Как правильно высадить рассаду помидор в теплицу

Все обладатели рассады должны быть готовы с приходом подходящей поры посадить её в теплицу. Но перед этим необходимо сделать несколько важных дел.

Расположить, как положено, теплицу, обустроить её внутри, организовать комфортную для роста почву, а вот уже потом должным образом приступить к высадке рассады.

После чего окружить правильным уходом и заботой. Ведь только тогда на выходе мы сможем порадовать себя богатым урожаем за весь свой проделанный труд.

Помидоры и огурцы в одной теплице

Чтобы помидоры не подвергать различным болезням, не стоит несколько лет подряд предоставлять им для роста одно и то же место. Прежде считалось, что помидоры хорошо чередовать с огурцами.

Но теперь, к сожалению, увы. Томаты с огурцами обзавелись одной на двоих болячкой – антракнозом (корневая гниль). Поэтому если избежать посадки томатов вслед за огурцами невозможно, то нужно обязательно заменить весь почвенный состав теплицы или на крайний случай, снять верхний пласт не менее 10-15 см. Кроме этого надо хорошо пройтись горячим составом (столовая ложки медного купороса — 10 л жидкости) путём обрызгивания.

Часто приходится посадку томатов с огурцами совмещать в единственной теплице. Но так как томаты любят частое проветривание, более пониженную влажность, температуру, неплохо было бы иметь отдельное строение под рост этих культур.

Но, к сожалению, где же взять на небольшом участке две теплицы? Поэтому, что нам остаётся делать? Правильно! Перегородить тепличку при помощи пленки и выращивать эти две культуры по разные стороны друг от друга.

Выбираем местечко для расположения теплицы

Само строение размещаем на открытой обласканной солнцем территории, желательно без намёка на затенение (например, от поблизости растущих насаждений). Помним, что тень отрицательно отражается на развитии и получение урожая.

За 5-7 суток до высадки организуем грядки внутри тепличного строения, разбивая по его длине. Делаем их шириной от 70 до 90 см, высотой 40 см, с промежутком между ними, необходимым для свободного перемещения не менее 60 см. Но так как мы хозяева различной площади теплиц, то всё-таки величина и число грядок это сугубо индивидуально.

Организуем необходимый состав почвы

Какой грунт необходимо подобрать для хорошего развития растений?

В принципе томат может расти на разнообразных почвах. Но наиболее благоприятный грунт – легкий, суглинистый или супесчаный, снабженный органикой и, что немаловажно, хорошо прогреваемый.

• Если Вы обладатель суглинок или глинистого грунта, то на м2  идёт прибавка торфа, древесных опилок, перегноя – по ведру каждого.
• Преобладает торфяная  – по ведру перегноя, дерновой земли, опилок, измельченной стружки. Туда же плюсуем 2 столовые ложки суперфосфата, столовую ложку сульфата калия. Всё соединив, хорошо вскапываем.

Далее проливаем 30-40 °С составом из 2-3 столовых ложек стимулятора роста «Корнерост», идущих на 10 л. Делаем это уже перед самой посадкой, потратив 1-1,5 л на углубление, подготовленное под кустик. Вместо этого можно воспользоваться 2 капсулами стимулятора роста «Энерген» -10 л.

Также в дело идёт ещё один состав, который является одним из самых продуктивных, позитивно влияющих на рост и хорошее формирование кустиков. Соединяем 2 стимулятора роста, а именно, капсулу «Энерген», 2 столовые ложки «Корнерост» — 10 л. 1 л уходит на ямку, а 2-3 л — м2 площади грядки.

Пришло время высадки посадочного материала

Старт высадки (теплица) — после 5 мая, под пленочные укрытия – после 10 -15 мая.

Но перед этим сделаем ещё одну работу.

Процесс роста растений сопровождается потребностью в подвязывании кустов, а также второго стебля при формировке в два ствола. Поэтому готовимся к этому заранее, ещё до высадки растений, для избегания нанесения травмы растениям.

Натягиваем вдоль теплицы (как формировали гряды) на высоте примерно 2 метров проволоку, шпагат, бечёвку, можно прибить перекладину и т.п. Это будет служить местом, к которому позже будем проводить подвязку.

Вот теперь можно приступать к высадке

На счёт способа посадки рассады нет единого мнения. Некоторые осуществляют высадку вертикально (особенно низкорослых сортов), присыпая грунтом выше на 8-10 см.

Другие под уклоном в 45 градусов, присыпая большим количеством почвы, что даёт возможность образованию ещё большего количества корешков и получению мощного кустика. Поэтому совет прост – пробуйте сажать разными способами. В итоге сами выберите для себя приемлемый вариант.

Гибриды и высокорослые сорта стараемся разместить, занимая центр грядки  в шахматном порядке или просто в ряд. Соблюдаем промежуток друг от друга 50-60 см. При более большем интервале, например, от 60 см и выше это может оказать влияние на понижение урожая. Вдобавок к этому кустик, не имеющий в ближайшем окружении соседей, начинает активно ветвиться, выдавать большое количество пасынков, много цветочных кистей, что ведёт к замедлению созревания плодов.

Чуть реже высаживаем кустики, которые планируем формировать в два стебля, так как им понадобится более большее пространство для роста.

Посадив томаты на постоянное место, первые 1,5-2 недели не поливаем, что не даёт им возможности вытягиваться.

Кустики посажены. Можно немного передохнуть перед тем, как приступить к активным действиям, связанных с уходом за растениями для получения отменных плодов.

Подвязывание

Примерно через 1,5 недели после посадки необходимо заняться подвязыванием наших помидоров.

Место, к которому будем подвязывать, уже заранее подготовили, остался вопрос – как это будем делать?

Неплотной (ведь с каждым днём стебель растения растёт и утолщается) петлёй привязываем под 1-2 листиком. Далее набрасываем верёвку (шпагат и что-то другое) к месту подвязки, аккуратно не ломая листьев и соцветий. Подвязываем в виде петли (скользящей), оставив немного про запас, так как может возникнуть необходимость приспустить или подтянуть кустики.

Далее осторожно подкручиваем в одном и том же направлении не чаще одного раза в неделю. Материал не должен быть, как следует натянут.

Формируем кустики

Высокорослые и среднерослые гибриды растим в один или два стебля.

• Оставив только главный стебель, избавляемся от всех боковых пасынков. Так мы осуществляем формирование в один ствол.
• Отобрав к главному стеблю один самый крепкий пасынок, избавляемся от всех боковых, тем самым формируя кустик в два стебля.
• Низкорослые сорта, выращиваемые в не очень высоких теплицах, формируем в два стебля.

Если тепличное строение достаточно высокое, то среднего роста растения формируем в один ствол. Для этого при пасынковании всё время сохраняем самый мощный верхний пасынок, он будет побегом продолжения. Далее уже из этого оставленного пасынка сверху развивается очередной пасынок, он снова выполняет роль продолжения развития.

Его накручиваем вокруг натянутого материала, использованного для подвязки. То есть другими словами, наш кустик всё больше и больше увеличивается кверху за счёт верхнего пасынка.

Но не забываем при таком формировании о необходимости постоянно иметь запасной пасынок, на верхушке куста.

С приходом времени наливания плодов на первой кисточке нижние листочки желтеют. Их необходимо удалять до соцветия, на котором приступают к созреванию плоды.

Для полного вызревания всех появившихся плодов суток за 40 до завершения вегетационного периода не забываем прищипнуть главный стебель. В противном случае появившиеся в верхней части плоды не смогут вызреть.

Пасынкам не даём отрастать более 7 см, помня о том, что они создают лишнюю тень и тратят в пустую силы растения.

Чтобы избежать возможности занесения вирусных инфекций, пасынки не срезаем, а отламываем. Это мероприятие организуем в утрение часы, так как именно тогда они хорошо обламываются. Отгибая пасынок в бок, очень аккуратно ломаем, оставляя столбики не более 3 см и не допуская попадания сока на пальцы рук, во избежание возможности переброски инфекции к здоровому растению.

Наша забота и уход

Идеальный тепличный температурный режим для развития – 23-26 °С день, 18-20 °С ночь. При переваливании отметки в 30 °С пыльца практически становится стерильной, цветочки опадают, что не даёт возможности завязывания плодов.

О поливе и влажности

Поливая кустики надо помнить, что переизбыток воды в почве уменьшает наличие сухих веществ, а главное, сахара в плодах. В результате чего они получаются кисловатыми и водянистыми.

Для получения отличных качественных плодов поливаем с умом.

До момента цветения осуществляем полив через 5-6 суток, тратя 8-10 л на м2. Уже в разгар цветения до наступления плодоношения – 12-15 л — м2. Для полива используем 20-22 °С воду, делая, таким образом, чтобы грунт хорошо пропитывался на глубину 20 см.

Стараемся поливать в утренние часы, аккуратно не моча листьев. После этого теплицу проветриваем. Через день при подсыхании поверхности грунта, во избежание появления корки, немного рыхлим.

Вообще проветривание достаточно необходимая часть ухода, особенно при вхождении в фазу цветения. Не допускаем скапливание конденсата на стенках.

Вечером лучше полив не использовать, так как именно в это время после проведения полива появляется переизбыток влаги, ведущий к выступлению на стенах строения конденсата. Влага (капельки воды) ночью попадает на кустики, что довольно рискованно при невысоких ночных температурах. А также при вечернем поливе и увеличенной влажности растения начинают разрастаться не хуже чем в джунглях.

Завышенная влажность (идеальная 60-70%) приводит к не завязыванию плодов. В пленочных строениях она зачастую завышена, доходя до 90%, что негативно воздействует на опыление. Пыльца приобретает липучесть, естественно нет возможности ей попасть на пестик, что приводит к опаданию цветков, а следовательно, о завязывании плодов можно забыть.

Также высокая влажность способствует заболеваниям культуры, таким как бурая пятнистость и фитофтороз.

Поэтому из вышесказанного можно выделить следующее – следим за влажностью, не забываем проветривать теплицу, не поливаем вечером.

Источник: podkystom.ru

Посадка помидор в теплицу

Выбирая между сортом и гибридом томата для выращивания в теплице, предпочтение отдают F1 гибридам. Они обладают многими положительными качествами, необходимыми именно для теплиц: устойчивостью к пониженной освещенности, хорошим завязыванием томатов, устойчивостью к растрескиванию плодов при перепадах температуры.

Подготовка почвы

В теплице, как и в открытом грунте, перед высадкой необходима перекопка с внесением минеральных и органических удобрений. Лучше это делать осенью.

Удобрение почвы весной производится за 5-10 дней до высадки рассады. Вначале нужно измерить площадь грядок, рассчитать нужное количество удобрений, затем равномерно рассыпать их по поверхности.

На каждый квадратный метр нужны половина или целое ведро навозного перегноя или компоста (полностью разложившегося). Свежий навоз не вносят. Желательно добавить половину ведра выветренного черного торфа для удержания влаги в почве.

Затем добавить стакан просеянной печной золы (из кострища в 1.5-2 раза больше), по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия или калимагннезии и 1 ч. ложку мочевины.

Вместо отдельных минеральных удобрений можно внести 1.5 ст. ложки комплексного удобрения (нитрофоски или любого другого). После этого нужно хорошо перекопать почву и разрыхлить. Грядки немного полить и накрыть чистой пленкой для ускорения растворения удобрений.

Грядки, как правило, делаются вдоль теплицы. Делать их нужно дней за 5-7 до высадки рассады. их количество и размер зависят от размера теплицы. Высота грядок — 35-40 см, ширина — обычно 60-90 см. Проход между ними не меньше 60-70 см.

Посадка подготовлена и за день до высадки проливают грядки желательно горячим раствором марганцовки (3-4 г на ведро горячей воды) из расчета 3-4 литра на 1 м2.

Это защищает будущий урожай от болезней.

Высадка рассады в грядки теплицы

На постоянное место томаты высаживают только тогда, когда почва в теплице прогреется до 10-12 градусов. Если вы подогрели грядки биотопливом, то рассаду можно высаживать еще раньше, как только температура на глубине корней станет выше 10 градусов.

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажаются либо посередине грядки в один ряд, либо в шахматном порядке через 50-60 см друг от друга. Если сделать между растениями большее расстояние, к примеру 80-90 см, резко (почти наполовину) упадет урожай.

Потому что при такой редкой посадке свободно сидящее на грядке растение сильно ветвится, дает много пасынков и цветочных кистей, из-за этого, соответственно, затягивается и созревание плодов.

На каждый квадратный метр площади высаживается от 3 до 5 растений. Обычно в теплице получается две грядки.

Не забудьте обязательно повесить 2 термометра: в верхней части и ближе к земле.

Грядки в теплице, а лучше саму теплицу желательно размещать с востока на запад — так они лучше освещаются солнцем.

В лунки перед посадкой желательно внести примерно стакан (горсть)  перегноя, смешанного с древесной золой, 1 ст. ложка суперфосфата и хорошо пролить розовым раствором марганца.

За 2 часа до высадки рассаду нужно хорошо полить, чтобы посадка была более успешной. Растение с комом земли нужно поместить в лунки, заглубляя до первых настоящих листьев. После высадки снова нужно полить.

Вместе с тем томаты могут продолжительное время переносить низкие положительные температуры 8-10 градусов, хотя это приводит к опаданию цветков и задерживает созревание плодов на 10-20 дней.

Полезно знать, что оптимальная температура для роста и развития должна быть 18-24 градуса днем и 15-18 ночью. При температуре 15 градусов задерживается цветение, при температуре ниже 10 градусов приостанавливается рост.

Высокие положительные температуры выше 30 градусов замедляют рост, а при температуре выше 35 градусов рост прекращается. Как соблюдать эти требования отдельный разговор, ведь посадка в самом начале — важный процесс для приживаемости.

Подвязывание томатов

Далее в землю втыкают палки высотой 1.5 метра с северной стороны от рассады, на расстоянии 5-10 см. Подвязывают шпагатом около первого листа и закрепляют веревку на палке. По мере подрастания томатов это делается несколько раз, иначе под весом плодов стебли полягут и начнут подгнивать, а плоды покроются черными пятнами.

Есть другой способ подвязки. Над рядами помидор вверху параллельно грядке натягивают проволоку и закрепляют ее к стенкам теплицы. К проволоке шпагатом подвязывают каждое растение. Так делаю я и это мне нравится.

Под нижней парой листьев надо завязать шпагат свободной петлей и, обвивая шпагатом стебель, провести его под каждым листом, потом привязать к проволоке бантиком. По мере роста растения шпагат надо приподнимать, развязывая и снова завязывая бантик.

Посадка помидор в теплицу из поликарбоната — видео

Посмотрите, как можно вырастить томаты в теплице без подогрева ранней весной.

Уход за помидорами для получения хорошего урожая

Сразу после высадки рассады,перекиньте через шпалеру (проволоку) спанбонд, чтобы закрыть ее от солнечных лучей и ночных заморозков. Лучше сделать двойное укрытие тонким материалом, нежели одинарным и толстым.

В теплице плюс при укрытии двойным лутрасилом томаты выдерживают заморозки до — 5 — 6 градусов С. Укрытие снимите только тогда, когда минуют заморозки и рассада тронется в рост.

В теплое дневное время до окончания заморозков теплицы должны быть открыты, но спанбонд можно не снимать. Когда установится теплая погода, дверь в теплицу и форточки надо держать открытыми круглые сутки. Это улучшает завязывание плодов и предотвращает заболевание фитофторой.

Пасынкование

Правильная посадка позволяет помидорам сразу активно начинать расти. Сразу же в пазухах листьев появляются пасынки, которые надо удалять.

Первый раз вы их заметите через 7-10 дней после высадки рассады.

Удаляют пасынки до того, как они достигнут длины 4 см. Удаление побегов большего размера травмирует кустики и ослабляет их рост.

Процедуру эту повторяют каждую неделю. Пасынки без труда выламываются руками и оставляют незначительные ранки. Запаздывание с пасынкованием задерживает рост и созревание плодов, значит и снижает урожай.

Полив

Посадка рассады в лунку как начинается с полива, так и в течение всего периода развития растения — не прекращается. Томаты — относительно засухоустойчивы. но правильный полив повышает их урожайность.

Больше всего воды требуется сразу после высадки рассады для лучшей приживаемости. Вот такая общая рекомендация:

• до начала цветения — 1 раз в 3-4 дня
• после начала цветения — через день

Затем до плодоношения поливать нужно умеренно. В этот период высокая влажность почвы приводит к чрезмерному росту зеленой массы кустов, а это снижает их устойчивость к различным неблагоприятным условиям.

Недостаточное увлажнение томатов во время массового завязывания плодов приводит к массовому осыпанию цветков и завязей.

В этот период необходимо поддерживать умеренную влажность почвы, поскольку повышенная влажность может снизить в плодах содержание сухих веществ, вызвать их растрескивание и загнивание.

Оптимальная влажность почвы для томатов — 60-70 % от полной влажности, а влажность воздуха — 45-60 %. При избыточной влажности воздуха во время цветения пыльца слипается, и, как следствие, опыление затрудняется или не происходит вовсе, а значит, и плоды не завязываются.

Правила полива

В период, когда была посадка и до завязывания плодов при поливе, почву необходимо промачивать на глубину 20-25 см, в период массового плодоношения — на 25-30 см.

Как правило, томаты поливают один раз в 7-10 дней, поливная норма — 20-30 литров воды на каждый квадратный метр.

Томаты любят равномерный полив, правильная посадка во многом от этого и зависит. Их поливают умеренно, не допуская при этом пересыхания почвы. Если после засухи, сразу обильно полить томаты, у них растрескаются плоды.

Поэтому сначала надо лишь смочить поверхность, потом через некоторое время полить не слишком обильно, и только на следующий день дать растениям обильный полив.

Чтобы выяснить достаточно ли в почве влаги, надо взять с глубины 10 см комочек почвы и сжать его в ладони. Если на раскрытой затем ладони комочек не распался — то влаги достаточно, если распался — влаги не хватает и требуется полив. Если же при сжатии из комочка почвы начала сочиться влага, то почва содержит излишек влаги.

Рыхлить почву надо всякий раз, как вы заметите на ней твердую корку, а образуется она обычно после поливов.

Помните о том, что влажность воздуха на протяжении всего периода выращивания томатов должна быть невысокой,

поэтому нежелательно, даже противопоказано дождевание и опрыскивание растений. А вот регулярное проветривание теплицы — это обязательно.

Подкормка (1 вариант)

Для большей завязи плодов вносится подкормка. Существуют разные мнения на эту тему из информационных источников. Посмотрите и выберите себе сами.

• Произведена посадка рассады в теплицу и через 2 недели рекомендуется: водный раствор комплексного минерального удобрения (1 ст. ложка на 10 литров воды) — на 4 растения;
• Через 2-3 недели после 1-й подкормки: перепревший навоз с торфом равномерно раскидывают на грядке слоем в 5-10 см и слегка рыхлят вместе с землей. Это отлично удобрит почву и замедлит рост сорняков.

Подкормка (2 вариант)

• Посадка рассады сделана и первую подкормку можно произвести через 12-15 дней. На 10 литров воды нужно взять 15-20 г аммиачной селитры, 50 г суперфосфата, 10-20 г хлористого калия — сделать раствор и полить под корень.
• Последующие подкормки производить с интервалом 7-10 дней.
• Можно чередовать подкормку минеральными удобрениями с подкормкой коровяком, 1 литр которого надо развести в 5 литрах воды. На одно растение рекомендуется от половины до литра раствора.

Завязь томата

Чтобы плоды хорошо завязывались, кисти с распустившимися цветками надо систематически, лучше с утра, слегка встряхивать.

С этой же целью в фазе начала бутонизации и в фазе цветения первой кисти можно опрыснуть растения раствором эпина из расчета 2 капли на 200 мл воды.

Медленный рост завязей — причина в длительном похолодании, пасмурной погоде или резкой смене дневных и ночных температур (в этой стрессовой ситуации следует подкормить кальциевой селитрой — 3 ст. ложки на 10 литров воды по пол-литра под куст).

Можно  растворить 1 г борной кислоты в 1 литре воды и опрыснуть растения из пульверизатора или опрыскивателя. Такая внекорневая подкормка дает хорошие результаты в период, когда частично раскроются цветки на втором соцветии.

Вместо борной кислоты можно  использовать биостимулятор, который обеспечивает плодообразование при неблагоприятных погодных условиях, повышает сопротивляемость к болезням. Одного литра раствора хватает для обработки 25 кв. метра, где есть посадка. опрыскивание проводится в начале цветения первой, второй и третьей кистей.

Подкормка помидор для увеличения урожая — видео

Подкормка томатов борной кислотой улучшает их рост и увеличивает количество завязей. Полезная информация, отзывы положительные.

Выращивание томатов с правильным формированием куста

Особое значение с которым связана посадка помидор в теплицу имеет правильное формирование куста. в зависимости от сорта, способа посадки и почвенно-климатических условий куст томата формируется в один, два, три и четыре стебля.

Индетерминантные и полудетерминантные сорта, и также гибриды — выращивают в один стебель, то есть удаляют все пасынки, образующиеся на главном стебле. приблизительно за 35-40 дней до окончательной уборки плодов необходимо прищипнуть точку роста, оставив над последним соцветием 1-2 листа. Это позволяет всем плодам, сформировавшимся на кусте, достичь максимальных размеров.

Детерминантные сорта и гибриды можно выращивать как в один, так и в два стебля. При выращивании в два стебля второй стебель формируется из пасынка, расположенного под первым соцветием.

Все пасынки, расположенные ниже первого соцветия, полностью удаляются.

Супердетерминантные сорта и гибриды можно выращивать и в два, и даже в три стебля. Второй стебель формируется из самого сильного пасынка, растущего в пазухе листа, расположенного под первым соцветием. Третий стебель растет в пазухе второго листа под первой кистью.

Формировать кусты надо не у всех томатов, потому как у некоторых и так растет всего один главный стебель. У тех же, кому формирование требуется, чаще всего оставляют один главный стебель.

А вот томаты с мощными стеблями, с некрупными, но многочисленными плодами можно формировать и в два стебля, и в три. Чем южнее вы живете, тем больше стеблей можно оставить, потому что долгое южное лето позволит успеть вызреть всем завязавшимся плодам. Правда, они могут оказаться мельче, чем на основном стебле.

Пасынки надо не вырывать, а выламывать, осторожно обхватив их большим и указательным пальцами, и тянуть вбок, а не на себя. Если же они успели вырастить слишком большими, их лучше срезать.

Кроме того, для лучшего урожая где-то в середине августа стоит прищипнуть верхушки у всех плодоносящих побегов и удалить те цветочные кисти, на которых не завязались плоды, тогда те плоды, что уже завязались, лучше нальются и быстрее созреют.

Видео о том, как удалять пасынки и листья у помидор при выращивании в теплице

Посмотрите видео как правильно формировать куст томата у разных сортов.

Полезные советы, которые помогут при выращивании помидор

При выращивании томатов часто возникает много вопросов, которые садоводы спрашивают друг у друга. Прочитайте этот материал, где есть вопросы и ответы — вам в помощь:

Листья

1. Доли листа свертываются в трубочку вдоль центральной жилки. Почему ?

Это происходит при чрезмерном накоплении фосфора и перегреве растений (при низкой влажности). В этом случае необходимо снизить температуру в теплице и повысить влажность воздуха путем полива почвы.

2. Листья на верхушке побега скручиваются в <<бараний рог>>. Почему ?

Это происходит от избытка азота в почве и высокой влажности, обильного полива и внесения не перегноя, а свежего навоза или плохо разложившегося компоста. Как выправить такие жирующие растения ? Надо неделю не поливать их и повысить температуру в теплице, то есть не открывать двери и форточки несколько дней.

3. Листья направлены вверх под прямым углом. Почему ?

Это значит, что почва слишком сухая, а теплица плохо проветривается. Спасительные меры — срочный обильный полив и интенсивное проветривание теплицы.

Плоды

4. На первой кисти плоды крупные и начинают краснеть, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Почему ?

Для улучшения цветения и ускорения налива плодов надо поскорее снять урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения остальных плодов на растении. Неплохо также снизить температуру в теплице до 16-18 градусов, полить растения, а пасынки и листья не обрывать неделю.

5. Скручивание листьев на верхушке происходит только днем, а к вечеру листья расправляются. Почему ?

Это нормальное явление — так растение реагирует на перегрев.

6. На плодах появляются радиальные трещины. Почему ?

Растрескивание плодов происходит от неравномерного полива, когда растения долго не поливали, а потом провели обильный полив, от понижения температуры ночью и высокой влажности.

7. Плоды ребристые. Почему ?

Ребристость плодов — это сортовой признак, который усиливается, если формирование соцветия происходит при низкой температуре 15-16 градусов. Поэтому лучше подбирать сорта с гладкой поверхностью.

8. Появились махровые (фасеточные) цветки у крупноплодных сортов на первой кисти. Почему ?

Это 2-3 цветка, сросшиеся в один. Из таких цветков вырастают уродливые, ребристые, хотя и крупные плоды. И чтобы такой цветок (и плод) не оттягивал питательные элементы от других цветков, его надо сразу удалить.

9. На поверхности зеленого плода появились белесые пятна. Почему ?

Это следы солнечных ожогов. Ожоги обычно появляются при солнечной и жаркой погоде, при слабой облиственности растений. Чтобы защитить плоды от солнечного ожога, нужно притенять растения в самые жаркие часы. Для этого в теплицах белят стекла, устанавливают светоотражающие экраны или натягивают тент из нетканого материала.

10. Появилось много мелких, пустых плодов без семян. Почему ?

Это происходит при недостаточном опылении цветков вследствие высоких 30 градусов и низких 15 градусов температур, при высокой влажности воздуха или слабом освещении. Надо поддерживать правильный режим в теплице, встряхивать соцветия.

Источник: willcomfort.ru

Почему я выращиваю томаты рассадой в теплице

Я обращаюсь к выращиванию помидоров в тепличных условиях по массе причин:

1. Возможность сбора ультрараннего и позднего урожая – с начала весны до глубокой осени.
2. Выращивание высокорослых кустов, плохо приживающихся на открытых грядах. Именно такие саженцы дают крупные плоды до 0,5 кг.
3. Возможность высадки урожайных теплолюбивых разновидностей, которые неважно себя чувствуют в суровых российских условиях.

Тепличные растения не требуют дополнительного ухода – все мероприятия просты и привычны, под силу даже новичку.

Когда высаживать помидоры в теплице

Я определяю готовность помидоров к переезду по следующим признакам:

1. Высота 20-25 см.
2. 8-12 развитых настоящих листьев.
3. Формирование 1-2 соцветий.
4. Примерный возраст – 50-55 суток.

Познакомлю вас и с приблизительными сроками.

Посадка томатов по регионам

Высадка рассады в отапливаемые стеклянные теплицы:

1. Северные регионы: начало мая.
2. Средние широты: конец апреля.
3. Южные районы: начало-середина апреля.

Переезд в неотапливаемые парники:

1. Северные регионы: вторая половина мая.
2. Средние широты: первая декада мая.
3. Южные районы: конец апреля.

Высадка в легкие пленочные парники:

1. Северные регионы: начало июня.
2. Средние широты: конец мая.
3. Южные районы: начало-середина мая.

Советую вам ориентироваться и на особенности конкретного года – холодное лето, теплая весна, резкие заморозки, затяжная оттепель и проч.

Посадка помидор по лунному календарю

Перечислю благоприятные даты согласно лунным циклам на 2020 год:

• в январе 2020 года можно сажать помидоры на рассаду 2, 14, 17, 18, 20;
• в феврале 2020 года 6 — 9, 11, 12, 14 числа;
• в марте помидоры лучше всего посадить 7 — 10, 15, 16
• в апреле лучшие посадочные дни для помидор 6, 7, 11 — 12, 17, 18.
• мае когда сажать помидоры: 2, 3, 8,9, 15 — 18.

Высаженная в эти дни рассада развивается крепкой, здоровой, устойчивой к болезням.

Обзор любимых сортов томатов для посадки в теплице

Представлю надежно зарекомендовавшие себя разновидности тепличных помидоров:

1. Мажор. Индетерминантный высокоурожайный томат. Плоды с плотной розовой мякотью, приятным запахом. Сорт устойчив и к неблагоприятным условиям, и к заболеваниям.
2. Чудо земли. Очень популярный у огородников высокоурожайный и скороспелый сорт. Саженцы высокорослые, плоды – в форме сердца, очень сладкие. Некоторые томаты могут достигать веса до 900 г. Растения устойчивы к резким температурным перепадам, засухе.
3. Гондола. Среднеспелый, индетерминантный гибридный сорт. Плоды весят 150-500 г. Мякоть красная, плотная. Томаты выделяются отличной лежкостью. Их можно употреблять свежими, солеными, маринованными, в составе гарниров и соусов.
4. Кохава. Ультраскороспелая и высокоурожайная разновидность. Томаты плоско округлые, весом до 150-180 г. Первые плоды появляются на 90-й день жизни растения. Саженцы отличаются устойчивостью к грибковым болезням.
5. Силуэт. Высокоурожайный среднеранний помидор-гибрид. Плоды необычной округло-приплюснутой формы с превосходными вкусовыми качествами. Сорт отличается устойчивостью к неблагоприятным условиям.
6. Дина. Среднеспелый урожайный сорт. Саженцы среднерослые, плоды круглые, крупные (150-200 г), очень сладкие, интересного ярко-оранжевого цвета, богатые кератином. Сорт устойчив к заболеваниям и засухе.
7. Леля. Недавнее открытие селекционеров – скороспелый и высокоурожайный томат. Плоды небольшие (до 100 г) с ярко-красной вкусной мякотью.
8. Ураган. Скороспелая урожайная разновидность. Средний вес томатов – 80-90 г. Подходят для употребления в свежем, маринованном, обработанном виде. Первый урожай собирают уже через 85-90 суток после высадки.
9. Лонг Кипер. Поздний высокоурожайный сорт. Растение средней высоты, плоды – крупные (до 300 г), округлые. Томаты отлично дозревают в лежке.
10. Бычье сердце. Давно завоевавший признание у огородников сорт. В зависимости от разновидности, дает черные, красные и желтые плоды весом до 300 г, с сочной и мясистой мякотью. Растение отличается рекордной урожайностью.

Я никогда не останавливаюсь на одном сорте. Предпочитаю выращивать ультраранние, среднеспелые и поздние, чтобы все лето на моем столе были вкусные помидорки. При выборе томатного сорта ориентируюсь на характеристики: урожайность, лежкость, время созревания, вкусовые качества, величина куста, примерный вес, размер плодов.

Как правильно вырастить рассаду помидор

Богатый урожай начинается с правильной подготовки рассады. Я забочусь о будущих посадках с покупки семян и разведения рассады.

Подготовка семян для посева томатов

Семена на рассаду ориентировочно высеиваю с начала февраля до последних чисел марта. Сроки разнятся по разновидностям культуры:

1. Ранние. Конец марта.
2. Среднеспелые. В продолжение марта.
3. Поздние. Конец февраля.

Если вы не хотите тратить время на подготовку посевного материала, рекомендую закупиться дражированными семенами, уже обработанными изготовителем. Их сажают в грунт сразу, сухими. Остальным семечкам требуется несложная подготовка:

1. Обеззараживание в растворе «Фитоспорина» в течение 15 минут.
2. Замачивание в продолжение 15 минут в растворе стимулятора роста. Я использую гумат натрия: ¼ чайной ложки на 1 л воды.

После такой несложной подготовки семена готовы к сеянию.

Подготовка почвы для рассады

Томатная рассада не требует особой почвы – ей подойдет любая плодородная и рыхлая земля. Я закупаю в садовом центре обработанный от вирусов, грибков и вредителей перегной, дерновую землю. Можно обратить внимание на специальные почвосмеси для пасленовых и томатов. Популярностью пользуется «Живая земля», грунт «Томат и перец».

Посадка семян на рассаду несложная:

1. В дне каждой емкости сделайте углубления для ухода лишней воды, доступа воздуха к корням.
2. Засыпьте в подготовленные стаканчики почвосмесь.
3. Сделайте неглубокие (1-1,5 см) бороздки. Если вы подготовили ящики, выдерживайте между ними углублениями расстояние в 5-7 см.
4. Пролейте землю подогретой водой.
5. Разложите в углубления семена, засыпьте землей, немного уплотните субстрат руками.
6. Закройте стеклом или замотайте пищевой пленкой.
7. Поставьте емкости на поддоны.

Теперь нужно перенести ящики и стаканы в хорошо освещенное теплое место, ждать первых ростков.

Уход за рассадой томатов

Первые сеянцы появляются через 7 дней. К 5-й неделе развития огородник следит, чтобы растения не вытягивались – это время их усиленного роста. Рассаду держат в хорошо освещенном месте, ежедневно переворачивают горшочки на 180 градусов, чтобы саженцы не тянулись к свету.

Температурный режим выдерживается следующий:

1. Первая неделя. Днем – 16-18 С, ночью – 13-15 С.
2. До пикировки. Днем – 18-20 С, ночью – 15-16 С.
3. После пикировки. Днем – 20-22 С, ночью – 16-18 С.
4. Перед переездом в теплицы. Днем – 18-20 С, ночью – 15-16 С.

С поливами дела обстоят следующим образом:

1. Первый полив – при появлении ростков.
2. Второй – спустя 7-14 дней.
3. Третий – перед пикировкой.
4. После пикировки – еженедельный полив.

Используют подогретую до комнатной температуры воду, а растения поливают под корень.

После пикировки нужна подкормка:

1. Через неделю. 1 ст. ложка нитрофоски на 10 л воды. Расход: 1/2 стакана суспензии на 1 куст.
2. Через 14 дней. На 10 л воды – 1 ст. ложка препарата «Синьор Помидор», 1 ст. ложка суперфосфата. Расход: 1 стакан раствора на 1 растение.
3. Через 2 недели. На ведро воды – 1 ст. ложка нитрофоски. На 1 куст – 1 стакан раствора.

Подкормку проводят после полива. Если почва оседает, досыпают субстрат.

Пикировка помидоров

Если вы разводите рассаду в общих ящиках, по появлению 2-3 листа саженцам показана пикировка:

1. Возьмите горшочки высотой и диаметром 8 см, наполните их той же рассадной почвосмесью.
2. Пролейте землю марганцевым раствором (0,5 г на 1 л воды).
3. Пересадите только самые сильные и крепкие саженцы.

При пикировке можно заглубить слишком вытянувшуюся рассаду по семядольные листья.

Как подготовить рассаду помидоров для посадки в грунт

Уже в апреле — мае стоит начать закалку:

1. Открывайте форточки в помещении, где находятся растения. Начинайте с нескольких часов, постепенно увеличивая время проветривания. При этом не допускайте сквозняков.
2. Как только на улице установится теплая погода, перенесите растения на балкон. Начинайте с 2-часовой «прогулки» и также постепенно увеличивайте время.

Закаленная рассада приобретает характерный зеленовато-фиолетовый оттенок. На «прогулки» ее стоит отправлять предварительно политой.

Последнее подготовительное мероприятие – прищипывание 2-3 нижних листовых пластин. На их месте оставляют короткие «пеньки» (2-3 см). Это способствует улучшенной циркуляции воздуха и хорошему освещению посадок.

Подготовка теплицы для посадки помидоров

К переезду томатов нужно как следует подготовить парник. Познакомлю вас с приемами, которыми пользуюсь лично.

Как подготовить почву для посадки томатов

Традиционно заменяю тепличный грунт раз в пятилетие. За это время он успевает полностью истощиться, даже если вы исправно вносили удобрения.

Первым делом по осени провожу дезинфекцию парникового субстрата подручными средствами:

1. Раствор (1 %) бордоской жидкости.
2. Суспензия (1 %) медного купороса.
3. Доломитовая мука (50 г на 1 м2).

Затем приступаю к непосредственной подготовке земли:

1. Обустраиваю нижний утепляющий пласт – сначала 10-сантиметровый слой опилок, сухой хвои или соломы. Сверху – еще 10-сантиметровый пласт перепревшего компоста.
2. Засыпаю утепляющую подстилку садовой землей – получается возвышенная гряда высотой 30-40 см.
3. Если земля дерновая, под перекопку вносятся удобрения (на 1 м2): 3 ст. ложки суперфосфата в гранулах, 1 ст. ложка калия магнезии, 1 ст. ложка калия сульфата, 2 ст. ложки золы, 1 ч. ложка мочевины (замена – селитра натриевая).
4. Если почвогрунт глинистый, суглинистый, дополнительно требуется по 1 ведру (на 1 м2) торфа, перегноя и измельченных опилок.
5. Если субстрат торфяной, дополнительно вносят (на 1 м2) по 1 ведру дерна, перегноя, древесной стружки или опилок, ½ ведра крупного песка.

После такой подготовки теплица полностью готова к весеннему переезду рассады.

Температурный режим

Помидоры можно пересаживать в теплицу при установлении температуры:

1. Грунт. Не ниже 13 С на 10-сантиметровой глубине.
2. Воздух. 20-25 С.

Если ваша теплица обогреваемая, эти условия можно создать в любое время искусственно – высаживать рассаду ранней весной и кушать свежие томаты до поздней осени.

Как сажать рассаду помидоров в теплицу пошагово

Представлю популярные схемы посадки томатной рассады:

1. Низкорослые и скороспелые, развивающиеся в 2-3 стебля. Шахматное расположение: между рядами – 50-55 см, между растениями в одной линии – 35-40 см.
2. Детерминантные, штамбовые. Между рядами – 40-45 см, между кустами одного ряда – 20 см.
3. Гигантские. Высаживаются шахматно по схеме: между рядами – 75-80 см, между томатами одного ряда – 55-60 см.

Саму пересадку планирую на нежаркий, пасмурный день. Представлю несложную пошаговую инструкцию:

1. Делаю лунки глубиной 40 см.
2. Проливаю теплой (50-60 С) суспензией перманганата калия. На 10 л воды – 1 г марганцовки. На одну лунку требуется 1-1,5 л раствора. Альтернатива – дезинфекция препаратом «Заслон». Нужно 250 г средства на 10 л воды. Расход на одну лунку – 0,5 л раствора.
3. Рассаду высаживаю с земляным комом прямо в разжиженную поливом землю. Если томаты выращивались в торфяных стаканах, не вынимаю их.
4. Низкорослые растения высаживаю прямо, переросшие – под небольшим углом.
5. Томаты располагаю уже образовавшимися соцветиями к тепличному проходу, чтобы они не затенялись соседями.
6. Каждый саженец засыпаю рыхлой землей, утрамбовываю ее ладонями.
7. В заключение требуется насыпать мульчу – прошлогодний компост, солому, опилки, скошенную и подсушенную траву.

Некоторые огородники возле каждого томата оставляют небольшую лунку – это удобно для экономичных корневых подкормок.

Уход за помидорами после посадки

После пересадки 5-6 дней не трогаю томаты – даю им время адаптироваться к непривычным условиям. Через неделю осторожно рыхлю почву вокруг каждого кустика, чтобы улучшить доступ воздуха к корням. Затем можно приступать к периодическому уходу.

Как правильно поливать томаты в теплице

Подробно хочу рассказать об особенностях полива томатов:

1. Для этой культуры нужны относительно умеренные, но частые поливы.
2. После каждого полива обязательно рыхление и проветривания.
3. Для водных процедур используйте подогретую под солнцем воду. Налейте ее утром в ведра, бочки, и применяйте уже теплую для вечернего полива.
4. Поливать растения лучше всего вручную с помощи шланга (при небольшом напоре) или лейки.
5. Томаты поливают только под корень. Попадание даже мельчайших капелек воды на листья может спровоцировать солнечные ожоги.

Представлю график водных процедур:

1. После пересадки 7-10 дней не поливайте саженцы. В противном случае будет угнетено развитие корневой системы, а зеленая часть вытянется.
2. До начала завязи плодов растениям показан частый и обильный полив – 1 раз в 5-6 дней. Одному кусту нужно не менее 4-5 л воды за один присест. Почва должна быть хорошо увлажнена на глубине до 15-20 см.
3. При появлении первых помидоров поливы учащают до одного раза в 3-4 дня. Однако расход воды уменьшается – достаточно 3-4 л на один куст.

О том, что растение страдает от жажды, легко понять по скрученным верхним листьям. А при переизбытке влаги начинают лопаться даже молодые помидоры.

Чем удобрять помидоры в теплице

Парниковые помидоры нуждаются в 3-4 подкормках за летний сезон. Я традиционно следую такому графику:

1. Через 3 недели после пересадки. На 10 л воды – 1 ст. ложка нитрофоски, 0,5 л жидкого коровьего навоза. Под каждый кустик – 1 л раствора.
2. Спустя 10 дней. На 10 л воды – 1 ст. ложка суперфосфата, 1 ч. ложка калия сульфата. Примерный расход: ½ ведра суспензии – на 1 м2.
3. Через 2 недели. На 10 л воды – 2 ст. ложки золы, 1 ст. ложка суперфосфата. Расход – 6-8 литров удобрения на 1 м2.
4. При начале созревания томатов. На 10 л воды – 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложка калия гумата. Приблизительный расход – ½ ведра смеси на 1 м2.

Таких комплексных подкормок достаточно для гармоничного развития растения.

Как пасынковать помидоры в теплице

Как правило, первое пасынкование я провожу до переезда рассады или в первые дни после пересадки. На месте каждого пасынка обязательно оставляю 2-3-сантиметровый «пенек». Это необходимо для того, чтобы на его месте не начал развиваться новый отросток.

Представлю вам самые важные правила пасынкования парниковых помидоров:

1. Прищипывайте отростки ногтями, дезинфицируйте руки после каждого контакта с растениями, чтобы не стать переносчиком инфекций.
2. Процедуру планируйте на утренние часы – в это время стебельки отламываются легче.
3. Частота пасынкований – 1 раз в неделю.
4. После того как помидорки нальются, не забудьте общипать все нижние ветви. Это необходимо для улучшения циркуляции воздуха, профилактики загнивания плодов.

Если у вас немного рассады, не выкидывайте пасынки. Опустите их оборванным концом воду – через несколько суток самые крепкие экземпляры пустят корешки. Их можно также высадить в теплицу и дождаться небольшого урожая.

Проветривание томатов

Огородники, высаживающие томаты в теплице, порой забывают о важном деле – проветривании. Процедура нужна после каждого полива растения. Томаты плохо переносят повышенную влажность воздуха. В таких неблагоприятных условиях увеличивается риск заболевания фитофторозом и иными грибковыми инфекциями.

Я придерживаюсь следующего температурного режима:

1. Начальный период развития: день – 20-25 С, ночь – 16-18 С.
2. Формирование, созревание плодов: день – 24-25 С, ночь – 17-18 С.

Уровень влажности воздуха должен стабильно держаться в пределах 60-65 %. Особенно важно проветривание при цветении томатов. Если будет образовываться конденсат, помидорки вырастут невкусными, кислыми и водянистыми.

Как подвязать помидоры в теплице

При высадке рассады не забудьте установить рядом с каждым кустиком опоры – шпалеры или колышки. Если растений немного, удобнее будут последние – используйте деревянные рейки, железные прутья, обрезки тонких пластиковых труб. Колышек должен быть выше растения на 20-25 см. Для устойчивости примерно на такое же расстояние его вгоняют в грунт. Опору устанавливают возле стебля, подвязку проводят по мере необходимости.

Если же вы выращиваете высокорослые помидоры, лучше всего установить капитальные шпалеры. Это позволит сэкономить и место в теплице: на 1 м2 станет возможным высадить 3-4 растения. В междурядьях вбивают крепкие колья высотой до 2 м. Между ними натягивают через каждые 35-40 см проволоку или крепкую веревку. Между опорами пропускают подрастающие томаты, образуя своеобразную «плетенку».

Какие трудности могут возникнуть при выращивании томатов в теплице

Парниковые томаты порой одолевают недуги и недруги. Но и вредителям, и болезням можно успешно противостоять профилактическими, «терапевтическими» методами.

Борьба с вредителями на томатах

Познакомлю вас с самыми зловредными врагами тепличных помидоров:

1. Проволочники. Чтобы не допустить распространения вредителей, примерно за неделю до переезда томатов соорудите простые ловушки: сделайте по периметру ямки, в которые поместите и закопайте «шашлык» на палочке – кусочки сырых овощей. Через несколько дней проверьте приманку, и уничтожьте вредителей. Проволочников можно найти и собрать вручную при глубокой перекопке почвы. Профилактика появления вредителя – известкование, внесение минеральных удобрений. При засилье недуга применяют инсектицид «Базудин» — согласно инструкции смешивают порошок с почвой.
2. Медведка. Яйца вредителя могут попасть в теплицу при замене грунта. На начальных порах ему можно эффективно противостоять народными средствами: настоем красного перца (150 г на 10 л воды), уксусной водой (2-3 ст. ложки на 10 л) – в норки вредителя заливают примерно 0,5 л жидкости. При серьезной проблеме обращайтесь к инсектицидам – «Грому», «Медветокс», «Гризли».
3. Белокрылка. До начала цветения томатов с бабочкой эффективно борются жидким дымом «Сочва». Если белокрылка совсем наводнила теплицу, проводят опрыскивание суспензией «Фосбецид» — 10 мл на 10 л воды. Обработку делают до или после захода солнца. Для закрепления результата опрыскивание повторяют еще дважды с перерывом в 15-20 дней.
4. Гусеницы и бабочки-совки. Против летающих особей эффективны ловушки – баночки с бродящим квасом. Напиток разводят водой (1:3), добавляют немного дрожжей. Гусениц собирают вручную, обрабатывают от них томаты настоем полыни или картофельной ботвы. Из спец препаратов эффективен «Фитоверм», «Агравертин».

Советую вам периодически осматривать посадки на предмет вредителей. Проще уничтожить их на начальных этапах народными средствами, чем использовать вредные инсектициды.

Профилактика болезней помидоров в теплице

Представлю распространенные заболевания тепличных томатов:

1. Фомоз (бурая гниль). Болезни противостоят дезинфекцией субстрата перед посадкой, отказом от свежего навоза азотных удобрений. Зараженные стебли, плоды оперативно обрывают, уничтожают. Растения обрабатывают «Заслоном» либо «Фундазолом».
2. Серая гниль. Профилактика проблемы – соблюдение графика поливов. Если болезнь дала о себе знать, томаты подкармливают селитрой кальциевой – 40-50 г на 5 л воды. Можно внести фосфорно-калийное удобрение или народное средство – зольный раствор (250 г пепла на 10 л воды).
3. Вершинная гниль. Профилактика болезни – соблюдения правильного температурного режима, графика поливов, своевременное внесение кальциевых подкормок.
4. Фузариоз. Не допустить болезнь можно, осторожно обращаясь с рассадой (заболевание развивается при повреждении корней), поливая предварительно подогретой водой, прогревая тепличный грунт перед переездом рассады.
5. Мозаика. Заболевшие кусты лучше выкопать и уничтожить – пораженные вирусом, они уже не будут урожайными. Предупреждение болезни – обеззараживание семян перед сеянием в 1 %-ом марганцевом растворе. Им же дезинфицируют рассаду по мере роста – 2-3 раза с перерывом в 3 недели. В 10 л воды разводят 1 г марганцовки, используют для поливов.

Теперь вы знаете «от и до», как вырастить здоровые и урожайные помидоры в теплице. Самый первый важный этап – разведение рассады. Не забудьте и о подготовке парника к переезду саженцев, профилактике болезней и вредителей. Помните, что царский урожай дают только растения, за которыми хорошо ухаживают – вовремя и качественно поливают, подкармливают, подвязывают и пасынкуют.

Источник: zifrik.ru