Азот фосфор калий для растений

Азот, фосфор и калий не зря называют макроэлементами (от греческого «макрос» — «большой»). Они жизненно необходимы для нормального развития растений; используются в земледелии как комплекс основного питания. Детальная инструкция по применению азотно-фосфорно-калийного удобрения поможет использовать его с максимальной пользой. Макроэлементы повышают урожайность садово-огородных культур и поддерживают красоту декоративных растений.

Характеристика и свойства

У каждого макроэлемента своя роль в общем «оркестре».

Значение азота

Азот — незаменимый составной элемент белковых молекул, из которых строятся клетки всех живых организмов.

Азот (N)

отвечает за рост листьев, зелёных побегов и завязей;
активирует фотосинтез, формирование витаминов и белков;
увеличивает количество семян и улучшает их качество;
снижает усвоение вредных веществ.

Только сотая часть почвенного азота находится в доступном для растений состоянии. Азотные подкормки существенно повышают плодородие земли.

Значение фосфора

Растительные клетки не могут существовать без фосфорных соединений.

Фосфор (P)

стимулирует развитие проростков, молодых побегов и питающих корешков;
обеспечивает обменные процессы и синтез сахаров;
ускоряет созревание плодов;
повышает зимостойкость многолетников.

Являясь составной частью ДНК, фосфор гарантирует успешную передачу наследственной информации через семена.

Значение калия

В клеточном соке содержится много калия. Он участвует во всех взаимодействиях растительных клеток с окружающей средой.

Калий (K)

поддерживает упругость тканей;
положительно влияет на фотосинтез и образование пыльцы;
формирует устойчивость к болезням, холоду и другим стрессам;
удлиняет период хранения плодов и овощей.

Подобно фосфору, калий стимулирует синтез углеводов, в том числе сахаров, крахмала и пектинов. Это улучшает качество урожая.

Макроэлементы NPK успешнее усваиваются растениями именно в комплексе, усиливая действие друг друга.

Любое органическое удобрение (навоз, помёт, компост) можно назвать азотно-фосфорно-калийным, поскольку оно содержит эти вещества. Но в земледельческой практике под комплексом NPK обычно понимают минеральные удобрения. Они более концентрированные, чем органика; производятся предприятиями агрохима, заносятся в Госреестр и продаются в садовых магазинах. Ассортимент велик: препараты носят разные названия, отличаются формой (в гранулах, порошки, растворы) и процентным составом.

Польза и вред

Успешное земледелие невозможно без комплексных минеральных подкормок макроэлементами. Но нужно строго соблюдать сроки и дозировки, которые предписывает инструкция по применению азотно-фосфорно-калийного удобрения. Своевременная подпитка гарантирует правильное развитие растений, обильное цветение и плодоношение.

Запоздалые мероприятия либо не дадут ожидаемого эффекта (а это бесполезная трата сил, времени и финансов), либо навредят (активируют рост в ущерб урожаю, снизят зимостойкость).

Особенно опасна передозировка. Вот её последствия:

аномальное удлинение междоузлий;
избыточное разрастание листвы и её неестественная окраска (слишком тёмная или светлая);
задержка цветения и формирования плодов;
засилье насекомых-вредителей и грибковых инфекций;
быстрое старение и ранний листопад.

При избыточных подкормках урожай накапливает вредные вещества, хуже хранится; вкусовые качества снижаются.

Признаки и причины недостатка элементов в почве

Макроэлементов мало в истощённых землях (старые сады, отсутствие севооборота), и здесь без удобрений не обойтись. Важную роль играет и структура грунта:

Наиболее питательны чернозёмы; на них эффект от подкормок не так заметен.

Лёгкие песчаные почвы плохо удерживают ценные вещества; их нужно удобрять чаще, умеренными дозами.
Суглинки, глинистые грунты и торфяники богаты макроэлементами, но эти вещества плохо усваиваются. Применение азотно-фосфорно-калийного комплекса обогащает землю доступными соединениями.
Макроэлементы слабо поглощаются корнями, если повышена кислотность почвы. В этом случае необходимо предварительное известкование (желательно осенью).

Далеко не каждый садовод готов отнести грунт на химический анализ в лабораторию. Но можно оценить ситуацию, понаблюдав за растениями. Они сами подскажут, если голодают:

листочки вырастают мелкими и бледными (либо синевато-пурпурными), впоследствии на них образуется жёлтая кайма; иногда листовые пластины скручиваются (но тли при этом не видно!);
побеги истончаются, становятся хрупкими или рано древеснеют;
задерживается выдвижение бутонов, цветение слабое;
тормозится рост завязей;
плоды и корнеплоды получаются нетипично мелкими (иногда уродливыми), окрашиваются слишком рано или с запозданием.

Подкормка комплексным азотно-фосфорно-калийным (NPK) удобрением поможет предотвратить подобные неприятности или вовремя их исправить.

Правила применения для различных культур

Комплекс макроэлементов (NPK) можно вносить в разное время и разными способами:

Под вспашку (перекопку) — обычно весной или осенью. Весенний вариант предпочтительнее, поскольку так лучше сохраняется азот.
Локально — в посадочные ямы, лунки, бороздки (при посадке и посеве).
Сезонные подкормки (2-4 раза) — жидкие (корневые и внекорневые, можно чередовать) либо сухая подсыпка во влажную землю, с последующим рыхлением.
Добавление в рассадный грунт и жидкие подкормки рассады (при необходимости).

Работает только индивидуальный подход к конкретной группе культур.

Количество подпиток и дозировки указываются в инструкциях к конкретным комплексам. Закладка под сплошную перекопку и в посадочные лунки годится для любых растений, на любых землях; так повышается общее плодородие почвы. Дальнейшие ограничения связаны с присутствием азота: большинству культурных растений его добавка необходима только в первую половину вегетации (не позднее июня).

До самой осени в регулярных подкормках с участием азота нуждаются только огурцы, кабачки, однолетние цветы с пышной зеленью. Садовую землянику (клубнику) комплексом NPK подкармливаем дважды за сезон: весной и после сбора урожая.

Виды, описание и названия препаратов

Минеральные NPK-удобрения относится к разряду комплексных. Выпускаются в виде гранул, порошка или раствора. Чаще всего применяются гранулированные азотно-фосфорно-калийные удобрения; они являются сложными, поскольку каждая гранулка полноценна по составу.

Основные названия азотно-фосфорно-калийных комплексов:

«Нитрофоска», как правило, содержит равные количества азота, фосфора и калия (массовые доли NPK – 11:10:11 либо 16:16:16). Наиболее полезна при локальном внесении (в лунки). Обычно в ней бывает небольшая примесь хлора, который вреден для помидоров, картофеля, ягодников, цветов; таким культурам подбираем бесхлорные варианты. Азот представлен в нитратной форме, поэтому надо избегать передозировок для овощей.

«Аммофоска» не слёживается, не содержит хлора и нитратов (азот представлен аммонийным соединением). Стандартное соотношение макроэлементов — 12:15:15. Дополнительно обогащена серой, магнием, кальцием. Подходит для всех культур.

«Диаммофоска» обладает всеми свойствами «Аммофоски», но отличается удвоенными дозами фосфора и калия (26 %). Хороша для подкормок в середине лета. Умеренное количество азота обеспечивает сдержанный рост при развитии плодов. Удобрительный эффект очевиднее на землях, богатых органическим азотом.

«Азофоска» (иначе она именуется «Нитроаммофоска») — рассыпчатая, хорошо растворяется в воде. Пропорция NPK — 16:16:16, реже 19:19:19 и др. Обычно не содержит хлора. Азот представлен нитратной и аммонийной формами, что улучшает его усвоение и сохранность в сырой почве.

Эти виды — стандартные, их выпускают различные предприятия именно под такими именами. Ещё существуют аналоги — тоже азотно-фосфорно-калийные удобрения, только называются они иначе: «Фертика Весна», «Лето Универсал» (бывшая «Кемира»), «Гомельское удобрение», «Bona Forte универсальное», «Гера универсальное», «Аннушка» (18:6:26) и даже просто «Азотно-фосфорно-калийное» (13:19:19). Каждый производитель предлагает свой вариант с особым составом и конкретными инструкциями.

Помимо гранулированных, существуют порошковые средства и растворы-концентраты, которые используются для приготовления жидких подкормок (корневых и внекорневых). У них разнообразные, фирменные названия: «Фертика люкс», «Кристалон», «Агрикола», «Здравень» и т. д. Они удобны в применении и дают быстрый эффект.

Существует мнение, что заделка сидератов способна заменить внесение удобрений, особенно минеральных. Это верно, но только отчасти. Сидераты лучше наращивают массу на тех землях, которые удобрены азотно-фосфорно-калийным комплексом. Так минеральные вещества преобразуются в органические, обогащая почву оптимальным способом.

Источник: vosaduly.ru

Для растений азот — дефицитный элемент. Азот входит в состав белков, ферментов, нуклеиновых кислот, хлорофилла, витаминов, алкалоидов. Уровень азотного питания определяет размеры и интенсивность синтеза белка и других азотистых органических соединений в растениях и ростовые процессы. Растения могут использовать лишь азот минеральный. При недостатке азота в среде обитания тормозится рост растений, ослабляется образование боковых побегов и кущение у злаков, наблюдается мелколистность.
новременно уменьшается ветвление корней, по соотношение массы корней и надземной части может увеличиваться. Одно из ранних проявлений азотного дефицита — бледно-зеленая окраска листьев, вызванная ослаблением синтеза хлорофилла. Длительное азотное голодание ведет к гидролизу белков и разрушению хлорофилла прежде всего в нижних, более старых листьях и оттоку растворимых соединений азота к более молодым листьям и точкам роста. Вследствие разрушения хлорофилла окраска нижних листьев в зависимости от вида растения приобретает желтые, оранжевые или красные тона, а при сильно выраженном азотном дефиците возможно появление некрозов, высыхание и отмирание тканей. Азотное голодание приводит к сокращению периода вегетативного роста и более раннему созреванию семян.

Фосфор поглощается растениями в виде высшего окисла РО4 и не изменяется, включаясь в органические соединения. В растительных тканях концентрация фосфора составляет 0,2—1,3% от сухой массы растения. В растении функционирует только в виде остатков фосфорной кислоты. Весь обмен сводится к фосфорилированию (присоединение остатка кислоты) и трансфосфорилированию (перенос остатка кислоты с одного вещества на другое). Фосфор — элемент энергетического обеспечения (АТФ, АДФ). Активизирует рост корневой системы и закладки генеративных органов. Ускоряет развитие всех процессов. Повышает зимостойкость. Внешним симптомом фосфорного голодания является синевато-зеленая окраска листьев нередко с пурпурным или фиолетовым оттенком (свидетельство задержки синтеза белка и накопления Сахаров).
стья становятся мелкими и более узкими. Приостанавливается рост растений, задерживается созревание урожая. При дефиците фосфора снижается скорость поглощения кислорода, изменяется активность ферментов, участвующих в дыхательном метаболизме, начинают активнее работать некоторые немитохондриальные системы окисления (оксидаза гликолевой кислоты, аскорбатоксидаза). В условиях фосфорного голодания активируются процессы распада фосфорорганических соединений и полисахаридов, тормозится синтез белков и свободных нуклеотидов.

Содержание калия в тканях составляет в среднем 0,5-1,2% в расчете на сухую массу. Калий не входит ни в одно органическое соединение. В клетках он присутствует в основном в ионной форме и легкоподвижен. В наибольшем количестве калий сосредоточен в молодых растущих тканях, характеризующихся высоким уровнем обмена веществ. Известно участие калия в регуляции вязкости цитоплазмы, в повышении гидратации ее коллоидов и водоудерживающей способности. Калий служит основным противоионом для нейтрализации отрицательных зарядов неорганических и органических анионов. Транспорт углеводов в растении связан с перераспределением калия. Калий является активатором многих ферментных систем. При недостатке калия начинается пожелтение листьев снизу вверх — от старых к молодым. Листья желтеют с краев. В дальнейшем их края и верхушки приобретают бурую окраску, иногда с красными «ржавыми» пятнами; происходит отмирание и разрушение этих участков.
стья выглядят как бы обожженными. При калиевом голодании снижается функционирование камбия, нарушается развитие сосудистых тканей, уменьшается толщина клеточной стенки эпидермиса и кутикулы, тормозятся процессы деления и растяжения клеток. В результате укорачивания междоузлий могут образоваться розеточные формы растений. Верхушечные и верхушечно-боковые почки перестают развиваться и отмирают, активируется рост боковых побегов и растение приобретает форму куста. Недостаток калия снижает продуктивность фотосинтеза, прежде всего за счет уменьшения скорости оттока ассимилятов из листьев: при калиевом голодании она падает более чем в два раза.

Источник: StudFiles.net

Азот

Без азота в растении не могут образоваться белковые молекулы, которые являются основой любого живого организма. Так, в белке содержится около 18% азота.

Кроме того, этот макроэлемент является составляющей хлорофилла, без которого невозможен такой важный процесс, как фотосинтез. Именно поэтому при нехватке или избытке азота в первую очередь страдают листья.

Чтобы обеспечить растение азотом, применяют следующие удобрения:

Аммиачную селитру. В ней 35% азота содержится в аммонийной и нитратной форме.
Мочевину и карбамид. Это амидные удобрения, в которых содержится 46% азота.
Сульфат аммония, или сернокислый аммоний (21% азота).
Навоз и навозная жижа. Это органическое удобрение, содержащее весь спектр макроэлементов, которые необходимы растениям.

Азотные удобрения вносят весной и летом. Осенью не рекомендуется подкармливать азотом растения, находящиеся в открытом грунте, так как обильные осадки вымоют этот важный элемент из земли. К тому же азот способствует росту стеблей и листьев растения, что ближе к осени ему совсем не нужно. Учтите, что азотные удобрения нужно обязательно заделывать в почву, а не рассыпать на ее поверхности: иначе воздух и солнечные лучи значительно снизят концентрацию азота.

Больше всего к азоту чувствительны такие культуры, как капуста, картофель, томат, огурец, лук, свекла, яблоня, земляника, смородина.

Важно не переборщить с азотными удобрениями, особенно при внесении их в почву, где растут плодово-ягодные и овощные культуры, употребляемые в пищу. Дето в том, что излишний азот накапливается в плодах в виде нитратов, которые наносят существенный вред организму.

Фосфор

Этот макроэлемент входит в состав клеточного ядра, ферментов и некоторых витаминов. А кроме того, в минеральной форме фосфор участвует в синтезе углеводов.

Фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность, поэтому они очень важны для овощных, зерновых, ягодных и плодовых культур.

О недостатке или передозировке фосфора в первую очередь свидетельствуют изменения окраски листьев.

Наиболее популярные фосфорные удобрения:

Суперфосфат. Бывает простой (15-20% фосфора) и двойной (около 50% фосфора). Подходит как для открытого, так и для закрытого грунта.
Фосфоритная мука (содержит 20-30% фосфора). В основном используется для подкормки полевых культур и может соединяться с любыми другими удобрениями.

Фосфор особенно необходим растениям перед началом цветения.

Калий

Калий участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.

Калий особенно важен для цветущих растений, так как при его дефиците бутоны либо вовсе не завязываются, либо цветки вырастают очень мелкими.

Если растению не хватает калия, в его клетках постепенно накапливается аммиак. Это приводит к неустойчивости растения к грибковым заболеваниям и отмиранию побегов. Чем же еще чреват недостаток или избыток калия?

Чтобы восполнить дефицит калия, растения нужно подкармливать калийными удобрениями. Все они хорошо растворяются в воде и обычно вносятся в почву осенью.

Самыми популярными являются:

Хлористый калий. В удобрении содержится 44-60% калия и около 40% хлора. Последний задерживает рост и ухудшает качество урожая, поэтому хлористый калий вносят исключительно осенью: к началу вегетативного периода растения хлор уже успевает испариться.
Сернокислый калий. Содержит 50% калия и около 20% серы. Подходит для подкормки любых культур.
Калийная селитра. В удобрении содержится 45% калия и 15% азота, оно чаще всего используется в закрытом грунте.
Калимагнезия. Содержит около 30% калия и 10-17% магния. Обычно применяется, если в почве не хватает магния.
Калимаг. Это та же калимагнезия, только с примесью сульфата кальция и хлорида натрия. Содержание калия – 15-18%.

Больше всего в калийных удобрениях нуждаются подсолнечник, корнеплодные, клубнеплодные и овощные культуры.

Не забывайте правильно подкармливать растения на своем участке – и они порадуют вас привлекательным видом, пышным цветением и богатым урожаем.

Источник: www.ogorod.ru

В ЗЕЛЕНОМ МИРЕ ДЕЛАЮТ ТАК…

Возможность давать жизнь – наивысшее счастье,

которое дано природой всем нам …

Задолго до развития современного естествознания люди, благодаря своей неутомимой жажде знания, задавали вопросы: «Если из семечка появляется растение, вырастая, оно дает нам плоды, а потом умирает, то растение – живое существо. А если оно живое, то должно чем-то питаться. Что же едят растения и как они это делают?» До средневековья считалось, что питаются растения «жизненной силой, обитающей внутри почвы». Но время, подобно горным рекам, стремиться вперед. И уже в 15-16 вв. ученые стали замечать, что некоторые соли оказывают благоприятное воздействие на развитие растений. В результате многолетних исследований многое стало известно о роли различных элементов в жизненных процессах представителей растительного мира. Теперь абсолютно уверенно можно сказать – для нормального развития растению необходимо иметь в своем рационе 16 элементов питания. Из них АЗОТ, ФОСФОР, КАЛИЙ – три основных элемента, дающих растениям жизнь и здоровье.

АЗОТ

Название этого элемента переводится с древнегреческого как «отрицающий жизнь», но на самом деле ни одно живое существо не может жить без азота. И в большой степени это относится к растениям, чьи жизненные процессы во многом зависят именно от азота. Каждой клетке растения для того, чтобы она нормально росла, дышала и размножалась, этот элемент требуется в больших количествах. Даже зелёное вещество хлорофилл, которое использует солнечную энергию для образования так важных для человека белков, жиров и углеводов из углекислого газа и воды, есть ни что иное, как азотное соединение.

Азот регулирует поступление в растение калия, фосфора и многих других элементов. Достаточное содержание азота не только увеличивает урожайность наших овощных культур, но и значительно улучшает качество плодов.

При нехватке азота рост растений приостанавливается, листья желтеют и засыхают, плоды теряют свои питательные свойства.

ФОСФОР

Необходимый элемент, отвечающий за образование новых клеток всех частей растения. А так как фосфор входит в состав хромосом, он принимает активное участие не только в процессе деления клеток и их дальнейшем росте, но и в таком таинственном и сложнейшем процессе как передача наследственных свойств следующему поколению. Поэтому, обеспечивая достаточное количество фосфора вы закладываете фундамент здорового урожая на последующие годы. Кстати, такой жизненно важный процесс как фотосинтез также не обходится без участия в нем фосфора. Помимо перечисленных свойств, фосфор, словно волшебник, превращает зеленые помидоры в красные, маленькие и недозревшие перцы в большие, наполненные солнечно-желтым цветом и т.д, то есть ускоряет созревание овощей и делает их более холодостойкими. Недостаток фосфора проявляется в появлении красной и фиолетовой окраски на листьях растений, задержке роста корневой системы, а также во внешнем виде – растения становятся слабыми, тонкими и хилыми.

КАЛИЙ

Более 150 лет назад ученые поняли, что калий играет огромную роль в жизни растений. Он просто необходим для них, причем «постоянно и много». Но! Сразу следует отметить, словно дети способные поглощать сладости в неограниченных количествах, растения также готовы усваивать этот элемент гораздо в больших объемах, чем им необходимо на самом деле. Поэтому, как заботливые родители, вы не должны допускать избыточное потребление калия – кормите сами своих питомцев, определяя в зависимости от культуры нужное количество подкормок минеральными удобрениями. Говорят, что азот – количество урожая, а калий – его качество. Он увеличивает размер, улучшает форму, цвет и вкус фруктов и овощей. Так что большие, красивые, ароматные помидоры никогда не усладят ваш вкус, если в почве не хватает калия. Первым признаком калийного голодания является сдержанный и уменьшенный рост, побурение краев листочков (так называемый краевой ожог), проявляющееся прежде всего на старых листьях.

Итак, только почвы, обогащенные необходимыми для растений химическими веществами, могут подарить «здоровое будущее» нашим зеленым друзьям. К сожалению, столетиями дожди и снега вымывают поверхность земли, изменяя структуру почвы. Уменьшение количества химических элементов в почвенном растворе происходит также и с выносом урожая. Поэтому на помощь к нам приходят достижения науки , одним из которых являются минеральные удобрения.

Миттлайдеровская смесь №2 – комплексное минеральное удобрение, содержащее и азот, и фосфор, и калий, а также такие важные компоненты, как магний и бор. Кстати, смесь №2 является основной в питании растений и используется в течение всего периода их роста. Каждые 7-10 дней следует подкармливать овощные культуры. При температуре ниже 10 С растения усваивают питательные вещества медленнее, поэтому интервал между подкормками в холодную погоду следует увеличить до14 дней. В зависимости от продолжительности роста культуры в течение всего вегетационного периода потребуется 2-8 подкормок. Вносить удобрение можно сточкой в сухом виде с последующим поливом из расчета 50 гр (3 ст. ложки) на 1кв.м. Чтобы не обжечь нежные стебли, не забывайте, что расстояние до них должно быть не менее 10 см.

Возможность дарить жизнь – действительно великое счастье, данное нам природой, так давайте не упускать эту чудесную возможность.

Источник: zeleniimir71.ru

ВАЖНО! Общая масса удобрений (N+P+K), в соотношениях, указанных ниже, не должна превышать 30грамм на 10л воды!!!

· Первый этап: после высадки рассады в теплицу или открытый грунт примерное соотношение NPK(Азот:Фосфор:Калий): 1:5:1 – начинать вносить через 1-2 недели после высадки. Кормить дважды — через 5-7 дней; (Упор на фосфор).

· Второй этап: от окончания первого этападо начала цветения NPK: 1:0,8:1. Кормить каждые 5-7 дней до начала цветения первой кисти; (Примерно в равных долях).

· Третий этап: от расцветания первого цветка до окончания роста плодов первой кисти NPK — 1:6:1. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Фосфор)

· Четвертый этап: от окончания роста плодов первой кисти до созревания первого плода первой кисти NPK — 1:1:3,4. Кормить каждые 7-10 дней; (Упор на Калий)

· Пятый этап: от созревания первого плода первой кисти весь период созревания плодов — 1:1:4,2. Кормить каждые 7-10 дней; (Снова упор на Калий)

· Прекратить подкормки примерно за 10 дней до окончания вегетации.

Важно: если применялись травяные настои (бродиловки), вносились удобрения при заправке посадочной ямы (лунки), особенно органика, применялись другие удобрения, то указанные соотношения должны быть скорректированы в сторону того или иного элемента. Если Вы видите, что растения начали жировать — пропустите несколько раз азот. Если ощущается явный недостаток каких-то элементов, сделайте дополнительную подкормку только одним элементом.

Примечание: в первой половине вегетации (до цветения) можно использовать азот в любой форме, во второй половине вегетации — только амидный (мочевина) или аммонийный (сульфат аммония).

Зола

Итак. Когда мы говорим «зола» – чаще всего подразумеваем печную золу от сжигания дров. При этом есть еще и другой тип золы – от сжигания каменного угля. Это совсем разные типы золы. Можно даже сказать. Противоположные. Минеральный состав древесной печной золы чрезвычайно непостоянен и зависит от материала, который сжигается, а также режима сгорания дров. Чем тщательнее выгорели дрова и прогорел уголь, тем более доступны минеральные вещества. Если зола содержит много угольков, то питательная ценность такой золы для растений многократно уменьшается. Даже со временем эти угольки будут очень долго разлагаться и «запертые» в них полезные вещества будут высвобождаться очень долго. Кроме того, угольки могут содержать значительные количества промежуточных продуктов горения. Одни из наиболее опасных – бензопирены – сильные мутагены и канцерогены. И ничего хорошего от попадания этих веществ в почву и в растения ожидать не приходится. Именно поэтому совет просевать золу перед использованием – весьма полезный. И все рецепты с золой рассчитаны на определенное количество однородной просеянной от угольков золу. Это важно. Древесина сама по себе довольно бедная на минеральные вещества. В основном она состоит из целлюлозы, которая сгорает в процессе топки. При том состав золы довольно разнообразен: в нее входят соединения калия, кальция, магния, фосфора, серы, имеются микроэлементы. Кроме того, зола содержит силикаты. Если взять за основу березовые дрова, то (% по массе) калия она содержит 10-12, фосфора 4-6, кальция 30-40. Практически аналогичный состав и у сосновой золы. Как видно из приведенных данных, зола весьма богата на соединения кальция, что делает ее хорошим известковым удобрением. Калия она тоже содержит значительные количества. Прочих элементов – мало или практически или вовсе не содержит (азот, например). Если сравнить с составом популярного и выпускаемого в Беларуси комплексного удобрения NPK 16:16:16 (содержание кальция и серы в нем не указывается, но они там тоже есть), то приравнять золу к удобрению можно только по калию. В этой связи древесная зола никак не является комплексным удобрением. Особенную ценность зола представляет для кислых почв. Это вытекает из содержания в ней соединений кальция. При сгорании при высоких температурах (ок. 900 градусов – при такой температуре горит дуб, например) соединения кальция превращаются в негашеную известь. При остывании золы негашеная известь соединяется с водяным паром воздуха и превращается в гашеную известь. Гашеная известь хоть и слабо, но способна растворяться в воде. При этом образуется щелочная реакция раствора и мы ощущаем мылкость раствора золы. Этим обуславливаются и моющие способности золы. Если золу хранить при свободном доступе воздуха, то гашеная известь довольно быстро (сложно сказать, за сколько именно – очень много факторов влияет, но за пару-тройку недель если рассыпать тонким слоем – точно) превращается в мел. А он уже растворяется в воде гораздо хуже. Поэтому внесение цельной золы в почву гораздо эффективнее, чем растворов. Кроме того, в цельной золе остаются значительные количества ценных для растений, но не растворимых соединений – того же кремния. И что бы повысить растворимость соединений кальция, магния, железа и других элементов при использовании зольного раствора, следует добавлять в раствор кислоту. Самая оптимальная – уксусная. Лимонная образует нерастворимый цитрат кальция и магния. Фосфорная – нерастворимый фосфат кальция и магния. Серная (электролит) является минеральной кислотой и, в конечном счете, приведет к закислению почвы. Но стоит помнить, что добавляя уксус. Мы существенно понижаем способность золы и зольного раствора к раскислению почв. Поэтому здесь нужно четко определить цель. Я, например, для раскисления использую сухую золу под перекопку, а для подкормок – раствор с уксусом. Но осадок никогда не выбрасываю – подкапываю его под кусты и т.п. В нем еще немало полезного. Для регулирования кислотности почвы требуется не менее 0,5 кг золы на 1 кв.м. Для подкормки готовлю раствор: На ведро воды – 1 стакан золы и 200 мл уксуса 9 %. Вымешать и дать постоять. Если увидите выделение пузырьков – то это растворяются карбонаты. А если зола очень свежая, то пузырьков может быть совсем мало или не быть их вовсе. Такой раствор можно разбавить еще в 3-5 раз и подкармливать все растения. Доза на 1 растение – от 0,5 л до 2 литров – в зависимости от состояния растения и его потребности в калийном и кальциевом питании на момент подкормки. Конечно, если у томата уже пошла вершинка, то можно влить и 3, и 5 литров на 1 растение. Но, конечно, с соблюдением условий корневых подкормок – у нас есть видео про это. Золу и зольный раствор не следует смешивать с органическими и аммонийными удобрениями во избежание потерь аммиака, и уж конечно не лить туда аммиак (если только не добавить туда уксус с небольшим избытком), а также с суперфосфатом и другими водорастворимыми фосфорными удобрениями (приводит к образованию нерастворимого фосфата кальция, чем понижает усвояемость фосфатов растениями). Если вдруг золы у вас накопилось ну очень много или у вас и так карбонатные почвы и обогащать почву кальцием не стоит, то попросту засыпайте золу в туалет – она хорошо нейтрализует запахи и обеспечивает дезинфекцию. Только, конечно, этот способ не совместим с использованием специальных бактерий для септиков и туалетов.

Фитофтора

Исследованиями установлено, что некоторые ненасыщенные жирные кислоты, которые являются натуральными веществами, содержащимися в большом количестве в рыбьем жире и некоторых растительных маслах (льняное), нанесенные снаружи на нижние листья растений картофеля, защищают верхние листья от угрозы заражения фитофторозом. Аналогичный эффект наблюдается и на томатах. Это означает, что вещества, содержащиеся в таких маслах, вызывают системную устойчивость (то есть распространяющуюся на все растение, а не только на то место, где они были нанесены) растений к болезням. Более того, этот эффект распространяется не только на фитофтороз, но и на другие болезни, особенно вызываемые грибами. При этом масла не обладают фитотоксичностью, то есть не повреждают и не угнетают растения.

Жиры (масла) могут наноситься на клубни, семена или листья растений. В случае нанесения на клубни картофеля, масло можно наносить без разбавлений до посадки (перед зеленением или непосредственно перед посадкой) или в разбавлении 1:1 с мыльной водой в виде эмульсии (50 г мыла на 10 л воды). При нанесении на семена их можно просто опустить в масло, чтобы они как следует пропитались им. После этого промокнуть бумагой и проращивать либо сеять без проращивания.

Для нанесения на листья 1-2 чайные ложки масла (5-10 мл) (можно до трех столовых ложек (до 50 г) – если риски заражения очень высоки, а осадки пройдут ранее, чем 12 часов после нанесения раствора на листья) тщательно перемешиваются с мыльным раствором (конечная концентрация хозяйственного мыла – 50 г/10 л воды, можно сперва смешать в небольшом объеме, например, 50 г мыла на 0,5 л воды+ масло, а затем растворить все это в ведре воды). Обработать листья равномерно, обработку можно повторять через 2-3 недели. В раствор можно добавлять борную кислоту (из-за малого количества она не повлияет на мыло), микроэлементные подкормки, гуматы и другие вещества, совместимые со щелочными растворами (эпин и пиретроиды не совместимы, например).

P.S. По моему личному опыту, жир, слитый из банки с консервированной печенью трески, является самым эффективным и на картофеле, и на томатах. Количество жира, в среднем содержащееся в консерве, можно смело разделить на 2 раза (из расчета на ведро воды). Он же является отличной профилактикой пероноспороза на всех растениях – огурце, луке, чесноке. Такая обработка отлично оздоравливает розы, дельфиниумы и другие декоративные растения.

Важной составляющей борьбы с фитофторой является ее профилактика. Нижний полив (непосредственно в корни при помощи вкопанных пластиковых бутылок с маленькими d=2мм отверстиями; отверстия делаю раскаленным гвоздем — и в дне, и по бокам; примерно 50 дырок на бутылку 5 литров), исключающий попадание брызг почвы на стебли и листья. Застилание поверхности почвы спанбондом, сбалансированное питание, укрепление фитоиммунитета — важные составляющие профилактики.

Еженедельно поливаю томаты в эти бутылки — наполняю каждую 3-4 раза. 1 бутылка рассчитана на 2 растения.

Промораживание грунта в теплице (а для этого надо снять пленку или поликарбонат (хлопотно) или хотя бы держать двери всю зиму нараспашку), является довольно эффективной мерой для существенного снижения инфекционного фона фитофторы. Но, опять же, это имеет смысл только в зонах с морозным климатом.

Миграция спор фитофторы происходит из более глубоких слоев почвы на поверхность под действием капиллярных сил. Именно поэтому разрушение капилляров (отсутствие верхнего полива) и прикрытие почвы укрывными материалами (даже и пленкой) — весьма действенная мера против фитофтороза. Ну и, конечно, своевременное обрывание нижних листьев, чтобы не было контакта листьев с почвой.

Кроме того, целесообразно выполнять опрыскивания антагонистическими препаратами биологического происхождения. Триходерма и сенная палочка (фитоспорин), входящие в состав разных препаратов для защиты растений, обладают активностью против фитофторы.

Для приготовления профилактического раствора достаточно приготовить раствор, содержащий ИЛИ фитоспорин, ИЛИ триходерму. Поскольку эти препараты бывают в разной форме и от разных производителей, действовать надо по инструкции к препаратам.

Я же использую препарат триходермы домашнего приготовления. У меня растет триходерма и на зерне, и в картофельном отваре. Стакан зерна, покрытого мицелием триходермы, нужно вымешать в ведре воды и дать отстояться. Профильтровать через марлю или ситечко и обработать растения. Гущу вкопать под любые растения для обогащения почвы триходермой. В случае жидкого препарата достаточно взять 100 — 150 мл жидкости на ведро воды.

Для обогащения профилактического спрея от фитофторы можно добавить борную кислоту, окисдат торфа или гуматы, хелатированное железо (оно может хелатироваться или лимонной кислотой, или гуматами). Кроме того, можно прибавить янтарную кислоту, а при желании — на 10 литров раствора 1 литр молочной сыворотки. Это будет способствовать развитию триходермы и другой конкурентной микрофлоры на листьях.

Важно помнить, что защита томата от фитофторы эффективна, только если она начата до появления на нем признаков фитофтороза. После проявления фитофтороза эффективна только триходерма — она заселяет пораженные участки, "подъедает" их вместе с возбудителем, тем самым останавливая заражение. Потому я и остановил выбор на триходерме.

Кстати, считается, что железный купорос против фитофторы действует лучше, чем медный. Поэтому мой совет — совмещать обработку триходермой и железом в хелатной форме.

Среди более жестких способов, редко встречающихся в советах, но эффективных, можно порекомендовать такой:

железный купорос 50 г, карбамид 30 г, гашеная известь 20 г на 10 литров воды. Содержание железного купороса в таком растворе только 0,5 % и он является совершенно не токсичным для растений. Но все-таки этот состав слишком ординарный, неинтересный.

Триходерма довольно хорошо цепляется к поверхности растений. Однако я практикую четырехкратное опрыскивание с интервалом 7-10 дней.

Пероноспора, как и фитофтора, относится к оомицетам — то есть это не гриб, а только грибоподобный организм, по современной классификации относимый то ли к Протистам, то ли к Хромистам… Почему это важно? Потому что они устроены по-другому. У них нет хитина в оболочке, поэтому многие препараты, которые нарушают синтез хитина, на них не действуют. Клеточная стенка состоит из целлюлозы — как у растений. И это является большим осложнением в борьбе с оомицетами.

В этой связи были созданы специфические препараты — Превикур, например, который "душит" именно представителей оомицетов — фитофтору и пероноспору.

Триходерма справляется с оомицетами своими методами — она конкурирует с ними, выделяет антибиотические вещества и просто паразитирует на них. Поэтому профилактика милдью триходермой очень эффективна.

Вот оидий (оидиум) — это уже настоящие грибы, вызывающие настоящую мучнистую росу. Бороться химией (но уже другой) с ними проще. Даже медные препараты хорошо контролируют мучнистую росу. Но и триходерма не в стороне. Поэтому использование триходермы убивает разу двух зайцев — и душит оомицеты, и душит настоящие грибы.

Источник: studopedia.net