Установка забора на даче

Если раньше любители загородной жизни в основном отдавали предпочтение заборам из дерева и других материалов, то в последние годы все больше людей выбирает профнастил.

В первую очередь это можно объяснить тем, что профнастил великолепно вписывается в ландшафтный дизайн и в общий вид дачных и загородных участков.

Дело в том, что забор из этого материала может иметь очень разнообразную цветовую гамму. Производители могут придать этому покрытию любой из возможных оттенков, а это добавит вашей даче определенный статус. Если пройтись мимо дачных участков, можно обнаружить некоторую закономерность: преобладают зеленый и коричневый цветы.

Установка забора вокруг дачного участка

Приступая к установке забора вокруг дачного участка, первым делом проведите замер периметра забора, определитесь с его высотой. Примите к сведению, что стандартная длина профнастила — 6 м, поэтому для минимизации отходов высоту выбирайте кратную, т. е.1 м,1,5 м, 2 м и т. д.

Забор со стороны улицы желательно установить на столбы из кирпича. Такие столбы придают ему некую изящность. Столбы в других частях периметра для минимизации затрат устанавливаются из профильной трубы размером 80х100 мм. Расстояние между столбами выбираем 2,5 м. Ригеля устанавливаем по 2 штуки на пролет. Ригеля делаем из профильной трубы 20х40 с толщиной стенки 2 мм. Тонкостенная труба упростит ввинчивание саморезов.

Следующие материалы, которые необходимо приобрести для того, чтобы установить забор — это группа материалов для бетона, в нее входят песок, щебенка, цемент. Для забора из профнастила желательно сделать ленточный фундамент по всему периметру. Фундамент защитит вашу ограду от воздействия почвы. Важно иметь на даче воду. В случае изготовления столбов из кирпича, желательно облицовочного, учтите его стоимость.

Подсчитайте необходимые прямые затраты и приобретите указанные материалы. Выполните эту работу и максимально сократите затраты на установку вашего ограждения как минимум на 25%. Именно такие накрутки делает подрядчик, если делает закупки сам

Далее нужно решить, как и кто все задуманное воплотит в реальность? Здесь просматривается два варианта:

1. вы делаете все сами.
2. вы нанимаете подрядчика для изготовления и монтажа вашей изгороди.
Рассмотрим, какой из вариантов с максимально малыми затратами наиболее оптимален.

Установка и монтаж своими силами

Очень важно, чтобы на вашей даче было электричество. Это даст вам возможность использовать различные электроинструменты, что в значительной мере облегчит вам монтаж и установку ограждения.

Для монтажа вам понадобятся инструменты, что очень важно при решении вопроса, делать установку забора самому или выбрать второй вариант. При изготовлении забора своими силами вы должны учитывать, что вам придется производить монтаж ворот. С учетом этого рекомендуем иметь минимальный набор инструмента, который включает в себя следующие инструменты:

• болгарка;
• электродрель;
• сварочный аппарат для того, чтобы установить каркас ограждения;
• машинка заворачивания саморезов;
• бетономешалка (возможен вариант аренды);
• опалубка (устанавливают для ленточного фундамента);
• лопаты, лом и т. д.

Примите во внимание, что все это необходимо хранить на даче.

В начале работ ставят столбы для ворот. Следующий этап — это разметка мест по периметру для столбов. Установка столбов — очень ответственный момент. В месте установки столба сделайте углубление на глубину из расчета промерзания грунта в вашем регионе. Для средних широт оно в районе 80 см. Это предотвратит сезонные колебания почвы, что положительно скажется на вашем ограждении.

Источник: zavorota.ru

Что выбрать? Какой забор лучше?

На этот вопрос нелегко ответить! У каждого забора есть свои достоинства и недостатки. Постараемся сейчас подробнее описать самые популярные ограждения, для того чтобы каждый из читателей мог определиться для себя с выбором.

Кстати, если вы, читатель, не принадлежите к числу счастливых обладателей толстых кошельков, то эта статья поможет вам решиться и поставить самостоятельно забор вокруг вашего участка! Это занятие увлекательное, в процессе установки вы обучитесь множеству новых навыков, узнаете некоторые хитрости и тонкости! Самообразование – всегда хорошо! Лишний повод поднять свою самооценку и испытать самоуважение! А поставленный своими руками забор, будет доказательством вашей хозяйственности.

В первую очередь ограждения бывают сплошные капитальные и решетчатые декоративные. Одни полностью закрывают все, что происходит в вашем дворе, другие же позволяют все рассмотреть, но не допускают внутрь.

Какие бывают заборы в наше время?

• Деревянный;
• Из бетонных плит сплошной и декоративный;
• Пластиковый;
• Кирпичный;
• Сетка;
• Из профнастила.

Давайте рассмотрим подробнее каждый вид ограждения и способы его установки своими руками.

Деревянный забор на даче своими руками, фото

Деревянные заборы пользуются большой популярностью, их легко устанавливать и проводить ремонтные работы. Давайте ознакомимся с достоинствами и недостатками такого забора.

Достоинства забора из дерева:

• Сравнительно недорогой;
• Большое разнообразие форм и моделей;
• Легко устанавливается, справится даже дилетант.

Недостатки:

• Требует постоянного ухода за собой (покраска);
• Недолговечен, срок службы редко превышает 10 лет.

Для установки своими руками деревянного забора вам понадобятся такие материалы и инструменты:

• Молоток, гвозди;
• Уровень;
• Колышки и веревка;
• Столбики из дерева или металлические;
• Цементный раствор;
• Брусья деревянные длиной 2-2,5 м;
• Штафетины из дерева понравившейся формы;
• Лак, олифа, краска;
• Петли навесные;
• Задвижка или замок на калитке.

Для того чтобы приобрести необходимый для строительства материал, вы можете обратиться в любой строительный магазин, где вы сможете подобрать понравившуюся форму и габариты заготовок. Наиболее подходящий размер будущих штафетин — 85 х 145 мм. Этот вариант менее затратный по времени, но более затратный по финансам. Если же вы хотите немного сэкономить на заборе для дачного участка, то обратитесь на лесоторговый склад, где вам предложат более дешевую, но требующую дополнительной обработки продукцию – обрезанную доску. Правда, вам с ней придется немного повозиться – обстругать, пройтись шлифмашинкой – зато появится возможность существенно сэкономить.

Для столбиков желательно использовать металлические трубы, швеллера, но если такой возможности нет – сойдет и древесина, обработанная специальными смесями, чтобы воспрепятствовать скорому гниению.

Какой бы материал вы бы ни закупили, обязательно следует его как следует проолифить и высушить! От этого будет зависеть срок службы вашего деревянного заборчика.

Все материалы готовы, с чего же следует начинать?

• Для начала обозначьте границу, по которой будет проходить ваш забор, при помощи колышек и веревки. Натяните ровно веревку по всему периметру будущего забора.
• Определитесь, где будет находиться калитка, ее размеры, пометьте нахождение столбиков.
• Разметьте нахождение ваших столбиков на расстоянии 2 – 2,5 м один от другого. Выройте ямы под столбики глубиной не менее 30 см.

• Установите и вкопайте столбики, при этом обязательно выставив столбики строго по уровню – они должны стоять прямо и не заваливаться ни в один бок. При желании и возможностях можно забетонировать столбики, так они простоят намного дольше.
• На каждый столбик вверху и внизу прикручиваем саморезами брусья с сечением не менее 50 х 50 мм.
• Между столбиками сверху и снизу прокладываем поперечины и привинчиваем их с двух сторон при помощи саморезов или гвоздей.
• Пришла очередь к приготовленному остову прибить поперечины. Расстояние между штафетинами может быть не менее 1,5 2 см, однако если вы хотите сделать этот деревянный забор сплошным – прибивайте одну доску возле другой вплотную.
• Когда ваш заборчик уже полностью установлен, следует приступить к его покраске. Для этого еще раз обработайте все деревянные элементы забора олифой, а после ее высыхания лаком или краской.

Для более насыщенного цвета и чтобы усилить защиту от природных явлений, прокрашивайте забор 2-3 раза. Это продлит срок его службы.

Видео: Обзор заборов. Самодельные заборы из дерева

Бетонные заборы для частного дома

Бетонный декоративный заборчик в последнее десятилетие приобрел огромную популярность. Причиной повышения популярности стало изобретение разборных конструкций, удобных при транспортировке и монтаже. Дизайнеры же усовершенствовали эти бетонные конструкции и наполнили рынки всевозможными моделями таких заборов. Такие заборы идеально подходят, как для промышленных предприятий, так и для частного сектора (домов, дач).

Достоинства бетонного забора

• Неприхотлив;
• Долгий срок службы – более 100 лет;
• Легко и быстро собирается;
• Доступная цена;
• Многообразие моделей.

Недостатки такого забора:

•  Трудно все операции по сборке забора выполнять самостоятельно, при доставке и монтаже обязательно потребуется помощь 2-3 человек.

Виды бетонных заборов:

• Секционные наборные – широко используются для ограждения частных домов, отличаются многообразием. Собираются из небольших секций, которые вставляются в пазы столбиков. Каждый может подобрать для себя высоту забора и определенную модель. Присутствуют ажурные секции, решетчатые и сплошные. Для сборки достаточно 2-3 человека;

• Самостоящие – чаще применяются для ограждения промышленных объектов, представляют собой огромную сплошную стену, с большим орнаментом. Такой забор полностью скрывает от посторонних глаз все, что находится по другую его сторону. Особенность самостоящего забора в том, что каждая его секция имеет свою опору и совсем не нуждается в столбах. Минусом является то, что при его установке и демонтаже без крана никак не обойтись.

Решив установить именно такое заграждение на своем участке, позаботьтесь о проветривании участка. Если вы решитесь наглухо загородиться, то от такого вашего решения может пострадать вся экосистема вашего сада-огорода. Без регулярного проветривания почвы закисляются, порастают мхами, начинают гнить деревья. Ситуацию спасет несколько решетчатых или ажурных секций.

Монтаж бетонного забора

• Разметка будущего заграждения при помощи веревки и кольев поможет вам четко обозначить фронт работ, просчитать необходимое количество секций, обозначить места будущих столбиков. Длинна каждой секции 200 см, поэтому расстояние от одного столба к другому будет 205 см. Место для столбиков помечайте кольями, а с помощью веревки проверьте, насколько ровно будет стоять ваш забор.

• Выгрузка стройматериала. Секции бетонного ограждения имеют вес около 70 кг. Сам же столб весит 90 кг. При разгрузке вам будет очень важным это учесть и принять меры по облегчению процесса укладки. Если вы разложите секции и столбики вдоль всего рабочего участка (будущего забора), то вы существенно сократите и время монтажа, и физическую нагрузку.

• Установка столбиков. Эта систем не требует заливки фундамента. Первоначально устанавливают самый первый столб и самый последний. После этого вкапывают все последующие, строго в намеченных местах. Если рельеф местности неровный, то высоту возможно будет отрегулировать при помощи высоты столбиков.

• Секции устанавливаются в специальные пазы, расположенные на каждом столбике. Самый нижний слой снизу можно обложить рубероидом.

• При желании готовый секционный заборчик можно выкрасить в любой цвет, используя для покраски специальные составы для фасадов.

Рекомендуем почитать: Как установить бетонное ограждение

Кирпичный забор своими руками, фото

Несмотря на свою дороговизну, заборы из кирпича все еще очень популярны. Очень большой ассортимент кирпича побуждает к постройке все новых и новых конструкций оттеняющих достоинства каждого кирпичика.

Достоинств кирпичных заборов

• Прочность;
• Надежность;
• Долговечность;
• Пожаростойкость;
• Красота;
• Фундаментальность.

Сейчас принято подбирать кирпич для забора, под кирпич, из которого выполнен дом – одно другое дополняет! Забор может быть сплошным и с элементами ковки, решеток – все на ваше усмотрение.

Смотрите также: Красивые заборы из кирпича и ковки фото

С чего начать установку?

• Выполнить чертеж забора (пусть примитивный), это поможет высчитать нужное количество стройматериалов. Пометить на плане точками места столбиков. Разметить на участке местонахождение забора. При помощи шнура и кольев разметить места столбиков. Не забываем также разметить место для будущей калитки и ворот! Тщательно промерьте все углы, каждый угол должен быть точно на 90 градусов!

• Фундамент – основа вашего ограждения. Насколько правильно вы его положите, настолько устойчивее и крепче будет ваш забор. Первоначально следует выкопать траншею под фундамент. Для ленточного фундамента идеально подойдет траншея глубиной не менее 40-50 см. Но, чем выше ограждение, тем глубже и шире должен быть уложен фундамент. ВАЖНО: фундамент заливайте сразу весь, иначе стыки будут трескаться и конструкция не будет уже такой прочной.

Пред тем, как залить в траншею бетон, следует подготовить место под фундамент – уложить так называемую «постель». Для нее на дно траншеи нужно сначала засыпать песок, затем гравий, все тщательно полить из шланга водой и хорошенько утрамбовать. После этого сделайте опалубку, заложите арматуру. Опалубку заливаем бетоном, следим за уровнем. Даем фундаменту хорошо просохнуть и приобрести необходимую прочность. Через неделю опалубку разрешается снимать.

• Кладка забора из кирпича. По верху фундамента обязательно простелите слой рубероида, закрепляется он при помощи жидкого стекла и раствора цемента. Через каждых 2 – 2,5 м выкладываем столбы 25х25 см. Между столбами укладывается цоколь 50 см в высоту и 25 см толщиной, выше – обычная кладка в один или полкирпича. Для забора достаточной будет кладка в один кирпич. Но если вы кладёте высокий забор, то лучше всего уложить его в два ряда. На ваше усмотрение выкладывайте ажурной, однорядной или комбинированной кладкой. При кладке обязательно следим за уровнем! По окончании кладки займитесь расшивкой швов, соблюдая ее ширину в 5-6 мм.

Видео: Кирпичные заборы своими руками

Заборы из сетки рабицы — дешево и красиво!

Самый дешевый вариант забора! С установкой справится даже начинающий! Все работы по установке можно произвести за один день.

Плюсы такого ограждения:
• Обеспечивает проветривание участка;
• Долговечность – срок службы до 30 лет;
• Экономичность – экономия времени, экономия на рабочей силе.
Минусы:
• Весь участок хорошо просматривается;

Технология установки заборчика из сетки рабицы

1. Разметьте ваш участок, при помощи кольев и шнура обозначьте будущее место нахождения столбиков и сетки;
2. Выкопайте ямы под столбики. Столбики могут быть как металлическими, так и бетонными, в самых упрощенных вариантах сойдут и деревянные.
3. В зависимости от почвы, позаботьтесь об укреплении столбиков. Если грунт плотный, надежный, достаточно будет просто вкопать в него столбик на глубину 60-70 см. но если существуют какие-либо особенности – обязательно подготовьте ямы. Засыпьте на дно сначала песок, а затем гравий, вставьте под прямым углом столбик (при помощи уровня) и залейте его раствором цемента.

4. Натягивайте сетку и крепите ее к столбикам. К деревянным столбикам рабица может крепиться при помощи гвоздей, проволоки. А вот к металлическим и бетонным прикрепить рабицу нужно специальными креплениями. Однако наиболее популярный вид крепления к любым столбам – все та же проволока.

5. При помощи арматурной проволоки, протянутой между ячейками сетки, нужно как следует натянуть сетку, предотвратить ее провисание. Натягивать арматурную проволоку рекомендуется как сверху, так и снизу сетки.
6. Чтобы защитить рабицу от коррозии металла, следует хорошо прокрасить ячейки сетки любой масляной краской на олифе.

Источник: www.dacha-svoimi-rukami.com

Основные требования к ограждению садового участка

Забор на даче выполняет сразу несколько функций. При отделении участка от улицы или дороги он должен обеспечивать надежную защиту от посторонних взглядов и проникновений извне. Если же ограждение отделяет вашу территорию от соседской, то не обязательно делать его капитальным – достаточно лишь обозначить границу.

Согласно СНиП, высота забора, разграничивающего участок и улицу – до 2 м. Его можно сделать и сплошным, но только в том случае, если это было позволено решением собрания садоводов.

Затенять же участок соседей вы не имеете права – высокий забор должен быть только прозрачным, сетчатым или решетчатым.

Сплошной забор между участками допускается возводить только в случаях:

• если его высота не превышает 0,75 м
• вы получили письменное согласие соседей

Как выбрать ограждение. Виды заборов

Видов ограждений существует множество. Вы можете выбрать любой из них:

• деревянный штакетник: недорогое ограждение, способное прослужить 7-10 лет; украшенный пропилами по всей длине планок или только по верху, покрытый краской или морилкой под ценные породы древесины, он выглядит достаточно солидно и добротно
• забор-«плетенка» из досок небольшой толщины до 20-25 мм
• металлический штакетник: окрашенный в разные цвета, издали мало отличим от деревянного, однако срок его службы выше
• толстостенный поликарбонат: его полупрозрачные листы хорошо пропускают свет, такие сооружения будут вполне уместны даже по соседству с грядками
• кованый или сварной металлический: более дорогостоящее массивное и очень прочное сооружение; высоки и его эстетические свойства; если вы умеете работать со сваркой, то сможете создать у себя на участке самое настоящее произведение искусства
• кирпичный или бетонный на ленточном фундаменте
• столбовой с пролетами из сетки-рабицы
• плетеный из молодых гибких веток ивы, орешника (считаются самым подходящим для плетения материалом), осины, вербы и пр.; имитировать плетень можно и посредством пластиковых ПВХ-прутьев
• в виде зеленой изгороди: смотрится она очень декоративно, но для ее выращивания понадобится определенное время.

Варианты установки опор

Металлические опорные стойки погружают в грунт несколькими способами:

• с помощью забивки в грунт
• вкручиванием в грунт: для этого используются винтовые металлические сваи, один конец которых внешне напоминает винты большого размера
• посредством забутовки: с заполнением промежутков между землей и столбом крупным щебнем или камнями
• бетонированием: оно может быть как полным, так и частичным, то есть часть сваи забивают в землю, а верхнюю ее часть бетонируют.

Ямы под забутовку или бетонирование лучше подготовить с помощью бура. В этом случае грунт будет меньше осыпаться, и забор будет гораздо прочнее. Забивать сваи в грунт будет проще, если на их концы предварительно наварить острые металлические колья.

Нужен ли забору фундамент?

При строительстве облегченных конструкций – ограждений из штакетника, поликарбоната или сетки-рабицы – достаточно использования прочных металлических или деревянных опор достаточной толщины. Их можно дополнительно упрочить с помощью заливки бетоном.

Но вот тяжелые кирпичные, кованные или бетонные сооружения требуют обязательного возведения ленточного фундамента. Иначе при перепадах температур или в процессе вымывания сточными водами возможно значительное проседание тяжелого ограждения. Фундамент для забора может быть:

• ленточным мелкозаглубленным: металлические опоры устанавливаются в нем одновременно с заливкой;
• ленточно-столбчатым: в этом случае бетонируется не только сам фундамент, но и столбчатые опоры; идеальный вариант для тяжелых конструкций, способен выдерживать даже сильные нагрузки;
• столбчатым: бетоном заливаются только ямы с установленными в них опорными столбами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Его глубина зависит от веса конструкции. Для забора из сварного металла глубина фундамента – 80-100 см. Более легкие ограждения можно обустроить на фундаменте глубиной лишь 50-60 см. Учитывать необходимо и толщину песчано-щебеночной подушки – она составляет 15-20 см.

1. Первоначально готовится траншея шириной 30-100 см (этот параметр зависит от типа ограждения) нужной глубины.
   

   ---

2. На ее дно засыпается песчано-гравийная смесь, которая проливается водой и тщательно утрамбовывается.
   

   ---

3. После установки в траншею опалубки в нее укладывают арматуру. Она не должна находиться слишком близко к краям ямы – необходимо отступить от стен 10 см. Величина отступа от дна траншеи – около 7 см.
   

   ---

4. В траншее на расстоянии 2-2,5 м расставляются металлические опоры.
   

   ---

5. Для приготовления раствора используют цемент прочностью М200 и выше.
   

   ---

6. Для удаления воздушных пузырей в бетоне его обязательно проштыковывают лопатой.
   

   ---

7. После заливки песчано-бетонной смеси с добавлением щебня фундамент должен выстояться не менее месяца. Приступать к работам раньше этого срока во избежание потери порочности не рекомендуется.
   

   ---

Пропорции раствора для фундамента зависят от марки бетона. При использовании бетона М200 – 1:2,5:4,2. Мы приводим пропорции по объему материалов цемент/песок/щебень. Обратите внимание, что в некоторых источниках пропорции могут даваться по массе. При использовании бетона М300 пропорции по объему будут уже другими – 1,0:1,7:3,2.

Столбчатый фундамент

Такое основание способно выдержать вес не слишком тяжелых конструкций. Цементного раствора на него уходит гораздо меньше, да и времени на его создание требуется минимум – достаточно подготовить требуемое количество ям, установить в них опоры и залить отверстия бетоном.

1. Ямы глубиной до 1,5 м лучше подготовить с помощью садового бура. Земля вокруг в этом случае будет меньше осыпаться, и конструкция получится более устойчивой.
   

   ---

2. На дно каждой из ям засыпается подушка из гравия или щебня небольшой толщины – до 20 см.
   

   ---

3. В подготовленное в земле отверстие вставляется опора и выравнивается с помощью отвеса.
   

   ---

Пространство вокруг опор заливается цементным раствором. В качестве опор могут служить и уже готовые бетонные блоки, кирпич или камень.

Ограждение из деревянного штакетника

Штакетником называют планки одинаковой ширины, прикрепленные к поперечным направляющим (лагам или прожилинам). В последние годы его изготавливают не только из дерева, но и металла. Итак, расскажем, как изготовить забор на даче из штакетника своими руками.

Установка опор

Перед монтажом любого вида ограждений участок полностью очищается от дерна и выравнивается. Корни кустарников и деревьев удаляются – прорастая, они могут повредить конструкцию.

В местах нахождения опор забиваются колья. Расстояние между ними удобней сделать равным длине прожилин. Больше 3 м его делать не нужно – при большом расстоянии между опорами конструкция получится непрочной.

1. В месте забитых колышков в грунте готовят ямы глубиной до 1,0-1,3 м.
   

   ---

2. На дно каждой ямы укладывается гравий или песок. Толщина слоя – 20 см. Перед трамбовкой для лучшего прессования песок проливают водой.
   

   ---

3. Чтобы конструкция прослужила дольше, дерево лучше предварительно промазать антисептиком. Ту часть опор, которая будет вкапываться в землю, покрывают битумом или обжигают на костре. Можно также дополнительно обернуть их нижнюю часть толем.
   

   ---

4. Если в качестве опор будет использоваться не дерево, а металлические трубы, с них с помощью металлической щетки полностью удаляют ржавчину, а затем покрывают их грунтовкой или морозостойкой краской.
   

   ---

5. Во избежание коррозии полые металлические трубы по верху закрываются заглушками, чтобы в них не попадал дождь или снег.
   

   ---

6. После установки опор в подготовленные ямы их расположение выверяют отвесом.
   

   ---

7. Пространство между балками и грунтом заливается бетоном.
   

   ---

8. Остальные работы проводят через неделю после того, как бетон достаточно укрепится.
   

   ---

Расстояние между штакетинами

Оно строго не регламентируется и может быть любым. Сплошной (глухой) забор из плотно примыкающих друг к другу планок является хорошей защитой от пронизывающего ветра и любопытных глаз. Однако такое ограждение не будет пропускать солнечного света, что плохо для растений.

При разреженном ограждении среднее расстояние между штакетинами равно половине ширины планки. Между штакетинами можно оставить минимальный зазор размером 20 мм. Используют и комбинированное заполнение – пролеты забора, разграничивающего улицу и участок, делают сплошными. На границах же с соседними участками полное затенение запрещено, поэтому ограждение здесь делают разреженным.

Крепление штакетин

Стандартные размеры штакетника 150х2х5 см. Однако используют и планки других размеров. Наиболее стойкими к гниению являются изделия из лиственницы, ели или сосны или осины.

1. При изготовлении декоративного штакетника в нем готовят пропилы. Узор может быть любым – с закругленным или заостренным верхним срезом. Пропилы могут располагаться и по боковым сторонам планок.
   

   ---

2. Следующий этап – обработка дерева антисептиком (взять можно алкидный «Акватекс Грунт», «КСД» или любой другой препарат с биозащитой). Перед началом монтажа дерево тщательно просушивают.
   

   ---

3. Прожилины (лаги) из дерева или металлических труб прикрепляют к опорам с помощью металлических уголков и саморезов. Короткие прожилины соединяют между собой с помощью специальных крепежей – соединителей лаг в виде П-образной пластины.
   

   ---

4. Нижнюю прожилину крепят на расстоянии 20 см от грунта, верхнюю – на 20 см ниже верхней части опорного столба.
   

   ---

5. Штакетины можно расположить на одном уровне, или, регулируя их длину, монтировать в виде волны. Крепят их на саморезы.
   

   ---

Забор при неровном ландшафте

Если перепады высоты на участке значительны, и выровнять их нереально, идеальным вариантом в этом случае является бетонный цоколь, залитый уступами. «Ступеньками» можно оформить и каждый из пролетов, когда каждый из них крепится к опорам чуть ниже предыдущего. Таким образом можно компенсировать даже значительные уклоны участка.

Иногда используют способ, при котором верх забора имеет единый уровень, а низ монтируется из штакетин различной высоты. Но смотрятся такие ограждения менее эстетично.

Забор из металлического штакетника

Более современным вариантом ограждения из штакетника являются конструкции, в которых дерево заменено на более прочные и износостойкие планки из металла. Срок службы – до 30 лет.

Их монтаж довольно прост и во многом схож с установкой классического деревянного забора.

Рассмотрим поэтапно, как сделать забор на даче из металлического штакетника:

1. Вначале, как обычно, монтируют опорные столбы. Расстояние между ними – 2,5 м.
   

   ---

2. Благодаря небольшим зазорам между штакетинами забор будет меньше страдать от парусности и ветра, поэтому требования к опорным столбам менее жесткие. В качестве них используют металлические трубы. Их сечение желательно выбирать равным 60х60 мм. Толщина стенок 2-4 мм.
   

   ---

3. Металлические трубы, как описано в предыдущем пункте, бетонируют в землю, обязательно выверяя их вертикальное расположение с помощью уровня. Оптимальная глубина скважин для таких опор – 1,1-1,5 м.
   

   ---

4. Металлический штакетник хорошо сочетается с опорами из бетона или кирпича. Сооружение в этом случае не только будет выглядеть презентабельно, но и прослужит дольше. Расположить планки можно как горизонтально, так и вертикально (см. фото).
   

   ---

5. Для лаг-поперечин необходимо приобрести тонкие трубы 40х20 мм. К опорам их можно приварить или прикрутить саморезами. Для одной лаги потребуется 4 самореза по металлу (по паре с обеих сторон).
   

   ---

6. При креплении лаг от верха и низа опор необходимо отступить 50 см. Отступ снизу чуть меньше и составляет 30 см.
   

   ---

7. К бетонным или кирпичным столбам металлические прожилины крепятся с помощью специальных кронштейнов и дюбелей.
   

   ---

8. Штакетник крепится к перекладинам 4 саморезами (по два в каждую лагу) также на кронштейны. Расстояние между металлическими планками 2-10 см. Оптимальная длина штакетин – 1,8 м. Хотя промышленностью выпускаются и 1,5- и 2-метровые планки.
   

   ---

9. Для создания полностью глухого ограждения евроштакетник крепят с двух сторон с шагом 8 см, чередуя их через одну. При средней ширине металлических планок 11,8 забор получается полностью сплошным.
   

   ---

Ограждение из профнастила

Подобный забор является сплошным, поэтому использовать его можно только для ограждения садового участка со стороны дороги. Обходится он недорого, а смотрится достаточно презентабельно.

Плюс профнастил имеет немалый срок службы – до 20-30 лет. Производители утверждают, что при покрытии полиэстером этот срок еще больше увеличивается и составляет 50 лет.

Опишем, как сделать забор на дачном участке из профнастила:

1. Опоры для него должны быть достаточно прочными: стойкость к ветровой нагрузке у сплошных листов металла недостаточна. Обычно используют стандартные трубы 40х40х2 мм, которые углубляют в грунт на 30-40% своей длины.
   

   ---

2. Приобрести можно и уже готовые металлические опоры с наваренными по низу «пятками». Выше привариваются специальные металлические пластины с отверстиями для крепления лаг. По верху металлические опоры для защиты от влаги снабжаются заглушками.
   

   ---

3. Опорами могут служить и более прочные бетонные и кирпичные столбы.
   

   ---

4. Высота ограждения зависит от ширины или длины листа (листы можно крепить и в длину).
   

   ---

5. В качестве лаг лучше использовать квадратные трубы 40х20х20 мм. Металлические уголки менее прочны и не способны обеспечить достаточное сопротивление ветровой нагрузке.
   

   ---

6. Слишком тонкий профнастил использовать не следует – он имеет высокую парусность, и листы со временем изогнуться. Оптимальная толщина 0,45 мм.
   

   ---

7. Профнастил крепят таким образом, чтобы расстояние между листами равнялось 1,5-2 секциям. Для этого используют металлические кронштейны с отверстиями для метизов (саморезов, болтов или винтов) или сварку.
   

   ---

8. Если длина забора не превышает 2 м, для крепления достаточно двух лаг по верху и низу. Более высокие конструкции следует упрочить с помощью третьей лаги, проходящей посередине.
   

   ---

9. Поверх забора можно укрепить П-образную планку с загнутыми (зафальцованными) краями. Она не только защитит от случайных порезов, но и предохранит металл от попадания влаги и коррозии.
   

   ---

В местах соприкосновения профнастила с грунтом будет быстро развиваться коррозия. Поэтому такие заборы лучше ставить на фундамент. Бетонную опору желательно предусмотреть и при неровном ландшафте участка. В этом случае цоколь можно будет оформить в виде аккуратных ровных уступов.

Глубоко заглублять фундамент для забора не понадобится – достаточно 30-40 см. Его ширина подбирается в зависимости от размера опорных столбов и вида забора. При подготовке котлована необходимо сделать припуск 10-15 см на высоту песчано-гравийной подушки, которая поможет предохранить от попадания влаги и промерзания.

Забор из поликарбоната

В отличие от ограждений из профнастила, сотовый поликарбонат способен поглощать шум и гасить звуки. На участке с ограждением из этого материала вам будет гарантирована тихая и спокойная обстановка.

С помощью него можно вполне скрыть территорию садового участка и от посторонних глаз – благодаря сотовой структуре он сочетает в себе достоинства полупрозрачных и глухих материалов. Поликарбонат достаточно легок, легко режется и с помощью него можно возвести строения самой необычной формы. Превосходно смотрится он в комбинации с металлическими кованными элементами.

Ограждение из поликарбоната поэтапно

Если при строительстве теплиц используется тонкостенный поликарбонат, то для возведения ограждения необходимо приобрести листы максимальной толщины – их обычно используют при сооружении навесов или крыш павильонов.

Итак, рассказываем, как построить забор из поликарбоната :

1. В качестве опор используются профилированные трубы. Рекомендуемый диаметр – не менее 60х60 мм. Способы их установки мы уже описали выше.
   

   ---

2. Листы поликарбоната лучше крепить на поперечные прожилины, как в случае с профилированными металлическими листами, а сварить для них металлические рамы и закрепить на них листы по всему периметру.
   

   ---

3. Если высота забора превышает 1,5 м, листы поликарбоната дополнительно фиксируются по центру полотна.
   

   ---

4. При сооружении теплиц ребра-перемычки (каналы), образуемые сотовую структуру поликарбоната, допускается располагать только вертикально – так, чтобы в них не могла попасть влага. При строительстве заборов и креплении поликарбоната на металлических рамах допускается располагать их горизонтально. В этом случае для усиления конструкции дополнительно крепятся вертикальные стойки.
   

   ---

5. Для резки поликарбоната используют дисковую пилу со средними размерами зубцов или электролобзик.
   

   ---

6. Перед креплением листов в нем сверлом по металлу или древесине предварительно высверливаются отверстия под саморезы с шагом 30-40 мм. Их диаметр должен быть на 2-3 мм больше размера крепежа. Ведь в процессе перепадов температур материал способен менять размеры. Если крепеж будет примыкать к листу слишком прочно, рядом с отверстием может появиться трещина. По этой же причине необходимо оставить и небольшие зазоры между листами и другими элементами конструкции.
   

   ---

7. Во избежание растрескивания материала отверстия располагают на расстоянии 4 см от края.
   

   ---

На торцы каждого листа во избежание попадания влаги надеваются заглушки в форме буквы «П».

Ограждение из сетки-рабицы

Такое ограждение можно использовать не только в качестве забора. Им часто огораживают вольеры, птичники или другие загоны для животных. Использовать лучше рабицу с толщиной проволоки от 1,8 мм. Такое ограждение не провиснет, да и обычными кусачками переломить его будет непросто.

Металлическая сетка легко будет пропускать на участок солнечные лучи, и даже впритык к забору можно будет насадить любые виды растений. Срок службы забора из толстой проволоки, установленного на металлических опорах – до 30 лет. В случае провисания сетку можно будет легко подтянуть, придав конструкции первозданный вид.

Ограждение из рабицы. Основные этапы работ

1. Обычную неоцинкованную сетку-рабицу использовать нежелательно. Срок ее службы невелик – до 3-4 лет. Она начнет ржаветь сразу же после первого дождя. Лучше использовать защищенную от влаги оцинкованную или пластифицированную цветными полимерами рабицу. Да и выглядит такой материал более привлекательно.
   

   ---

2. В продаже есть трубы стандартного сечения 60х60 мм с приваренными к ним крючками, предназначенные именно для крепления сетки-рабицы.
   

   ---

3. При использовании обычных труб ее можно закрепить стальной проволокой или самостоятельно приварить к опорам крючки. На каждом столбе их должно быть с каждой из сторон не менее трех: сверху, снизу и по центру. К деревянным опорам ее крепят на гвозди подходящего размера, проволоку или скобы.
   

   ---

Чтобы рабица не провисла, расстояние между опорами не должно быть большим – до 2-2,5 м. При стандартной длине сетки в рулонах, равной 10 м, ее хватит на 5-6 столбов.

Как натянуть сетку-рабицу?

1. Для натяжения сетки ее рулон устанавливают вертикально рядом с угловым опорным столбом и прочно к нему прикрепляют с помощью проволоки, крючков, хомутов для труб или сварки. Неоцинкованную рабицу лучше расположить на небольшом расстоянии от земли, чтобы она быстро не проржавела. Достаточно отступа размером 5-10 см.
   

   ---

2. Все острые края сетки обязательно загибаются – ведь такой проволокой легко поранится.
   

   ---

3. Разматываем рулон до следующей опоры. Хорошо натягиваем сетку и крепим ее к столбу. Начинаем двигаться к следующему столбу и т.д.

Плетеные ограждения

Напоследок расскажем об еще одном колоритном виде декоративных заборов, созданных с помощью плетения молодых гибких побегов. В принципе, сделать его можно даже из ветвей березы.

Но все же лучшим материалом для плетения считаются ива, орешник, осина, а также виноградная лоза. Более современный вариант – плетение из лущеного шпона или тонкой доски.

Заготовка веток

Для плетения желательно использовать свежесрезанные ветки деревьев и кустарников диаметром 2-3 см. Желательно, чтобы они были более-менее равны по размеру. Если их собирали задолго до начала работ, плети необходимо вымочить пару суток в теплой воде. В этом случае они будут более податливыми и менее хрупкими.

Ветки необходимо предварительно очистить от коры. Для этого необходимо обзавестись особым инструментом – щемилкой. Сделать ее можно из бревна со вбитыми и разогнутыми на концах гвоздями. Классическая щемилка – кусок прочного дерева с проделанным по центру отверстием, в которое будет вставляться ветки.

Изготовление плетеного забора поэтапно

1. В качестве опор можно использовать не только деревянные столбы, но и металлические трубы. Их расставляют достаточно часто на расстоянии 1-1,2 м.
   

   ---

2. Между основными опорами через каждые 40 см расставляются промежуточные столбики, которые будут использоваться для плетения.
   

   ---

3. По углам забора добавляются еще пара столбов, на которых будут закрепляться концы прутков.
   

   ---

4. Тонкие плети, к примеру, виноградника, сплетаются между собой пучками. Толстые ветки используются по отдельности.
5. Плетений существует множество. Для начала лучше потренироваться на простейшем из них, шахматном, при котором ветки огибают 1-2 опорных столба.
   

   ---

6. Каждые 7-8 проходов ветки скрепляются между собой проволокой. Она может проходить и через весь пролет от столба до столба.
   

   ---

7. Концы ветвей прячутся с внутренней стороны ограждения.
   

   ---

8. Для нижних рядов необходимо подобрать самые толстые ветки. Их крепят к столбам саморезами.
   

   ---

9. Для уплотнения ограждения каждые 3-4 ряда веток простукиваются резиновым молотком (киянкой).
   

   ---

10. Небольшой заборчик для ограждения отдельных участков, к примеру, цветников, можно закрепить на опорах, изготовленных из небольших заостренных кольев. Для предохранения от загнивания их обрабатывают битумом, машинным маслом и вставляют в пластиковые трубки.

    Источник: krrot.net

    Виды заборов

    Заборы из профнастила для дачи разделяют на виды по конструкции и дизайну:

    • Сплошные — высотой до 3 м;
    • Высокие — высотой от 3-6 м;
    • Шумозащитные.

    Современные технологии полимерного покрытия оцинкованного листа позволяют выбрать любые виды заборов для дачи из профнастила:

    • Под дерево;
    • Под кирпич;
    • Под гранит;
    • Под песчаник;
    • Под дикий камень.

    Заборы на даче из профнастила под дерево, обладая светлыми или темными оттенками, имитируют разнообразные породы:

    • Дуб;
    • Сосну;
    • Акацию;
    • Кедр;
    • Лиственницу;
    • Состарившегося дерева.

    Полимерное покрытие профлиста может быть:

    • Односторонним;
    • Двусторонним.

    По толщине и цвету также существует множество вариантов материала, но чаще для забора для дачи используются следующие виды профлиста:

    • С20,
    • С21,
    • С8,
    • Н75.

    Чтобы установить забор для дачи из профнастила под камень, для большей схожести с натуральным материалом можно использовать профлисты с различной «затиркой»: белой, черной, желтой, коричневой и др.

    Необходимые расчеты

    Инструкция, как сделать забор на даче из профнастила:

    • Чтобы рассчитать количество профлиста измеряется периметр ограждаемой территории — потребуется такое же количество профнастила, однако с учетом его полезной ширины, поскольку материал монтируется внахлест.
    • Для правильного расчета необходимого количества столбов-опор периметр ограждения делится на планируемое расстояние между столбами. Максимальное расстояние между ними составляет 2,5-3 м.
    • Для расчета лаг (перекладин между столбами) производят деление периметра на длину лаги и умножают на 2. Обычно для забора на дачном участке профлисты крепятся к двум лагам. Если предполагается крепление к трем лагам, соответственно полученную величину умножают на 3. Количество рядов прогонов зависит от высоты забора: чтобы установить забор высотой до 2 м достаточно двух рядов лагов, при заборе выше 2 м необходимы три ряда.

    

    Материалы и инструменты

    Чтобы построить забор на даче из профнастила своими руками потребуется минимум оборудования и инструментов:

    • Уровень;
    • Дрель и сверла (или заклепочник для заклепок);
    • Сварочный аппарат;
    • Кмкость для цементного раствора.

    Материалы:

    • Листы профнастила;
    • Опорные столбы;
    • Лаги;
    • Заборные планки;
    • Щебень;
    • Цемент;
    • Песок;
    • Грунтовка;
    • Саморезы по металлу или заклепки.

    Для столбов-опор чаще используются профильные металлические трубы, поскольку они достаточно прочны, чтобы выдерживать ветровую нагрузку на ограждение, при этом они дешевле водопроводных труб.

    Выбирают трубы с квадратным сечением не меньше 50 х 50 мм или круглые с сечением не менее 76 мм. На круглых трубах верхние отверстия можно заварить, чтобы влага не попадала внутрь.

    Чтобы установить забор из профнастила на даче, оптимальным вариантом считается профильная труба 30 х 60 мм с толщиной стенки 2 мм. При высоте забора 2м труба режется длиной 3м. Поверхность предварительно зачищают, обезжиривают и грунтуют, а после установки устанавливают герметичную пластиковую заглушку, предотвращающую попадание осадков внутрь столба.

    Опоры можно также делать асбоцементные или деревянные. Если используются деревянные, их нужно обработать антисептиком, а часть, которая будет заглубляться в грунт, должна быть особенно прочной. С этой целью ее обрабатывают паяльной лампой и битумной грунтовкой.

    Для лагов подходит профтруба 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5 мм. Она режется длиной 3 м. Поверхность зачищается, обезжиривается, грунтуется. После установки их обработка будет сложнее.

    Саморезы по металлу выбирают под цвет профлиста 5,5 х 19 мм, не требующие предварительного засверливания.

    Заборная планка необходима для завершения и формирования внешнего вида ограждения. Ее подбирают под цвет профнастила. Существует более 30 оттенков профилированного листа, о том как выбрать нужный написано тут.

    Этапы установки

    1. Разметка ограждения: чтобы построить забор, намечают место для опор, ворот, калитки.
    2. Выкопать ямы для столбов глубиной 1-1,5 м шириной 150 мм. Для этого можно воспользоваться ручным буром. Заглубление зависит от высоты забора: чем выше забор, тем больше глубина ям. Столбы должны быть хорошо укреплены, чтобы противостоять ветру.
    3. Профильные трубы устанавливаются в выкопанные ямы, которые засыпают грунтом и щебнем с последующим уплотнением или заполнением бетонной смесью. Для большей эстетичности металлические столбы можно обложить кирпичом. Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, чтобы они были установлены строго вертикально. С целью хорошей фиксации опор можно приварить металлические пруты, заглубив их в землю.
    4. Поставить забор можно после полного застывания бетонной заливки. Обычно это составляет около трех дней. Затем переходят к установке лагов — они могут быть из стального профиля или другого материала. Электросварка для их крепления самый надежный способ фиксации. Другой способ — с помощью болтовых соединений.
    5. Для крепления профлистов к лагам используются саморезы по металлу 35 мм, шаг — 500 мм. Стыковка листов проводится внахлест. Для избегания порезов и царапин нужно воспользоваться перчатками.

    Установка забора на даче из профнастила зависит от типа почвы: на мягкой почве, во избежание проседания, лучше соорудить ленточный фундамент. Вдоль столбов по низу делается ленточный короб высотой примерно 20 см. Для его прочности доски скрепляются брусками или проволокой. Вдоль стенок прокладывается слой гидроизоляции, затем в короб заливается бетон.

    Кто сделал забор на даче из профлиста своими руками, убедился, что такой забор практичен и долговечен. Царапины на профнастиле, появляющиеся впоследствии легко можно убрать краской из баллончика.

    Ограждение имеет прекрасный вид, переносит хорошо температурные перепады и сложные погодные условия, а если облицевать столбы кирпичом или камнем, смотрится просто потрясающе.

    Источник: svoizabor.com

    Дешевый забор на даче

    Очень часто, дача – это не загородная вилла или многогектарный богатый участок, а просто несколько соток, где мы выращиваем фрукты и овощи для собственного употребления. Поэтому многим кажется, что и ограждение дачной территории ни к чему. Мы поспорим с данным утверждением и предложим лучшие варианты, пусть и недорогие, но все-таки заборы, которые будут отвечать современным требованиям.

    

    В первую очередь, напомним о заборе из колес – действительно смелое решение, а самое главное, что не каждый до такого додумается. Ограждение? Да! Оригинальное и симпатичное? Бесспорно! Быть может, немного не отвечает требованиям неприступности и безопасности, это правда.

    Какой же еще формат забора для дачи выдумать, чтобы не потратить много денег? Мы предлагаем рассматривать варианты из б/у материалов, и это первая хитрость установщиков, на которой многие наживаются. Если же взяться за работу своими руками, то мы не дадим нажиться кому-то, а сэкономим сами!

    Задумайтесь только о том, что для фундамента, вместо покупного гравия, можно использовать подушку из старого битого кирпича, как и для забутовки столбов. Кроме того, если возводить комбинированный забор, можно также использовать кирпич б/у, а хозяйственные зоны и вообще закрывать бетонными плитами с разборки. Вот вам и идея номер один!

    

    Как сэкономить на замене забора

    Все хитрости мастеров сводятся к собственной выгоде – уменьшить срок работы, поставить более дешевый материал, заработать на перебросе материалов или на откате. Поэтому частенько замечается такая тенденция, как заработок на замене заборов. И снова мы возвращаемся к собственным выгодам, ведь в таком случае можем заработать и мы, а не прожженные установщики. Итак, сами меняем забор, сами сдаем в металлолом старый, или же продаем секции соседям, через объявления или «цыганское радио».

    Какая еще экономия на замене забора может быть? Самая обыкновенная – сохранение средств, которые должны были пойти на оплату работникам!

    

    Как уменьшить стоимость комбинированного забора

    Комбинированные ограждения – один из основных способов заработка мастеров, так как чем больше материалов, тем больше позиций в смете, тем больше откатов и остатков материалов.

    Приведем простейший пример. Забор состоит из бетонного фундамента, кирпичной кладки и деревянной или кованой декоративной части. Понятно, что ковка будет заказываться штучно, кирпич тоже как-то еще можно будет посчитать, но что же делать с раствором, армированием в фундаменте, материалами дополнительной внешней отделки? Тут никак, только следить за каждым этапом или же снова делать все самостоятельно.

    В данном случае, проклевывается еще один серьезный минус, экономия мастеров на качестве и получения выгоды в карман. Скажем, вы уже никак не отследите, что фундамент не перевязан с кирпичной кладкой, а арматура уже посчитана и оплачена, кроме того, доказать внутреннюю кладку нового материала под отделочным кирпичом или точный расход бетона – очень сложно, тем более, когда строительство происходит «под ключ» и вам просто выставляют счета.

    Как видите, каждый хитрит, как может, а ведь имеете на это право и вы. Что мешает купить забутовку или остатки раствора на ближайшей стройке, взять арматуру в половину стоимости у металлоломщиков, а не на металлобазе или в супермаркете стройматериалов, самостоятельно провести некоторые этапы строительства или максимально отследить их?

    

    Но не вечно же говорить о негативном, ведь мастера не всегда работают за откат и теряют последние граммы совести. Многие из них действительно стараются сделать работу качественно, с пользой для заказчика, и именно о таких моментах и уже добрых хитростях при установке заборов на даче мы и поговорим сейчас!

    Прочная установка забора

    Прочность установки забора зависит от правильности монтажа заборных столбов. Он вкапываются в землю, бетонируются, устанавливаются на фундамент, перевязываются с секциями в металлических ограждениях или же кладкой каменных, добывая таким образом прочностные свойства.

    Но есть и способы, которые не позволяют столбам выгибаться со временем, падать под весом секций. Это самый обычный для установщиков метод – качественная забутовка или же установка на внутренний край столбов специальных упоров. Проще говоря, приварите на край установочной трубы уголок в 15-20 см, чтобы получился Т-образный упор, и забетонируйте его. Пройдет 15-20 лет, а такой столб под установку можно будет достать из земли только трактором, или же полностью раскопав его!

    

    Облегчение секций

    Относится это не только к секциям заборов, но также, например, тем же откатным воротам, о которых мы вели беседу не так давно. Для сокращения расходов, а также уменьшения воздействия на несущие конструкции, часто необходимо использовать более легкий материал. Альтернативой тяжелому металлу и ковке может стать и добавление в секции поликарбоната, профнастила, деревянных элементов, которые в несколько раз облегчают конструкцию.

    На нашем сайте рассмотрены все подобные варианты ограждения, а потому, через стандартный поиск, вы сможете посмотреть не только характеристики данных заборов и способы их монтажа на даче, но также и оценить внешний вид готовых изделий!

    

    Увеличение просвета забора и ограничение обзора

    Часто бывает так, что данные два понятия необходимо объединить. Но как, если каменный забор отбрасывает тень на участок и не дает полноценно развиваться цветам и ягодным кустарникам, а через металлический забор из прута видно все, что происходит во дворе?

    Все просто, необходимо вернуться к тому материалу, который мы используем для облегчения секций, накрытия теплиц и производства навесов – поликарбонату. Действительно качественный и уж больно практичный материал подходит нам и в данной ситуации. С его помощью мы оставим участок в нужной степени освещенным, но с дороги или соседской дачи происходящего во дворе не будет видно, разве только тени и силуэты.

    

    Как быстро установить штакетник

    Покупать забор готовыми секциями довольно дорого, а крепить на поперечные основания 300-400 планок – сложно, да и может получиться очень неровно. Что же делать в данном случае? Использовать очередную хитрость для установки ограждения из дерева – сделать отдельную планку шириной в то расстояние, которое необходимо между деревянными элементами, прикладывать ее к торцу установленной планки и, не убирая ее, прибивать следующую, плотно уперев и придерживая. Данный способ уже описан в статье о деревянных поддонах своими руками. 

    

    Лучшая основа под живую изгородь

    Как ни странно, мы используем для выращивания живой изгороди дорогие заборы из металла, которые потом просто закрываются вьющимися растениями и погибают от ржавчины. Возникает вопрос: зачем? Ответа, видимо, не последует!

    Но есть и альтернатива, которая поможет не тратиться под основание для живого зеленого забора – это элементарная натяжка стальной проволоки на любых металлических трубах, или же недорогая, даже б/у сетка-рабица.

    Все, что необходимо – это прочная установка, чтобы постоянно растущий вес растений не поломал натяжку на первоначальных этапах. Далее, через пару лет, живая изгородь уже настолько устоится, что проволоку можно будет вытянуть из нее для других нужд, рабицу же можно будет оставить внутри, чтобы не калечить растения, которые плотно ее оплели.

    

    Как натянуть забор из рабицы

    Вот только поговорили о сетке, но придется продолжить, так как именно по ее поводу есть еще один совет. У многих из нас не получается качественно натянуть сетку между трубами, и потому получается не забор, а нелепое ограждение. Без разницы, строим мы ограждение вокруг сада, птичника или даже голубятни, сетка должна быть натянута хорошо. И не обязательно для этого использовать плоскогубцы и силу в руках, сделать все можно специальными натяжителями, которых сейчас предостаточно в продаже.

    Привязываете сетку к первому столбу, сделав круг по трубе, натягиваете ее до следующего столба, подхватываете на проволочку за ячейку на 3-5 см дальше, продеваете в нее стальную проволоку и используете натяжитель. Кстати, помогут здесь и прочные хомуты, которыми можно натянуть сетку, просто работая отверткой!

    

    Ограничение воздействия влажности на ограждения

    Влага земли, на которой установлен забор или более серьезное ограждение, – серьезный враг материалу, из которого это ограждение строится. Не особенно важно, бетон это, металл или кирпич, влага делает свое дело и разрушает материал со временем. Чтобы этого не происходило, низ забора не ржавел и не покрывался плесенью и мхом, можно оставлять просвет в 10-20 см. Это выход… но это и вход для кошек и собак на участок, а значит, что ограждение уже не выполняет свои функции на 100%. И ладно, вход для соседских питомцев, а если через просвет убегут ваши собственные цыплята или мелкие кролики из нового крольчатника… тогда уже обидно.

    В общем, просвет не выход, но ситуация разрешима – можно устанавливать заборы на уложенные горизонтально бетонные столбы! Кроме того, всегда можно строить ограждения на поднятом фундаменте, сделать который можно очень просто, лишь выгнав на нужную высоту опалубку и залив ее бетоном. Дальше только гидроизоляция, и все, срок эксплуатации ограждения автоматически продлевается… и никаких просветов!

    

    Как увеличить срок службы деревянных столбов под заборы

    Многие виды заборов и ограждений предполагают установку деревянных столбов. Если выбрать качественный брус, то прослужить он сможет довольно долго, необходимо только максимально защитить его основную часть, входящую в почву, от влаги.

    Существует метод установки деревянного столба в трубу. Эта практика помогает обеспечить прочность и устойчивость, а также замену столба в любой момент. Но металлическая труба, установленная в почву, не является защитой, а только установочным и фиксирующим элементом.

    Также, нередко столбы из дерева устанавливаются в бетон, но раствор, даже полностью просохший, также не может гарантировать безопасность древесины.

    По этому поводу нам приходится снова обращаться к некоторым секретам, которые помогут сохранить нижнюю часть забора на тот же срок, что и верхнюю, окрашенную или покрытую лаком. Для обеспечения длительных сроков эксплуатации рекомендовано предварительно окунать нижнюю часть столба в масляную отработку, например, в слитое тракторное или машинное масло, чтобы ГСМ создал определенный защитный слой на поверхности древесины. Использовать для защиты можно также солидол или другие вязкие смазочные материалы. Ну а если и данный способ не подходит, просто обмотайте столб рубероидом, и далее устанавливайте в почву или бетон.

    

    Как повысить безопасность ограждения

    Повышение безопасности забора или другого вида ограждения от внешнего воздействия, а также от проникновения через него внутрь вашей территории злоумышленников – достаточно важный вопрос, который специалисты уже давно решили. Для обеспечения необходимых нам требований, стоит только закупить специальные элементы. Проще сделать это с коваными заборами, где еще до установки секций, на каждую из них возможно установить пики или другие острые элементы. Сделать это можно и с каменными, бетонными, кирпичными оградами, где подобные элементы устанавливаются в саму кладку или раствор в процессе производства. Деревянный же забор можно оснастить двусторонними элементами безопасности, которые вкручиваются или вбиваются в верхнюю часть ограждения. Рекомендуем узнать, что на даче можно сделать из профнастила.

    

    Мы вовсе не хотим никого травмировать, а просто заявить о том, что если предпринять попытку преодоления подобного ограждения, то может быть не только больно, но и опасно для жизни. Поверьте, мало какой злоумышленник рискнет здоровьем, заметив такую опасность, скорее, идея влезть на вашу дачу просто пройдет сама собой. Можно узнать о бюджетном варианте забора для дачи.

    Источник: DachaDecor.ru

    
    

    Дачникам рекомендуем:

    Опилки на даче применение Как красиво обустроить дачу Оформление грядок на даче Ливневка на даче