Формировки винограда и их описание
Виноград перестал быть южной диковинкой и давно уже не удивляет местных садоводов. Агротехника возделывания этого растения в открытом грунте имеет ряд особенностей, связанных с недостатком тепловой энергии. Если годовая сумма активных среднесуточных температур ( 10° и более), короток вегетационный период—120—130 дней, недостаток тепла — это позволяет успешно выращивать только сорта винограда сверхраннего и очень раннего сроков созревания.
Виноград в таком случае выращивается в бесштамбовой низкорослой формировке с короткими рукавами, с 2—4 плодовыми звеньями. Это очень простая, удобная при уходе форма куста, особенно при осеннем укрытии лозы от морозов. Но с небольшого куста получается и невелик урожай — 2—3 кг.
При высокоштамбовой формировке со свисающим приростом лозы растение свободно и естественно развивается так, как ему нужно, оно не травмируется ежегодной интенсивной обрезкой. Крона, поднятая высоко над землей, хорошо освещается солнцем и быстрее проветривается. Почва под кустом лучше прогревается. Листья и ягоды избавлены от многих грибковых заболеваний, так как удалены от поверхности почвы, где зимуют грибки.
Весной при возвратных заморозках молодые побеги и соцветия меньше страдают от минусовых температур, ведь они находятся высоко над землей. Внизу температура бывает ниже на 2—3°. Распустившиеся почки и листья гибнут при холоде всего в 1° С. Заморозок в 0° С губит соцветия.
Установлено, что при высокоштамбовой формировке лучше вызревает древесина, а многолетняя древесина очень ценна в формировании урожая и увеличении морозостойкости. К тому же некоторые сорта дают большие урожаи только при длиннорукавных формировках куста (Русский ранний, Московский устойчивый, Коринка русская и другие). Сверхраннее или очень раннее созревание ягод. Хорошее вызревание древесины, в частности однолетней лозы. Повышенная морозостойкость и зимоустойчивость. Способность плодоносить из первых, «нижних», почек однолетней лозы. Желательно, конечно, иметь сорта с неплохими вкусовыми и технологическими качествами ягод.
Для высокоштамбовой, неукрывной, так называемой «беседочной», культуры винограда, не требующей на зиму снятия лоз со шпалеры, рекомендуются сорта технического назначения. Кусты их красиво смотрятся в саду, а ягоды идут в основном на приготовление хорошего виноградного сока и компотов.
Где же сажать виноград на садовом участке? Ответ прост: там, где больше света и солнца, где лучше освещается и прогревается почва. Это в первую очередь южные, юго-западные и юго-восточные стены строений, аккумулирующие солнечное тепло днем и отдающие его винограду ночью. Условия пристенного микроклимата повышают годовую сумму активных температур на 200—300°. Удобны южные и юго-западные склоны рельефа участка, где температура приземного слоя воздуха и почвы выше, чем на равнине.
«Беседочная» формировка виноградного куста.
Плодовое звено со свисающим приростом: 1— многолетний рукав. 2 — лоза плодоношения. 3 — побеги замещения, 4 — однолетние плодовые побеги, 5 — проволока шпалеры.
Практика показала, что лучшие почвы для винограда составляют из перегноя, крупнозернистого песка, гравия и торфа в пропорции 1 : 1 : 1 : 1. Играет роль и цвет почвы. Темные поглощают больше солнечной энергии и быстрее прогреваются, чем светлые.
Поэтому опытные виноградари содержат почву под кустами свободной от сорняков, взрыхленной, закрывают ее тонким слоем гальки, щебня темного цвета или черной полиэтиленовой пленкой, Грунтовые воды ближе чем на 1,2—1,5 м от поверхности почвы, нежелательны.
Полностью неукрываемые сорта, выдерживающие морозы в 40° и более, зимуют на шпалере. Другие, менее зимостойкие сорта поздней осенью со шпалеры снимают и укладывают, пришпиливая к земле проволочными скобами. Накрываю сверху рубероидом или синтетической пленкой с отверстиями через 2—3 м для вентиляции лозы. Если сорт достаточно зимостоек, вообще ничем не закрывают. Пришпиливают лишь к земле рукава, чтобы их не разбросал ветер. Достаточное утепление — снежный покров в 20—25 см — создает сама природа.
Весной, как только сойдет снег и немного просохнет земля, чтобы просушить древесину, рукава поднимают. После окончания «плача» лозы (выделения сока в местах механических повреждений), в начале фазы распускания почек, когда точно определится качество перезимовавшей древесины, делают обрезку, в основном санитарную.
Многометровые штамбы-рукава служат по десятку и более лет. Иногда вырезают лишь многолетнюю состарившуюся древесину.
В конце мая проводят пасынкование, удаляя слабые и лишние побеги.
В начале августа в неблагоприятные годы применяю чеканку однолетних побегов.
Вашему вниманию также статьи
Поэтапное формирование виноградного куста в катринках и Подготовка места для посадки
А так же несколько рецептов заготовок из винограда
Заготовки из винограда
Ягоды винограда содержат много легкоусвояемых сахаров в виде глюкозы и фруктозы, органические кислоты, белковые, дубильные, минеральные и другие вещества, а также витамины А, В, С и Р. Употребляют их как свежими, так и в виде разнообразных домашних заготовок. Переработанный виноград сохраняет большинство своих ценных свойств.
Компот
Чистые ягоды укладывают в банки и заливают кипящим сиропом до краев. Для сиропа на 1 л воды берут 0,25—0,5 кг сахара. Через 5—6 минут сироп сливают, вновь доводят до кипения, вторично заливают банки и сразу же закрывают.
Виноград маринованный
Грозди очищают от поврежденных ягод, моют и укладывают в банки. Для приготовления заливки доводят до кипения воду, на 1 л добавляют 0,7 кг сахара, 5—6 штук гвоздики, кусочек корицы. Фильтруют и добавляют 2/з стакана уксуса. Горячей заливкой заполняют банки и пастеризуют при температуре 85°: литровые — 30 минут, трехлитровые — 40— 50 минут.
Напиток из усиков, листьев и молодых побегов.
Очень приятный на вкус, и утоляющий жажду напиток. Содержит много витамина С. Зеленые части моют, мелко нарезают и плотно укладывают в эмалированное ведро. Заливают кипятком и держат 2—3 дня. Затем отцеживают и фильтруют. Сахар добавляют по вкусу.
Чурчхела
Ядра орехов нанизывают на нитки длиной 30—40 см. В эмалированной кастрюле или чугунной посуде доводят до кипения виноградный сок. К кисловатому соку добавляют по вкусу сахар. Отдельно в холодном соке размешивают муку. Соотношение сока и муки должно быть таким, чтобы масса имела густоту киселя. Полученную массу вливают, помешивая, в кипящий сок. Как только она загустеет, снимают с огня. Нитки с орехами погружают несколько раз в жидкое горячее тесто. В сухую теплую погоду их сушат на открытом воздухе.
Подписка на получение статей
Источник: cluboz-praktik.kiev.ua
Выше, при описании формировок, они были разбиты на 2 группы — кустовые и кордонные, в зависимости от их технических особенностей.
Эти особенности заключаются в том, что у кустовых формировок рукава с плодовыми звеньями сидят непосредственно на вертикальном, реже — наклонном штамбе, высота которого при этом не имеет значения. У кордонных рукава расположены не на штамбе, а на горизонтальном или косо поставленном плече, и основания их не сближены в одной точке, а находятся на равных расстояниях по прямой линии. В силу этих особенностей кордонную формировку теоретически можно представить любой величины. Мыслимы, например, кордоны Казенава с рукавами в 100 м длины. Но веерный куст, сколько бы на нем ни было рукавов, займет в ряду пространство не более 1,5—2 м.
С практической точки зрения более удобным будет разделить все формировки по иному признаку, а именно, на коловые и шпалерные. К коловым относятся все формировки, выводимые в форме круглого куста (за исключением спирального кордона Усова), к шпалерным — выводимые в форме плоского куста (за исключением того же кордона Усова).
Эти две группы отличаются по урожайности. При одинаковой нагрузке и одинаковом уходе шпалерные формировки оказываются почти в 2 раза урожайнее коловых. Объясняется это рядом причин: условия обеспечения молодых побегов светом и воздухом, поражаемость кустов болезнями и вредителями и др. Побеги, развернутые в плоскости шпалеры, всегда будут в лучших условиях освещения, проветривания и лечения, чем собранные в пучок побеги круглого куста.
При опрыскивании чашевидного куста бордосская жидкость покрывает преимущественно наружные листья, внутренние же листья по большей части остаются неопрысканными. При опрыскивании плоского пгаалерного куста жидкость покрывает все листья и при том достаточно равномерно. В результате на шпалере состояние кустов, количество и качество урожая оказываются значительно лучшими, чем у чашевидных кустов.
Коловые формировки в очень ограниченной степени допускают механизацию работ на виноградниках, в то время как шпалерные дают к тому полную возможность.
Совершенно особое место занимают галерейные формы. В отношении распределения побегов в пространстве они не уступают шпалерным формировкам, что и понятно, так как галерея, квадратная или круглая (дуги), в сущности представляет собой ту же шпалеру, только связанную наверху. В отношении же болезней они в ряде случаев оказываются не только не лучше, а даже хуже кустовых формировок, так как под ними, особенно в поливных районах, создаются наиболее благоприятные условия для развития болезней: затенение, повышенная влажность, застой воздуха. Почти невозможна механизация обработки почвы галерейных формировок. В ряде случаев (при дугах) затрудняется даже конная обработка.
По всем этим причинам на вновь закладываемых и реконструируемых виноградниках допускается вводить только плоские шпалерные формировки на шпалере обычного типа и на повышенной, причем в некоторых республиках Средней Азии допускается шпалера с козырьком (навесная).
При выборе шпалерной формировки необходимо учитывать сорт винограда; нагрузку (в исчислении на единицу площади виноградника); ширину междурядий; отношение к климатическим условиям; отношение к вредителям и болезням; назначение винограда (для стола, для вина) и тип продукции (шампанские, столовые, крепленые вина, соки и т. п.); удобство и дешевизна ухода за кустами.
Сорт винограда может влиять на выбор формировки. Дело здесь, однако, не в длине обрезки, так как любая формировка, как кордонная, так и веерная всех типов, позволяет применить любую обрезку, от самой короткой до сверхдлинной. На выбор формировки может влиять в данном случае сила роста сорта и некоторые другие его особенности. Некоторые сорта (типа Тавриза, Хусайне, Паркента) требуют для наилучшего плодоношения сильно развитых форм с большим количеством старой древесины. Шпалера для этих сортов должна быть возможно более высокая.
Сорта слабого роста предпочитают, наоборот, мало развитые, некрупные формировки, со сравнительно небольшим развитием старой древесины. Этот вопрос, однако, требует еще изучения, так как мы неоднократно имели возможность наблюдать сорта слабого роста (Шасла, Алиготе), сформированные в виде крупных кустов с большим количеством старой древесины, которые тем не менее росли совершенно нормально и давали высокие урожаи вполне хорошего, а иногда и отличного качества.
Нагрузка является одним из важнейших обстоятельств, определяющих выбор формировки. Когда нагрузка на гектар установлена, то прежде всего определяют среднюю нагрузку на куст, что делается простым делением общего числа глазков на число кустов. Теперь уже не трудно подобрать соответствующую формировку, пользуясь данными «емкости» разных формировок в отношении нагрузок. Под «емкостью» понимают те пределы нагрузки, которые допускает данная формировка.
Так, емкость формировки Гюйо одноплечий определяется примерно в пределах 8—14 глазков, из которых 2 падают на замещение, а остальные на дугу (стрелку). Формировка Гюйо двуплечий при той же длине дуг обладает вдвое большей емкостью, чем Гюйо одноплечий, а вертикальный кордон, представляющий собой не что иное как двуплечий двух — или трехъярусный Гюйо, — в 4 или в 6 раз (смотря по числу ярусов) больше, чем Гюйо одноплечий. Емкость веерной четырехрукавной формировки равна емкости двухъярусного вертикального кордона. Поэтому целесообразно вместо четырехрукавной веерной выбирать, где это представится возможным, вертикальный кордон или же средние рукава ее доводить до второй проволоки, а дуги подвязывать вдоль проволоки, превратив ее таким образом в двухъярусную форму.
Емкость шестирукавной веерной формировки будет равна емкости трехъярусного вертикального кордона, почему и в данном случае, при наличии возможности, тоже следует выбирать вертикальный кордон.
Подобным образом нетрудно определить емкость веерных формировок с любым числом рукавов. Мы не указываем точных цифр емкости, так как в каждом отдельном случае они, несомненно, будут меняться, в зависимости от силы роста того или иного сорта.
Переходя к кордонным формировкам, мы прежде всего должны иметь в виду, что их емкость может меняться очень сильно в зависимости от длины плечей. А так как при правильном формировании кордонов в шпалерном ряду перерывов быть не должно, то целесообразно для кордонов определять емкость не одного куста, а какой-нибудь единицы длины, удобнее всего — целого стометрового ряда. В таком случае емкость кордона Казенава для одного яруса можно примерно определить от 2 000 до 4 000 побегов на 1 стометровый ряд. При междурядьях в 2 м это составит на гектар от 100 до 200 тыс. побегов. Примерно такова же будет и емкость кордона Меруза.
Из числа укрывных формировок для небольших нагрузок рекомендуется Гюйо с косым штамбом, для средних и больших нагрузок — веерные формировки, косые кордоны типа, предложенного проф. А. С. Мержанианом, и в особенности — полувеерные. Для больших нагрузок может быть использован и Кубанский косой кордон.
В районах полуукрывного виноградарства для небольших нагрузок может быть рекомендована полуукрывная комбинированная формировка АЗОС, а также веерная четырехрукавная (при горизонтальной подвязке дуг), а для средних и больших нагрузок — полуукрывные формировки Мержаниана—Багринцева и двусторонняя АЗОС. На виноградниках с чашевидной формой для малых нагрузок рекомендуется формировка чаша-Гюйо, а для больших нагрузок — чаша-кордон.
Из климатических условий, влияющих на выбор формировок, основными являются следующие.
3имние морозы — это один из важнейших факторов, влияющих, с одной стороны, на рост и плодоношение виноградных кустов, а с другой — на характер их культуры. Подавляющее большинство виноградников СССР укрывные, причем они в свою очередь делятся на группы но характеру и степени повреждения. В северной зоне виноградарства морозы повреждают не только надземные части кустов, по и корни. Здесь особое внимание уделяется борьбе за сохранность корней. Надземные части уберечь сравнительно легко.
В южной зоне укрывного виноградарства положение иное, Здесь корни страдают мало или вовсе не страдают, но зато есть такие районы — Дон, Ставропольский край, укрывные районы Краснодарского края и отдельные точки Украинской ССР и Молдавской ССР, где кусты страдают от так называемой сухорукавности. Последняя состоит в том, что на кустах веерной формы рукава один за другим засыхают через 2—4 года после их образования. Это ведет к тому, что рукава приходится часто восстанавливать. По некоторым исследованиям, причиной сухорукавности являются морозы, повреждающие в течение зимы укрытые землею рукава. Повреждения чаще всего возникают в местах изгибов рукавов. В течение зимы земляная покрышка неоднократно оттаивает. Вода стекает под рукава и здесь скопляется в виде льда. Образуются морозобоины, что ведет к усыханию целых ветвей. Несомненно, имеет значение и размывание гребней, а также продувание их зимними ветрами вследствие оседания земли под изгибами рукавов.
Виноградники на тяжелых глинистых влажных почвах сильно страдают от сухорукавности. На более легких почвах она вредит мало. Поскольку против сухорукавности пока не предложено никаких мер защиты, в таких районах следует применять омолаживаемую веерную формировку, предложенную Я. И. Потапенко, или полувеерную.
Заморозки. Формировка сама по себе не является решающей при защите виноградных кустов от заморозков. Главную роль в борьбе с заморозками должны играть выбор поздно распускающихся сортов и дымление.
Высокая влажность. Специальных формировок, приспособленных для районов с высокой влажностью, мы пока не имеем. Но несомненно, что наиболее подходящей будет висячий кордон АЗОС. Емкость его примерно такова же, как кордона Казенава.
Сильные летние жары. Для защиты от летней жары существуют навесные и галерейные формы. Они, как многоярусные формировки, обладают очень большой емкостью. В том случае, когда требуется меньшая емкость, можно рекомендовать висячий кордон АЗОС.
Сильные ветры. Борьба с действием ветров в основном ведется путем посадки защитных лесополос. Однако и подбор формировок тоже имеет значение. Ветры ломают молодые побеги, главным образом в период апреля-мая, когда они еще не подвязаны. Для защиты от ветров наиболее подходящей формировкой оказался висячий кордон АЗОС. Самые сильные ветры не могли сломать ни одного побега, потому что под влиянием ветров качался весь кордон в целом. При очень сильных порывах он поворачивался иногда почти на 90°, причем побеги оказывались повернутыми к ветру основаниями, а оси их направлены вдоль ветровой струи. На обыкновенных же формировках оси молодых побегов изменить своего положения не могут, и ветер ломает побеги.
Болезни и вредители также могут иногда влиять на выбор формировки. Рассмотрим некоторые случаи, в отношении которых имеются определенные данные, причем речь будет идти, конечно, только о шпалерных формировках.
Нами установлено, что оидиум не может развиваться в припочвенном слое воздуха вследствие слишком высокой температуры. На южном берегу Крыма толщина непоражаемого слоя воздуха равна около 24 см. Благодаря этому обстоятельству оидиум может влиять на выбор формировки в отношении высоты штамба. Очевидно, этим и следует объяснить предпочтение, которое давалось прежде в Крыму бесштамбовым формировкам, а в некоторых районах — расстилочным.
Высота штамба имеет значение также при поражении блекротом, но здесь отношение оказывается уже обратное. Конидии блекрота не могут проникать внутрь неповрежденной ягоды. Для заражения необходимо, чтобы кожица плода была повреждена. Это происходит при обработке почвы ручными орудиями (сапками). Разумеется, при этом страдают те ягоды, которые находятся вблизи поверхности почвы. Высокоштамбовые формировки в этом случае будут иметь преимущество перед низкоштамбовыми.
Вирусные болезни (короткоузлие) поражают шпалерные формировки кордонного типа гораздо сильнее, чем кустовые формы. Так, одно из наших исследований показало, что кусты сорта Алиготе в форме кордона Ройя были; в 4—5 раз больше поражены вирусом, чем в форме Гюйо, притом в более сильной степени. В другом случае кордонная формировка кустов сорта Саперави была поражена вирусом на 70%, в то время как обе формировки Гюйо только; на 15%. Причины такого отношения формировок к вирусам не выяснены. Различным отношением формировок к вирусу следует объяснить неудачу применения в Крыму кордонных формировок и в частности кордона Ройя.
В заключение мы должны сказать, что для сортов, поражаемых вирусом, следует выбирать кустовые формировки, как менее поражаемые, так как мы еще не имеем окончательно разработанных мер борьбы против вирусных болезней винограда.
Источник: www.activestudy.info
Подвязка
Уже в ранний период жизни виноградные лозы нуждаются в опоре. Для подвязки нужны вертикальные опоры (например, деревянные колышки) высотой 1,5-2м. Подвязку осуществляют шпагатом, растение привязывают к колу через "восьмерку".
Обломка
В конце июля — начале августа удаляют верхнюю треть побега. Этот прием способствует вызреванию самого побега и лучшей подготовке его к зиме.
Укрытие
После листопада, приблизительно в конце октября, виноград готовят к укрытию на зиму. Для этого срезают всю невызревшую часть побега. Вызревшая часть при изгибе слегка потряскивает, имеет коричневую окраску, плотная (без морщинок), почки на ней "надутые", хорошо видны.
Невызревшая — имеет неровную окраску, морщинистая, почки впалые и заметны. В первый год длина вызревшей части может быть всего 10-20 см, с 3-5 почками на каждом побеге. После этого оставшиеся на кусте побеги наклоняют ( по мере возможности), прижимают к земле и укрывают на зиму.
В первый и второй годы жизни следует укрывать все сорта, даже те, которые в последующем будут расти без укрытия.
Пасынкование
На второй год побеги винограда растут лучше. Они более сильные, могут достигать до 2 м в длину На них активно растут пасынки. Поэтому уделите в это время большое внимание операциям с зелеными частями куста.
Если появились грозди, оставьте только одну: все они не вызреют, а куст это ослабит. В конце июля побеги обрезают над 12-15 листом для лучшего вызревания оставшихся лоз. Осенью, перед наступлением устойчивых заморозков, лозу снимают с опоры, удаляют невызревшую часть, пасынки, усики. Пригибают лозы к земле, чтобы их укрыть.
Обрезка
На втором году роста саженцев винограда главная задача садовода — вырастить 3-4 крепких побега толщиной 6-8 мм. Прежде чем приступать к обрезке, убедитесь в сохранности глазков и побегов после перезимовки. Для этого острым ножом делают поперечные срезы через верхние глазки. У "живых" глазков центральная и боковые почки зеленого цвета. Если же появились сомнения в нормальной перезимовке винограда, обрезку лучше отложить до распускания почек.
При обрезке на каждом кусте винограда оставляют по два побега с 3-4 глазками на каждом. В течение первого года на одном растении может развиться 1-3 побега, с учетом чего и проводят обрезку. Если вырос только один побег, то на нем оставляют 3-4 глазка, формировка в этом случае откладывается на год. Если имеется два побега, то каждый из них обрезают на 3-4 глазка. При наличии трех побегов оставляют два с 3-4 глазками на каждом.
Источник: em.shopargo.com
Обрезка и формирование кустов винограда
Существует предание, что в Древней Греции был сооружен памятник первому обрезчику винограда …. ослу. Виноградари приметили, что на кустах, случайно объеденных животным, на следующий год и урожай был выше, и ягоды крупнее. Виноград — многолетняя лиана. В диком виде она поднимается на самые высокие деревья, а в культуре естественная форма лозы переделывается в приземные кусты самой различной формы. В отличие от винограда любое плодовое дерево имеет свою характерную форму, его легко узнать даже среди массы других деревьев. Мы ясно представляем себе, как выглядит яблоня, груша, абрикос, грецкий орех. Внешний вид куста винограда в культуре очень разнообразен.
В Древнем Риме кусты винограда поднимались на сухих деревьях. Поэтому сбор урожая был трудным и опасным для жизни. По существующим в то время законам сборщики винограда до начала работы должны были составить завещание и обеспечить себя досками для гроба. Расходы по похоронам брал на себя владелец виноградника.
Способ культуры винограда на деревьях сохранился до настоящего времени на старых виноградниках в Грузии и в Азербайджане. В Узбекистане и Таджикистане можно встретить «расстилочный» способ, при котором кусты винограда расстилаются по земле без опор.
Современное виноградарство более совершенно. На виноградниках используются разнообразные, часто довольно сложные опоры. Виноградным кустам придают рациональную форму с учетом сорта, местности. В условиях культуры виноградное растение принимает вид то низкоштамбового деревца, то ветвистого кустарника, едва поднимающегося над землей, то покрывает десятки и сотни метров земли.
Известны десятки форм виноградных кустов, которые поддерживаются с помощью ежегодной обрезки и подвязки на специальных опорах. В неукрывной зоне виноградарства распространены крупные, высокоштамбовые формировки куста. Там, где виноградные кусты приходится укрывать на зиму, применяют формировки, удобные для укрытия.
Обрезка винограда — самая сложная и наиболее ответственная работа на винограднике. Формировка винограда отличается от формировки других плодовых и ягодных растений. Начинающим виноградарям следует запомнить, что плодовая древесина у винограда — это прошлогодние побеги, на которых ясно различимы глазки.
Обрезку выполняют с помощью секатора и садовой пилки. Поверхность раны должна быть по возможности небольшой и гладкой. Режущую щеку секатора обращают к оставляемой части. Особенности техники обрезки однолетних побегов и плодовых стрелок показаны здесь. При полном удалении однолетних побегов срезы делают у самого их основания, не углубляясь в оставляемую древесину. Многолетние образования обрезают с оставлением пенька высотой 0,5—1,0 см. Укрывные сорта обрезают дважды: осенью и весной. Молодые кусты и неукрывные сорта обрезают весной.
Техника обрезки побегов винограда
С помощью обрезки ограничивается полярность, характерная для виноградной лозы; регулируется сила роста куста, его отдельных частей и их взаимосвязь; определяется распространение и расположение в пространстве вегетативных и генеративных органов куста; поддерживается определенная форма куста и др.
Обрезка виноградных кустов состоит в ежегодном удалении от 50 до 90% прошлогоднего прироста, а при необходимости и многолетних частей куста.
В зависимости от длины оставляемых на кусте лоз различают короткую (до 4 глазков), среднюю (на 5—8 глазков), длинную обрезку (9 и более глазков) и смешанную, сочетающую среднюю и длинную обрезку лоз на плодоношения и короткую — сучков замещения.
Короткую обрезку применяют при головчатых и некоторых кордонных формировка, на приземных укрывные формировках, при выращивании сортов с высокой плодоносностью глазков у основания побегов. В северной зоне виноградарства короткую обрезку применяют к сортам с неудовлетворительным вызреванием лозы, а также на маточнике интенсивного типа для получения черенков.
Ряд сортов при короткой обрезке имеет низкую плодоносность первых двух глазков. О таких сортах говорят, что они не переносят короткой обрезки. Например, в условиям северной зоны виноградарства у сорта Маленгр ранний из первого глазка не развиваются плодоносные побеги, из второго глазка на одном побеге образуется в среднем 0,2 грозди, на третьем глазке — 0,5 гроздей. И только на побегах из четвертого глазка развивается в среднем 2 грозди. У сорта Соловьева-58, независимо от положения глазка на плодовой стрелке, на одном побеге образуется в среднем от 1,2 до 2,2 гроздей. Из этого следует, что сорта, подобные Маленгру раннему, следует обрезать не менее чем на 5—б глазков. Сорта, подобные Соловъеву-58, хорошо плодоносят при полной длине лоз плодоношения. По данным Д. X. Токарева в условиях Подмосковья при короткой обрезке хорошо плодоносят сорта Агат донской, Алешенькин, Космонавт, Московский белый, Русвен, Сверхранний бессемянный и другие.
Среднюю обрезку применяют при обрезке многих сортов в неукрывных и укрывных средних и крупных формировках.
Длинную обрезку на юге применяют при выращивании малоплодоносных сильнорослых сортов винограда преимущественно восточной группы. Длинная обрезка в большей мере соответствует климатическим условиям северной зоны виноградарства. С учетом того, что при перезимовке погибает до 40% и более глазков, то нормальную нагрузку кустов можно обеспечить в ряде случаев только за счет длинной обрезки, т. е. путем оставления на плодовых лозах 9—12 и более глазков.
Длинная обрезка применяется при формировках типа Гюйо. При этих формировках урожайность кустов обычно ниже, чем при других, но зато качество урожая, величина гроздей и ягод, их внешний вид и вкус намного выше, что особенно важно при выращивании столовых сортов.
Кроме этого, на винограднике применяют формирующую обрезку, которая используется для придания молодым кустам определенной формы; обрезку на плодоношение взрослых кустов; различного рода обрезки в период вегетации — зеленые операции; омолаживающую обрезку; санитарную обрезку, применяемую при механических повреждениях куста, повреждении градом, весенними заморозками, вредителями.
В северной зоне виноградарства большинство сортов требует различных способов укрытия кустов на зиму, чтобы получать гарантированные ежегодные урожаи.
Начинающим виноградарям лучше всего осваивать культуру винограда, формируя кусты по системе Гюйо. Она разработана еще в середине прошлого столетия известным французским ученым-виноградарем Ж. Гюйо. Это самый простой и доступный способ формирования кустов винограда, обеспечивающий хорошие условия для ежегодного получения урожая высокого качества. Во Франции и других западноевропейских странах, где виноград не укрывается на зиму, кусты имеют штамб различной высоты. Для укрывной культуры в условиях северного виноградарства наиболее приемлема формировка приземных кустов по системе Гюйо без штамба.
а — весна первого года. Высажен саженец винограда с оголенной корневой системой. Сверху надземная часть окучена холмиком земли;
б — осень первого года, куст после обрезки.
в — осень первого года, куст укрыт на зиму;
г — осень второго года, удолены пасынки, листья, усики и невызревшая часть побегов.
д — весна третьего года, обрезка на плодоношение: 1 — плодовая стрелка, 2 — сучок замещения; е — весна третьего года, «сухая» подвязка: 1 — плодовая стрелка, 2 — сучок замещения.
ж — осень третьего года, куст без листьев; з — куст после обрезки, вырезаны плодовые стрелки с побегами, оставлены сучки замещения с побегами.
Виноградник в первый год после посадки
От тщательности ухода в первый год жизни в значительной мере зависит приживаемость кустов, время вступления в первое плодоношение, долговечность, количество и качество будущих урожаев. Главная задача виноградаря в первый год — способствовать развитию сильной корневой системы у молодых кустиков. В первые годы жизни растения основная масса корней развивается в пределах посадочной ямы. Это нужно учитывать при поливах, жидких подкормах и укрытии растений на зиму.
Основные неудачи плохой приживаемости саженцев с голенной корневой системой связаны с подсыханием надземной части: корневая система еще не успевает восполнить потери влаги в результате испарения, и глазки не распускаются или, распустившись, засыхают.
Чтобы предупредить подсыпание надземной части, ее окучивают холмиком земли на 5—7 см выше верхушки саженца. Если образуется корочка, ее разрыхляют. Почву постепенно разокучивают после начала роста побегов. Еще лучше установить конусовидный каркас, обтянув его прозрачной пленкой, а края присыпать почвой. С тем же успехом можно использовать трехлитровые стеклянные банки, надев их на высаженные растения. В жаркие дни и по мере отрастания побегов банку наклоняют, чтобы исключить перегрев.
Важное значение для приживаемости растений имеет тепловой режим почвы. Чтобы почва быстрее прогрелась, ее мульчируют черной или прозрачной пленкой или подобным материалами.
Особое значение для приживаемости растений играет полив. Первый раз поливают сразу после посадки, второй через 10—15 дней после посадки, третий — через две-три недели после второго полива. В жаркие засушливые периоды вегетации нужно поливать чаще. Поливы совмещают с подкормками.
Не следует излишке злоупотреблять поливами. Почва вокруг кустов должка быть слегка влажной, но не мокрой. Излишек воды для растений винограда значительно более вреднее, чем ее недостаток.
Зеленые побеги не должны лежать на земле: в этом случае на них быстро развивается мильдью и другие болезни. Побеги привязывают к кольям по мере их роста в вертикальном положении. Виноградари называют эту операцию по закреплению на опоре зеленых побегов зеленой подвязкой.
По достижении побегами высоты 80—100 см прищипывают верхушку. Если растения растут слабо, то прищипывание проводят позже, в конце августа. Цель: приостановить рост и способствовать вызреванию побегов. Усики, которые появляются на побегах, прищипывают.
В пазухах листьев образуются летние и зимующие почки. Из летних почек вырастают пасынки. Их прищипывают после того, как на них появилось 5 листочков. Оставляют 1 – 2 листа. Эту операцию называют пасынкование. В дальнейшем на пасынках вырастают новые пасынки (пасынки 2—3 порядков), их обрезают таким же образом.
Особую опасность для молодых растений представляют грибковые болезни и в первую очередь мильдью. Не будьте оригинальными: болезнь легче предупредить, чем бороться с ней.
Для предупреждения заболевания мильдью нужно провести 3—4 профилактические обработки. Следует иметь в виду, что своевременное проведение зеленых операций также препятствует поражению растений грибковыми заболеваниями.
После первого осеннего заморозка, который убивает листву, растения не трогают до середины, конца октября. После первых заморозков обычно наступает период сухой и теплой погоды. Побеги в это время интенсивно вызревают.
Через 12—15 дней после первых заморозков побеги отвязывают, обрезают невызревшую часть, пасынки, усики.
В конце октября месяца, независимо от складывающейся погоды, растения должны быть укрыты на зиму. В сухую погоду обрезанные побеги укладывают на поверхность почвы и пришпиливают проволочными крючками.
Виноградник на второй год после посадки
Уход за растением в течение второго года жизни практически ничем не отличается от предыдущего. Главная задача виноградаря на второй год — вырастить 3—4 сильных побега толщиной 6—8 мм.
С наступлением теплых погожих дней, обычно в середине апреля, кусты следует освободить от зимнего укрытия.
Потом нужно проверить, как перезимовали лозы. Секатором делают пробные срезы, начиная сверху до тех пор пока не появится срезы с ярко-зеленой древесиной и корой. 3атем нужно убедиться в сохранности глазков. Для этого острым ножом нужно сделать поперечные срезы через верхние глазки. У живых глазков центральная и боковые почки зеленого цвета.
Если лоза перезимовала хорошо, проводят обрезку. Оставляют два нижних, хорошо развитых побега, а на них по 4 нижних, хорошо развитых глазка. Такие коротко обрезанные побеги в виноградарстве называют рожками. Если не обрезать растения, то разовьется много слабых побегов, начало плодоношения затянется на долгие годы. Цель такой обрезки: вырастить не менее четырех лоз длиной 80—100 см и толщиной у основания 7—8 мм.
Если же есть какие-то сомнения в перезимовке лоз, то окончательную обрезку нужно отложить до начала распускания глазков, а уж затем провести описанную ранее обрезку.
После распускания глазков проводят обломку, оставляя расти по одному побегу из каждого живого глазка. Всего такиx побегов должно быть не более восьми.
По мере необходимости проводят зеленую подвязку, пасынкование и прищипку усиков.
В середине августа побеги обрезают над 12—15 листом для лучшего вызревания оставшихся лоз. Этот прием называют чеканкой.
В сухую и жаркую погоду проводят 3—4 полива с подкормками.
Не забывают о проведении профилактических мероприятий против мильдью.
Осенью, перед наступлением постоянных заморозков, лозу снимают с опоры, обрезают невызревшую часть, пасынки, усики.
Лозы соседних кустов пришпиливают к земле вдоль ряда навстречу друг к другу. Делается это с целью облегчить укрытия виноградных кустов.
Пригнутые лозы и почву вокруг кустов опрыскивают 3% раствором медного или железного купороса. Затем кусты укрывают на зиму.
Виноградник на третий год
При правильном уходе и доброжелательном взаимоотношении на третий год после посадки можно ожидать первый урожай солнечных ягод. С учетом этого обстоятельства изменяется и уход за растениями. Весной третьего года должна быть обустроена шпалера для поддержки кустов на винограда.
Кусты освобождают от зимнего укрытия, как обычно, в середине апреля. Потом нужно проверить, как перезимовали лозы.
Если лоза перезимовала хорошо, проводят обрезку на плодоношение. Рассмотрим оптимальный вариант: на кусте было оставлено два рожка и на каждом развилось по 4 побега толщиной у основания 6—8 мм. По два верхних побега вырезаем. На каждом рожке остается два побега. Теперь выполняем окончательную обрезку на плодоношение и образуем два плодовых звена. На верхнем побеге оставляем 6—8 глазков — это плодовая стрелка. Нижний побег обрезаем, оставив 4 глазка — это сучок замещения. После обрезки на кусте получилось два плодовых звена: плодовая стрелка и сучок замещения. Куст приобрел вид, характерный для формировки «двуплечий Гюйо без штамба».
Если на рожке в прошлом году образовалось три побега, то верхний вырезаем, а оставшиеся обрезаем, как описано выше: верхний — на плодовую стрелку а нижний — на сучок замещения. Независимо от формировки, плодовая стрелка должна всегда быть выше сучка замещения.
Взаиморасположение сучка замещения (1) и плодовой стрелки (2) при обрезке
А если на рожке образовался всего один побег, то его лучше обрезать на 4 глазка. Нужно думать о будущем и вырастить сильный куст, а не ослабляя его преждевременным плодоношением.
Если побеги тоньше 6 мм, то начало плодоношения также лучше отложить до следующего года. В этом случае обрезают также, как весной второго года: на каждом рожке оставляют по одному побегу, а на них — по 4 глазка.
После обрезки приступают к «сухой» подвязке. Сухая (в отличие от зеленой), потому что подвязывают сухие лозы. Плодовые стрелки привязывают горизонтально, в различные стороны от куста. Плодовые стрелки привязываю в нескольких местах шпагатом в виде восьмерки с учетом разрастания лоз в толщину. Особенности «сухой» подвязки»:
Способы подвязки плодовых стрелок при форме Гюйо
Следующие очень ответственные работы — зеленые операции: обломки, зеленые подвязки, пасынкования, прищипка, чеканка.
Своевременно проводят поливы и подкормки. Не забывают проводить профилактические обработки против болезней.
Через 2—3 недели после первого осеннего заморозка начинают готовить кусты к укрытию на зиму. Сначала полностью снимают всю лозу со шпалеры. Затем обрезают невызревшую часть, вырезают пасынки и усики. После этого вырезают плодовые стрелки со всеми лозами. Остаются только сучки замещения с выросшими на них побегами. Кусты принимают вид, как осенью второго года: остаются два рожка с 4—8 побегами.
Итак, формировка по системе Гюйо без штамба закончена. Теперь остается ежегодно ее поддерживать. Обрезку проводят дважды: осенью — предварительную и весной — окончательную. При осенней обрезке полностью вырезают плодовые стрелки с выросшими на них побегами. На побегах, выросших на сучках замещения, удаляют пасынки, не вызревшую часть, усы. Обрезанные кусты укрывают. Осенью третьего года кусты опять приобретают такой же вид, как и весной предыдущего года: после обрезки на них остается от 4 до 6 однолетних лоз. Предварительная обрезка теперь проводится ежегодно.
Особенности обрезки плодоносящих кустов с учетом степени развития побегов на сучках замещения показаны здесь. При нормальном развитии побегов на сучке замещения плодовую стрелку осенью вырезают полностью. Но случается и так, что на сучке замещения выросли очень слабые, тонкие побеги. В таком случае сучок замещения осенью вырезают на кольцо, без оставления пенька. На плодовой стрелке оставляют два сильных, расположенных как возможно ближе к основанию куста, побега. Может быть и такое, что на сучке замещения образовался один сильный побег. При обрезке оставляем его и дополнительно оставляем еще один или два побега. С правой стороны рисунка показана весенняя обрезка.
Обрезка при двух (А), одном (Б) нормально развитых и слоборазвитых (В) побегах на сучках замещения. Слева — до обрезки, Справа — после обрезки
Чтобы не изменить форму куста в последующие годы, следует придерживаться некоторых правил. Сучки замещения необходимо оставлять непосредственно на голове куста, особое внимание уделять выбору плодовых стрелок. Они должны быть хорошо развитыми, достаточно длинными и удобно расположенными. Длина плодовых стрелок не должна превышать расстояния между кустами. Если по каким либо причинам глазки на сучках замещения не распустились, то в качестве сучков замещения используют порослевые побеги, которые обычно появляются на головке куста, или побеги, выросшие у основания плодовой стрелки. В случае сильной гибели глазков или если побеги короткие из-за плохого вызревания в предыдущем году, оставляют не две плодовые стрелки, а три-четыре. Все их подвязывают к первой проволоке.
При освоении формировки Гюйо виноградарь знакомится с биологическими особенностями различных сортов винограда, приобретает основные навыки по уходу за кустами. Очень важно и преодоление психологического барьера при обрезке кустов. На первый взгляд кажется противоестественным ежегодное удаление 70—90% надземной части куста. Но бояться этого не стоит, ведь виноградный куст ежегодно образует значительно больше почек, побегов и гроздей, чем может обеспечить нормальным питанием.
При подвязке сухие однолетние побеги располагают горизонтально, а зеленые, выросшие из них, вертикально под небольшим углом. Тем самым преодолевается нежелательное влияние полярности и создаются условия для равномерного развития всех зеленых побегов, улучшается световой и тепловой режим куста, повышается масса гроздей, их внешний вид и вкус ягод.
Овладев особенностями формировки Гюйо, можно переходить к другим, более сложным и крупным, а потому и более урожайным формам куста, так как элементы ее входят в другие формы в виде плодового звена (сучок замещения, плодовая стрелка).
Веерные формировки — одни из самых распространенных. Существует много модификаций веерных формировок, которые различаются по величине, количеству и длине рукавов, наличию и отсутствию штамба и другим особенностям. Все они более урожайны по сравнению с формировкой Гюйо. Веерные формировки характеризуются наличием не менее трех рукавов, которые размещаются по шпалере в виде веера. Отсюда и название этих форм куста — веерные. На каждом рукаве формируется, как правило, одно плодовое звено, состоящее из плодовой стрелки и сучка замещения. При крупных веерных формировках на одном рукаве может быть несколько плодовых звеньев. Для укрывных кустов винограда используются в основном приземные веерные формировки без штамба. Для зимостойких сортов может быть использована большая веерная формировка с рукавами разной длины.
Веерная бесштамбовая формировка. Эта форма куста является более сложной по сравнению с Гюйо и для малоопытного виноградаря таит много неожиданностей и неприятностей. Кусты легко перегружаются: на них образуется значительно больше плодоносных побегов, чем куст в состоянии обеспечить питательными веществами. Это приводит к тому, что в молодом возрасте кусты отстают в росте и развитии. Взрослые кусты при перегрузке загущиваются, сильнее поражаются болезнями. На них плохо завязываются плоды, хуже вызревает лоза и затягивается созревание ягод.
Обрезка веерной бесштамбовой формировки: А — третий год. 1 — весна; 2 — осень.
Первый и второй годы. Обрезка и уход за растениями такие же, как и при формировке Гюйо.
Третий год. Весной третьего года при нормальном развитии кустов приступают к созданию рукавов. К этому времени на кусте должно быть не менее четырех побегов длиной 80—100 см и толщиной 6—8 мм. Побеги обрезают на длину будущих рукавов. Внутренние два рукава должны быть несколько короче и доходить до первой проволоки шпалеры. Два крайних побега оставляют длиннее в наклонном поло¬жении, они также должны доходить до первой проволоки, чтобы кусты в дальнейшем можно было легко укрывать, длина рукавов должна быть не менее 50 см. После обрезки — побеги подвязывают к первой проволоке шпалеры в виде веера.
После того, как побеги достигнут длины 8—10 см, проводят зеленую обломку. На каждом рукаве оставляют по 2 – 3 верхних побега, а остальные выламывают. Один из оставленных зеленых побегов (верхний) на будущий год будет обрезан на плодовую стрелку, а второй (нижний) — на сучок замещения. В дальнейшем зеленые побеги подвязывают вертикально к проволочным шпалерам. Для этой формировки необходима четырех-проволочная шпалера. Осенью перед укрытием, удаляют невызревшую часть побегов, вырезают пасынки и усики.
Четвертый год. На четвертый год уже формируют плодовые звенья на каждом рукаве. В качестве плодовой стрелки оставляют верхнюю лозу на рукаве, обрезав ее на 4—6 глазков. Нижнюю лозу обрезают на сучок замещения — на 2—3 глазка. Из него будет сформировано плодовое звено на будущий год.
Б — четвертый год; В — техника обрезки рукава
После обрезки сразу же приступают к сухой подвязки Плодовые стрелки подвязывают прочным шпагатом, очень туго, горизонтально к нижней проволоке шпалеры. Их размещают, так, чтобы в дальнейшем зеленые побеги равномерно располагались в плоскости шпалеры. Осенью удаляют отплодоносившую лозу, а на каждом рукаве оставляют только побеги на бывшем сучке замещения. Лозы на сучках замещения очищают от пасынков, усов и невызревшей части побега. Такую осеннюю обрезку практикуют ежегодно.
Пятый и последующие, годы. При весенней обрезке ежегодно оставляют на каждом рукаве по одной плодовой стрелке и один-два сучка замещения. Длину плодовых стрелок в последующие годы регулируют весной в зависимости от силы роста куста и степени зимних повреждений глазков. При необходимости на одном рукаве можно оставлять по две плодовых стрелки. Нагрузку в этом случае регулируют во время обломки зеленых побегов. В дальнейшем виноградарь поддерживает эту форму куста, своевременно омолаживает рукава.
B Подмосковье виноградарями разработана московская малая бесштамбовая веерная форма куста. Ее описание приводится по Д. X. Токареву (1993). Весной после посадки саженцы не обрезают, а подвязывают однолетний побег горизонтально. Осенью оставляют 2 побега: первый от основания куста и последний, остальные вырезают.
Весной на второй год прошлогодние побеги подвязывают горизонтально для создания рукавов. Осенью второго года на одном рукаве оставляют первый от основания побег, а на другом — последний. У сортов, хорошо плодоносящих при короткой обрезке, оставляют по 4—5 глазков на каждом побеге; у сортов, хорошо плодоносящих при средней обрезке, оставляют по 6—8 глазков. Весной третьего года прошлогодние побеги подвязывают горизонтально: при короткой обрезке навстречу друг другу, при средней — оба побега в одну сторону. Осенью третьего года у сортов с короткой обрезкой оставляют первые от основания побеги; у сортов со средней обрезкой на одном рукаве оставляют первый побег, на другом — последний.
Московская малая бесштамбовая веерная формировка: 1 — весна 1-го года; 2 — осень 1-го года; 3 — весна 2-го года; 4 — осень 2-го года; 5 — весна 3-го года; 6 — осень 3-го года; (по Д.Х. Токореву)
При такой формировке кусты высаживают в ряду через 0,7—1,0 м, а между рядами через 1,5 м. Сучки замещения оставляют только тогда, когда хотят заменить рукава. Если кусты укрывать по «сухому способу», то рукава служат до 10—12 лет. В последующие годы подобным образом количество рукавов можно довести до 4—6.
Большая веерная формировка используется в пристенной культуре, для озеленения при устройстве беседок, галерей, трельяжей. От обычной веерной формировки она отличается большей длиной рукавов и наличием на каждом рукаве нескольких плодовых стрелок и сучков замещения. Длина отдельных рукавов превышает 1 м. Принцип выведения этой формировки тот же, что и веерной четырехрукавной. Для удлинения рукавов используют лозы из верхних глазков. На рукавах через 40—60 см создают плодовые звенья. В данной форме куста количество рукавов может быть и более четырех. Они создаются на долгие годы и обновляются только в случае механических и сильных зимних повреждений. Со временем рукава значительно утолщаются и превращаются в своеобразные стволы, на которых в свою очередь размещаются рукава. Принцип замены и обрезки плодовых звеньев тот же, что и при четырехрукавной веерной формировке. Для этой формировки используют самые зимостойкие сорта.
Крупные формировки; 1 — вертикальный кардон; 2 — большая веерная формировка на шпалере; 3 — она же на беседке; 4 — она же в пристенной культуре.
Полувеерная формировка, или односторонняя веерная формировка. Позволяет более равномерно, без загущения размещать зеленые побеги на шпалере и облегчает укрытие кустов на зиму. У всех кустов, сформированных в той форме, рукава направлены в одну сторону. Полувеерная формировка выводится по тем же принципам, что и веерная. Обычно формируют 3 рукава длиной 50, 80 и 100—110 см. Для омоложения устаревших рукавов близ поверхности земли у основания рукава оставляют сучок восстановления, обрезая его на 3—4 глазка или используют порослевые побеги. Односторонняя длиннорукавная формировка широко используется в приусадебном виноградарстве на Украине, Северном Кавказе. Например, известный харьковский виноградарь В. И. Гудзенко, используя эту формировку, разместил на своем дачном участке около 600 кустов винограда.
Односторонняя длиннорукавная формировка состоит из 1, 2, реже 3 рукавов длиной от 100—120 до 150—200 см в зависимости от расстояния между растениями в ряду и высоты размещения лоз. Кусты в ряду могут быть высажены через: 50—60, 1,25—1,5, 2,0 м, а ряд от ряда через 2—4 м. На каждом рукаве создают по 2—3 разветвления с плодовыми стрелками и сучками замещения.
Шпалера для этой формировки трехъярусная, с размещением нижнего яруса на высоте 70 см, второго — 120 см, третьего — 160 см с двумя параллельными проволоками.
Формировка позволяет создавать различные конструкций насаждений с размещением гроздей на высоте 70, 100, 130 см, со свободным размещением прироста и урожая. Она может быть использована на специальных шпалерах — двухплоскостных, беседочных и др.
Односторонняя веерная формировка: А — третий год; Б — четвертый год (слева — до весенней обрезки, справа — после обрезки и сухой подвязки); В — пятый год
Mногоярусный двусторонний кордон Казенава можно применять для озеленения, используя зимостойкие сорта. В первый год после посадки необходимо вырастить 1—2 сильных побега. Следующей весной оставляют один, самый сильный побег, обрезав его на 5—6 глазков. Когда зеленые побеги достигнут 5—10 см, проводят их обломку, оставляя 3 верхних побега. Весной третьего года два нижних побега обрезают на 4—6 глазков каждый и привязывают их к первой проволоке горизонтально. Верхний побег подвязывают вертикально и обрезают его на расстоянии 60—70 см от первой проволоки. Он служит продолжением будущего ствола. После зеленой обломки на нем опять оставляют три верхних зеленых побега. В последующие годы удлинение кордона вверх и в стороны производят до полного заполнения отведенной под куст площади. Побеги, которые подвязываются горизонтально, образуют рукава. На рукавах формируются плодовые звенья, состоящие, как обычно, из плодовой стрелки и сучка замещения. Расстояние между рукавами должно быть таким, чтобы зеленые побега на них могли свободно развиваться и не затеняли друг друга. Расстояние между плодовыми звеньями на рукавах — не менее 50 см. На каждом плодовом звене формируются плодовые стрелки из 5—8 глазков и сучок замещения. Обновление плодовых звеньев проводится так же, как и при большой веерной формировке.
Формирование кордона Казенава: 1 — третий год после посадки; 2 — четвертый год; 3 — пятый год.
Для пристенной формировки хорошо подходит вертикальный кордон. И. С. Бухтик, житель г. Лунинца (Беларусь), используя эту формировку, посадил около 30 кустов винограда у стен своего деревянного дома и сарая. Растения размещены на расстоянии 30 см от стен и через 1 м в ряду. Высота шпалеры до 3 м, проволоки размещены через 40 см.
Для выведения этой формы весной второго года при обрезке оставляют один побег с 4—5 глазками. После распускания почек оставляют один-два верхних побега, а остальные обламывают. Зеленые побеги привязывают вертикально к проволоке шпалеры.
Весной третьего года оставляют по 2—3 глазка рядом через каждые 40—60 см, а остальные глазки ослепляют, т. е. выламывают во время их распускания или вырезают. При зеленой обломке в каждом таком ярусе оставляют только по два побега и направляют их в разные стороны.
В последующие годы на каждом ярусе формируют плодовое звено. Сначала на каждом из двух побегов яруса оставляют по 3—4 глазка, а на следующий год обрезают на сучок замещения и плодовую стрелку.
Особенности обрезки плодовых звеньев на крупных формировках показаны на рисунке.
Обрезка плодового звена по годам. А — четырехлетнее звено; Б — пятилетнее звено: 1,2,3 — отплодоносившие плодовые стрелки, 4 — плодовые стрелки, 5 — сучки замещения
Формирование для беседочной и галерейной культуры. По примеру жителей южных городов куст винограда можно вывести на балконы многоэтажного дома. Кусты винограда, украшающие многоэтажные здания, можно встретить в Бресте, Пинске, Минске, других городах Беларуси. Для этой цели используют самые зимостойкие сорта. Растения высаживают на расстоянии 80—100 см от стен и через 100—150 см.
Куст вначале формируют в один ствол, без ответвлений, сразу закрепляя в вертикальном положении. Для этого ежегодно обламывают все зеленые побеги, кроме верхнего хорошо развитого. Когда штамб сформирован, т. е. выведен на необходимую высоту (например, на уровень балкона второго этажа), на нем формируют рукава, а на них в свою очередь плодовые звенья, как и при формировании вертикального кордона или кордона Казенава. Подобным образом куст можно сформировать на высоту 3—6-го этажа.
Для подвязки кустов на балконах сооружают нечто вроде шпалеры из тонких трубок, проволоки и других подручных материалов. К такой опоре крепят сухую лозу и зеленые побеги. Зеленые побеги можно и не подвязывать, давая им возможность свободно располагаться в пространстве.
При уходе за такими кустами можно воспользоваться советами древнеримского писателя Катона Старшего: «За виноградом смотри, ухаживай так: хорошо подчищенную лозу подвязывай прямо, чтобы она не сгибалась, веди ее все время вверх до тех пор, пока можешь. Оставляй плодовые побеги и те, которыми обновляется лоза, действуй правильно. Заставляй лозу расти, как можно выше и подвязывай ее правильно, не слишком стягивай… Старые лозы режь как можно меньше».
Источник: sobstvennik.org