Фундамент под парник

Фундамент для теплицы — выбор конструкции

Что такое теплица и зачем она нужна? Думаем, отвечать на этот вопрос нет смысла, если вы ищите информацию о том как сделать фундамент для теплицы. Это говорит о том, что вы уже приняли решение о строительстве и знаете зачем это вам нужно. Мы же со своей стороны будем рады вам помочь при выборе лучшего варианта фундамента под теплицу. А также расскажем, как по шагам сделать фундамент под теплицу своими руками. Спасибо, что доверяете и пользуетесь нашим сайтом. Приятно приносить людям пользу

Так вот, обычно теплицу делают из легких материалов, которые пропускают солнечный свет.
о позволяет выращивать свежие овощи и зелень круглый год. Но теплица это массивная постройка. Поэтому она должна строиться по всем правилам строительного ремесла. А это значит, что такое строение требует надежного и прочного фундамента. Фундамент, как и в любой другой постройке, будет равномерно распределять нагрузку. Как и любая постройка, выбор фундамента под теплицу зависит от тех условий, которые у вас на участке. Имеет значение какой грунт у вас преобладает, а также важным показателем является уровень залегания грунтовых вод. Еще одним важным значением является уровень промерзания грунта. Для каждого региона этот показатель отличается. Поэтому нужно обязательно учитывать все это при строительстве фундамента не только для домов и заборов, но и для теплицы.

Зачем нужен фундамент для теплицы

Давайте более подробно разберемся зачем нужен фундамент для теплицы. И можно ли строить теплицу без фундамента и будет ли такая теплица надежной и прочной? Фундамент под теплицей выполняет роль несущей конструкции. Эта конструкция направлена на то, чтобы придать строению надежность, прочность и безопасность. А самое главное, нужно строить так, чтобы конструкция была долговечной и служила вам как можно дольше. Важно понимать, что вы строите теплицу для того, чтобы получить хороший урожай. А наличие фундамента различных типов дает растением очень много. Он оказывает положительное воздействие, растения больше защищены от воздействия влаги, мелких грызунов и насекомых, которые могут оказывать губительное воздействие на растения. И могут помешать вам наслаждаться большим урожаем.

Конечно есть способы построить теплицу без фундамента, но это абсолютно другой уровень строительства. Давайте еще раз все плюсы фундамента под теплицей. Помимо того, что фундамент влияет на конструкцию, делая ее более прочной, устойчивой, надежной, безопасной и долговечной, также может помочь избежать следующие проблемы.

Фундамент решит проблемы

• Все мы знаем, что у постройки есть парусность. Особенно это касается габаритных теплиц, которые сделаны из легких материалов, например, из поликарбоната или полиэтиленовой пленки. При сильных порывах ветра, такие постройки могут сместиться или разрушиться. Фундамент для теплицы позволяет избежать любых смещений, так как каркас теплицы прикрепляется к основанию, а именно обвязке фундамента.
• Быстрая потеря тепла из-за плохой теплоизоляции. Если теплицу построить на фундаменте, то она будет возвышаться на 20-30 см выше земли. А такой подъем, хоть и не значительный на первый взгляд, играет важную роль. А самое главное, позволяет сохранить до 15 % тепла. Что очень важно для растений, особенно в прохладную погоду.
• Быстрый процесс разрушения и следовательно не большой срок службы. Когда вы строите теплицу на фундаменте, то такая конструкция позволяет материалу каркаса не соприкасаться с землей. Чаще всего это древесина, поэтому контакт с землей приводит к тому, что влага впитывается деревом. А это приводит к появлению гнили и последующему разрушению. Поэтому фундамент значительно улучшает условия работы материала и продлевает срок службы в разы.

Теплица без фундамента?

Мы так тщательно описываем преимущества фундамента для теплицы, что может сложиться впечатление, что фундамент необходим абсолютно любой теплице. Но это не совсем так. Конечно, для качественной теплицы фундамент в виде несущего основания действительно необходим, но его не всегда используют для конструкций небольшого размера. К примеру, для парников и маленьких тепличек, которые делают из пластиковых труб, использовать фундамент просто нецелесообразно. Обычно проще осенью разобрать и спрятать такие конструкции на хранения, до тех пор пока не придет следующий сезон. И вы снова соберете ее без больших затрат сил, времени и денег.

Вот и получается, что фундамент нужно строить только для тех теплиц, которые имеют большие размеры и планируются на постоянный срок (стационарные теплицы). Фундамент для теплиц из поликарбоната или с применением стареньких оконных рам просто необходим. Эти теплицы имеют большие размеры и стоят круглый год. А это значит, что без надежного несущего основания опорный каркас таких теплиц без фундамента может попросту повести, что может покосить или даже разрушит такую постройку. Особую угрозу для всех построек, и особенно для тех, которые без фундамента представляет период, когда начинают таять снег. В этот период почва очень подвижна и нестабильна. Она перенасыщена влагой и может оказывать пагубное влияние на постройки.

Типы оснований для теплицы

Фундамент под теплицы различной конструкции практически не отличается от несущих оснований, которые применяются для строительства малоэтажных жилых домов, малогабаритных жилых построек, технических помещений и т. д. Основное отличие фундамента под теплицу в том, что его глубина залегания гораздо выше уровня промерзания грунта.

Теплицы бывают различной конструкции и вот под большинство таких теплиц фундамент мало чем отличается от тех оснований, которые используют при строительстве малоэтажных жилых домов, небольших хозяйственных построек и жилых помещений. Конечно, есть основное отличие фундамента для теплицы. Оно заключается в том, что обычно фундамент залегает гораздо выше промерзания грунта в данном регионе.

Для примера. Если посмотреть на карту промерзания грунта (которая была раньше), то мы можем заметить, что глубина промерзания грунта для Северо-западной части России составляет примерно 100-160 см. При таких условиях фундамент под теплицу закладывают примерно на глубину 80 см. Это распространяется и на небольшие теплицы для выращивания цветов и зелени, и на довольно крупные постройки, и теплиц из поликарбоната.

Выбираем фундамент для теплицы

Далее давайте рассмотрим какие типы оснований используются в строительстве теплиц. Выбор типа оснований для теплиц зависит от тех условий в которых вы собираетесь возводить свою теплицу. От того насколько правильно вы примите решение в пользу одного или другого типа фундамента под теплицу, зависит ее дальнейшая работоспособность и та польза которую она вам принесет. Вот список основных типов фундамента под теплицу.

Столбчатый фундамент для теплицы

Столбчатый фундамент. Мы подробно говорили о таком типе фундамента, когда обсуждали строительство фундамента под забор, поэтому при желании можете тоже изучить этот материал. Так вот, такой тип фундамента для теплицы доступный и его легко реализовать. По сути, это опоры из бетона (могут быть и из кирпича), которые погружают в грунт равномерно по площади всей теплицы. В такой конструкции важно соблюдать грамотное распределение опор по площади всей конструкции. Опоры расположены с определенным шагом. Это расстояние высчитывается в зависимости от веса сооружения и его габаритов.

Свайный фундамент для теплицы

Свайный фундамент. Считается прочным и долговечным способом возведения оснований не только под теплицы и хозяйственные постройки, а также используются при строительстве жилых домов. Такой способ очень похож с предыдущим, столбчатым вариантом. Только в отличии от него в процессе возведения свайного фундамента под теплицу использую винтовые сваи. О всех плюсах и минусах винтовых свай и свайного фундамента мы подробно говорили с вами в прошлой статье. Поэтому прежде чем выбирать такой тип основания обязательно ознакомьтесь с этим материалом.

Ленточный фундамент для теплицы

Ленточный фундамент. Этот тип фундамента наиболее популярный, хотя сам по себе имеет свои недостатки и особенности при возведении. Ленточный фундамент под дом и под теплицу представляет собой непрерывную линию из бетона, которая находится по всему периметру сооружения. Бывает два вида ленточного фундамента под теплицу. Первый вариант — фундамент находится вровень с землей. Второй — когда фундамент частично выступает над поверхностью грунта и образует цокольную часть. При утеплении такого фундамента обычно применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Еще раз оговоримся, что это не единственный способ, он имеет свои сложности и недостатки, поэтому учитывайте все условия, прежде чем выбрать ленточный фундамент для теплицы.

Плитный фундамент для теплицы

Плитный фундамент. Весьма и весьма надежное и капитальное основание. Плитный фундамент для теплицы, как и для других построек представляет собой плиту, расположенную под всей площадью сооружения. Имеет свои особенности возведения. Перед тем как начать строительство необходимо подробно рассчитать толщину плиты и выбрать подходящую марку бетона. Плитный фундамент под теплицу, как и ленточный может погружаться в грунт частично или полностью.

Материалы для фундамента под теплицу

Как мы уже говорили, основание для теплицы и материалы, которые используются в его возведении, мало чем отличаются от строительства фундамента под жилой дом или другие постройки. Просто масштаб строительства чуть поменьше. Обычно при строительстве используют бетонную смесь, кирпичи, щебень, деревянный брус, арматуру, стальные столбы, пеноблоки и некоторые другие материалы , которые могут понадобиться в зависимости от условий строительства и типа конструкции.

Когда возводят ленточные или точечные типы фундаментов под теплицу могут использовать как один материал, так и делать комбинацию используемых материалов. Например, строят столбчатый фундамент с применением армированного бетона, а для сооружения ростверка используют брус из дерева, который подходит по сечению и размерам. А вот при строительстве ленточного фундамента для теплицы, обвязку очень часто делают из толстой обрезной доски или бруса.

А вот плитный фундамент применяется в строительстве теплиц крайне редко. Связано это не только с тем, что такой тип фундамента очень дорогой и сложный в исполнении. Как мы уже говорили, теплица нужна для того, чтобы приносить богатый урожай, а вот плитный фундамент перекрывает доступ к плодородным слоям почвы, что делает невозможным применять его в строительстве теплиц. Исключение составляет теплица для цветов и других растений, которые высаживают в горшках. Тогда почва у каждого растения своя. Только в этом случае можно пойти на установку плитного основания под теплицу.

Какой тип фундамента выбрать для теплицы

Замечено, что по статистике, один из самых популярных типов фундамента под теплицу является ленточный фундамент.
любой грамотный строитель скажет вам, что под такую постройку ленточный фундамент не всегда оправдывает себя и не всегда попросту рационален. Связано это чаще всего с тем, что все участки имеют разные характеристики грунта. И даже участки в одном дачном хозяйстве могут иметь разный уровень залегания грунтовых вод. А исходя из этих условий, нужно и выбирать тип основания. Поэтому важным критерием при выборе фундамента является тип почвы и глубину залегания грунтовых вод.

Что нужно знать для выбора

Вот некоторые факты, которые стоит учитывать, когда выбираете фундамент для теплицы. Они помогут вам сделать сбалансированный и обдуманный выбор.

Пункт 1

Когда грунтовые воды располагаются довольно низко, то отлично подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу. При этом грунт должен быть не склонен к пучению и состоять по большей части из песка и гравия, благодаря такому состав он будет фильтровать и впитывать достаточный объем воды, который поступает с осадками. В случае, когда на участке, где планируется строить теплицу, преобладает глина, то здесь не обойтись без песчано-гравийной подушки. Грунт имеет ключевое значение при выборе технологий для строительства. Поэтому при возможности, особенно при строительстве жилого дома обязательно делайте инженерно-геологические изыскания грунта.

Пункт 2

Когда на участке встречается высокий уровень залегания грунтовых вод и очень много влаги, то в таких случаях устанавливают столбчатый и свайный тип основания для теплицы с использованием деревянного ростверка. Если инженерно-геологические изыскания еще не проводились, то определить количество влаги не так сложно. Для этого надо понаблюдать, как быстро уходят лужи после дождя. А также можно провести тест, вырыть яму и посмотреть как быстро в ней скопится вода. Если после дождя лужи держаться долго, а в яме появляется быстро вода, то такая почва перенасыщена влагой. Точечные типы основания также отлично подходят для пучинистых грунтов, особенно если планируется строить габаритную постройку. Например, если вас интересует теплица 10 на 3 м, высотой 2 м на глинистой почве, то выбор основания очевиден.

Пункт 3

Плитный или монолитный фундамент под теплицу выбирают в том случае, если планируется строит на очень нестабильных типах грунта. Вот эти грунты: глина, суглинок, торф, супесь и некоторые другие. Выбор такого типа основания для теплицы позволит гасить пучение, которое будет действовать неравномерно, а также подвижность грунта, при этом позволит сохранить целостность обшивки теплицы и всю конструкцию. Но опять же повторимся, что такой тип основания выбирают крайне редко, т.к. плита ограничивает доступ к плодородной почве. Поэтому если вы планируете разводить цветы в горшках, то такой выбор может быть оправдан.

Фундамент для теплицы, цена

Фундамент для теплицы, цена которого будет минимальной — это столбчатое основание из бетона, с деревянным ростверком. Конечно, при необходимости можно заменить бетонную смесь и использовать булыжники или кирпичи. Но вы должны понимать, что это только увеличит стоимость такой постройки. В добавок ко всему, использовать кирпич и работать с ним сложнее, чем с бетоном. Но это уже как говориться на любителя.

А вот если выбирать лучший фундамент для теплицы по соотношению цены и качества, то самый лучший вариант — это ленточный бетонный фундамент или же блочная лента. Он позволит решить большую часть проблем и будет надежным основанием, цена при этом будет приемлемая. А вот при строительстве средних и маленьких теплиц, бетон или бетонные блоки можно заменить брусом из дерева. Но обязательно обработав его битумным лаком или же мастикой.

Плитный монолитный фундамент является самым дорогим и трудозатратным вариантом, но и самым надежным. При заливки плитного фундамента под теплицу используют большое количество не только бетонной смеси, но и арматуры, что и делает его цену весьма высокой. Также нужно учитывать и время, потраченное на строительство. Если теплица для дачи вам нужна срочно, то такой тип основания вряд ли вам подойдет. Связано это с тем, что полностью фундамент высохнет примерно через 28 дней после заливки.

Фундамент для теплицы из поликарбоната

Что такое теплица из поликарбоната? Это строение которое представляет собой следующую конструкцию. В качестве каркаса используют оцинкованные трубы 20 на 20 или 25 на 25 мм, а вот в качестве укрывного материала, как раз и используют листы из поликарбоната. Этот материал собственно и дает название теплицы. Обычно такие теплицы делают в заводских условиях и поставляют готовые в собранном или разобранном виде. Но многие делают теплицы из поликарбоната своими руками, что при желании возможно. В проектировании и строительстве теплицы из поликарбоната важно правильно выбрать тип фундамента. Выбор основания зависит от почв, мы уже рассмотрели некоторые особенности выбора в зависимости от типа грунта. А также важным значением при выборе является общий вес конструкции и ее размеры.

Для теплиц из поликарбоната отличным решением при выборе фундамента станет выбор ленточного фундамента из бетона. Такое основание даст хорошую устойчивость конструкции. А также будет иметь не высокую цену. А вот чтобы утеплить такой фундамент, как мы уже писали ранее применяют пенопласт. Делается это так как показано на картинке.

Теплицы больших размеров более 10 м как раз и рекомендую возводить на ленточном фундаменте с утеплением. Особенно если планируется проводить искусственный подогрев грунта для того, чтобы можно было пользоваться теплицей круглый год.

Расчет массы и габаритов для теплицы из поликарбоната

Давайте попробуем рассчитать некоторые габариты и вес теплицы. Для примера возьмем обычную, можно сказать типовую теплицу из поликарбоната. Производитель теплиц сейчас не имеет значение, поэтому пока опустим эту информацию. Дальше будем считать: каркас без листов поликарбоната для теплицы размером 6 на 3 м составит примерно 67-69 кг. Теплица размером 8 на 3 м имеет массу опорной конструкции около 75 кг. Примерный вес всех поликарбонатных листов, которые будем использовать для обшивки, даже учитывая погрешность и определенный запас не должен превысить 20 кг.

Вот и получается, что зная эти данные, мы можем сделать следующий вывод. Для того чтобы построить теплицу из поликарбоната на среднем типовом дачном участке можно применять при строительстве следующие типы оснований: столбчатый, ленточный или блочный фундаменты будут оптимальны. Если вы как хозяин имеете большой запас в средствах и цена фундамента для теплицы не сильно важна, то можно, и будет хорошим решением, возвести теплицу на свайном основании, использовав при этом специальные винтовые сваи о которых мы говорили ранее.

Если вы сильно ограничены в средствах и хотите максимально сэкономить, то в таком случае будет отличным решением применить при строительстве теплицы в качестве фундамента мелкозаглубленный пояс из деревянного бруса. Который перед этим обязательно прошел обработку антисептиком или гидрофобным составом.

Более развернуто и подробно о том как сделать ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками, мы расскажем чуть дальше.

Фундамент для теплицы из бруса

Теплицы с деревянным каркасом из бруса или обрезной доски редко делают больших размеров. В связи с этим фундамент для такой теплицы можно использовать столбчатый фундамент из бетона, кирпичей или пеноблоков.

В случае строительства таких теплиц, основная функция и задача фундамента заключается в том, чтобы приподнять ростверк над землей. Это нужно для того, чтобы защитить каркас из дерева от пагубного воздействия влаги из почвы. Ростверк делают из бруса, который имеет соответствующее сечение. А как мы уже писали ранее, чтобы дополнительно защитить такой брус, нужно использовать антисептик для древесины. Хотя если габариты теплицы превысят 8 на 3 м, то в таком случае все-таки лучше выполнить мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу шириной хотя бы 25-30 см.

Конечно, если речь идет не о капитальном строительстве. И вы используете для строительства теплицы оконные рамы, что в условиях развития строительных технологий уже крайне не рекомендуется, то использовать будет лучше самые простые и доступные типы оснований для теплицы из оконных рам. Важно выбирать те фундаменты, которые можно быстро соорудить, при этом не тратить много денег. Для теплицы из оконных рам отлично подходит столбчатый фундамент, сделанный из кирпича и обвязанный деревянным брусом.

И если и того больше, рамы старые, то вы должны иметь в виду, что даже после реставрации они вряд ли прослужат больше 3-5 лет. В таком случае вообще можно отказаться от столбчатого фундамента и выстроить теплицу из оконных рам на деревянном поясе и только. Такое решение будет приемлемым для того, чтобы всю конструкцию теплицы не повело от воздействия на нее сырости и влаги. В таком случае ключевое значение будет иметь то, как хорошо вы подготовите место на участке для возведения теплицы из оконных рам.

Как сделать фундамент для теплиц своими руками

Как и любое строительство, строительство теплицы своими руками имеет подготовительный этап. Перед тем как непосредственно начать возводить фундамент и саму теплицу необходимо провести ряд работ. Вот краткий список того, что точно необходимо сделать перед строительством теплицы.

Как выбрать место на участке для теплицы

Самое первое, что вы должны сделать, это мысленно возвести теплицу и выбрать место на участке под строительство теплицы. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Выбор места сильно зависит от расположения других объектов на участке. Постарайтесь провести грамотное зонирование участка, чтобы все было на своих местах. И пользоваться всем было удобно. Место для теплицы очень сильно зависит от солнечных лучей. Теплица обычно располагается на хорошо освещаемом участке. Будет хорошо, если она окажется с южной стороны. Хорошим положением будет считаться, если рядом с теплицей не будет построек, деревьев и высоких кустарников. Важно, чтобы ничего не затеняло теплицу, иначе она будет плохо выполнять свою функцию. Еще перед постройкой то место, которое вам приглянулось, нужно очень тщательно отчистить от сорняков и кореньев. Это важно.

Чертеж теплицы

Подготовить чертеж будущей теплицы. Чертеж теплицы должен представлять из себя схематическое изображение постройки и фундамента нарисованного на бумаге. Желательно на этот чертеж нанести все размеры. Такой чертеж будет помогать вам быстро ориентироваться при строительных работах. А самое главное поможет избежать ошибок при строительстве теплицы. Не зря же ведь говорят, семь раз отмер — один раз отрежь.

Как рассчитать материалы для теплицы и подготовить инструменты

Следующий шаг, который нужно сделать на пути к готовой теплице на участке — это рассчитать нужное количество материалов для строительства. Это делается исходя из тех размеров, которые вы обозначили на чертеже. В современном мире это можно сделать используя онлайн-калькуляторы, которые можно найти в интернете, вот один из таких онлайн-калькуляторов для теплицы.

Далее нужно заказать и привести необходимые материалы на участок, а также важно подготовить необходимые для строительства инструменты. Иначе весь строительный процесс может заморозиться только из-за того, что у вас нет нужного инструмента под рукой. Помимо инструментов нужны будут крепежи и другие предметы, которые могут потребоваться при строительстве теплицы своими руками. Нельзя упускать из вида и соблюдение техники безопасности. Поэтому заранее подготовьте средства индивидуальной защиты: очки, перчатки и спецодежду.

Завершив все предварительные этапы, включая доставку строительного материала на территорию участка, можно начинать строительство фундамента и самой теплицы.

Как сделать несущее основание из бруса для теплицы

Для того чтобы сделать деревянное основание нам понадобиться: брус 20 на 20 или 20 на 25 см. для крепежных работ лучше использовать качественные саморезы, которые имеют длину 70 см. Также нам понадобиться усиленный уголок 150 на 150 на 65 мм и усиленные пластины 180 на 65 мм. Толщина металла элементов для крепежа должна быть не менее 2 мм. Для новичков далее мы приложили фотографии всех элементов, чтобы вы не ошиблись. Хотя можно использовать и другие материалы, это будет зависеть от ваших индивидуальных условий. Мы взяли усредненный вариант.

• 

• 

• 

• 

Инструменты нужны следующие. Заранее подготовьте ножовку по дереву, шуруповерт и строительный уровень. При выборе столбчатого фундамента в качестве основания также понадобиться штыковая лопата и ручной бур.

• 

• 

• 

• 

• 

Когда требуется только изготовить деревянную раму, которую надо будет укладывать на участок земли, который вы заранее подготовили. То для таких случаев надо подготовить две длинных и две коротких заготовки. Затем, чтобы скрепить заготовки по углам, нужно использовать саморезы и усиленные уголки.

Как сделать столбчатый фундамент для теплицы с рамой из бруса

Ниже мы по шагам опишем порядок действий для того, чтобы воздвигнуть столбчатый фундамент для теплицы с деревянной рамой из бруса в качестве ростверка. Чтобы все получилось правильно , нужно следовать инструкции. И так инструкция по постройке точечного фундамента для теплицы из бруса.

Инструкция по постройке

1. Первое, что нужно сделать это выполнить разметку того места, где будете строить теплицу. Для этого отлично подойдут колышки из дерева и капроновая нить. Вбиваем колышки по всему периметру будущей теплицы и между ними натягиваем нить.
2. По всем четырем углам, а также по длине теплицы устанавливаем маяки (места, которые предназначены для опор). Выбрать шаг между опорами в два метра. При необходимости по ширине теплицы добавить дополнительные опоры.
3. При помощи приготовленных инструментов (лопаты и бура) формируем ямку для опоры. Запомните, что глубина ямки под опору для теплицы должна ровняться 2/3 длины опоры. Пример расчета: если опора составляет 90 см, то ямка должна быть выкопана на глубину не менее 60 см.
4. Дно всех ямок засыпается мелкозернистым песком. Слой песка должен быть хотя бы 7-10 см. Далее этот слой надо хорошо утрамбовать для формирования очень плотной подушки из песка. В некоторых случаях, опытные строители увлажняют песок.
5. Заранее подготовленные опоры начинают устанавливать в ямы. Засыпают такие ямы песком, щебнем или гравием, в зависимости от типа грунта. когда установка завершена, каждую опору проверяют по уровню.
6. На торец опор монтируют П-образный крепеж 160х70х160 мм, чтобы зафиксировать ростверк. Учитывая размеры теплицы, начинают подготовку заготовок из бруса для того, чтобы собрать пояс теплицы поверх точечных опор.
7. Заготовки из бруса 20 на 20, которые были приготовлены, кладут на опоры и фиксируют саморезами длиной 70 мм. Если нужно соединить ростверк на весу используют усиленную пластину или обрезная доска.

Когда завершили работу, обязательно проверьте конструкцию по уровню. Если вы обнаружили какие-то недочеты, устраните их до того, как начнете сооружать каркас теплицы. И не забудьте, перед тем, как начать собирать каркас теплицы обязательно деревянный фундамент следует обработать антисептиком.

Как сделать ленточный фундамент для теплицы из бетона

Если вы решили делать ленточный фундамент для теплицы из бетона, то вам потребуется готовая бетонная смесь качества М300. Подробно о видах и марках бетона можете найти в этой статье. Если денег в обрез, то можно купит сухую смесь, но соответствующей марки.

Для замешивания такой смеси, вам понадобится строительный миксер для бетона или бетономешалка. Помимо работ с бетонной смесью, вам потребуется стальная арматура 8-12 мм и сварочный аппарат. Когда будете собирать опалубку, можно для этих целей использовать обрезную доску. Основное требование для нее — это то, чтобы она была крепкой и могла держать нагрузку. А вот для крепежных работ подойдут и гвозди, и саморезы длиной 40-50 мм.

Этапы при строительстве ленточного фундамента

Вот этапы, которые вам предстоит пройти по пути возведения ленточного фундамента для теплицы.

Разметка и траншея

В первую очередь необходимо сделать разметку участка под будущую постройку теплицы. Для этого также используют колышки из дерева и капроновую нить, которую натягивают между колышками. После того как разметка сделана, начинают выкапывать траншею исходя из размеров разметки. ЕЕ глубина может достигать 80 см и больше. А вот ширина траншеи не более 30 см. Дно траншеи должно быть хорошо выравнено.

После того как траншея готова, на ее дно укладывают несколько слоев рубероида. Сверху на изоляцию насыпают щебень, фракция щебня должна быть 20-40 мм и песок (мелкозернистый). Каждый слой должен быть не больше 10 см. Такая подушка крайне важна и ее нужно хорошо утрамбовать. Дальше приступают к подготовки армирующего каркаса. Его делают из арматуры от 8 до 12 мм.

Армирующий каркас

Для того, чтобы правильно сделать армирующий каркас нужно соблюдать множество нюансов. Такой каркас собирают из арматуры. Он состоит из верхнего, среднего и нижнего поясов. В каждом поясе находятся два прута арматуры. Между параллельными прутами расстояние должно быть не больше 20 см. Чтобы их соединить используют вертикальные связки. Шаг между такими связками должен быть от 30 см до 50 см. Ниже есть подробная схема вязки арматурного каркаса.

Опалубка

Далее нужно установить опалубку. Для этого в траншею устанавливают края из обрезной доски. Листы металла или фанера тоже подойдут для установки опалубки. Чтобы укрепить опалубку, с внешней стороны устанавливают подпорки из бруса или доски. Такая опалубка позволит фундаменту возвышаться над уровнем грунта на 30-40 см и это нужно учитывать при подготовке к заливке бетонной смеси.

Заливка смеси

Следующий, можно сказать заключительный этап для строительства фундамента под теплицу — это подготовка бетонной смеси, с дальнейшей ее заливкой в опалубку. Смесь заливают от любого угла, самое главное постепенно. Нужно подготовить примерно 30-40 литров бетонной смеси. Хотя это все индивидуально и зависит от масштабов строительства. Смесь заливают до тех пор, пока все сегменты опалубки не будут полностью заполнены.

После того как с заливкой закончили, нужно укрыть фундамент полиэтиленовой пленкой. И только после этого оставить бетон сохнуть на срок от 25 до 30 дней. Спустя 4 недели, можно продолжать. Убрав опалубку, можно готовить несущее основание под теплицу.

Для этого фундамент обрабатывается битумной мастикой на 2 раза. При необходимости на мастику клеится пенопласт или пенополистирол, поверх которого наклеивается рубероид. Оптимально если стыки между листами рубероида будут проклеены мастикой и прогреты паяльной лампой.

Чтобы продолжить строительство теплицы нужно обработать фундамент битумной мастикой два раза. Дальше, если есть необходимость, на мастику клеится пенопласт или пенополистирол. А уже поверх него укладывают и приклеивают рубероид. Будет правильным проклеить стыки между рубероидом мастикой и прогреть их паяльной лампой.

Источник: hozainvdome.ru

Красивая, надежная теплица павильонного типа, на бетонном основании, с высокими грядками.

В этом обзоре я расскажу про несколько важных моментов в моём выборе и возведении теплицы на участке.

1. Место

2. Фундамент

3. Каркас

4. Поликарбонат

5. Устройство грядок

6. Оборудование теплицы

7. Затраты

Прежде чем начать свой обзор, хочу предупредить, что я не являюсь экспертом по части теплиц и земледелия. Просто хочу поделиться своим практическим опытом и знаниями, полученными при изучении форумов, общения с экспертами и просмотров видео обзоров матерых садоводов, с такими же начинающими чайниками, у кого появились мысли о теплице и кто только начал собирать информацию по этой теме.

Сразу скажу, что все это делается не для того, чтобы прокормить семью или производить овощи в промышленных масштабах. Огород для моей семьи, это не первая необходимость а лишь одно из увлечений. Садоводством и огородничеством мы занимаемся без цели получения выдающихся урожаев, просто для души. И для себя я решил так: раз уж неизбежна теплица на участке, то пусть это будет красивое, удобное и долговечное сооружение, которое будет радовать глаз не только летом, но и зимой. И надо сделать все так, чтобы необходимость обслуживания или ремонта теплицы возникала как можно реже.

Наверное, еще стоит отметить такой важный момент. Этот обзор не является рекламой. По этому, я нигде не обозначаю название теплицы и производителя. Теплица куплена полностью за мои деньги и безо всяких скидок. Если кому то станет неистерпимо интересно, пишите в личку — отвечу только персонально.

Место установки.

У всех людей выбор места под теплицу происходит по разным причинам. Кто-то идет от обратного и занимает «пропадающий», ни чем не занятый участок земли. А кто-то наоборот начинает планировать огород с теплицы. Очевидно, что идеальное место для любой теплицы там, где на нее падает солнце с утра до вечера. Особенно классно, если это солнечное место приходится на угол участка и теплицу можно примкнуть к углу практически вплотную, чтобы она не затеняла собою часть нашего огорода. При этом надо помнить, что по нормам, теплица должна отстоять от заборов минимум на 1 метр.

В данном случае мне повезло — у меня такое солнечное место всегда было занято старой бесполезной баней, стоявшей вплотную к заборам и большую часть лет владения участком, я ей пользовался как хламовником. В первые годы после строительства дома, бюджет нашей семьи был жутко дефицитным. По этому, денег на снос и вывоз бани не было. Да и была масса более важных, первостепенных задач по отделке и благоустройству дома, на которые необходимо было тратить свои силы. По этому, я даже обнес баню забором, как бы визуально вынес ее за пределы участка, чтобы не портила вид на постепенно благоустраивающийся участок.

Но, в этом году принял решение, что пора ее сносить. Просто, многие сиюминутные задачи на доме были решены и появилось желание, «отвоевать» около 18кв.м. земли, занимаемые бесполезным хламом на нашем маленьком участке. Новая баня мне не нужна, так как в доме есть полноценная сауна. По этому, на место старой бани логично поставить теплицу. К сожалению, «просто снести баню» в моем случае не получилось. Это была целая эпопея. На канале есть подробный обзор по этой истории. Все началось еще в марте. С самой баней я разобрался за пару дней. Спасибо моему другу, помогавшему мне по мере возможностей. Дальше, пришлось еще срывать, вывозить и выравнивать пригорок на котором стояла баня, чтобы участок приобрел более-менее прямую площадку по всей поверхности. Это тоже была длинная история с работой экскаватора и очень много ручного труда. Помимо вывоза грунта и камня, пришлось еще делать монолитные подпорные стенки, чтобы грунт с соседских верхних участков не сползал и не осыпался ко мне. В итоге, к маю я завершил подготовку места для сооружения теплицы.

Фундамент.

Обычно теплицы ставят на три основных самых распространенных типа оснований:

1. Просто на грунт. Вбивают столбики, чтобы «заякорить» легкую конструкцию, чтобы ее не унесло ветром. И на столбики ставят каркас.

2. На брус. Пожалуй, это самый распространенный и относительно простой вид фундаментов под теплицы. Используют брус разного размера, кому какой кажется более подходящим: 100х100, 100х150, 100х200 и т. п. Пропитывают антисептиком, чтобы служил дольше. Я и сам очень люблю дерево и предпочитаю работать с ним. Но, в данном случае предпочел более основательное решение – бетон.

3. «Каменный» — бетонный монолитный, или сборный из блоков, или из кирпича. Самый трудоемкий в изготовлении. Но, самый прочный и долговечный.

Я предпочел монолитный бетон в надежде, что выбранная мной теплица или по крайней мере каркас, прослужит больше 20ти лет. Чтобы не было необходимости каждые 20 лет менять под теплицей сгнивший брус. Более того, у меня сразу было желание, сделать высокий фундамент и высокие грядки. Бруса на это ушло бы не мало (примерно 6шт 100х200) и затраты на его приобретение и обработку вышли бы примерно соизмеримы с железо-бетонным высоким периметром. Тем более, что запас арматуры у меня был, из остатков после стройки дома, а сыпучка (отсев и щебень) в нашем поселке очень дешевая, ибо мы живем возле гранитных карьеров. И у меня осталось достаточно много отсева и щебня после строительства подпорных стенок. Опалубки у меня тоже полно осталось после стройки. По этому, затраты на материалы получились минимальны – пара мешков цемента. Единственное, что вышла очень тяжелая в буквальном смысле работа. Как результат, периметр 3х6м из монолитного Ж/Б высотой 40см, шириной 10см. На всю работу, только своими руками, вместе с опалубкой ушло около недели. Три дня на опалубку + три дня на замесы, литье, вибрирование.

Да, у бетонного фундамента есть еще один недостаток, это сложность его сноса в случае необходимости убрать теплицу и освободить место. По этому надо крепко подумать и четко все рассчитать перед началом работ. С другой стороны, еще одним преимуществом бетонного фундамента перед брусом является его хорошая теплоаккумуляция. Днем бетон нагревается на солнце и накапливает тепло, а ночью постепенно отдает тепло в теплицу.

Каркас.

Перед тем как строить теплицу, я почитал соответствующие форумы, пообщался с экспертами, посмотрел обзоры на ютубе и определил для себя несколько важных факторов:

1. Каркас должен быть из оцинковки. Это гораздо долговечнее простого крашенного черного металла.

2. Толщина металла – чем больше тем лучше. Обычно около 2мм, но для оцинковки не менее 1мм.

3. Шаг несущих элементов (переборок) шпангоутов в наших снежных краях желателен менее метра. Обычно это 0,65м.

4. Чем больше продольных балок (стрингеров), тем лучше. Желательно стремиться к шагу меньше метра. На клетке каркаса около 70см, поликарбонат может лежать спокойно даже под большим слоем снега. На клетке с шагом в 1м поликарбонат может прогибаться, заламываться и лопаться.

5. По форме мне сразу хотелось избежать привычного арочного или туннельного типа и я автоматически пришел к выбору из теплиц павильонного типа, у которых прямые вертикальные стенки.

Из всех более-менее доступных у нас в городе вариантов, я остановился на двух производителях. Один наш местный, второй из центральной России. После анализа преимуществ и недостатков обоих вариантов, я предпочел выбрать второй. Съездил в офис, пообщался с менеджерами и посмотрел на теплицу вживую.

Что понравилось:

1. Полная оцинковка металла от одного из ведущих производителей проката в РФ.

2. Шаг переборок 0,65м. Наверняка, для моего региона (Екатеринбург), хватило бы даже шага в 1м. У нас большинство теплиц благополучно используются с метровым шагом и снегом продавливаются только самые старые или из очень тонкого металла каркасы. Но, карбонату от этих лишних снеговых нагрузок, при шаге 1м, точно не легко приходится. И он прогибается, заламывается и быстрее выходит из строя.

3. Сем продольных «балок» связей (ребер жесткости). Пять из которых на крыше и еще пара по бокам стен.

4. Все сварные швы сделаны аккуратно и четко, как роботами.

5. Все основные отверстия для крепления поликарбоната сделаны на заводе, «по линейке».

6. Форма основных несущих переборок очень легкая изящная. Двойная сварная дуга на крыше 20х40 + 20х20, и толстые вертикальные стойки 20х40 по бокам. Так же на мой вкус, крыша менее «горбатая», в отличии от наших местных конкурентов.

7. Нет укосин на торцевых перебоках, как у конкурентов, которые на мой вкус, портят вид. И при этом, сами торцевые переборки на сдвоенном каркасе.

8. Весь каркас упакован в разобранном виде в достаточно компактные связки, что позволяет при необходимости увезти все на своем легковом автомобиле (у меня универсал) или в легковом прицепе. Правда, в итоге, это преимущество мне не пригодилось, т. к. за доставку объявили всего 500р. Тем не менее, у конкурентов переборки сварные и перевезти такую теплицу можно только на грузовиках начиная с Газели. И цены на доставку к нам за город обычно начинаются с 1,5тр.

9. Очень хорошая понятная инструкция по сборке с картинками и сносками на что важно обратить внимание. К тому же продублированная видео инструкцией на сайте компании. Вся мелочевка упакована в отдельные пакетики.

Что НЕ понравилось:

1. Толщина металла всего 1мм. (говорят 1,1мм). У конкурентов немного больше.

2. Сварные швы прокрашены какой то серебрянкой, которая стирается уайт-спиритом. Для меня это не особо критично, т. к. я сразу решил покрасить каркас в нужный мне цвет и купил специальную краску, которая хорошо ложится и держится на оцинковке. Но, по факту, получается, что сварные швы здесь самое слабое место. У конкурентов оцинкованный каркас окрашен полимерно-порошковой краской. А у тех, что выбрал я, можно было заказать такую окраску за 7т.р.

3. Мало положили саморезов. Особенно учитывая, что саморезы китайские и далеко не все из них хорошие. У каких то попадают тупые наконечники. У каких-то отпадывают бошки. У каких то просто нет резьбы. Но, слава Богу, саморезы самые обычные, копеечные клопы 3,5х14 и у меня в хозяйстве нашелся запас. Тем не менее, могли бы добавлять +5-10% саморезов, просто зная о том, что наверняка в такой куче попадется много бракованных.

4. Не понятно, почему нельзя было сделать продольные уголки, которые соединяют каркас на стыке крыши и стены, не разрезными, хотя бы длиной по ТРИ метра. Все эти уголки идут нарезанные по ширине около 70см, т. е. они раздельные, между каждой переборкой. С цельными продольными уголками конструкция получила бы дополнительную жесткость.

На сборку каркаса одним человеком, в первый раз, ушло примерно два дня. Ну, если сильно торопиться и работать без перерывов, наверное можно осилить и за один день. У меня один день ушел на сборку торцевых переборок и скручивание всех промежуточных переборок со стойками. Потом мне помогли перенести все шпангоуты на фундамент, установить их в нижние опорные продольные балки и я предварительно скрепил все шпангоуты меж собой верхними продольными балками на крабах. А второй день ушел на крепление всех нижних опорных продольных балок к фундаменту через уголок, на анкеры. И дальнейшее крепление боковых продольных балок на крабах и полную протяжку всего каркаса. Ничего сложного. Но, креплений очень много и это занимает много времени.

Поликарбонат.

Тут все очень просто. Толщина листа желательна не менее 4мм и плотность не ниже 60. У наших местных производителей павильонной теплицы, поликарбонат чей то «другой», но вроде тоже удовлетворяющий этим требованиям. А у производителя, которого я выбрал, поликарбонатное производство вообще свое и они дают на него гарантию 15 лет. Так же у них на сайте основной упор сделан на то, что их поликарбонат имеет УФ защитный слой в структуре самого материала (не пленка) и выдерживает большие снеговые нагрузки.

Крепится поликарбонат стандартными кровельными самосверлящими саморезами с резиновой уплотнительной шайбой и шестигранной головкой. В каркасе есть заводские отверстия под саморезы. По этому весь крепеж снаружи получается ровно по ниточке и это выглядит очень опрятно. На крепление карбоната к каркасу и крепление по всем точкам, у меня ушел примерно один день.

Понравилось, что поликарбонат на крыше крепится через оцинкованную ленту и не требует прикручивать листы к каждому шпангоуту по всей крыше. Основные зоны крепления листов крыши расположены по периметру и все легко достается и крепится с лестницы. Нет необходимости залезать на крышу теплицы. При этом, есть ощущение, что ленты надежно прижимают листы к шпангоутам, даже всего при паре креплений с каждой стороны.

Грядки/земля.

Грядки с землей – это самое главное, ради чего делается любая теплица. У нас в Огороде уже несколько лет с успехом эксплуатируются высокие теплые грядки из бруса. Это очень удобно. По этому, я без раздумий решил делать в теплице высоту грядок никак не меньше 40см. По ширине, я до последнего планировал сделать три узкие грядки и два прохода, по наиболее распространенной схеме типа перевернутой буквы «Ш». Но, в итоге отказался от этого в пользу двух широких грядок по 95см, с одним центральным проходом 80см (чтобы свободно проходила крупная двухколесная тачка). На стенки грядок пустил доску 50х200 оставшуюся после стройки. До этого, она уже поработала на лесах во время отделки второго этажа дома и в качестве опалубки и в качестве дорожек. Я очистил ее от грязи и обработал Ултаном с колером на три слоя. Надеюсь, прослужит не меньше 10-15 лет. Ведь в теплице очень редко земля бывает сильно увлажненной, особенно на краях. Прикрутил к бетонному фундаменту через стальной уголок, на обычные полипропиленовые анкеры.

Сетку от кротов не стал стелить. Во первых, у нас кротов пока не замечали и не слышали, чтобы кто то из соседей жаловался. А во вторых, у меня основной грунт на котором стоит теплица, он такой неплодородный и сильно каменистый, что вряд ли в нем могут жить кроты. А мышкам землеройкам, сетка не помеха. Если у них возникнет непреодолимое желание поселиться в теплице, то они найдут более легкие способы, чем подкоп под бетон снизу.

Землю для грядок мы с женой и старшим сыном просеивали из резервной кучи хорошего удобренного чернозема, который купили и завезли на участок несколько лет назад. Просеивать пришлось по тому, что постепенно я сыпал в эту кучу и другой, местный «плохой» чернозем, с камушками и всяким мелким мусором. Да и в том, хорошем черноземе часто попадаются окаменелые кусочки глины или куски спрессованного торфа, который не разминается руками. Пару дней мы просеивали этот грунт. И результат получился очень впечатляющим. Земля в грядках пышная, рыхлая, рассыпчатая и воздушная. Естественно, она постепенно слежится, осядет и в следующем году надо будет досыпать. Но, это не проблема. Работа не слишком трудоемкая.

Центральный проход засыпал гравием. Просто для выравнивания дорожки, для дренажа и просто для опрятности. Потом можно будет выстелить дорожку какими-нибудь плитками или камнем. Особенно, если дойдут руки до мощения дорожек на участке.

Оборудование теплицы.

Самое простое, что используют все в своих теплицах, это система подвески и подвязки растений. Здесь все сделано удобно. Пропустил вдоль каркаса крепкие плетеные нейлоновые шнуры в четыре ряда, примерно на уровне высаженных четырех рядов помидор и огурцов. И к этим шнурам подвязал специальные перфорированные подвязочные ленты, которые не травмируют стебли и за них очень хорошо цепляются шершавые стволы.

Второе, что обычно делают, это дополнительные форточки. Я заказал две штуки с автоматами проветривания. Площадь форточек около 0,4квм (0,65м х 0,65м). Установил их по диагонали теплицы, чтобы обеспечить максимальный захват на продувание. Работает все исправно. Но в хорошую походу и солнечный день этого явно не хватает. Уже утром, к 10ч автоматы открывают форточки на максимум. Автоматы стандартные. А максимум у них не большой. Угол раскрытия даже меньше 45 градусов. И в теплице температура поднимается свыше +30С. По этому, необходимо в помощь форточкам открывать форточки в дверях или сразу все двери. В общем, такая половинная автоматика получается. В крайнем случае эти форточки спасут от катастрофического перегрева, когда дома никого нет и двери отрыть некому. Но, температура в теплице все равно будет сильно высокая.

Забыл рассказать про вышку-раму и бак на 1000л для полива огорода. Над теплицей установил еврокуб. Обмотал его черным стрейчем для лучшего прогрева и минимального цветения воды. К баку подключил дюймовую ПНД, которую пропустил по периметру участка. В каждом углу участка сделал отвод с вентилем к которому подключается шланг длиной около 15м. На конце каждого шланга быстросъем, к которому подключается пистолет-лейка с разными режимами полива. Таким образом, у меня весь огород поливается из этого бака самотеком из шланга. При этом, нет необходимости таскать по всему огороду один длинный 50м шланг. Кому интересно более подробно, может посмотреть обзор моей системы полива по ссылке под этим видео. В т. ч. шланг заведен в теплицу. И это первый шаг для следующего этапа – перехода к системе автополива.

Освещение.

Специальное освещение типа спец светодиодных ламп с особой длинной волны, пока делать не планирую. Но, прожектор на всякий случай на забор за теплицей подвесил. Просто для освещения в темное время суток. Вдруг, кому то непременно захочется сорвать свежий помидор или огурчик перед сном…

Кстати, наверняка опытные овощеводы обратили внимание что мы высадили в одну теплицу помидоры и огурцы. Мы знаем, что так делать нельзя. Но, в этом году решили все-таки поэкспериментировать и посмотреть на результаты. Жена пока утверждает, что ей не нужна вторая теплица. Но, я на всякий случай зарезервировал рядом площадку для такой же 4м теплицы.

Затраты.

Сама теплица — 42 тр

Дополнительные форточки с автоматами проветривания 2шт – 7 тр

Краска для оцинковки Alpina2л – 1,5 тр

Цемент для фундамента 2 мешка 0,6 тр

Доставка 0,5 тр

Итого: 51,6 тр

На этом пока всё. Благодарю всех, кто досмотрел до конца. Надеюсь, что это время не было потрачено Вами впустую. Если у кого то возникли вопросы и конструктивные предложения, рад ответить и почитать. С интересом послушаю замечания экспертов, если таковые забредут ко мне на огонек и им есть что сказать.

Кому понравилось, пожалуйста ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие обзоры. Кому не понравилось, обязательно пишите в чем проблема. Всем удачи и до следующих встреч на моем канале и в теме на Форумхаусе!

Источник: www.forumhouse.ru

Для каких теплиц нужен фундамент

Парник — приземистое и длинное сооружение из лёгкого съёмного каркаса и тонкого плёночного покрытия. Собирается он из гнущихся пластиковых или металлических труб, вставляющихся в землю. Поэтому фундамент парнику не нужен.

Теплица — сооружение посерьёзнее. Её основа собирается из дорогих и прочных материалов: армированных пластиковых или металлических труб большего диаметра, металлического профиля или деревянного бруса. Есть постройки из стеклопакетов, напоминающие оранжерею или зимний сад. В них проводится дополнительное отопление и вода. Теплицы бывают разных форм и размеров.

Для облегчённой теплицы — из пластмассовых труб, покрытых плёнкой — фундамент не нужен. Чтобы сооружение не сдвигалось при сильном ветре, можно соорудить растяжки на колышках или фиксаторы в землю. Но желательно поставить такую конструкцию на раму из бруса.

Фотогалерея: виды теплиц

Фундамент нужен, если теплица:

• солидная и тяжёлая;
• работает и зимой;
• пристроена к дому;
• может перекоситься при подвижках грунта;
• стоит на склоне;
• лёгкая, но большая — может сдвинуться при сильном ветре;
• деревянная — может начать гнить.

Преимущества фундамента:

• увеличение прочности и жёсткости конструкции;
• предохранение древесины от влажности;
• удобство при возведении теплицы, так как основание ровное и твёрдое;
• предотвращение проседания и разрушения большой и тяжёлой теплицы.

Недостатки фундамента:

• невозможность передвинуть постройку на новое место (исключая фундамент-раму из бруса);
• требует денежных и трудовых затрат.

Для постройки теплицы с фундаментом необходимо правильно подобрать место.

Фотогалерея: теплицы из поликарбоната на разных фундаментах

Нужен ли фундамент теплице арочного типа? Известны разновидности арок из труб, надетых на забетонированные в землю стержни. Но обычно арочная теплица — крепкое и тяжёлое сооружение, и она нуждается в фундаменте. А его вид зависит от массы, габаритов и назначения постройки.

Виды фундаментов для теплиц:

• А — ленточный: бывает монолитным (из бетона или цементного раствора) или сборным — из кирпича или блоков разного веса;
• Б — плитный: всегда монолитный;
• В — столбчатый: монолитный из бетона или раствора, сборный из блоков или кирпича;
• Г — свайный: сваи бывают бетонные, металлические винтовые, из бруса или труб (асбоцементных, металлических).

Теплицы, различающиеся по весу и конструкции, требуют оснований разного типа.

1. Если теплица приземистая, с хорошей жёсткостью, но лёгкая (из полихлорвиниловых труб, крытая плёнкой), то она может сдвинуться с места при сильном ветре. И нуждается хотя бы в фундаменте-раме: его делают из длинных и толстых деревянных брусьев.
2. Если теплица потяжелее (металлический профиль и поликарбонат), то нужен серьёзный фундамент: ленточный (незаглублённый или малозаглублённый столбчатый, монолитный или сборный из небольших блоков) или свайный из металлических или асбоцементных труб. При желании можно использовать народное изобретение — из заполненных бетоном автомобильных покрышек или железных старых бочек.
3. Если постройка крупная и тяжёлая, а почва рыхлая, то подойдёт малозаглублённый столбчатый фундамент (монолитный из бетона или сборный из блоков) или малозаглублённый ленточный (из бетона, блоков или панелей), или незаглублённая/малозаглублённая монолитная плита, или винтовые сваи.
4. Если каркас теплицы деревянный, то любой фундамент делается с гидроизоляцией.

Важно выбрать тип и материал фундамента, соотнеся его с моделью теплицы, условиями участка, бюджетом на строительство, вашими умениями и желаемыми сроками работы.

Существует разница между «летним» и «зимним» фундаментами. Поскольку теплица — постройка несложная, её можно поставить в любое время года. Но с фундаментом для теплицы, возводимой зимой, дело обстоит сложней.

Помимо того, что любой тип зимнего фундамента обойдётся дороже процентов на 20, при его сооружении окажется ещё масса подводных камней и опасностей:

• винтовые сваи для свайного фундамента будет невозможно вкрутить из-за промёрзшей земли;
• фундамент-раму из бруса будет затруднительно делать в снегу;
• рыть промёрзшую землю тяжело, а если вы используете технику, можно её повредить;
• дренажная подушка для столбчатого, ленточного и плитного фундамента будет создана некачественно, так как песчано-гравийная смесь в этот период промёрзнет и будет плохо поддаваться трамбовке;
• если используется плёнка для сбережения опалубки от раствора при заливке плитного и ленточного бетонных фундаментов, то на морозе она будет ломаться и плохо защищать опалубку;
• арматура обладает большим коэффициентом термического расширения, поэтому её нужно греть специальными кабелями, иначе летом она расширится прямо в бетоне и нарушит его целостность;
• обычный раствор при температуре ниже -5 ^оC не схватывается, и бетон впоследствии начнёт крошиться; поэтому для раствора понадобятся или особые дорогие марки цемента, или противоморозные пластификаторы;
• нужно соблюдать временные рамки заливки для низких температур, потому что все процессы на морозе замедляются. Оптимальная температура для сооружения фундамента составляет 15–25 ^оC;
• на ленточный и столбчатый фундамент из бетона или блоков, сооружённый зимой, необходимо сразу дать нагрузку, продолжая собирать теплицу, иначе при размораживании почва начнёт выталкивать фундамент неоднородным образом.

Таблица: схватывание бетона при разных температурах

Марка бетона М200 — М300 (раствор замешан на портландцементе М400 — М500)	Среднесуточная внешняя температура для бетона, град. Цельсия	Интервал твердения, сутки
		1	2	3	5	7	14	28
		Прочность бетона на сжатие (процент от марочной величины)
	-3	3	6	8	12	15	20	25
	0	5	12	18	28	35	50 (н)	65
	+5	9	19	27	38	48 (н)	62	77 (б)
	+10	12	25	37	50 (н)	58	72 (б)	85
	+20	23	40	50 (н)	65	75 (б)	90	100 (п)
	+30	35	55 (н)	65	80 (б)	90	100 (п)	—

Примечание к таблице:

• (н) — нормативно-безопасная прочность бетона на определённые сутки твердения;
• (б) — безопасная прочность бетона на определённые сутки твердения;
• (п) — полная прочность бетона на определённые сутки твердения.

Нужно точно знать необходимую глубину заложения фундамента. Под теплицу он закладывается неглубоко: выше точки промерзания почвы. Обычно глубина фундамента составляет 20–30 сантиметров.

Перед началом строительства теплицы с покрытием из поликарбоната нужно выбрать подходящий тип основания.

Подготовка к постройке фундамента

Для начала важно правильно выбрать место для теплицы, определиться с её размерами и подобрать подходящий тип фундамента, исходя из всех данных о будущей постройке и почве на участке. Далее следует составить план-чертёж заливки фундамента, внеся в него точные замеры и расчёты. На основании этого плана будет подбираться необходимый строительный материал и высчитываться его количество.

Теплица из труб ПНД или ПХВ, покрытая поликарбонатом, редко бывает тяжелее центнера. Поэтому в качестве основания для неё подойдёт неглубокая и неширокая «лента» (монолитная или сборная), столбчатый, свайный или свайно-ростверковый фундамент.

Можно ещё использовать металлические штыри, которые должны быть забетонированы в столбы бетонного фундамента, но заливка столбов по отдельности — долгое и трудоёмкое дело, хотя и экономит раствор.

Советы по выбору материалов

Материалы для фундамента будут зависеть от функциональности, трудоёмкости, стоимости основания. Рассмотрим все типы фундамента, которые подходят для теплицы из поликарбоната:

1. Фундамент-рама делается из бруса, который соединяется по углам встык или «в лапу» и кладётся на песчано-щебёночную подушку (засыпанную в углубление от снятого плодородного слоя) и гидроизоляцию. Плюсы: он делается быстро и легко. Минусы: даже при хорошей антисептической и гидрофобной пропитке он недолговечен.
2. Монолитная «лента» — заливается в опалубку на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Используется готовый бетон или собственноручно замешенный цементный раствор. Самое универсальное и быстрое в сооружении основание: применяется практически при любых почвах. Но долго отвердевает.
3. Сборная «лента» из блоков, соединённых раствором — укладывается на песчано-щебёночную дренирующую смесь либо на грунт со снятым плодородным слоем (незаглублённый фундамент), либо в траншею небольшой глубины (малозаглублённый), сверху крепится гидроизоляция. Он быстро сооружается и относительно недорог: цена зависит от вида блоков — керамзитные и шлакоблоки подешевле, пено- и газобетонные блоки подороже. Применяется при любых почвах.
4. Сборную «ленту» из кирпича сложнее уложить. Такой фундамент обойдётся дороже блочного. Ему нужна стяжка-подбетонка (основание из бетона), что усложняет процесс и удлиняет время сооружения. Зато он красивый и не нуждается в штукатурке. Сверху кладётся гидроизоляция. Закладывается при любых почвах.
5. Малозаглублённый столбчатый фундамент из блоков, соединённых раствором, возводится быстро. Обойдётся недорого. Но под него нужно копать большое количество одинаковых аккуратных размеченных шурфов. Блоки ставятся в шурфы на дренирующую смесь и соединяются ростверком (для теплицы достаточно будет деревянного ростверка из бруса). Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется практически при любых почвах, но предпочтительней при болотистых и плывунах.
6. Малозаглублённый столбчатый фундамент из кирпича на растворе аналогичен такому же из блоков, но дороже, а его укладка технически сложней.
7. Незаглублённый столбчатый фундамент из бетонных блоков — самый лёгкий для изготовления из вышеперечисленных: блоки поодиночке или по два/четыре (соединённые раствором) укладываются на песчано-щебёночную смесь на землю со снятым плодородным слоем либо просто на землю, соединяются ростверком или обвязкой. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при твёрдых почвах.
8. Свайный фундамент из труб (металлических и асбоцементных) нуждается в соединении прочным ростверком, что усложняет его сооружение. Количество опор и шурфов здесь гораздо больше. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительно применять на болотистых почвах и плывунах.
9. Ленточный сборный фундамент из тяжёлых бетонных панелей, соединённых раствором, ставится быстро, но только с помощью тяжёлой техники. Если он будет неглубоким, то стенки теплицы придётся дополнительно утеплять. Сверху кладётся гидроизоляция. Применяется при любых почвах.
10. Металлические винтовые сваи — надёжные, но дорогие. При их вкручивании нужны навыки и специальные устройства. Такой фундамент нуждается в серьёзном крепком ростверке. Если он из металла, то обойдётся ещё дороже, а для монтажа понадобится сварка. Сверху кладётся гидроизоляция. Предпочтительней применять на болотистых почвах и плывунах.
11. Монолитная плита — самый трудо- и материалоёмкий фундамент. Для малозаглублённой плиты роется большой по площади котлован, а для незаглублённой плиты снимается плодородный слой. Делается песчано-щебёночная подушка, укладывается армирование. Сверху стелится гидроизоляция. Применяется на любых почвах. Минусы: полностью закрывает слой земли. Мода на монолит пришла с Запада — там в теплицах всегда устраивают пол и капитальные полки.

Для небольшой теплицы из поликарбоната лучше выбрать малозаглублённый монолитный ленточный фундамент. Неглубокую траншею по разметке выкопать проще, чем глубокие отдельные шурфы для бетонных «столбов». Если планируется использовать теплицу и зимой, то желательно утеплить фундамент.

Потребуются следующие материалы:

1. Цемент, песок, щебень. Подойдёт средний по цене и связывающим качествам портландцемент М400. Его нужно развести водой с песком и щебёнкой до консистенции густой сметаны.
2. Доска для постройки опалубки. Берём обычную обрезную доску 250х25х6000 мм.
3. Арматурные прутья. Их сечение и длину покажет расчёт на онлайн-калькуляторе.
4. Утеплитель. Выбираем экструдированный пенополистирол.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Для расчётов фундамента теплицы можно выбрать простой онлайн-калькулятор из интернета:

1. Заполняем графы в зависимости от размеров теплицы и желаемых параметров фундамента: марку бетона, размеры теплицы, толщину и глубину фундамента. Ставим галочку — мы хотим рассчитать и арматуру. «Бетонная подготовка» — предварительно заливаемая тонкая стяжка на дне траншеи — не понадобится. Ставим «нет».
2. Расчёт арматуры будет делаться в зависимости от справочных значений.
3. Заводим данные по доскам для опалубки. Щёлкаем на «Рассчитать».
4. Получаем данные по «ленте».
5. Переходим в окно «объём бетона» — «онлайн-калькулятор бетона». Там автоматически вставлены данные по размерам фундамента. Вставляем выбранный тип цемента, выбираем тип щебня и песка.
6. Делаем «маркетинговое исследование» в интернете и вводим среднюю стоимость цемента, песка и бетона.
7. Вводим тип уплотнения и характеристики материалов (средние, то есть рядовые). Щёлкаем на «Рассчитать».
8. Получаем расчёт по количеству цемента и пропорциям смеси.
9. И расчёт по примерной стоимости.
10. Возвращаемся к данным расчёта по арматуре.
11. Чтобы было наглядно, прилагается чертёж.
12. Далее идёт расчёт для опор и досок опалубки.
13. Для расчёта утепления фундамента вводим марку утеплителя и его среднюю стоимость. Нажимаем на «Рассчитать».
14. Получаем расчёт утеплителя с ценой.

Нам потребуются инструменты:

• электрический миксер (или ёмкость) для смешивания цементного раствора;
• лопаты (совковая для раствора и штыковая для выкапывания траншей);
• ручная металлическая тачка;
• аппарат для трамбовки;
• молотки разные;
• плоскогубцы разные;
• болгарка (нарезать стержни арматуры);
• циркулярная пила для досок (или пила-ножовка);
• электродрель (сверлить доски);
• шуруповёрт (собирать доски на саморезах);
• клещи;
• гидроуровень;
• рулетка.

Пошаговая инструкция по закладке фундамента

1. Выбрать правильное место для теплицы.
2. Учесть уклон территории, расположение дома и деревьев: есть определённые правила, которые прописаны в соответствующих СНиП.
3. Выбранное место должно быть ровным и удобным для подачи воды. И нужно учесть, чтобы готовая теплица органично смотрелась в ландшафте участка.
4. Подготовить участок для постройки: выполоть траву, удалить пни, при необходимости снять плодородный слой, выровнять почву.
5. Разметить будущую «ленту» с помощью рулетки, нивелира, колышков и верёвки. Углы должны отмечаться не кольями, а пересечением бечёвок.
6. Выкопать траншеи намеченного сечения с небольшим запасом по ширине на опалубку.
7. На дно уложить дренирующую смесь из песка и щебёнки (или гравия) сантиметров на 10.
8. Смесь увлажнить и утрамбовать.
9. Напилить доски для опалубки, собрать её по всем правилам и проверить гидроуровнем горизонтальность верхних краёв.
10. Заложить арматуру в опалубку по расчёту и соединить в нужных местах проволокой.
11. Замесить в миксере раствор из песка, цемента, щебёнки и воды. Влить его в опалубку в несколько приёмов. Залить раствором всю опалубку нужно в течение дня, иначе «монолит» будет состоять из несвязанных слоёв из-за разного времени затвердевания.
12. Разровнять поверхность мастерком до появления цементного молочка.
13. Закрыть фундамент плёнкой, ежедневно увлажняя поверхность бетонной стяжки.
14. Опалубку снять через 1—2 недели. Но полностью вся конструкция наберёт расчётную твёрдость лишь через 28–30 дней.
15. Сверху уложить рубероид для гидроизоляции.
16. Снаружи утеплить фундамент плитами ЭППС (на специальный клей или анкерные болты).
17. Облицовку делать уже после постройки теплицы.

Видео: преимущества бетонного фундамента для теплицы

Обработка и утепление разных фундаментов

Кирпичный или блочный фундамент можно оставить без отделки. Достаточно расшить швы между кирпичами или блоками.

Расшивка делается внутрь кладки или выводится наружу. Для этого существуют специальные инструменты — расшиватели.

Любой фундамент с высоким цоколем можно просто гладко оштукатурить цементным раствором.

Цементный раствор можно нанести неровно, имитируя камень.

Но также можно просто по штукатурке загрунтовать поверхность фундамента и покрасить. Для бетона применяются грунтовки:

• эпоксидная;
• полиуретановая.

Фасадные краски бывают:

• силикатные — на основе жидкого стекла (силиката), наполнителя и минерального пигмента: устойчивы к влаге;
• известковые — из гашёной извести: не очень стойкие и смываются водой, зато обладают отличными бактерицидными качествами;
• цементные — из белого портландцемента и минерального пигмента;
• акриловые — из акрилов: оптимальны по цене, стойкости и способности защитить поверхность;
• силиконовые — из силиконов: лучшие краски по всем показателям, но самые дорогие.

Бывают и фасадные штукатурки — два в одном. Они состоят из связывающего вещества — акрила или силикона — и фактурного наполнителя.

Для утепления фундамента можно при заливке использовать несъёмную утепляющую пенополиуретановую опалубку. Но такая конструкция дороговата для теплицы.

Лучше обшить уже застывший фундамент панелями экструдированного пенополистирола (ЭППС), который на 90 процентов состоит из воздуха и не пропускает влагу, поэтому служит и утеплителем, и дополнительным боковым гидрозащитным слоем.

Ещё проще — запенить фундамент пенополиуретановым составом.

А сверху — облицевать фундамент чем-нибудь красивым. Оформление может быть самым разнообразным, но следует учитывать конструкцию теплицы и не утяжелять её визуально. Виды внешней облицовки:

• кирпичная кладка — слишком тяжёлая для обычного тепличного фундамента, поэтому применяется редко;
• кладка из клинкерной плитки — применяется чаще, так как клинкер обладает меньшим весом по сравнению с обычным кирпичом;
• каменная кладка — тоже тяжёлый материал для небольших теплиц. Минус: он не держится на утеплителе;
• сайдинг — композитные или пластиковые панели, которые идеально имитируют любую кладку.

Видео: сооружение ленточного монолитного фундамента под теплицу

Закладка даже самого трудозатратного фундамента под теплицу из поликарбоната — отличный способ применения своих навыков и тренировки перед решением более трудных строительных задач.

Источник: grounde.ru