов. Если температура опускается ниже -8 градусов, удалять ветки нельзя, так как образовавшаяся ранка может привести к гибели всего растения.

Существует несколько видов обрезки, которые можно проводить весной (рисунок 6):

• Санитарная предполагает удаление всех поврежденных и больных ветвей. Именно такую процедуру проводят ранней весной, в процессе осмотра культур после зимы.
• Омолаживающая помогает сохранить урожайность старых экземпляров. В данном случае удаляют старые ветки, которые уже практически не плодоносят. На их месте образуются новые с молодыми урожайными побегами.
• Обрезка для формирования кроны больше подходит для молодых саженцев, ветки на которых растут хаотично. Основная цель процедуры – сформировать крону правильной формы и освободить центральную часть ствола от лишних веток для активизации плодоношения.

Рисунок 6. Виды весенней обрезки

Для проведения обрезки используют только острые садовые инструменты: секаторы и специальные ножовки, с помощью которых можно сделать точный и ровный срез.

Когда начинать обрезку

Вне зависимости от климатической зоны, срок, когда начинать обрезку весной, зависит от температуры и погодных условий.

Примечание: Основное правило – удалять ветки, когда дерево находится в состоянии покоя. Так оно испытает меньший стресс, а ранка затянется быстрее.

Как правило, весеннюю обрезку начинают в марте. В это время еще не началось движение сока, но почки уже готовы к пробуждению, поэтому ранки быстро заживут, а растение не испытает сильного стресса.

Правила обрезки

Основное правило весенней обрезки – вовремя определить момент, когда дерево еще спит, но почки готовы раскрыться. Так вы выполните сразу несколько важных условий: удалите лишние или поврежденные ветки без стресса для культуры, и ускорите заживление ранки.

Среди основных правил можно выделить такие:

• Для работы используют только острые садовые инструменты (секторы и ножовки), чтобы срез получался ровным. Ножовку, которую вы используете для срезки, нельзя применять для строительства или других работ.
• Обрезку желательно проводить в теплую безветренную погоду, чтобы место среза не повредил холодный воздух и ветер.
• После проведения процедуры место среза замазывают садовым варом, а ствол белят известью.

Соблюдая эти несложные правила, вы с легкостью сможете сохранить жизнеспособность деревьев, обновите старые растения и активируете рост молодых.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Вопреки распространенному мнению, зимой деревья не только можно, но и нужно обрезать. Единственным противопоказанием является сильный мороз. Если температура воздуха опускается ниже -8 градусов, ветки ни в коем случае нельзя удалять. Образовавшаяся рана будет очень долго заживать, и растение может погибнуть.

Однако зимняя обрезка имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, дерево находится в состоянии покоя и не испытывает сильного стресса. Во-вторых, ветки, лишенные листьев, гораздо проще обрабатывать и осматривать, поэтому срез можно сделать более точным и ровным.

Место среза обязательно замазывают садовым варом, чтобы защитить здоровые ткани от переохлаждения или повреждения.

Обрезка плодовых деревьев зимой: видео для начинающих

Поскольку зимняя обрезка имеет некоторые особенности, для ее проведения нужно соблюдать определенные правила.

Если вы никогда раньше не удаляли ветки зимой, рекомендуем посмотреть видео, которое поможет провести процедуру правильно, при этом сохранив продуктивность и жизнеспособность культуры.

Прививка и перепрививка плодовых деревьев

Прививка и перепрививка – один из основных этапов ухода за садовыми культурами (рисунок 7). Прививка представляет собой способ вегетативного размножения плодовых культур. Саженец, выращенный из семян, в большинстве случаев не сохраняет сортовые признаки, поэтому его прививают (переносят почку или черенок с другой культуры). После срастания садовод получает полноценное сортовое дерево.

Рисунок 7. Особенности прививки и перепрививки

Перепрививка имеет много общего с прививкой, за исключением одного существенного отличия. В ствол вживляют черенок с образовавшимися почками от другого сорта или даже растения. В результате основное дерево будет развиваться и плодоносить отдельно, а на месте перепрививки вырастет полноценный побег, который будет приносить плоды своего сорта.

Примечание: С помощью перепрививки можно успешно выращивать культуры, которые по климатическим или почвенным условиям нельзя культивировать традиционно.

Хорошим примером перепрививки можно считать перенесение на ствол или ветку яблони почку айвы. Ветка, образовавшаяся с черенка, начнет активно развиваться, и можно будет собрать урожай двух совершенно разных культур.

Посадка плодовых деревьев весной: 3 правила и 5 мифов

Если вы запланировали посадку плодовых деревьев этой весной, самое время купить саженцы в питомнике и начать сажать деревья. Как правильно это делать — почему не надо копать для посадки деревьев глубокие ямы, притаптывать землю возле корней и перекапывать ее потом каждый год, рассказывает Галина Кизима.

Посадка деревьев: как подготовить место

За год до посадки плодового дерева облюбуйте место, где будете дерево сажать, и прямо на целину начинайте с весны складывать компостную кучку на площади диаметром не менее метра и высотой до 60–70 см. Чтобы прикрыть неказистый вид, в самом основании вокруг кучи посадите рассаду высокорослых (прямостоячих) бархатцев. Это лучше всего. Но можно посадить и семена декоративного или настоящего подсолнуха, либо рассаду кукурузы, или посейте семена однолетних георгинов «Веселые ребята».

Кучку вместе с окружающими ее посадками просто бросьте осенью на произвол судьбы. Удобрения вносить не надо, поливать тоже. Заморозки надломят стебли декораций, и они сами свалятся на почву вокруг кучи. Пусть там и валяются. К следующей весне кучка осядет до нужных 25–30 см, а все, что валяется около нее, аккуратненько разложите вокруг кучки.

Как правильно сажать деревья

Посадку деревьев лучше всего делать весной (в северных районах в мае). Просто расправьте на осевшем холмике корни саженца, слегка укоротив концы корней и вырезав поломанные и больные, вбейте 3 кола под углом, так чтобы можно было их связать вокруг саженца.

И засыпьте корни почвой на высоту примерно 15–20 см. Подсыпать почву надо постепенно, проливая каждый слой водой из лейки. Вода смоет почву вниз и заполнит ею все пустоты.

Если привыкли привязывать саженцы к двум кольям, то вбивайте их не с юга и севера от саженца, как это рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Например, на Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром.

В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно раз в 2–3 года насыпать вокруг него в течение лета компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок.

Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета пол-литровая банка на каждое ведро торфа.

Нужная площадь питания для яблони или груши составляет примерно 4?4 кв. м, вот и расширяйте постепенно примерно до этих размеров свою посадочную кучку.

Посадили дерево: что дальше?

Сразу после посадки надо обязательно укоротить все ветки и центральный проводник примерно на четверть их длины (это, конечно, можно сделать и до посадки). Дело в том, что растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс.

При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола.

Иногда после посадки наблюдается такая картина: посадили куст или деревце, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется.

Все лето будете складывать пищевые отходы и выполотые сорняки на корни саженца и слегка присыпать их почвой (или песком, торфом).

Саженцы плодовых деревьев: глиняная болтушка или «Корневин»?

С подсадкой плодовых деревьев связано множество мифов и заблуждений. Разберем те из них, которые особенно прижились в популярных книгах для садоводов.

Все авторы рекомендуют перед посадкой плодовых деревьев обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Спрашивается, зачем? Корни якобы лучше приживаются. Так ли это? Как хорошо известно, глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Что же тут хорошего? И вообще, откуда пошла подобная рекомендация?

А вот откуда. В старину саженцы плодовых деревьев из питомника везли на лошадях далеко и долго. Поэтому, чтобы корни не обсыхали по дороге, их обмакивали в глиняную болтушку, оборачивали влажным холстом и заворачивали в дерюгу, обвязывали веревкой и долго везли. Но когда саженцы привозили на место, их обязательно ставили перед посадкой в воду на 2–3 часа, чтобы глина с корней смылась, и они напитались влагой.

Первую часть кто-то списал из старых книг, а про вторую забыл написать, так и пошла эта глиняная болтушка кочевать из книги в книгу.

Так что никаких болтушек, а как раз наоборот: поставьте саженец перед посадкой в воду на 2 часа и после этого сразу сажайте. А еще лучше, если добавите в воду любой корнеобразователь, например «Корневин». Если «Корневина» нет, не беда. Прекрасным укоренителем является обыкновенный мед (для саженца достаточно одной столовой ложки на ведро воды, а для черенка — одной чайной на стакан).

И никогда не держите саженцы в воде долго, они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Посадка саженцев: зачем притаптывать землю?

Есть и еще очень распространенное заблуждение. Почву вокруг саженца после посадки рекомендуют притоптать. Объясняют это тем, что почва должна заполнить пустоты под корнями и налипнуть на корни со всех сторон. Да еще рекомендуют начать утаптывание с периферии, постепенно подходя к стволу, чтобы не обломить корни.

Откуда бы вы ни начали топтать, все равно обломите, если в вас веса под 80 кг. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание, а пустоты под корнями никаким топтанием не заполнить.

Чтобы почва заполнила пустоты и она же налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать. Вот вода-то и смоет почву в пустоты, и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням.

Саженцы плодовых деревьев: не сажайте глубоко!

Большая ошибка — глубокая посадка саженца. Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению обильной корневой поросли, особенно это касается слив и вишен.

Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни — это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Эти корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина.

А вот подмерзать может нежная всасывающая часть корневой системы, молодые тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы.

В северных регионах корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны. Ибо какое же уважающее себя дерево полезет в грунтовые воды, плотные иллювиальные слои или песок да глину?

Поскольку корни не идут вглубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы, то уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. А чтобы их не разнес ветер, присыпьте сверху немного песком, торфом или любой почвой. Зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов.

Приствольные круги деревьев: не перекапывать!

Рекомендуемая перекопка приствольных кругов, да еще по два раза в год — тоже, кстати, заблуждение. Никогда не копайте почву в приствольных кругах ни весной, ни осенью! Не держите ее под паром, то есть голой. Почва должна быть обязательно прикрыта, иначе она разрушается.

Проще всего сделать залужение полевицей побегоносной (невысокая травка с корнями, залегающими всего на глубине 2–3 см, а потому не мешающая другим растениям, быстро разрастающаяся из-за укореняющихся побегов, дающая такую плотную дернину, что можно в футбол играть). Но ее надо обязательно скашивать, как только отрастает на 10 см в высоту, до самой поздней осени, иначе все засеменит вокруг. Это самая удобная газонная трава, недаром ею засевают площадки для гольфа.

Побелка садовых деревьев: когда правильно?

Весенняя побелка деревьев — вот уж поистине глупость всенародная. Для чего делается побелка плодовых деревьев? Правильно, чтобы уберечь стволы, во-первых, от морозобоин, во-вторых — от солнечных весенних ожогов, в-третьих — от грызунов. Ну и что из этих трех пунктов выполняется при весенней побелке? Вот именно, ничего. Побелку, а еще лучше — правильное укрытие стволов деревьев надо делать осенью!

Сад своими руками

Закладка сада — дело непростое. Но если вы будете соблюдать основные правила посадки саженцев и ухода за ними, у вас все получится!

Выбор саженцев для фруктового сада

Лучшее место для приобретения качественного посадочного материала — это питомники саженцев или специализированные магазины. Покупая деревце, внимательно его рассмотрите. Ствол у саженца должен быть диаметром 2 см, ровный, без болячек и повреждений. Длина корней — 25-30 см.Предпочтение отдайте тем деревцам, на корнях которых есть ком земли. Если корни оголены, дерево, скорее всего, будет долго болеть или вообще не приживется на новом месте. Крона молодого дерева должна состоять из трех и более хорошо развитых ветвей длиной не менее 45-50 см. Их называют скелетными.

СОВЕТЫ

* Покупайте сорта, приспособленные к вашему климату (районированные)
* При транспортировке обмотайте корень саженца мокрой материей и поместите в полиэтиленовый пакет.

Подготовительные работы

Размечаем участок Для хорошего развития кроны и корне­вой системы между саженцами должно быть достаточное про­странство. Поэтому заранее определите, на каком расстоя­нии друг от друга будут расти деревья, и вбейте на эти места колышки. Расстояние между вишнями, черешнями должно быть не менее 2 м, сливами -не менее 3 м, яблонями и гру­шами — примерно 4-5 м.

Готовим место. Выкопай­те яму, удалите из нее все остатки корней от сорняков и предыдущих растений. Размер ямы для сливы и вишни: диаметр — 70-80 см, глубина — 40 см; для яблони и груши: диаметр — около 1 м, глубина — не менее 60-70 см. Дно ямы разрыхлите на глубину штыка лопаты. Если земля неплодородная, добавьте в лунку немного минерального удобрения (например, 150-200 г костной муки) и стакан древесной золы. Внести удобрение необходимо за несколько дней до посадки саженцев. В центре ямы вбейте кол длиной 1,2-1,5м так, чтобы он на полметра возвышался над землей.

Посадка саженцев в саду

Поврежденные при перевозке или выкопке корни обрежьте до здорового места. Ветки подрежьте на 1/3 длины. В яму насыпьте смесь земли с перегноем (полведра на дерево). Сформируйте из нее вокруг кола холмик, поставьте на него саженец, расправив корни, засыпьте землей. Привяжите саженец к колышку. Обильно полейте. На яблоню и грушу нужно 3-4 ведра воды, на вишню и сливу — 2-3. Когда вода впитается, насыпьте еще земли. Удобрять деревца лишь после того, как на них появятся побеги длиной не менее 10-12 см.

При посадке следите, чтобы место прививки внизу ствола не было засыпано землей.

Особенности выращивания фруктовых деревьев

Здоровье и урожайность плодовых и ягодных культур напрямую зависят от правильного выбора места в саду. При этом нужно учитывать их требо­вания к условиям произрастания.

Слива и алыча растут на лю­бых плодородных влажных по­чвах, но избытка влаги не тер­пят. Глубина залегания грунто­вых вод — не ближе 1 м. Место должно быть солнечное и защи­щенное от ветров. Но алыча бо­лее теплолюбива. В затененных местах с недостаточной циркуля­цией воздуха алыча плохо плодо­носит и чаще поражается гриб­ковыми болезнями.

Яблоня считается самым не­прихотливым плодовым деревом. Она может расти и плодоносить на любых по механическому со­ставу почвах как на солнечном месте, так и в затененных угол­ках. Но лучшие почвы — сугли­нистые, с хорошо проницаемой подпочвой, или супесчаные, бо­гатые перегноем. Не любит это дерево низкие места и котлови­ны, где скапливается холодный воздух. Оптимальный уровень грунтовых вод — не ближе 1,5-2 м от поверхности. При более высо­ком залегании яблони сажают на искусственные холмы или валы.

Вишня и черешня требуют плодородных легких суглинков и супесчаных почв с нейтральной реакцией почвенной среды. Не­плохо чувствуют себя на песча­ных почвах, на глинистых растут плохо. Переувлажнения вишня не выносит, для нее грунтовые воды должны залегать не ближе 2 м от поверхности земли. Черешня более влаголюби­ва, чем вишня.

Эти деревья любят яркое освещение, хотя мирят­ся и с затенением. В тени они хуже плодоносят, дают скудный урожай. В районах с холодными зимами вишни лучше сажать только весной.

Груша предпочитает супесча­ные и суглинистые почвы, не вы­держивает тяжелых глинистых. На песчаных почвах вкусовые качества плодов резко ухудша­ются. Грушу следует сажать на теплых, возвышенных местах. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м. Она менее зи­мостойка, чем яблоня, но более засухоустойчива.

Абрикос — типично юж­ная культура. В средней полосе и Сибири для не­го опасны не столько зимние хо­лода, сколько чередование вес­ной оттепели и заморозков, ко­торые повреждают распустивши­еся цветки. Абрикос лучше выса­живать близко от построек, что­бы дерево могло получать от них дополнительное тепло. Место должно быть высоким, защищен­ным от ветров. Для него пригод­ны любые достаточно плодород­ные слабокислые земли. На тяже­лых глинистых растет хуже.

Уход за вишневым садом

Вишневый сад — не только лите­ратурная, но и садовая классика. Правда, за вишней закрепилась репутация капризной культуры.

Если вы собирались потратить силы только на посадку дерева, а потом сидеть с корзинкой и ждать ягод, тогда разочаруем: эта культура требует к себе особого отношения и четкого следования агротехниче­ским правилам. Весной, до распу­скания почек, потратьте 3-4 дня на обрезку дерева; вишня не любит за­гущения, но корневой поросли дает много. Если этим процессом управ­лять, тогда будут не только цветочки, но и ягодки. У самой земли вырежьте все побеги так, чтобы было светло и свободно. Срежьте все ветки с ниж­ней части ствола. Высота штамба вишневого дерева должна быть 30-40 см. На нижних побегах удалите все мелкие ветки, идущие вниз или внах­лест с другими, до первого сильного ответвления. Второе важное условие плодоношения вишни — перекрест­ное опыление. Нужен вашему сорту вишни опылитель или нет, эту ин­формацию смотрите в каталоге или спрашивайте в питомнике. Почву под вишнями обязательно известкуйте -это третье условие. Для этого подой­дут известь, мел, доломитовая мука. При посадке учтите, что культура не выносит намокания корней, потому сажайте на холмик. Место для посад­ки вишни можно легко вычислить по сопутствующим культурам: она будет отлично себя чувствовать там, где хо­рошо живется черемухе, рябине, березе, лещине, липе, клену, дубу.

Совет! Если хотите лучше опы­лить вишню весной, тогда во вре­мя цветения опрыскайте цвету­щее дерево водой с медом, это при­влечет насекомых-опылителей.

Поливайте фруктовый сад

В жаркую сухую погоду сад нуждается в поливе. Если влаги недостаточно, это отрицательно сказывается на росте молодых деревьев, на наливе плодов и ягод, а следовательно, на их качестве и урожайности.

Июльский полив положительно влияет и на закладку цветковых почек для следующего года.
Деревья поливают по всей проекции кроны так, чтобы почва стала влажной на глубину 60 см.
Под ягодные кустарники во время образования и налива плодов каждые 10 дней дают 3-4 ведра воды.

Почему не растет фруктовый сад

Посаженные по всем правилам яблони и груши первые несколько лет растут хорошо, но потом прирост побегов может прекратиться. Деревья начинают расти плохо и слабо плодоносят.

Причина в том, что деревья недополучают необходимого питания, поэтому наблюдаются периодичность плодоношения и слабый прирост. Саженцы первые годы хорошо росли, используя питательные элементы, заложенные при посадке. Но когда корни достигли стенок посадочных ям и за ними не обнаружили пищу, рост деревьев приостановился. Удобрения, которые вы вносите, деревьями не используются, а если используются, то в очень малых количествах, так как не достигают всасывающих корней.

Чтобы деревья нормально развивались и ежегодно плодоносили, нужно правильно их подкармливать. Так как основная масса корней находится на глубине 35—40 см, а всасывающие корешки располагаются по внешнему периметру кроны, для внесения подкормок копают на эту глубину по периметру кроны лунки или канавки и вносят туда удобрения с последующей их присыпкой землей. Осенью закладывают в них органические удобрения, а также фосфорные и калийные, весной — азотные. После цветения, во время образования завязей, можно еще раз дать деревьям азотные удобрения в виде жидкой подкормки (жижа, коровяк, настой крапивы, раствор мочевины или аммиачной селитры). Но вносить их обязательно на глубину залегания корней.

Советуем прочитать:

* Посадка саженцев

* Осенние работы в саду

* Что посадить на садовом участке в средней полосе

Источник: nanabe.ru

Подкормки

Удобрения для молодого плодового сада следует вносить в зависимости от состояния почвы. Самыми полезными для деревьев считаются навоз, компост и торфонавозная смесь. Органические удобрения вносить можно как весной, так и осенью. Если почва на вашем участке легкая, то лучше всего добавлять их весной, а если тяжелая — осенью. Органические удобрения вносят 1 раз в 2 — 3 года.

Минеральные удобрения — такие, как суперфосфат, калий, хлористый калий, — вносят в почву молодого сада осенью. Азотные удобрения (мочевину) — только ранней весной, лучше всего сразу после таяния снега. Все удобрения сразу старайтесь заделать в почву. Эффективный способ дополнительного минерального питания заключается во внекорневых подкормках. При этом самой распространенной разновидностью этого способа является опрыскивание растений раствором азотных удобрений (мочевиной) или микроэлементов. Подкармливать плодовые деревья азотом можно 2 раза за сезон: в периоды интенсивного роста побегов и плодов. Наиболее продуктивна в этом случае подкормка раствором микроэлементов.

Следует особенно внимательно следить за поливом молодого сада в мае—июне, когда идет интенсивный рост побегов, закладываются плодовые веточки и формируются плоды. Поливать лучше всего в вечернее время, за 2 — 3 часа до захода солнца, или рано утром. В пасмурную погоду можно делать это и в дневное время.

В период прекращения роста и созревания плодов (в августе—сентябре) полив следует ограничить даже при жаркой и сухой погоде, так как в это время вызревают побеги, созревают плоды, улучшаются их вкус и окраска. Избыточное количество влаги вредно для деревьев и кустарников: при этом угнетается рост корней, замедляется рост побегов, на плодах появляются трещины. По степени устойчивости к избытку влаги в корнеобитаемом слое все плодово-ягодные растения можно расположить по убыванию в следующем порядке: смородина, крыжовник, яблоня, груша, слива, вишня, малина, земляника.

Строение дерева

Прежде чем рассказать о формах крон деревьев и их формировке, следует объяснить, из каких частей оно состоит (рис. 3).
Дерево имеет достаточно простое строение:
— ствол;
— крупные скелетные ветви 1-го порядка, отходящие от самого ствола;
— ветви 2-го порядка, которые растут на ветвях
1- го порядка;
— ветви 3-го порядка, которые растут на ветвях
2- го порядка (обычно мелкие, находятся в положении, близком к горизонтальному).

— обрастающие веточки — мелкие разветвления, покрывающие все крупные ветки.

К последней группе обрастающих веток относятся плодовые ветки, помимо ростовых. Среди них имеются кольчатки — веточки длиной 2 — 3 см. На их вершине в 1-й или 2-й год закладываются плодовые почки.

На это следует обратить внимание садоводу при обрезке еще молодого саженца, чтобы в период полного плодоношения иметь как можно больше таких веточек. Ведь у вас может вырасти 6-метровый гигант, но с малым количеством плодов. Так вот, в основном плодовые образования — копьеца, плодовые прутики, кольчатки — образуются на обрастающих веточках.

Копьеца — короткие толстые веточки длиной 5—10 см, отходящие от основания ветки под большим углом. На них имеются плодовые почки.

Плодовые прутики образуются из почек в средней части прироста предыдущего года. Длина их составляет 15 — 20 см. Верхушечная почка плодовая.
Кольчатка ежегодно образует слабый прирост, 1 раз в 2 года формирует плоды, после чего превращается в многолетнюю плодушку.

В некоторых случаях кольчатки растут сильнее, образуя разветвления типа кольец. Такие многолетние разветвленные плодовые ветки садоводы называют плодухами. На старых деревьях основной урожай формируется на плодухах, а на молодых — на плодовых прутиках, копьецах и частично на кольчатках (например, у косточковых).

Ствол дерева можно разделить на 3 части: штамб, центральный проводник и корневую систему.

Штамб — нижняя неразветвленная часть, центральный проводник — основная часть кроны, от которой отходят скелетные ветви 1-го порядка.

При появлении 5, реже 7 скелетных ветвей центральный проводник на 5 — 7-м году жизни древа удаляют. Все это называют кроной дерева, но несфор-мированной. Сейчас принято упрощать конструкцию крон. Часто в приусадебных садах оставляют при обрезке скелетные ветви только 1-го порядка. 2-й порядок ветвления сильно ограничивают в росте, направляя ветки горизонтально, а количество мелких обрастающих веток не ограничивают.
Корневая система — фундамент дерева. Она удерживает его от ветра и тяжести обильного урожая. Но главная ее функция заключается в снабжении дерева водой и минеральным питанием. Корни являются источником жизни любого растения.

В строении кроны дерева есть очень важная особенность — ярусность в расположении крупных скелетных ветвей, а формируется она следующим образом. Самые верхние почки прошлогоднего прироста образуют в следующем году сильные боковые разветвления. Таким образом, если ростовая ветка на центральном проводнике, прирастая ежегодно на 40 — 50 см, образует только по 2 – 3 сильных боковых разветвления из верхних почек, каждый год на ней будет формироваться по ярусу с интервалом 40 — 50 см.

Разреженно-ярусная крона является основным типом формирования кроны у всех плодовых деревьев. Она состоит из 5 —8 скелетных ветвей, расположенных на стволе ярусами и как бы по спирали вокруг центрального проводника. Каждый ярус формируется из 2 — 3 скелетных ветвей.

У вишни и сливы в плодоносящем возрасте также проявляется ярусность, поэтому к ним можно применять те же приемы формирования кроны, что и к яблоне и груше.
Но это касается только древовидных сортов вишни и сливы. У таких сортов вишни, как Расплетка и Владимирская, крона плакучая, поэтому к ним этот прием не применяют. При формировании кроны груши учтите, что первые 2 — 3 года после посадки она почти не требует обрезки. К формирующей обрезке приступают через 1—2 года после посадки саженцев. Укорачивать ветви во время посадки нецелесообразно.

Первая формирующая обрезка направлена на исправление недостатков саженцев. Крона должна иметь хорошо развитый центральный проводник и 3 — 4 основные боковые ветви. Если в кроне 2 ствола и более, следует выбирать самый развитый из них. На нем сформировать крону, а остальные вырезать на кольцо (удалить до основания, полностью).
Чтобы сформировать на молодом деревце разреженно-ярусную крону, в первые 2 года следует выбрать 2 — 3 наиболее сильно развитые скелетные ветви, имеющие хорошие углы расхождения, симметрично расположенные вокруг ствола (центрального проводника) на высоте 50 см от поверхности почвы. Их следует слабо, на четверть прироста, укоротить, на 15 — 20 см нужно укоротить и проводник, но так, чтобы он был выше обрезанных боковых ветвей на 15 — 20 см.

Остальные менее разветвленные скелетные ветви нужно превратить в полускелетные или обрастающие. Для этого в 1-й год их следует сильно укоротить, оставляя 4 — 6 почек, а во 2-й год обрезать над нижними слабыми ответвлениями. Обрезку этих ветвей можно заменить пригибанием. Чтобы слабую скелетную ветвь превратить в обрастающую веточку без обрезки, ее нужно сильно пригнуть, подвязывая к стволу, а для формирования полуске-летной ветви — только отклонить, как правило, до горизонтального положения.

Нужно учесть, что чем сильнее проводится обрезка в период формирования кроны, тем позже  деревья вступают в плодоношение. Но она необходима, чтобы сформировать устойчивый урожай в последующие годы.

Данную кронообразующую обрезку проводят через 3 — 4 года или при достижении деревом 5 — 6-летнего возраста. Она также должна быть минимальной. В это время нужно сформировать все 5 скелетных ветвей, по 3 — 5 полускелетных разветвлений на них, а также обеспечить хорошее обрастание их мелкими, преимущественно плодовыми веточками. Если нижний ярус был составлен из 2 скелетных ветвей, то следующий ярус — 3-ю скелетную ветвь — можно заложить на расстоянии 40 —50 см от нижнего яруса, а последующие — с интервалом 30 см друг от друга с учетом равномерного расположения вокруг ствола. Все 5 ветвей ежегодно нужно укорачивать примерно на одном уровне: в нижнем ярусе слабее, в верхних — сильнее.
Это делается для хорошего ветвления и равномерного роста. Проводник ствола следует ежегодно обрезать на 20 — 30 см выше уровня среза боковых ветвей.

В этот период нужно продолжать формировать полускелетные и обрастающие ветви: именно на них и развивается будущий урожай. Для этого следует использовать боковые ответвления на скелетных ветвях (полускелетные ветви) и ответвления от ствола, не выбранные в качестве скелетных.

Полускелетные ветви формируются следующим образом. 1-летнему ответвлению с помощью подвязки придайте горизонтальное положение, в последующие годы эту ветвь отклоняйте обрезкой над веточкой, рост которой направлен вниз в сторону. Ответвления от ствола сильно обрежьте или пригните со слабым укорачиванием.

При формировании обрастающих веточек на стволе 1-летние побеги в конце лета или следующей весной нужно сильно отклонить вниз, подвязывая шпагатом к стволу. В следующем году удалите шпагат, а ветвь сильно обрежьте под нижним слабым ответвлением. Вместо пригибания в 1-й год ветвь можно сначала сильно обрезать, оставляя 4 — 6 почек, а затем укорачивать, обрезая под нижними слабыми ответвлениями. Слабо растущие боковые ответвления обрезать не нужно, поскольку они сами превращаются в плодовые.

В период вступления дерева в плодоношение (5 —6-й год после посадки) укорачивание концевых приростов полускелетных ветвей следует прекратить.

Обрезка на 6 —8-й год основных (скелетных), полускелетных ветвей и обрастающих веточек заканчивается, но как только верхняя 5-я скелетная ветвь достигнет 2 — 3-летнего возраста и хорошо разветвится, следует вырезать центральный проводник, так как он дереву больше не нужен. Срез нужно сделать в месте отхождения от ствола 5-й скелетной ветви или на 15 — 20 см выше нее над слабым боковым ответвлением. Можно снизить крону вырезкой проводника над 4-й скелетной ветвью. Тогда на дереве останется 4 скелетные ветви. Повторную вырезку можно проводить через 2—3 года после того, как сформируется 4-я скелетная ветвь.
Итак, главное при формировании разреженноярусной кроны — правильно заложить каркас из 5 — 7 (до 8) основных ветвей, на каждой из которых нужно разместить по 3 — 5 полускелетных ветвей, а между ними и на них — обрастающие.

На этом формирование кроны заканчивается. Происходит это примерно на 7 —8-й год после посадки. Деревья при этом достигают 3 — 3,5 м в высоту, а диаметр кроны составляет 2,5 — 3 м.

Основная обрезка направлена на прореживание кроны и омоложение обрастающих побегов. Начинать ее следует со снижения высоты дерева до 3 — 3,5 м.
Если центральный проводник не удален ранее, нужно вырезать его и все расположенные рядом вертикальные ветви. При этом иногда приходится вырезать крупные ветви диаметром 10—15 см. При их удалении не следует оставлять пеньки, поскольку на них образуется множество ненужных побегов, загущающих крону.

Учтите, что лучше вырезать одну крупную ветвь целиком, чем оставить ее, вырезав множество мелких ветвей.

В результате подобной процедуры наносится множество ран, стимулирующих пробуждение спящих почек и образование множества волчков. Кроме того, раны являются причиной возникновения грибных болезней, поражения коры и ее гибели в зоне срезов.
В местах вырезания центрального проводника и крупных ветвей появляется много волчковых побегов. Их следует удалять по мере появления, не допуская развития мощных, вертикальных ветвей, загущающих крону.

Разреженно-ярусная крона приемлема при посадке саженцев с широким междурядьем (6 — 7 м). Однако садоводы-любители могут уплотнить посадку плодовых деревьев, если сформируют полуплос-кую (междурядья 5 — 6 м) или плоскую крону (междурядья 3 —5 м).
Полуплоская крона мало чем отличается от разреженно-ярусной. Разница заключается в том, что у последней 5 основных скелетных ветвей размещаются симметрично вокруг ствола (как бы по спирали), а при формировании полуплоской кроны ветви образуют нечто схожее с буквой X (если смотреть на дерево сверху), то есть углы расхождения между ними со стороны междурядий тупые, а со стороны ряда — острые.

В результате придания основным ветвям такого направления роста нет необходимости ограничивать ширину кроны как в молодом, так и в плодоносящем возрасте. Это достигается систематическим переводом скелетных ветвей на боковые ответвления.
Плоская крона формируется таким образом, что все крупные ветви растут в виде веера. Этот способ характеризуется парным расположением ветвей в 3 — 4 яруса. 4 пары скелетных ветвей формируются в течение 2 — 3-х лет. Расстояние между парами ветвей должно быть около 20 см. Ветви 2-го порядка составляют короткие обрастающие плодовые ветви. Это достигается систематическим (в течение 5 — 7 лет) пригибанием 1-летних ветвей в конце периода их роста (в июле). В средней зоне пригибание ветвей 2-го порядка и превращение их в обрастающие побеги достигается в основном за счет обрезки.

При выполнении плоской кроны в течение 2 — 3 лет нужно сформировать 4 пары скелетных ветвей на высоте ствола с общим расстоянием не менее 80 см. А к 5-му году завершить формирование закладкой 5-й, последней ветви на высоте не более 100— 120 см.
Все разветвления между основными ветвями следует ежегодно отклонять вниз, подвязывая к стволу. На 6-й год проводник ствола нужно обрезать над верхней ветвью, что позволяет ограничить высоту кроны до 2 — 2,5 м.

Низкоштамбовая крона — самая популярная в любительском садоводстве. При ее формировании обрезка проводится при посадке 1-летнего саженца с боковыми ветвями. Укоротите наземную часть на почку или боковую ветвь до 60 см над уровнем почвы для карликовых деревьев и до 75 см для обычных саженцев.

На 2-й год оставьте 4 скелетные ветви, образующие широкий угол со стволом, остальные удалите. Сильные ветки укоротите на половину, а менее сильные на две трети. Обязательно обрезайте на почки, обращенные наружу.

На 4-й и последующие годы укорачивайте полу-скелетные и обрастающие ветки путем обрезки на 10 см прироста, оставляя 4 — 5 почек. Обрезку особенно тщательно проводите внутри кроны для большего ее осветления. Ветки на внешних частях кроны не обрезайте. Таким образом и будет сформирован скелет дерева.

К началу плодоношения дерева укорачивание годичного прироста нужно прекратить, что дает дереву возможность закладывать множество генеративных (плодовых) почек на приросте прошлого года. Как только оно начинает обильно плодоносить, характер обрезки следует резко изменить, поскольку процесс роста ослабевает, начинается отмирание мелких ветвей.
Начало оголения скелетных и полускелетиых ветвей — верный признак необходимости омолаживающей обрезки.

Формирование кроны у карликовых деревьев

У карликовых деревьев наиболее перспективна веретеновидная крона. Она состоит из штамба высотой 40 см и коротких слаборазвитых, горизонтально растущих боковых ответвлений на стволе с интервалом 15 — 20 см друг от друга. Это достигается путем ежегодного в течение 4 — 5 лет вырезания центрального проводника ствола с оставлением вместо него конкурента, растущего ниже (обычно это сильный побег). Из ответвлений выбирайте лишь те, которые имеют горизонтальный рост, а ответвления, растущие под острым углом, вырезайте на кольцо. Ветви с меньшим углом подвяжите к нижерасположенным ветвям. Более острый угол отхождения от ствола (50 — 60е) нужно оставлять лишь 2 нижним ветвям.
После 3 — 4 лет плодоношения по мере уменьшения силы роста ветвей следует применять омолаживающую обрезку их на 3-летнюю древесину*. Плодовые ветви укоротите на половину или треть длины, что способствует образованию более молодых и высокопродуктивных веток. У дерева следует поддерживать форму кроны в виде удлиненного конуса шириной у основания 1,5 м и высотой не более 2 — 2,2 м. Это достигается более сильным укорачиванием верхних ветвей путем перевода их на слабые нижние ответвления.

Омолаживающая обрезка

Годичный прирост скелетных ветвей ко времени необходимости выполнения омолаживающей обрезки обычно составляет 20 — 25 см. Обрезку следует проводить на древесину того года, когда ежегодный прирост составлял 40 см. Срез делается на более вертикальное ответвление с удобным направлением роста. Если растение многолетнее, его также следует омолодить.

При обрезке необходимо учитывать способность к побегообразованию и степень возбудимости почек — способности их к пробуждению. По этим признакам сорта делятся на 3 группы.
Первая группа — сорта с плохой возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Деревья этой группы образуют длинные тонкие ветви. Из-за небольшого числа плодовых образований урожайность нарастает очень медленно.

Сильная обрезка на треть или половину длины побегов способствует ветвлению. У молодых деревьев этой группы сильные годичные побеги достигают 70 см, а умеренно растущие — 35 см. Первые после обрезки должны быть 40 — 50 см в длину, а вторые укорачивать не нужно.
Вторая группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Такие деревья отличаются умеренным ветвлением и обильной закладкой плодовых образований типа кольчаток.

Преобладание кольчаточного типа плодовой древесины проявляется в периодичности плодоношения. Умеренная обрезка (на треть или половину длины) 1-летних побегов стимулирует возникновение ростовых побегов и усиление развития слабых плодовых веточек.
Третья группа — сорта с хорошей возбудимостью почек и сильный побегообразовательной способностью. Деревья этих сортов хорошо ветвятся и плодоносят на различных типах плодовых образований.

Побеги у них следует укорачивать слабо, только чтобы избежать излишнего загущения кроны, но чаще всего проводится прореживание переплетающихся побегов, растущих внутри кроны. Все промежуточные побеги превращаются обрезкой в плодовые ветки.
Обрастающие веточки, расположенные на стволе и на скелетных ветвях, защищают эти части дерева от солнечных ожогов и улучшают снабжение их питательными веществами.

У запущенных и неправильно обрезанных деревьев чаще всего встречаются следующие недостатки:

• Дерево слабое, не имеет ростовых побегов, по всей длине ствола размещены короткие плодовые образования. У дерева основной проводник нужно укоротить в том месте, где имеются спящие почки, или у наиболее сильного побега из числа имеющихся. Боковые ветви формируются из новых побегов.
• У деревьев центральный проводник утрачен из-за поломки, повреждения морозом или подавления его роста боковыми ветвями. Если он сильно ослаблен, его следует срезать, оставляя пенек, к которому нужно подвязать ближайшую верхнюю ветвь, придавая ей вертикальное положение. Если крона с утраченным проводником имеет несколько сильных веток, восстанавливать его нет необходимости, а кроне придается чашеобразная форма или дерево формируется в кустовидной форме. У плохо растущих деревьев на верхушке центрального проводника может образоваться группа слабых побегов. Основной проводник нужно вырезать до ближайшей сильной ветви, которая будет выполнять его функции, а остальные соподчинить ей.
• У дерева скелетные ветви располагаются низко и отходят от ствола под острым углом. При увеличении массы этих ветвей неминуемы отломы. В этом случае оставьте 1-ю ветвь в качестве проводника, 2-ю — вырежьте на кольцо, 3-ю — сильно укоротите.

Не нужно начинать обрезку с удаления боковых ответвлений на крупных нижних ветвях. Получится, что в нижней части дерева крона редкая, состоящая из большого количества крупных ветвей, которые со временем становятся почти голыми, а в верхней части будет расти целая шапка более мелких ветвей, сильно затеняющих крону.

Не сохраняйте центральный проводник, за счет которого дерево растет непомерно высоким — вовремя его вырежьте.

Не забывайте проводить обрезку (укорачивание) 1-летнего прироста на ветвях 2 — 3-го порядков в период формирования кроны. Это приведет к более быстрой закладке плодовых образований.

Маленькие хитрости

Все сильные вертикально растущие на основных ветвях побеги следует вырезать на кольцо. Самое благоприятное время для этого — июль, после окончания роста побегов.

Сильные боковые ответвления можно за 1 год превратить в короткие разветвленные обрастающие веточки длиной 20 — 30 см, если в период их роста 2—3 раза прищипнуть.
Прищипка (пинцировка) делается летом, в июле, путем укорачивания побегов, удалением верхушки растущего побега с 2 — 3 неразвитыми листочками, что ведет к временной полной приостановке роста побегов.

Лучшим сроком для обрезки яблони является период с марта до начала апреля (до начала сокодвижения). Но допустима обрезка кроны и осенью, начиная со времени листопада. При этом необходимо соблюдение мер предосторожности во избежание вымерзания и заболевания дерева.
Деревья груши, сливы, абрикоса и вишни обрезать можно только весной.

Плодовые культуры размножаются двумя способами — прививкой и корневыми отпрысками, — у каждого из которых есть свои неоспоримые преимущества.

Привитые деревья начинают раньше свое плодоношение, приобретают большую зимостойкость и становятся более продуктивными.

Корнесобственные растения более долговечны и быстрее восстанавливаются после суровой зимы.

Для садоводов-любителей более приемлем способ прививки плодовых культур.

От биологических особенностей подвоя зависят жизнеспособность и плодоношение привитого дерева. Различают семенные и клоновые подвои плодовых культур. Они должны быть оптимально совместимы с привитым сортом и устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а корни должны бьггь достаточно морозостойкими. Семенные подвои должны иметь высокий процент всхожести и легкое отделение коры на штамбе при окулировке. Для подвоев используют определенные сорта плодовых культур. Так, для подвоев яблонь подойдут сеянцы Аниса, Китайки, Антоновки и Грушовки московской. Для выращивания культурной груши широко используют семенные подвои лесной груши, хотя этот подвой дает большое количество поросли. Иногда используют в качестве подвоя сеянцы айвы. Для размножения вишни используют сеянцы Владимирской, Расплетай и Растуньи. Для подвоев сливы в средней полосе России используют Тернослив куйбышевский, Ренклод Лия, Скороспелку красную.

Есть несколько способов прививки плодовых культур. Среди них самыми распространенными считаются окулировка, копулировка, прививка врасщеп, за кору, в боковой зарез.

Окулировка

Основным способом получения саженцев плодовых культур считается окулировка. Проводить ее следует в конце июля — начале августа, используя спящие глазки с побегов текущего года. Для этого возьмите черенки длиной не менее 25 см, удалите листья, оставив их черешки. Затем заверните их во влажную ткань, не допуская ее высыхания. Чтобы подготовить подвой, освободите его нижнюю часть от боковых побегов и протрите чистой влажной тканью.

Окулировку можно производить за кору и вприклад. Первый вариант применяется в период активного сокодвижения. Окулировка вприклад считается более простым способом. Ее будет несложно выполнить даже начинающему садоводу. Поэтому смело берите острый нож и приступайте к работе. Возьмите в левую руку и срежьте щиток с почкой величиной не менее 2,3 — 3 см. Сделайте на подвое Т-образный разрез и вставьте в него щиток, затем обвяжите все это полиэтиленовой пленкой (рис. 4). Все действия надо совершать быстро, пока срезы не окислились и не побурели.

Окулировка вприклад также выполняется с помощью острого садового ножа (рис. 5). Сделайте надрез, затем на 2,5 — 3 см выше еще один и вырежьте полоску коры на этом участке. Вместо нее приложите щиток, срезанный с культурного сорта, и обмотайте полиэтиленовой пленкой. Через 3 недели удалите пленку и проверьте приживаемость глазков.

Саженцы сливы и вишни можно выкопать уже осенью и высадить на постоянное место, а яблоню и грушу следует растить в питомнике еще 1 год и высаживать в 2-летнем возрасте. Весной 2-го года необходимо провести формирование яблони и груши, вырезав все 1-летние приросты на высоте 60 — 90 см, удалить боковые побеги и дикую поросль. И только осенью 2-го года саженцы яблони и груши можно высаживать на постоянное место.

Весенняя прививка

Весенняя прививка плодовых культур проводится в начале апреля в том случае, если окулированные осенью растения погибли в зимний период. Черенки для этого следует приготовить с осени, связав  их в пучки и плотно обмотав полиэтиленовой пленкой. Никогда не откладывайте сроки заготовки черенков на весну, так как вы не можете ручаться за их качество и жизнеспособность.

Перед прививкой замочите черенки в воде на 1 — 2 дня, выберите те, которые имеют 2 — 3 почки. Весной используются несколько видов прививок. Лучшими способами считаются копулировка и прививка в боковой зарез, а при более поздних сроках прививки — за кору (рис. 6 — 8).

Верхний срез привитого черенка обмажьте садовым варом, а место прививки обмотайте полиэтиленовой пленкой, которую можно будет удалить не раньше чем через 1 — 1,5 месяца после срастания черенка и подвоя. На яблоне хороший результат можно получить, привив черенок врасщеп, вприклад язычком и корнями в боковой зарез (рис. 9—11).

Подвои для прививки должны иметь хорошо развитую корневую систему. Привитые подвои высаживайте в хорошо удобренную почву, оставляя при этом над поверхностью только верхнюю почку черенка. Почву поддерживайте в рыхлом состоянии и своевременно удаляйте сорняки. Весной следующего года срежьте прививки на уровне 6 — 8 см от земли. В итоге вы получите сильные 1-летние плодовые саженцы.

Перепрививка

Перепрививают в основном деревья яблони и груши. Этот прием позволяет улучшить зимостойкость и качество плодов некоторых сортов. Перепрививку можно сделать на 1 дереве, собрав на нем несколько лучших сортов. Если так поступить с 3 — 4 деревьями, можно выращивать на них до 30 ценных сортов груш и яблок. Перепрививку можно проводить и в тех случаях, когда плодовое дерево пострадало в суровую зиму.

Техника перепрививки совсем проста, и вы вполне можете осуществить свои планы по получению самых ценных сортов яблок и груш, используя для этого молодые 3 — 4-летние деревья. Самыми распространенными способами являются копулировка, за кору, вприклад и врасщеп. Прививку и перепрививку черенками следует проводить в период сокодвижения. Перед этим обязательно уменьшите в размере крону дерева..

Выбранную для прививки ветку аккуратно спилите или срежьте, стараясь не повредить кору. Поверхность среза зачистите острым ножом. Черенки для прививки, как уже говорилось, подготовьте с осени и храните до весны при температуре около О *С. Можно брать черенки с деревьев непосредственно перед прививкой, но только при уверенности, что веточки не пострадали во время зимы. В качестве черенков вы должны выбрать 1-летние крепкие побеги с 3 — 4 здоровыми, хорошо развитыми почками.

Лучшее время для прививки — это конец апреля — начало мая. Чтобы привить черенок, вы должны выбрать ветку с диаметром, соответствующим толщине черенка или превышающим ее не более чем в 2 раза. Если она намного толще черенка, прививку следует проводить за кору. При прививке вприклад срежьте ветку подвоя поперек с небольшим наклоном, снимите с нее часть древесины в виде клиновидной полоски.

На черенке сделайте косой срез такой же величины, как и срез на подвое. Приложите подвой и привой друг к другу, плотно прижмите и обмотайте сначала марлевым бинтом, а затем полиэтиленовой пленкой.

При копулировке выберите на плодовом дереве ветку, одинаковую с черенком по диаметру, которая также должна быть 1-летнего прироста. Для лучшего соединения на подвое и черенке сделайте язычки, срезая обе веточки накосо. Затем на косых срезах обеих веточек сделайте надрезы. Соедините подвой с привоем, вставив язычок привоя в вырез подвоя. После этого обмажьте прививку садовым варом и обвяжите марлевым бинтом и полиэтиленовой пленкой.
Прививку и перепрививку врасщеп рекомендуется делать, если диаметр подвоя составляет более 5 см. Спилите подвой поперек, зачистите срез острым ножом и сделайте расщеп посередине подвоя.

На черенках сделайте косые срезы с 2 сторон. Откройте расщеп с помощью клина и вставьте в него 2 черенка. Уберите клин, плотно обвяжите прививку марлевым бинтом и обмажьте сверху садовым варом.

Чтобы сделать прививку за кору, нижний конец черенка срежьте в виде косого клина длиной 3 — 5 см. Возле среза на подвое выполните продольный надрез на коре и осторожно отделите ее от древесины. Вставьте в него подготовленный черенок и прижмите корой. Сверху прививку плотно обмотайте полиэтиленовой пленкой или изолентой. Верхний конец черенка, срез подвоя и место прививки обработайте садовым варом. Если подвой имеет большой диаметр, за кору можно привить несколько черенков.

Каким бы способом вы ни воспользовались, прикройте место прививки бумагой на 15 — 20 дней. К этому времени прививки должны прижиться и на привое появятся листочки. Полиэтиленовую пленку снимите через 1 — 1,5 месяца после проведения процедуры. При сильном росте привитых черенков их необходимо прищипывать, удаляя кончики побегов.

Источник: dachnijsovet.ru