Сколько почек оставлять при обрезке винограда

Виноград выращивается человеком более 7 тысяч лет. По древним библейским легендам именно виноградной лозе предложили корону царя всех деревьев, и она была первым растением, которое высадили после Всемирного потопа. Виноградные гроздья называют ягодой жизни и эликсиром здоровья.

Но не зря в народе говорят: «Каков садовник, таков и виноград». Выращивание винограда требует знаний и опыта, а это приходит с годами.

Для получения полноценных урожаев важнейшим элементом возделывания винограда является обрезка виноградной лозы.

Обрезка винограда возможна как весной, так и осенью.

По мнению опытных виноградарей более предпочтительна осенняя обрезка лозы, прежде всего, для укрывных сортов.

Для чего производится обрезка?

Обрезка винограда – залог нормального развития растения и регулирования роста, именно обрезка формирует полноценный урожай.

Согласно преданию, начало обрезке винограда положил обычный осел, кусты, которые он объел, стали намного лучше расти и дали хороший урожай.

Существует 3 этапа жизни виноградного куста:

Первые 4-5 лет после посадки виноград не плодоносит, именно этот период считается важнейшим для закладывания плодовых лоз и формирования правильного куста. Обрезка решает эту задачу.
Период плодоношения длится 20-25 лет в зависимости от сорта. В этот период обрезка производится для поддержания формы, выгонки новых лоз, ликвидации больных, старых и поврежденных побегов.
После активной фазы наступает период угасания растения. В это время обрезку производят для омоложения лозы и продления плодоношения.

Необходимость обрезки:

Обеспечение правильного воздухообмена;
Улучшение освещения солнцем и проникновением тепла;
Увеличение размера ягод и укрупнение грозди;
Облегчение ухода за кустом;
Ликвидация старых и жирующих побегов;
Оздоровление и омоложение куста;
Формирование новых плодовых побегов;
Увеличение урожайности;
Повышение морозоустойчивости растения.

В природе существует «биологическая хитрость» винограда – прорваться к свету и теплу. В борьбе за солнечный свет, побеги вытягиваются, становятся длинными и пытаются завоевать как можно большую территорию.

Именно вверх направляются все питательные вещества, при этом нижняя часть куста их недополучает. Это явление получило название вертикальная полярность.

Но сил для формирования гроздьев у растения хватит только на часть побегов. В отличие от плодовых деревьев, оно не может самостоятельно сбросить лишнюю завязь и будет «тянуть» грозди в меру сил.

Если не умерить «пыл куста» с секатором в руке, то он зарастает десятками длинных лоз с небольшим количеством плодоносящих гроздьев. Урожай будет плохой.

Наша задача – вырастить урожай на всех ветвях, в том числе и на нижних ярусах и отрегулировать поток питательных веществ. Проводя обрезку, мы нарушаем природный баланс, изменяем полярность, и для восстановления куст начинает закладывать более мощные побеги и крупные гроздья на всех ветках, иначе, у растения срабатывает инстинкт сохранения вида.

Для этого и осуществляется обрезка винограда.

Когда проводить обрезку?

Виноградари часто спорят, какая обрезка правильная: весенняя или осенняя.

Единого мнения нет, каждая имеет свои плюсы и минусы:

Весенняя обрезка	Осенняя обрезка
Виноград «плачет»	Нижняя прикорневая часть не получит нужных питательных веществ
Рекомендовано для не укрывных и штамбовых сортов	Рекомендовано для укрывных сортов
Почки может залить пасокой (сок), они погибнут	Легкость в укрытии на зиму
Рекомендовано для южных регионов	Рекомендовано для Урала и регионов с суровым климатом
Лоза более восприимчива к инфекциям	Повышается морозоустойчивость

Осенняя обрезка проводится только тогда, когда куст «сбросил» все листья, это значит, что он вступил в период покоя. Кусты старше 4 лет обрезают и весной и осенью.

В разных регионах сроки обрезки разные и зависят от климатических условий:

Сроки обрезки	Москва и Подмосковье	Урал	Краснодарский край, Ростовская область
Весенняя	Среднесуточная температура +5°С	2-3 декада марта, при температуре +5-7°С	Начало марта, иначе начинает выпревать
Осенняя	Среднесуточная температура -5°С	3 декада октября, начало ноября, перед заморозками	Сентябрь-октябрь после листопада

По лунному календарю лучшее время обрезки на убывающей луне, кроме кустов, которым больше 3 лет (для них – полная луна).

Летняя обрезка

Летняя обрезка винограда иначе называют зеленая операция. Если не выполнить летние операции, то хорошего урожая ждать не следует. Но при выполнении «летних процедур» осенью лоза даст крупные и ароматные гроздья винограда.

Существует следующие этапы летней обрезки:

Прищипка

Обрезание проводят до начала цветения винограда. Длина прищипываемой части составляет около 10 см от верхней части молодого побега. При этом останавливается рост побега, и питательные вещества направляются на формирование соцветий. Повторяют каждые 1,5 -2 недели.

Удаление пасынков

Проводят после цветения и в течение всего лета. С этой процедурой нельзя опаздывать, так как пасынок оттягивает на себя питательные вещества.

Пасынки развиваются в пазухах листьев там же, где и глазок, который несет в себе урожай будущего года, поэтому пасынков называют «сторожи глазка». Удалять их полностью нельзя, т.к. это приведет к прорастанию глазка (почки.), удаляют верхушку, оставляя 2 листочка.

Чеканка

Проводят в августе перед осенней обрезкой. Побег отсекают от верхушки на 40 см. Это необходимо для лучшего созревания кистей. Чеканку осуществляют, когда коронка (верхушка) побега выпрямилась вертикально вверх. Сильно укорачивать побег нельзя, иначе начнут интенсивно создаваться пасынки, и замедлится фотосинтез растения. На побеге должно остаться 14 листьев.

Осветление

Суть работы заключается в удалении части листвы для лучшей вентиляции. Обязательно удаляется листва около корней растения.

Во время летней обрезки секатор не используют.

Основные правила обрезки осенью

Обрезку производят посредине междоузлия, чтобы верхняя почка смотрела вверх.
Для обрезки использовать хорошо заточенный секатор овальной формы, чтобы не было рваных разлохматившихся срезов.
Секатор располагают упором инструмента со стороны удаляемой части лозы, острие лезвия – со стороны оставляемой части перпендикулярно к побегу.
Секатор держится одной рукой, вторая отклоняет лозу в сторону.
Ветви толщиной более 30 мм отпиливают специальной пилкой.
Все срезы делают с одной стороны по направлению к внутренней стороне растения.
Удаляют лозу одним движением секатора.
Для обрезки лучше всего подходит солнечный день.

Ошибки

Многие начинающие виноградари делают много ошибок при обрезке и часто не могут определить, какие виды побегов винограда обрезать, какие оставлять.

Самые типичные ошибки, которые совершают неопытные садоводы:

Подстригание верхушек. Начинающие виноградари жалеют «стричь» крупные ветки куста и только слегка подрезают верхние побеги. В итоге куст загущается, лоза истончается из-за недостатка света и питательных веществ, ягода мельчает, урожаи снижаются. Правильно: по правилам обрезки необходимо убрать до 70-90% ежегодного прироста.
Обрезка не тех побегов. Одни считают, что нужно вырезать все молодые побеги, а старую лозу не трогать. Другие, наоборот, оставляют молодую поросль, а зрелую вырезают. На самом деле и те, и другие неправы. Правильно: каждый год вырезать отплодоносившие побеги и тонкую поросль, загущающую куст. Оставлять штамб с несколькими рукавами и новыми побегами текущего года, которые дадут урожай в следующем году.
Пенек на побегах. Пеньки либо вырезают без расчета длины, либо не срезают совсем Правильно: на зрелых побегах оставлять пенек не более 1 см, на однолетних побегах пенек не оставляют, место среза может загнить.
Пасынки. На пасынки не обращают должного внимания, не выламывают их или срезают «под корень». Правильно: обязательно обламывать пасынки, оставляя 2 листочка, отщипнув верхушку.

Предварительные мероприятия

Перед началом обрезки необходимо осуществить ряд предварительных мероприятий:

В первую очередь проводится ревизия кустов для выявления заболевших побегов, которые вырезаются в первую очередь;
Удаляют зеленые приросты с каждого побега;
Если осталась листва, то ее также удаляют;
Снимают все оставшиеся гроздья.

Когда все предварительные работы закончены, можно снимать поочередно лозы с проволоки и приступать к главной процедуре – формирующей обрезке.

Как обрезать виноград осенью – пошаговая инструкция

Обрезка винограда осенью предполагает решение двух задач: ежегодная формировка куста и подготовка растения к зиме.

Первый шаг – удаление ненужных частей растения:

Удаление отплодоносивших плодовых стрелок после сбора урожая;
Вырезка всех волчков и лоз, имеющих меньше 7-10 глазков;
Боковые побеги укорачивают до 3 листочков;
На многолетних рукавах отсекают молодые побеги, которые выросли до первой проволоки (50 см от земли);
Чеканка побегов на уровне 2 проволоки на 10%.

Второй шаг – формирование новых плодовых звеньев:

Ежегодно осенью на каждом рукаве должно быть сформировано плодовое звено: сучок замещения и несколько плодовых стрелок.
Сучок замещения всегда должен располагаться ниже плодовой стрелки и иметь 3 глазка. Если после зимы все 3 глазка «рабочие», то средний – выламывают. Длина плодовой стрелки определяется количеством глазков на ней и зависит от диаметра побега (5 мм — 5 глазков, 6 мм – 5-6 глазков, 7мм – 7-8 глазков, 10 мм – 11-13 глазков, 12 мм – 13-15 глазков). Первые 2 глазка от основания могут быть бесплодными.
Из 2 сильных побегов на уровне 2 проволоки формируют плодовое звено. Повторяют процедуру по всему кусту.

Третий шаг – формирование побегов следующего года:

На сучке замещения оставляют 2 побега: верхний побег обрезают как плодовую стрелку, а нижний – как сучок замещения, они будут плодоносить на следующий год.

Важно! Виноградные грозди формируются только на плодовом звене, которое состоит их плодовой стрелки и сучка замещения, их виноградари называют «неразлучная парочка».

Особенностью винограда является и то, что плодоносят только новые зеленые лозы, развивающиеся на прошлогодних однолетних побегах.

Длинная лоза – плодовая стрелка, она дает урожай, короткая лоза – сучок замещения, является ростовой частью. Ее задача – вырастить две новых лозы, из которых мы будем формировать плодовую стрелку и сучок на следующий год.

Сразу после обрезки рекомендуется лозу связать и пригнуть к земле. Лучше всего виноград зимует под валом земли. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку и материалы, не имеющие воздухопроницаемости.

Обрезка по годам

Схема для новичков:

Метод обрезки выбирается в первый год и сохраняется на протяжении всей жизни растения. Лучшее и наиболее часто используемое формирование виноградного куста – веерное. На юге при промышленном выращивании виноградников используется штамбовый метод формировки.

Первый год

Весной центральный побег обрезают, оставляя 2 нижние почки, из них летом вырастают 2 побега, которые подвязывают к проволоке, направляя в разные стороны. Осенью обрезают побеги, оставив 2-3 глазка от уровня земли. Укрыть на зиму.

Второй год

Во вторую осень закладывают сучок замещения, побег прищипывают до 3-4 почки, второй – как плодовую стрелку на 6 глазков. На 2 год должно быть сформировано 4 побега. Укрыть на зиму

Третий год

После снятия укрытия длинные плодовые стрелки привязать к проволоке горизонтально верхушками в противоположные стороны. Сучки замещения оставляем расти вертикально.

В августе проводят чеканку стеблей. Третья осень – время формирования рукавов, их диаметр должен быть 7-8 мм. Лозу в дальнейшем формируют так, чтобы внутренние рукава были короче внешних.

Четвертый год

В этот год завершается процесс формировки куста. Весной удаляют все побеги на рукавах, кроме 2 верхних. Лозу необходимо подвязать к шпалерам вертикально.

Осенью верхняя плодовая стрелка обрезается до 7-8 глазков, а нижний побег, который является сучком замещения, до 2-3 глазков. После обрезки остается куст, имеющий четыре рукава и четыре плодовых звена. Все следующие года процедуру четвертого года надо повторить.

Формирование винограда веером. а – первый год, после посадки, б – 2-хлетний куст и точки обрезки, в – 3-хлетний куст и точки обрезки, г – 4-хлетний куст и точки обрезки, д – готовый куст.

Обрезка для омоложения

Если урожайность куста существенно снизилась, требуется омоложение виноградной лозы. Ее можно осуществлять двумя методами: обновление рукавов и полное омоложение куста.

Обновление рукавов проводится следующим образом: ближе к началу рукава делается надрез и если ткань лозы живая, то куст еще можно спасти. Для этого отсекаются все засохшие побеги, а сам рукав обрезается на 2-3 почки от основания. Такие сучки называются пеньки восстановления.

Полное омоложение куста – более сложный процесс. Обрезается вся наземная часть и убирается земля вокруг штамба на 20 см в глубину. На подземной части штамба делается несколько надрезов.

Срез зачищают и засыпают влажной землей. Делается это весной, а летом появляется молодая поросль, из которой оставляют два сильных побега. Осенью их подрезают на 2-3 глазка. Урожай возможен через 2 года. Если обнаружена на штамбе болезнь или повреждения вредителям, куст уничтожают.

Омоложение куста возможно и отводками от материнского куста. Для этого прикапывается зрелая лоза или рукав в траншею глубиной 30-40 см, предварительно удалив все почки. На поверхности должна остаться одна лоза с 2 почками. После зимы ближе к лету вырастут новые побеги. Когда отводок станет самостоятельным кустом, старый материнский куст можно удалить.

Уход за виноградом после осенней обрезки

Одним из важнейших мероприятий после осенней обрезки и перед укрытием на зиму является его обработка от инфекций и вредителей. Для этого его обрабатывают 5-7% раствором медного купороса. Смесь должна иметь температуру до + 50 градусов.

Когда лоза подсохнет, можно приступать к укрытию куста. Возможно использование препаратов Фундазол, Полихом.

Обрезка винограда – обязательный элемент в процессе выращивания лозы. Неверная обрезка или небрежное отношение к этому приводит к потере урожая.

Заповеди виноградаря:

Обход виноградника проводят рано утром с восходом солнца. Где чаще виноградаря глаза, тем урожайнее лоза;
Виноград цветет – никаких работ и хождений по винограднику;
При тесной посадке лоза лозу обижает;
Собирать урожай можно только в сухую погоду. Собранный урожай под дождем и солнцем не оставляй;
Много сортов на одном участке – пагубное дело;
Если не знаешь, что делать с кустом, лучше не делай, ищи совета у опытного;
Не дожидайся болезней, проводи профилактику, но химию виноград не любит;
Не вноси удобрения про запас, следуй принципу малых доз.

Хороших урожаев!

Источник: rassada.info

Она сделала своё дело — она может уйти.
Теперь лозу-заместительницу надо укоротить.
Сколько почек оставить?
Столько же, сколько сильных лоз дала старая стрелка.
В нашем случае 8.
Прибавим 2-3 почки — страховой запас на случай плохой зимовки. Значит, оставляем 10 почек.
Щёлк!
ВТОРОЙ ЩЕЛЧОК.
Всё!
Рукав готов ложиться спать.
Весной наша новая стрелка ляжет на проволоку, чтобы повторить судьбу своей «мамы» (фото 157).
Оговорка тут одна: десять побегов — многовато для одной стрелки.
Лучше оставить пару стрелок по 5-6 почек — побеги будут сильнее.
Именно так и делает С. Сидоряка.
Точно так же обрезаем и другой рукав.

И вот он — куст, правильно обрезанный на замещение: два рукава и две стрелки на концах (фото 158).
И вот то, что срезано, отдав урожай (фото 158а).
Показываю куст целиком, чтобы закрепить наглядную разницу между тем, что нарастает за лето, и тем, что нужно оставить для восстановления такого же объёма куста.
Вам кажется, что осталось катастрофически мало?
Могу спорить: вы катастрофически перегружаете и ослабляете свои кусты.

А вот пример того, как можно увеличить юный куст, одновременно усилив и все его побеги.
Оставим на рукаве не одну, а две новых стрелки (фото 159), щёлкнув секатором три раза.
Две параллельных стрелки дадут вдвое больше побегов, чем может поместиться на шпалере (фото 159а).
Здорово!
Настанет май, выломаем самую слабую половину побегов — остальные усилятся!
Кстати, обе стрелки удобнее класть вместе, сплетая на одной проволоке.

Закрепим усвоенное.
Вот ещё пример обрезки на замещение.
Смотрите: рукав, что слева на фото 160, развит хорошо и вырастил сильную лозу-заместительницу (красное пятно).
Правый рукав — слабенький (синее пятно), что было видно по его летнему развитию: всего пару нормальных побегов выкормил.
Видимо, повреждены сосуды.
Поэтому рядом с ним в основании куста оставлен порослевой побег, ставший к осени хорошей лозой (жёлтое пятно на фото 1б0 и 1б0а).
Левый рукав обрезаем на замену в два щелчка, удаляя отработавшую плодовую часть (фото 161). Слабый правый рукав так и будет отставать.
Разумнее заменить его сильной молодой лозой (фото 161а).
Те же два щелчка, заметьте. С одной оговоркой: в июне кусты пробуждают кучу спящих почек и обрастают всякой ненужной «сорной» мелочью.
Выламывайте её регулярно!
Иначе придётся дополнительно разбираться и щёлкать секатором по осени.
А главное, основные побеги не доберут силы — её перехватят «сорняки».
Итак, куст обрезан.
В мае, а затем в июне все лишние, мелкие и отставшие побеги будут выломаны, и к осени куст станет минимум в полтора раза больше, чем был. Главное, он будет состоять из сильных побегов.
Они станут мощными лозами. А мощные лозы — единственная ценная и значимая древесина куста.
В кусте может быть четыре рукава, и даже шесть. Каждый обрезается «в два щелчка» на замещение. Но чем больше рукавов, тем короче будут стрелки, или тем меньше побегов нужно оставлять на каждой стрелке. Вот моя прикидка: на погонном метре одной плоскости вертикальной шпалеры должно быть 8-9 сильных побегов. Эта обрезка четырёхрукавного веера была отснята ещё в конце 90-х профессором кафедры виноградарства Куб ГАУ П. П. Радчевским (фото 163 и 163а). Спасибо ему! Выразительная модельная съёмка — большая редкость.

Если у вас кордон с сучками, как на фото 147, то на замену режется каждый сучок.
И каждый — в два щелчка секатора (синие линии на фото 164).
Не важно, две лозы дал сучок или три.
Заместительницей станет самая нижняя, а если она слишком слабая — то средняя.
Вот как раз такой случай (фото 164а).
Самая нижняя лоза тут слабовата, придётся её удалить (щёлк!). Верхняя лоза — «плодовая часть» из одной лозы, её отрезаем (щёлк!).
Средняя — сучок-заместитель, укорачиваем её до двух-трёх почек (щёлк!).
Теперь нам нетрудно вывести кордон.
Весной основа та же, что и на фото 157 и 158 — молодые плодовые стрелки. Осенью — та же расчёска лоз (фото 165).
Сначала определим, где и сколько будет сучков.
Это просто: удаляем «под корень» две лозы из трёх — в основном те, что послабее. Оставшиеся лозы смело укорачиваем до трёх почек, а если куст хорошо освещён, силён и здоров, то и до двух (фото 165а).
Обе почки будут плодовыми.

И вот работа мастера: обрезка взрослого кордона в исполнении моего земляка В. В. Корчагина (пос. Ильский).
Сначала — исходная картина.
Полюбуйтесь, а заодно и вникните.
Этот куст Анюты дал на каждом из четырёх кордонных рукавов по 10-11 кг отборных гроздей (фото 166).
Заметьте: всё лишнее выломано, метровые пасынки не торчат. Но главное — куст несёт ровно столько побегов, сколько способен вырастить, не ослабив ни одного.
А побеги несут столько гроздей, сколько могут выкормить, не умельчив ягод.
На фото 167 — тот же куст Анюты перед обрезкой.
Здесь особенно ясно видна картина нагрузки рукавов и летней выломки всего лишнего.

И вот сделана обрезка на замещение (фото 167а).
Как видим, сучки в основном трёхпочечные.
В сумме почек оставлено всего на 3-5 больше, чем было побегов: зимовка вполне надёжная. Следующим летом куст даст такой же урожай, и к осени будет выглядеть так же, как на фото 167.
Теперь, наконец, можно понять, что такое «сучок замещения».
Это часть старой европейской системы обрезки, найденная и распространённая французским учёным и виноградарем Жюлем Гюйо в середине 19 века.
Отснять её уже почти негде, но суть в том, что чуть ниже плодовой стрелки оставляют ещё и сучок (см. схему на фото 168). Осенью вся плодовая часть срезается до сучка.
А две лозы сучка снова превращаются в стрелку и сучок (см. схему на фото 168а).
Здесь три щелчка секатора.
Смысл сучка — гарантия сильных замещающих лоз.

Лето. И вот нам снова нужен секатор.
«Рассерженный» куст начинает всеми способами восстанавливать то, что было отрезано осенью.
Иначе — зарастать тьмой лишних побегов, превращаясь в перепутанные кущи (фото 169).Грозди для такого куста — не очень нужное дополнение, как и отборные мощные побеги. Посему, пожалуйста, не ленитесь с момента выхода побегов до конца июня выламывать всё внеплановое, чтобы куст выглядел примерно так (фото 169а).
Побеги, теснящиеся на шпалере, борются за свет, и потому сильно ветвятся — выбрасывают длинные пасынки.
На беседке это не так страшно, но на шпалере — беда.
Пасынки присваивают часть фотосинтеза, окончательно затеняют куст и цепляют болезни, наращивая молодые нежные листики.

Каждые две-три недели приходится делать пасынковку — укорачивать пасынки до одного листа (фото 170).

Это тем более нужно, если сорт любит плодоносить на пасынках (фото 170а).
И ещё одна летняя обрезка — удаление верхушек плодовых побегов, или чеканка.
Важно это, опять-таки, больше для вертикальной шпалеры.
В норме сильный побег вытягивается на 4-5 м, а шпалера вдвое ниже.
Не укоротишь — начнёт свешиваться, запутывать, затенять грозди.
А в тени грозди больше болеют.

Поэтому все побеги в июле чеканят (фото 171), и до осени в таком виде поддерживают.
На беседках, как правило, достаточно одной чеканки — в августе.
Напоследок — народный виноградный курьёз.

Источник: grono.1804.biz

Виды обрезки

Основной целью обрезания виноградной лозы является её омоложение и получение обильного плодоношения. В зависимости от сезона различают весеннюю, осеннюю и летнюю подрезку. Для молодого куста винограда в первые 3 года применяют ещё и формирующую обрезку.

Как обрезают лозу весной

Чтобы не обезводить и не ослабить лозу, весеннюю обрезку винограда проводят в момент его пробуждения. Существует 2 типа подрезки — ранняя и поздняя. Раннюю делают в первые тёплые дни весны при дневной температуре + 5 °C. Позднюю осуществляют после набухания первых почек. Но при начале сокодвижения растения этого делать не стоит.

Начинающим садоводам необходимо запомнить, что при обрезке винограда весной убирают всю лишнюю лозу и оставляют только старые и молодые ветви. Сначала из старых отбирают 2—4 крепких «рукава», затем удаляют лишние молодые побеги.

Новичкам следует придерживаться основных правил обрезки винограда:

Обязательно удаляют повреждённые и слабые ветви.

Инструмент должен быть чистым и остро отточенным, а срезанная поверхность гладкой и без заусенцев .

Скосы не допускаются, срезы делают только прямые.

На ветке сохраняют 10—12 глазков, этого достаточно.

Для замещения оставляют побеги, расположенные ближе к штамбу.

Будущую лозу отбирают с толщиной не менее 6 мм.

Плодовую стрелку оставляют выше сучка замещения.

Направление среза у побега выполняют от глазка, чтобы патока не «затапливала» глазки.

Лозу обрезают всегда только с одной стороны.

Осенняя обрезка имеет свои отличия и назначение.

Особенности осенней формообрезки

Правильная обрезка винограда осенью позволяет поддерживать форму куста неизменной на протяжении всей его жизни. Проводится она ежегодно после окончательной формировки и начала плодоношения лоз.

В районах с умеренными зимами осеннюю обрезку выполняют через 20 дней после листопада. Можно сделать её и позже, но лучше при температуре воздуха не ниже 3 °C, чтобы не допустить хрупкости лозы.

Обычно виноградники укрывают на зиму в районах средней полосы и чуть южнее, в местах с резко континентальным климатом. В таких широтах осенняя обрезка винограда необходима для того, чтобы лучше укрыть его от морозов.

Обычно проводят простое удаление звеньев лозы, которые уже плодоносили. Нижний сучок замещения срезают на 3 почки. Лозы на плодоношение оставляют с 10—14 глазками, пригибают их к земле и укрывают подручным материалом.

Виноград в летний период

Летом для обеспечения винограда лучшим проветриванием и достаточным солнечным светом проводят нужную зелёную обрезку. Процедуру необходимо делать для того, чтобы всё питание шло к плодам, а не тратилось на формирование пасынков и лишней зелёной массы.

Удаление ненужных побегов приводит к хорошим результатам:

Замедляется вегетативный рост стеблей.
Увеличивается приток воздуха.
Улучшается вкус ягод.
Ускоряется созревание кистей.
Образуются здоровые лозы.
Растение правильно готовится к зиме.

Летняя зелёная обрезка сводится к таким основным операциям, как прищипывание или пинцировка, чеканка и пасынкование.

При пинцировке удаляют у каждого стебля верхушки с 3 листами. Слаборослые лозы и сучки замещения не прищипывают. Грамотная прищипка увеличивает урожайность винограда.

Пасынкование стимулирует рост основных побегов, улучшает фотосинтез и улучшает доступ солнечного света к гроздьям. Второстепенные ответвления следует удалять не только летом, но и весной, по мере их роста.

Для улучшения плодоношения винограда следует вовремя проводить его чеканку. Сигналом для этой операции служит появление прямых концов побегов. Если изогнутые концы стеблей отсутствуют — рост куста замедлился. Как правило, для средней полосы это происходит в две последние недели августа.

При чеканке обрезают верх стебля с недоразвитыми или очень молодыми листьями. При такой операции питательные вещества перенаправляются к плодам, тем самым ускоряя их созревание и увеличивая размер.

Чтобы не нарушить процесс фотосинтеза и не получить обратный эффект, операцию чеканки необходимо проводить своевременно.

Молодые лозы требуют в первые 3—4 года особой обрезки. Стоит обязательно знать о том, как правильно подрезать виноград в такой период.

Схемы формировки молодого винограда

В зависимости от возраста куста и способа его формировки применяют ту или иную схему обрезки. Существует два ее основных типа — штамбовая и бесштамбовая или веерная.

Штамбовая обрезка проводится следующим образом. Весной первого года посадки винограда оставляют 2 нижних глазка, остальные верхние побеги срезают. Следующей весной основной штамбовый побег укорачивают на 3 глазка. Второй побег оставляют на замещение, обрезая его до 2 почек.

Весной третьего года штамбовую лозу срезают до необходимой высоты, оставляют на ней 2 верхних «рукава», срезая их на 2 почки. Из двух развившихся веток ближнюю к штамбу обрезают на 2 глазка, а другую дальнюю ветку удаляют.

На четвертый год весны 2 первых по ходу верхних рукава по обе стороны удаляют и обрезают оставшиеся 2 до 6—8 почек. Обе новые сформировавшиеся ветви режут следующим образом: на нижней оставляют 2 почки, остальную её часть удаляют. От второй плети тоже избавляются (аналогично предыдущему году).

Веерный тип куста начинают формировать после того, как будет проведено его осветление. Для этого удаляют все высохшие и заражённые стебли, обрезают до 90% зелёных ростков. Оставляют 2 стрелки с двумя глазками на каждом, срез делают выше почки на 3 см.

Весной второго года формируют рукава. Делают обрезание всех ростков, оставляя на каждом по 2 почки. Срезают ветки выше глазка на 3 см. К осени из них сформируются 8 лоз.

Весной третьего года формируют плодовые ветки. Нижнюю лозу замещения обрезают до 2 глазков. На верхней плодовой оставляют до 10—14 почек, а на каждом рукаве оставляют по 2 ветки, остальные убирают.

При применении всех рекомендаций и правил правильной обрезки винограда можно вырастить хорошо плодоносящий виноградник. Новичкам следует дополнительно просмотреть видео о процедуре обрезки, чтобы не допустить ошибок и получить больше информации об этом.

Источник: nasotke.pro