Размножение красной смородины черенками весной

Размножение весной

Разведение красной смородины весной начинается со сбора черенков, которые подготавливают в процессе плановой обрезки кустов. Вам потребуются секатор и острый садовый нож. Заготавливайте черенки с однолетних побегов (они растут от корня, а также на двух-трёхлетних ветках).

Порядок действий:

1. Выберите однолетние побеги толщиной от 7 мм, они должны быть одревесневшими, без повреждений. На черенкование идет середина побега.
2. Срежьте секатором самые крепкие из них. Длина готового черенка должна быть до 20 см.
3. Возьмите острый садовый нож и разрежьте им побег на черенки длиной 13-20 см.
4. Для этого отрежьте нижний край побега прямо под почкой (под углом 50-60°), верхний срез сделайте косым на 1 см выше почки (под углом 90°).

Для заготовки черенков нельзя использовать самую верхнюю и нижнюю части побега, они плохо укореняются, поэтому их нужно выбросить.

Черенкование смородины в воде

Весеннее черенкование смородины в воде помогает ускорить плодоношение на целый год.

Поставьте срезанные черенки по 2 штуки в каждую ёмкость (например, подойдёт пластиковый стакан). Вода должна покрывать не более 2-х почек. Спустя 7-10 дней в междоузлиях появятся первые признаки корней.

После образования корневой мочки поместите каждый черенок в 1 ёмкость объёмом не менее 200-250 мл. Спустя некоторое время появятся листья. Цветения допускать нельзя, поэтому появившиеся цветы нужно оборвать.

Стаканы с саженцами должны находиться в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами. Время от времени меняйте воду в ёмкостях. Весь процесс весеннего черенкования длится в среднем 5-8 недель. Высаживайте подготовленные черенки в начале-конце мая, когда минуют весенние заморозки.

Выбор места для посадки

Смородина прекрасно растёт и плодоносит на нейтральных тяжело- и среднесуглинистых почвах. Выбор места для посадки будет зависеть от типа кустарника. Красная смородина любит открытые места и полутени, может расти в низинах, увлажнённых участках, но без заболачивания.

Белая, красная смородина более засухоустойчива, предпочитает лёгкие и супесчаные почвы. Хороший урожай можно получить, высаживая кусты на возвышенных, хорошо освещённых местах.

Подготовка почвы для размножения

Подготовку почвы для высадки черенков смородины лучше делать осенью. Рекомендуется выбрать достаточно освещённые места. Они должны быть защищены от ветра и хорошо увлажнены.

Обычно смородину высаживают по границам участка, расстояние между кустом и забором не должно быть менее 1,2–1,5 м. Подготовьте участок перед посадкой саженцев. Перекопайте землю на глубину 20-22 см (на штык лопаты) и очистите от сорняков.

Смородина предпочитает органические удобрения, поэтому в посадочные траншеи положите компост (либо перепревший навоз). Благодаря такому способу подготовки земля сможет накопить достаточно влаги для лучшего корнеобразования. Органические удобрения вносятся из расчёта 3-4 кг на 1 м².

Весной перед высадкой черенков можно внести:

• суперфосфат гранулированный — 100-150 г/м²;
• сернокислый калий или древесная зола — 20-30 г/м².

Желательно проверить кислотность почвы, при pH 4-5,5 необходимо внести известь в количестве 0,3-0,8 кг/м².

Посадка черенков

Непосредственно перед высадкой замочите черенки смородины в стимуляторе роста (Гетероауксин, Корневин, Эпин и др.). Это ускорит процесс корнеобразования.

Высадите готовые черенки на расстоянии не менее 1 метра друг от друга. На плодородных землях это расстояние допускается сократить, на плохих почвах растения сажают на расстоянии до 1,5 м.

Заглубите черенки в подготовленный влажный грунт на 2 нижние почки под углом 45⁰.

Верхняя почка с листиком должна быть направлена вверх. Опытные специалисты советуют высаживать черенки красной смородины по 3 штуки в каждую лунку. Заглубляйте их под углом, однако направляйте их в разные стороны.

После высадки черенков закройте их перегноем, слой которого должен составлять не менее 5 см. Такой способ позволит сохранить влагу в почве для формирования корней.

Вместо перегноя допускается использовать чёрную пленку. Она ускорит развитие корней, сохранит рыхлость почвы. Прикройте черенки обрезанными пластиковыми бутылками без крышки.

Размножение летом

Летнее черенкование красной смородины проводят во второй половине лета, преимущественно в середине или второй половине августа. Для успешного укоренения необходимо, чтобы температура воздуха опустилась ниже +25ºС, и чтобы была возможность поддерживать внутри парника высокую влажность.

Также необходимо, чтобы температура почвы в парнике была выше, чем температура воздуха, хотя бы на несколько градусов.

Для укоренения побегов красной смородины сооружают парник, укрывную грядку или пользуются теплицей.

Как подготовить укрытие для укоренения?

Для высаживания и укоренения красной смородины готовят грядку и парник. Это может быть небольшое укрытие высотой 10-20 см. Также можно размножать смородину (укоренять черенки) в затенённой части большой теплицы.

Пространство в зоне укоренения должно быть постоянно влажным. Содержание влаги в почве должно составлять 80-90%, а в воздухе – 90-95%. Наличие укрытия даёт возможность формировать и поддерживать необходимые условия для укоренения смородиновых черенков.

На заметку: отдельные веточки смородины можно укоренять под пластиковыми бутылками. Однако массовое укоренение большого количества чубуков требует сооружения парничка или теплицы.

Летом для размножения смородины методом укоренения выбирают затенённое место. Это может быть густая тень большого дерева (ореха), тень от стены дома или забора.

Под укрытием готовят почву – удобряют, рыхлят, при необходимости – перекапывают с песком, для того чтобы обеспечить поступление воздуха к формирующимся корням.

После подготовительных работ приступают к высаживанию заготовленных черенков красной смородины.

Укоренение красной смородины: выбор черенков

Размножается красная смородина черенками летом с помощью вегетирующих побегов текущего года и однолетних побегов прошлого года. Для успешного укоренения необходимо брать крепкий здоровый молодой побег с достаточным количеством камбия и зрелой древесиной.

Для укоренения берут среднюю часть побега. Не берут плохо вызревшую верхушку и успевшую огрубеть нижнюю часть. Также не подходит для укоренения молодая зелёная поросль и старые многолетние побеги.

Итак, лучший черенок для укоренения – это:

1. Однолетний побег – его кора коричневая и гладкая (в отличие от 2-х летних и более старых побегов, у которых кора шероховатая).
2. Молодой побег этого года – обычно, такие побеги образуются в верхней части основных скелетных ветвей, они имеют светло-коричневую гладкую блестящую кору.

Толщина побега для укоренения должна быть не меньше 5 мм. Оптимальные размеры сечения черенка – 6-8 мм. У такого черенка достаточно камбия — вещества, из которого будут образовываться корни. А также достаточный запас питательных веществ.

Технология подготовки черенков

Технология подготовки следующая:

1. Нарезают однолетние побеги толщиной 6-8 мм. Также можно нарезать побеги текущего года подходящей толщины.
2. С подготовленных веток срезают листья.
3. Из средней части побегов красной смородины вырезают черенки длиной от 4 до 6 почек. Верхний край черенка режут на расстоянии 0,5-1 см от самой верхней почки. Нижний край – 2 см от нижней почки.
4. Верхний рез делают перпендикулярным. Нижний – косым. Это увеличивает площадь реза и площадь корнеобразования. У косого среза образуется больше корней и сформируется более мощная корневая система.

Подготовленные черенки вымачивают в растворе стимулятора корнеобразования и приступают к посадке.

Как высадить черенки?

Технология высаживания черенков красной смородины следующая:

1. Черенки заглубляют в землю на 2-4 почки. Над поверхностью почвы должно остаться 2 почки.
2. Направление заглубления черенков – под углом к поверхности грунта около 45º (в диагональ).
3. Если почва рыхлая — черенки легко погружаются в землю. Если же посадочный материал высаживается без перекапывания земли, то углубления под черенки делают металлическим прутом подходящего диаметра.
4. Почву под высаженными веточками хорошо поливают.
5. Грядку накрывают полиэтиленом. При высаживании в теплице или парнике дополнительное укрытие не используют. Ограничиваются поливом.

Как размножить осенью?

Осенью для укоренения черенков используют контейнеры. Для этого их готовят традиционным способом:

• Делают дренажные отверстия в днище.
• Насыпают на низ слой дренажа – мелкие камешки или песок.
• Засыпают контейнер почвосмесью (1 часть чернозёма и 1 часть песка).
• Хорошо поливают.

Далее – приступают непосредственно к укоренению.

Укоренение черенков смородины в контейнеры: особенности

Технология укоренения черенков в контейнеры аналогична укоренению в открытом грунте.

Готовят черенки также – нарезают 4-6 почек, убирают листву (в это время листья на побегах начинают желтеть, вянут, убрать их можно руками, не срезая секатором). Выдерживают нижние срезы в стимуляторе корнеобразования.

Дальше – погружают черенок в почву, оставляя над поверхностью 2 почки.

Сверху черенок накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят на подоконник.

При работе отопления подоконник становится идеальным местом для укоренения растений. Здесь создаются условия для образования корней. А именно – температура почвы будет на несколько градусов выше температуры воздуха.

Прогрев почвы объясняется близким расположением контейнера к батарее. А охлаждение воздуха – близким расположением окна.

Благодаря небольшой разнице температур (около 2-3º), у черенков будут быстро формироваться корни.

Как ухаживать за черенком в контейнере?

Укореняемый черенок необходимо часто поливать. Почва в зоне образования его корней должна быть влажной. Также важно следить за ростом новых побегов из его почек. По их появлению можно оценивать результат укоренения.

Если на черенке появились побеги, если на побегах растут зелёные листочки, значит у черенка образовались собственные корни. Можно поднимать полиэтиленовое укрытие и выставлять растение на южный или юго-восточный подоконник.

Географическая ориентация подоконника – южная или юго-восточная сторона дома – важна для хорошего роста побегов. На подоконниках окон, выходящих на юг, больше света. Это способствует хорошему развитию растений.

При недостатке естественной освещённости смородина развивается медленно, сильно вытягивается. Для полноценного роста растений их необходимо «досвечивать» фитолампами, спектр излучения которых близок к солнечному.

Большое количество смородиновых черенков нужно укоренять в теплице. Здесь можно создать все необходимые условия для роста. Дать солнечный свет, тепло и воду. А также подкормить — дважды в течение зимы.

Итак, осеннее укоренение использует контейнеры. Оно требует больше затрат времени, увеличивает расход электричества на обогрев теплицы. Осенью смородину не укореняют в открытый грунт, поскольку черенки часто вымерзают.

Летнее укоренение – не требует дополнительной подсветки и зимнего обогрева. Высаженные летом черенки зимуют в открытом грунте, поскольку успевают вызреть, образовать корешки и подготовиться к зиме. Поэтому укоренение смородины во второй половине лета – оптимальные сроки размножения ягодных кустарников.

Источник: rassada.info

Полезные вещества ягоды

Сок красной смородины содержит много полезных и лекарственных веществ:

• железо;
• пектин;
• кумарин;
• витамин С;
• калий;
• витамин Е;
• бета-каротин;
• йод.

Отвары и настои из листьев смородины обладают противовоспалительными свойствами.

Лучшие сорта смородины

Селекционеры хорошо потрудились, вывели множество сортов смородины.

Сорта Виксне, Уральская красавица, Ильинка имеет крупные ягоды. Уральская красавица хорошо переносит холода, высокоурожайная. Темно-вишневый цвет ягод имеет сорт Виксне, устойчив к холодам и заболеваниям. Самая вкусная смородина Ранняя сладкая. Её ягоды намного слаще других сортов. Кисти смородины Каскад могут достигать 10см в длину, имеют крупные ягоды. Для транспортировки лучше подходят сорта Звезда Севера,  Латурнайс, Голландская красная.

Способы размножения красной смородины черенками

Существует семь способов размножить красную смородину:

• семенами;
• зелеными черенками;
• одревесневшими черенками;
• вертикальными отводками;
• горизонтальными отводками;
• дуговидными отводками;
• делением корня.

Семенное размножение используется для выведения новых сортов. Для огородников это очень длительный процесс. Обычно дачниками применяются остальные шесть способов. Способ деления корня применяют при недостаточном количестве посадочного материала или при пересадке куста на новое место. Размножение отводками достаточно эффективный и простой способ. Весной до распускания почек, почву вокруг куста рыхлят, делают бороздки, обильно поливают водой. Для размножения выбирают сильные здоровые ветви. В зависимости от вида размножения закапывают часть ветки или всю целиком. Ветки прижимают крючками, чтобы они не поднимались. При появлении первых ростков проводят окучивание. Весь вегетационный период необходимо следить, чтобы не было сорняков, грунт был достаточно влажным. Так как молодые росточки еще очень слабые, их корневая система не большая. При пересыхании грунта может погибнуть. Окучивание также проводится несколько раз. Для окучивания предпочтительнее брать смесь торфа и перегноя.

 

Размножение одревесневшими  черенками

Черенкование используется чаще других видов размножения. Черенки из одревесневших побегов укореняются лучше, чем зеленые.  Для размножения выбираем молодую ветку. Внимательно осмотрите её на наличие болезней и вредителей.

Внимание! Выбирайте ветку со здоровыми неповрежденными почками.  Черенки с поврежденными почками плохо укореняются, могут погибнуть.

Из  одной ветки, как правило, получается 2- 3 черенка. Длина черенков должна быть около 20 см, на нем должно быть 4-5 почек. Верхнюю часть посадочного материала срезаем  под углом  90°, нижнюю – под углом 45°. Черенки можно заготавливать осенью во время обрезки смородины. Хранить их необходимо при температуре не выше +3°С.

Технология посадки

 

1. Осенью выкопать траншею глубиной 20-30 см.
2. Заполнить её плодородным грунтом, смешанным с перегноем.
3. Весной еще раз перекопать почву.
4. Черенки на несколько часов замочить в растворе марганцовки.
5. Затем обработать стимулятором для роста корней.
6. Черенок закапываем на глубину 15 см под наклоном.
7. Над поверхностью должно остаться минимум 2 почки.

 

 

1. Расстояние между черенками можно оставить не большое, так как укоренившиеся побеги, потом пересаживаются на постоянное место.
2. Полить траншею с посадками водой.
3. Почву вокруг черенков следует замульчировать, для сохранения влаги.

Совет. В качестве мульчи можно использовать торф, опилки, солому, перегной или пленку.

Для предотвращения высыхания стеблей можно сделать маленький парник из пленки или пластиковых бутылок.

В начале осени укоренившиеся черенки высаживают на постоянное место.

Некоторые предпочитают проращивать черенки в вазонах на подоконниках. Осенние черенки замачивают неделю в растворе «Корневина», затем высаживают в емкости. Вазоны не должны быть слишком большие. В дне вазона обязательно должны быть отверстия для стекания лишней влаги, так как поливать придется часто.

Размножение зелеными черенками

Этот способ более длительный и менее эффективный. Зеленые черенки срезают  в начале лета, пока они не успели одревеснеть. Зеленый побег срезают с частью материнской ветки около 3-4 см. Сам побег должен быть 7-8 см.

Совет. Срезайте только здоровые побеги, не поврежденные болезнями и вредителями.

Лишние листочки следует удалить, оставляем максимум 2 листа, чтобы уменьшить испарение. Далее черенок опускают в раствор стимулятора роста корней. Заранее готовят траншею для высадки черенков. Грунт рыхлят, вносят перегной и торф. Черенки высаживаем на глубину 15 см так, чтобы часть материнской ветви располагалась горизонтально, а зеленый побег вертикально. Затем обильно увлажняем. На зеленом побеге уже сформировались листья, следовательно, будет происходить испарение. Чтобы листья не засохли до укоренения черенка, побег следует укрыть от прямых солнечных лучей. Можно сделать маленький парник, накрыть черенки пленкой или пластиковой бутылкой. Почву вокруг посадки укрыть мульчей.

Совет. Для сооружения парника выбирайте цветную пленку или бутылку, чтобы солнце не опалило листья.

В парнике должна быть повышенная влажность, поэтому побеги необходимо опрыскивать. Каждый день нужно проветривать черенки, чтобы не развивалась гниль. Сначала на несколько минут, а потом все дольше оставляйте побеги открытыми. Такие процедуры будут закалять нежные побеги.  Раз в две недели рыхлите почву, удаляйте сорняки.

Внимание! Рыхлить грунт нужно не глубоко, чтобы не повредить корни. Через 6 недель внесите азотсодержащие удобрения для увеличения зеленой массы.

Такие саженцы можно пересаживать на постоянное место только через год.

Правила посадки на участке

Красная смородина в отличие от черной хорошо переносит засуху, так как имеет длинные корни. А вот застоя воды смородина не любит. Выбирайте место, где после обильного дождя не застаивается вода.  Для высадки подойдет хорошо освещенное место, желательно без сквозняков.

Внимание! Не высаживайте кусты смородины туда, где раньше рос крыжовник. Эти растения одного семейства, поэтому вредители и болезни у них одинаковые.

Кустарник плохо переносит зимние холодные ветры, поэтому желательно,  чтобы с северной стороны была постройка или живая изгородь. В тени урожай ягод будет намного меньше, а вредителей и болезней больше. Перед посадкой определите кислотность почвы. При повышенной кислотности (рН выше 6) проведите известкование почвы, внести известь или доломитовую муку. Почву необходимо перекопать на глубину 30-40 см. Наиболее подходящие почвы супесчаные. Посадочная яма должна быть больше, чем размер корней,  чтобы корни не деформировались. Присыпьте корни смородины грунтом, смешанным с торфом.

Внимание! Нельзя присыпать корни смородины грунтом, смешанным с удобрениями. Это может привести к ожогу корневой системы. Сделайте вокруг саженца углубление и осторожно полейте теплой отстоявшейся водой. Подкормку вносим на поверхность грунта.

Из удобрений подойдут:

• перегной;
• торф;
• суперфосфат;
• сернокислый калий;
• хлористый калий;
• зола.

Расстояние между рядами кустов должно быть не менее 2 м, между растениями 70-80 см.  На поверхность грунта вокруг саженца засыпьте мульчу. Можно сразу сделать обрезку побегов. Это пробудит спящие почки, увеличит количество побегов, а значит, увеличится будущий урожай. На одном побеге оставьте не более 4 почек.

Источник: proogorody.ru

Технология черенкования

Технология черенкования разрабатывалась на протяжении многих лет, что позволило для различных растений, учитывая их биологические особенности, выбрать наиболее оптимальный вариант. Так как смородина неприхотлива в этом отношении, то для ее размножения можно применять различные способы укоренения черенков. При этом важно знать основные правила ведения процесса.

Смородина: размножение черенками весной (видео)

Размножение одревесневшими черенками

Для получения полноценных одревесневших черенков нужно использовать хорошо развитые боковые побеги прошлогоднего прироста (нижнюю или среднюю часть). За теми кустами, которые для этого используются, нужно понаблюдать и убедиться, что имеют они хорошие вкусовые качества и полностью здоровы. На них не должно быть вредителей или следов их жизнедеятельности, а также признаков каких-либо заболеваний.

Чтобы получить новое растение, необходимо придерживаться некоторых правил:

1. Лучше всего проводить черенкование в середине весны, совместив его с обрезкой.
2. Диаметр побегов, выбранных для размножения, должен составлять не менее семи миллиметров, а готовый черенок иметь длину пятнадцать-двадцать сантиметров. Такой посадочный материал будет иметь достаточный запас питательных элементов.
3. Для срезки нужно использовать острый продезинфицированный нож или секатор.
4. Верхние срезы черенка должны быть прямыми, и сделанными на расстоянии около полутора сантиметров выше почки. Нижние срезы делаются косыми непосредственно под почкой.
5. Лишние листы в нижней части черенка нужно удалить, а остальные обрезать на одну треть, чтобы они не забирали у черенков питательные вещества.

Размножение зелеными черенками

Подготовка к посадке зеленых черенков ведется также, как и в случае с одревесневшими. При этом нужно выбирать те побеги, которые еще сохранили зеленую окраску, но уже достаточно окрепли и не ломаются при сгибе. Нарезку посадочного материала надо проводить в пасмурный день, если такой возможности нет, то ее можно сделать в ранние утренние часы. Заготовленные черенки нужно сразу же опрыскать чистой теплой водой и убрать в тенистое место, так как их подсыхание или увядание резко снижают процент приживаемости.

По наблюдениям опытных садоводов, зеленые черенки образуют хорошо развитую, мощную мочковатую корневую систему. Количество и длина корней у растений, полученных путем зеленого черенкования, намного больше, чем у тех, для которых использовались одревесневшие побеги.

Посадка и укоренение

• Для быстрого укоренения подготовленные черенки нужно поставить в емкость с раствором стимулятора роста на двенадцать часов. При этом верхний срез нужно обработать измельченным активированным углем.
• Для посадки черной и красной смородины нужно выбирать хорошо освещенное и защищенное от ветров и сквозняков место с рыхлым плодородным грунтом.
• Траншею лучше подготовить осенью, чтобы весной успеть посадить черенки во влажную почву, которая к моменту высадки должна прогреться минимум до восьми градусов тепла. Если этого сделать не удалось, то перед посадкой нужно хорошо пролить почву.
• Затем надо на дно траншеи уложить хороший слой дренажа из крупного песка или гравия мелкой фракции, поверх которого насыпать специальный питательный субстрат. Для этого нужно взять садовую землю и добавить в нее небольшое количество перепревшего навоза или компоста, измельченного древесного угля, а также крупного речного песка для повышения водо- и воздухопроницаемости.
• Посадочный материал надо сажать, заглубляя в почву примерно на 2-3 сантиметра. При этом черенки нужно располагать под углом примерно в 45 градусов, а расстояние между ними должно составлять не менее 70 сантиметров.
• После посадки нужно уплотнить почву вокруг саженцев и присыпать ее перегноем (торфом) слоем около 5 сантиметров. Желательно накрыть растения прозрачными пакетами или стеклянными банками, что создаст благоприятный микроклимат для быстрого образования и развития корневой системы.

Также для посадки можно использовать специальный парник или теплицу. В этом случае черенки высаживают на расстоянии около 15 сантиметров друг от друга, а между рядами оставляют до 40. Такое расположение будет удобно при проведении дальнейшей пересадки.

Дальнейшее выращивание и уход

То, насколько успешно пройдет укоренение саженцев, во многом зависит от правильного ухода и содержания.

1. В первые три недели нужно обеспечить посадкам высокую влажность. Для этого надо ежедневно снимать укрытие и проводить опрыскивание, при чем для зеленых черенков его проводят до пяти раз в день.
2. Температура воздуха вокруг них должна составлять около 25 градусов в дневное время и до 6 ночью. Если она повышается, то нужно сделать проветривание и создать затенение.
3. Также надо проводить регулярный умеренный полив в утренние и вечерние часы, грунт должен быть всегда слегка увлажненным. Даже кратковременная засуха может привести к гибели молодых растений.

Образование корней начинается приметно через две-три недели после посадки. В это время надо сократить количество поливов и начать внесение комплексных удобрений, которые должны содержать высокое количество азота, способствующего быстрому наращиванию зеленой массы.

Рекомендуется также чередовать подкормку минеральными удобрениями со специально приготовленным составом. Для этого нужно взять 10 л воды, добавить в нее 50 г золы и одну чайную ложку суперфосфата. Раствор нужно выдержать двое суток и использовать для полива саженцев. Подкормку нужно вести каждые две недели до наступления осени. После того как черенки полностью укоренятся, и на них появятся новые молодые плотные и упругие листы, укрытие надо убирать. Делать это нужно постепенно, снимая пакеты или банки на несколько часов в день, постоянно увеличивая время. Это даст возможность саженцам безболезненно привыкнуть к новым условиям существования.

Посадки не должны быть покрыты сорняками, которые вытягивают из грунта большое количество питательных веществ. Поэтому следует по мере необходимости проводить прополки и дальнейшее рыхление почвы, что будет повышать ее воздухопроницаемость.

При правильном уходе к середине осеннего периода саженцы сформируются в небольшие кусты высотой около шестидесяти сантиметров с несколькими новыми побегами. Если укоренение велось в специальном парнике, то в это время можно провести пересадку растений на постоянное место роста. Ослабленные экземпляры нужно оставить до весны. Случается, что часть саженцев по каким-либо причинам очень плохо развиваются, в таком случае их нужно удалить.

Как укоренить черенки смородины (видео)

Срок полноценного плодоношения черной и красной смородины, в зависимости от сорта, длится от 8 до 10 лет. При этом куст максимально набирает силы лишь на третьем-четверном году роста. Поэтому нужно своевременно проводить укоренение черенков, чтобы смена старых растений на новые проходила плавно, и в саду всегда можно было бы найти достаточное количество этой великолепной ягоды, которая хороша как в свежем виде, так и в качестве зимних заготовок.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что размножить смородину в саду не так уж и сложно, главное – знать некоторые тонкости ее разведения.

Источник: DachaDecor.ru

Заготовка зеленых, полуодревесневших и одревесневших черенков

Для укоренения пригодны любые части смородины:

• молодой прирост заготавливают с мая до середины июля;
• полуодревесневшие побеги срезают с середины августа до конца сентября;
• одревесневшие однолетние ветви – для черенкования зимой и ранней весной.

Зеленый прирост – не вызревшие верхушки ветвей, сформировавшиеся в текущем сезоне. Имеют ярко выраженный зеленый окрас, хорошо гнутся, пригодны для укоренения в летний период. Заготавливать их рекомендуется с мая по июль. Для нарезки выбирают наиболее длинную (от 10 см) поросль с максимальным количеством листвы. При этом листья диаметром более 6 см обрезают на 1/2. При работе с зелеными черенками летом стоит учитывать общее состояние куста. Экземпляры с недоразвитой, больной, либо пораженной кроной непригодны для нарезки.

Полуодревесневший побег – часть ветви, сформированная и вызревшая в текущем сезоне. Такие побеги подернуты тонкой корой, имеют бурый окрас, при резком сгибании легко надламываются. Для нарезки отбирают ветви длиной от 7 до 15 см, на которых расположено не менее 3 почек. Сроки черенкования выпадают на середину августа или сентябрь.

Одревесневший побег – однолетние ветви, на которых расположено не менее 3 узлов с почками. Именно с них заготавливают самые длинные черенки от 25 до 30 см. Пригодны для черенкования в зимнюю пору и ранний весенний период, так как могут долгое время храниться во влажном субстрате.

Критерии подбора заготовок:

1. Здоровый внешний вид – гладкий ствол без видимых повреждений, правильная форма, отсутствие дефектов развития.
2. На одревесневших побегах наличие более 3 живых почек (зачатки должны иметь зеленый или бурый цвет, крепко прилегать к стеблям).
3. На зеленой поросли крепкая листва без видимых повреждений и признаков усыхания.

Перед тем как размножить смородину черенками, необходимо убедиться в пригодности материнского куста. При выборе учитывают:

• отсутствие насекомых-паразитов, вирусных заболеваний в кроне куста;
• достаточный размер кроны (от 5 скелетных веток);
• отсутствие дефектов в развитии смородины.

Как правильно нарезать заготовки?

Выращивание из веточки нового смородинного куста – эффективный, но трудоемкий процесс. При правильной подготовке заготовок более половины из них пустят корни и приживутся в открытом грунте. Через 2-3 года из них вырастут плодоносящие кусты, тогда красная или черная смородина с полезными свойствами станет незаменимой ягодой в рационе.

Первым этапом подготовки является нарезка посадочного материала. С помощью перочинного ножика черенок отделяют от основного побега:

• под почкой (для зеленой поросли), так как растительные ткани под узлом более устойчивы к грибку и патогенным процессам;
• в междоузлии (для одревесневших веток) с небольшим захватом коры с материнского дерева, т.е. «с пяткой».

Места срезов на смородине смазывают аграрной смолкой или садовым варом для предотвращения попадания инфекций и паразитов под кору растения. У зеленого прироста урезают слишком большие листья. С полуодревесневших побегов счищают листву и удаляют верхушку, оставляя на проращивание небольшой черенок с 3-4 почками. У годовалых веток оставляют от 5 до 7 почек и 25-30 см длины.

Места срезов опудривают препаратами, стимулирующими корнеобразование. Они не только ускоряют проращивание, но и положительно влияют на иммунитет будущих саженцев.

Видео с подробном рассказом об укоренении смородины.

Стимуляторы образования корней

К популярным средствам для ускорения корнеобразования относятся:

1. Гетероауоксин – порошковая смесь/таблетки на основе фитогормонов. Для приготовления питательного раствора используются 500 мл мягкой воды и 1 таблетку (10 г). Полулитра жидкой смеси достаточно для обработки 50 черенков. Срок хранения раствора 2 суток, после чего аминокислоты полностью распадаются.
2. Корневин – порошок индолилмасляной кислоты. Попадая на оголенный срез, она раздражает его рецепторы и провоцирует формирование каллюса. Высокая концентрация препарата губительна для растений, поэтому ее часто смешивают с толченым активированным углем, либо аскорбиновой кислотой в равных пропорциях. Срезы обмакивают в сухой Корневин и, стряхнув излишки, сажают в грунт.
3. Эпин – сухая смесь широкого действия. Применяют для наращивания корневищ, защиты саженцев в зимний период, для повышения их иммунитета. Красную, золотистую и черную смородину замачивают в 15%-раствор «Эпина» перед высадкой в открытый грунт. Данная мера позволяет минимизировать риски заражения вирусными инфекциями и тлей.
4. Рибав-экстра – концентрированный препарат на основе женьшеня. Достаточно развести 1 мл жидкости в 10 л прохладной воды, чтобы обработать пересаженные растения, и заживить поврежденные места.

Оптимальными сроками для пересадки саженцев в открытый грунт считаются 2-3 месяцы после укоренения. В связи с этим у некоторых садоводов возникает вопрос, когда нарезать посадочный материал, чтобы успеть к весенней или осенней высадкам.

Сроки укоренения летом и зимой

Черенковать смородину можно в любое время года. Зеленую выгонку нарезают в первой половине лета и сразу пересаживают в открытый грунт. Важно, чтобы на посадочном материале не было соцветий и ягод, т.к. они оттягивают на себя остатки питательных веществ и препятствуют формированию каллюса. Часто черенкование смородины летом совмещают с формирующей обрезкой. Для набора материала выбирают взрослые кусты от 3 до 7 лет, в редких случаях – экземпляры, прошедшие омолаживающую стрижку.

Укоренение в почве занимает около 14 дней, так как молодая поросль обладает максимальным вегетативным потенциалом и хорошо приживается на новом месте.

С начала августа по конец сентября проводится стеблевое черенкование смородины. Срезанные, полуодревесневшие ветви проращивают в водном растворе, специальных субстратах, либо картофельных дольках. Укоренение длится от 15 до 20 дней, за это время на черенках образуются корешки и набухают почки.

С ноября по февраль садоводы заготавливают годовалые побеги. Их можно сохранить в прохладном темном месте до весны или посадить зимой дома. Проращивание займет около 25 дней, развитие почек – не менее 45 дней. По истечении 2-3 месяцев саженцы пригодны для пересадки в открытый грунт.

Размножение в воде

Смородина отлично размножается весной в воде. В марте заготовленные в зиму одревесневшие побеги достают их холодильника и вымачивают в корневом стимуляторе около 2 дней. На третий день в емкость с непрозрачными стенками заливают воду с нейтральным ph. По желанию садоводы могут приготовить питательный раствор для проращивания. Для этого в жидкость добавляют аскорбиновую кислоту или витамин В1 в пропорции 1:100, тщательно размешивают.

Черенки смородины укоренить в воде помогает черный укрывной материл. Агроволокно нарезают на лоскуты, надевают на емкость, сделав предварительно отверстия. Срезанные побеги размещают с расчетом 1 черенок на 100 мл воды. Банки с посадочным материалов выставляют под рассеянный свет (рядом с окном).

Воду в емкостях, как и при размножении гортензии черенками, не меняют на протяжении всего периода выгонки. Однако по мере испарения жидкости раствор нужно доливать. После 20 дней агроволокно разрезают, а проросшие побеги рассаживают по индивидуальным стаканчикам. С наступлением апреля саженцы перемещают в открытый грунт и на протяжении недели обильно проливают по мере высыхания верхнего слоя грунта.

Укоренение в субстрате

Чтобы правильно укоренить в домашних условиях смородину, необходимо создать для нее оптимальные климатические условия:

• температура воздуха выше +20°C;
• атмосферная влажность от 80^%;
• влажность субстрата от 60 до 80%;
• наличие рассеянного солнечного света не менее 8 часов в сутки.

В качестве субстрата могут быть использованы:

• кокосовое волокно;
• мелкие опилки;
• перлит;
• торф;
• песок;
• сфагновый мох.

Любой из наполнителей насыпают в контейнер, обильно смачивают водой. Черенки обрабатывают корневым стимулятором, размещают в почве под углом 45⁰ на расстоянии 10 см друг от друга. Готовую грядку накрывают полиэтиленом или стеклом, выставляют под рассеянные солнечные лучи.

Укоренение веток смородины в субстрате длится около 21 дня, но первые сигналы удачно проведенной процедуры проявляются на 7 день.

В первую неделю после посадки черенки поливаются 5-6 раз в сутки, во вторую – 3-4 раза, в третью – 2 раза в день. В это же время с грядок снимают купол. Улучшение цвета и формы почек, их насыщение и набухание свидетельствуют о том, что саженец прижился. Сохлые потемневшие «глазки» – признак омертвевшего побега.

Укоренение черенков смородины в открытом грунте

Посадить смородину черенками в отрытый грунт можно после зимовки и укоренения посадочного материала, либо сразу после нарезки. Лунки под саженцы заготавливают осенью. На выбранном участке тщательно перекапывают землю, очищая ее от корней, травы и камней. Крупные комья дробят, почву рыхлят граблями, присыпают питательными смесями: торфом, перегноем, компостом.

Весной сразу после схода снега перезимовавшие и укорененные побеги смородины выносят в сад, пока почва в лунках насыщена влагой. Саженцы прикапывают прямо в сырую землю, аналогично поступают с зеленой порослью. Молодые черенки размещают на расстоянии 20-30 см друг от друга. По мере высыхания лунки ее обильно смачивают водой:

• 1-3 неделя – от 2 до 4 раз в день;
• 4 неделя и далее – по мере высыхания почвы.

В сентябре окрепшие саженцы рассаживают по индивидуальным лункам. Слабые экземпляры оставляют на старом месте до следующего года.

Видео об эффективном способе получения новых плодородных кустов.

Размножение зимой

Смородину также можно вырастить зимой из черенков. Данная техника актуальна для южных регионов страны с ранней весной и затяжной осенью. Сбор посадочного материала проводят в ноябре, отбирая для обрезки самые крепкие ветви диаметром не менее 6 мм.

Некоторые садоводы с опаской относятся к вызревшим частям растения из-за снижения вегетативного потенциала и не знают, можно ли размножать смородину ветвями. Данная проблема решается просто. Перед посадкой срезы обязательно обмакивают в корнеобразователь, так как он ускоряет вегетативные процессы в побеге. После этого заготовку на 1/3 помещают в субстрат. Вызревшие ветви особенно нуждаются в питании и поливе. Садовод должен следить за тем, чтобы растению хватало влаги и света.

Высадка черенков смородины проводится до таяния снега. Зная сроки укоренения и развития саженцев, а также примерную дату схода снежных покровов, дачники производят расчет, когда можно размножать смородину. При успешном укоренении удается получить много плодоносящих кустов для себя и знакомых.

Источник: ukusta.ru