Посадка колоновидных деревьев осенью

Колоновидные плодовые деревья идеально подходят для создания сада на небольшой площади. Кроме того, они широко используются в ландшафтном дизайне благодаря необычному высоко эстетичному виду. Из деревьев таких сортов можно создать и живую изгородь, которая будет выполнять не только функцию стенки, но и давать отличный урожай фруктов.

Экскурс в историю

История выращивания колоновидных деревьев начинается с 1964 года. У одной из яблонь сорта Макинтош в Британской Колумбии фермер обнаружил необычную ровную ветку, которая практически не имела боковых побегов и обильно плодоносила. Фермер поделился своим наблюдением со знакомым селекционером. А тот, экспериментируя с привоями от этой ветки, получил новые удивительные сорта плодовых деревьев. Так, благодаря случайной мутации и стечению обстоятельств, появились колоновидные деревья.

В настоящее время селекционерами выведено большое количество сортов различных плодовых деревьев, имеющих колоновидную форму. Наибольшее распространение получили яблони и груши с необычной кроной. Однако существуют колоновидные персики, сливы, абрикос, вишня и черешня.

Крона таких плодовых деревьев по форме напоминает крону кипарисов или пирамидального тополя. Однако высота не превышает 2,5 м. Диаметр кроны едва достигает полуметра. Низкорослость и отсутствие боковых веток делают сбор урожая очень удобным, а уход и агротехнические мероприятия значительно упрощаются. При хорошем плодоношении кажется, что плоды растут прямо на стволе. Дерево как будто облеплено плодами. Однако это не совсем так. Цветы и плоды образуются на коротеньких боковых веточках, которые отличаются укороченными междоузлиями. Саженцы колоновидных деревьев отличаются от саженцев обычных сортов того же возраста большей толщиной и полным отсутствием боковых побегов.

Посадка и уход за саженцами

Стоимость колоновидных плодовых саженцев выше, чем стоимость обычных. Приобретать их стоит только в специализированных магазинах или хозяйствах. В противном случае велик риск приобрести саженец, только похожий на колоновидный.

Сорта плодовых саженцев не отличаются особой морозостойкостью, поэтому приобретать лучше сорта, адаптированные к местному климату. Посадку лучше всего осуществлять осенью. Посадка и уход за колоновидными саженцами имеет свои особенности.

Некоторые садоводы сажают саженцы колоновидных деревьев ранней весной. Под место посадки выбирают солнечный, защищенный от ветра участок. Лучше всего подойдет суглинистая или супесчаная почва рыхлой консистенции с хорошей водопроницаемостью и аэрацией. Так как колоновидные сорта отличаются довольно слабой поверхностной корневой системой, при создании стенки из саженцев такого рода желательно предусмотреть опорную конструкцию в виде забора. Лунки под посадку делают на расстоянии 80-100 см друг от друга. При посадке в несколько рядов расстояние между ними достаточно сделать 1,2-1,5 м. В приготовленные лунки вносят перепревший навоз, перегной, по столовой ложке калийных и фосфатных удобрений. В лунку устанавливают саженец с расправленными корнями и присыпают землей. Затем осторожно утрамбовывают грунт в лунке. После этого весь посадочный материал обильно поливают. Если зима суровая и морозы могут превышать 20 ºС, саженцы лучше укрыть мешковиной. С наступлением весны молодые саженцы освобождают от укрытия.

Обрезка и подкормка

Ухаживать за колоновидными деревьями гораздо проще, чем за обычными. Не стоит думать, что у них совсем не бывает боковых веток. Нередко на стволах могут появиться 3-4 мощных ветки, иногда больше. Часто это случается при повреждении верхушечной почки морозом или другими факторами. В этом случае боковые ветки подвергают полной обрезке, оставляя одну самую сильную. В дальнейшем она станет продолжением ствола. Если боковые ветки появляются в период плодоношения, их просто обрезают. Места срезов обязательно нужно обработать садовым варом, чтобы защитить ствол от проникновения инфекции и паразитов. Правильная обрезка способствует увеличению урожайности и продолжительности жизни таких сортов плодовых деревьев. Ранней весной удаляют тонкие и слабые молодые побеги. Летом прищипывают боковые ветви. Осенью укорачивают основной ствол и обрезают загущенные ветки.

Так как обильное плодоношение быстро истощает почву, сад с колоновидными деревьями необходимо регулярно подпитывать комплексными удобрениями. Весной в почву вносят аммиачные или амиачно-нитратные удобрения, которые усиливают рост корневой системы и повышают урожайность плодовых культур. Осенью следует подкормить деревья фосфором и калием, которые укрепляют иммунитет растений и повышают их морозостойкость.

Колоновидные сорта плодовых деревьев отличаются стойкостью к заболеваниям и нападениям вредителей. Однако весной до начала цветения в профилактических целях деревья нужно опрыскивать инсекто-акарицидными препаратами.

В первый год цветения рекомендуется удалить все цветки, чтобы все силы молодого дерева пошли на развитие корневой системы. На второй год оставляют примерно половину бутонов.

Так как колоновидные сорта прививают на карликовые сорта аналогичных плодовых деревьев, корневая система у таких саженцев довольно слабая. Чтобы не вытаптывалась почва под молодыми саженцами и не повреждались их корни, в ту же лунку можно посеять пшеницу, люцерну или пряные травы (например, укроп или петрушку). Отлично растут под колоновидными деревьями и различные ягодные кустарники (малина, смородина, крыжовник). Такая посадка также экономит место и позволяет создавать многоярусный сад.

Очень важно для получения богатого урожая и сохранения здоровья плодовых деревьев правильно поливать их. Полив колоновидных деревьев должен быть умеренным, а его частота определяется погодными факторами. При жаркой и сухой погоде саженцы в первый год необходимо поливать каждую неделю. Взрослые деревья в поливе нуждаются меньше. Идеально подходит капельное орошение. При таком способе полива растение регулярно получает воду в необходимых для жизнедеятельности объемах. Почва не пересушивается и не переувлажняется.

Достоинства и недостатки

К основным достоинствам сада из колоновидных деревьев относятся:

1. Компактность посадки. Даже на небольшом участке можно посадить значительное количество деревьев разных сортов и видов.
2. Стабильная и высокая урожайность.
3. Несложный уход.
4. Хорошая приживаемость саженцев.
5. Облегченный сбор урожая.
6. Неприхотливость. Эти деревья легко переносят недостаток полива, а морозостойкие сорта выдерживают даже самые суровые зимы.

Несмотря на большое количество положительных моментов колоновидные сорта имеют и свои недостатки, среди которых:

1. Короткая продолжительность жизни. К сожалению, даже такие долгожители, как яблони и груши, плодоносят всего лет 15. Абрикосы и тем более персики и того меньше. После этого деревья приходится выкорчевывать, а сад обновлять.


2. Данный тип истощает почву сильнее, чем обычный, поэтому сад из колоновидных деревьев требует большего количества удобрений.
3. Требуются определенные навыки для формирования правильной кроны. Искривления ствола — не редкость у деревьев такого типа.
4. Высокая стоимость саженцев.

Наибольшей популярностью пользуются следующие колоновидные сорта плодовых деревьев.

Яблони:

1. Валюта — плоды созревают осенью, имеют кисло-сладкий вкус и вес до 200 г.
2. Медок — раннеспелый сорт, яблоки созревают к середине лета и имеют отменный сладкий вкус. Вес — до 250 г.
3. Малюха — мелкие, но очень сладкие, ярко-желтые плоды весом до 100 г.

Груши:

1. Декора — некрупные плоды бледно-желтого цвета, созревают к началу осени.
2. Кармен — крупные сладкие плоды необычного бордового цвета, созревает летом. Каждая груша весит не меньше 300 г.
3. Сапфира — желто-зеленые плоды весом до 200 г, созревают осенью.

Сливы:

1. Блю Свит — отличается компактной кроной и крупными сизыми плодами весом до 70 г.
2. Империал — имеет плоды с тонкой кожицей и нежным и приятным вкусом. Морозостойкий сорт. Летом полив должен быть частым и обильным.
3. Мирабель — плоды желтого цвета, созревают поздно осенью. Идеально подходят для приготовления варенья или джема.

Персики:

1. Тотем садовода — среднеранний сорт. Высота кроны не превышает 1,5-1,7 м. Плоды сладкие с красным румянцем, массой до 290 г. Сорт отличается неприхотливостью и высокоурожайностью;
2. Штайнберг — высота дерева до 2 м. Плоды средних размеров округлой формы, темно- желтые с малиновым румянцем, массой до 160 г. Морозостойкий сорт.
3. Юбилей столицы — отличается ранним созреванием плодов. Высота дерева — не более 1,5 м. Масса плода — до 255 г. Устойчив к болезням и вредителям
4. Золотой триумф — компактное дерево высотой до 1,5 м, отличается раним созреванием очень сладких плодов красного цвета.

Абрикосы:

1. Принц Март — невысокое (до 2 м) дерево отличается морозоустойчивостью. Выдерживает до 40 ºС мороза (с укрытием). Дает обильный урожай ярко-оранжевых плодов, имеющих оригинальный вкус.
2. Звездный — дает крупные (до 100 г.), вкусные, ароматные, сочные плоды. Также морозоустойчив.

Черешня:

1. Сильвия — плоды созревают в июне. Высота кроны до 3 м. Высокоурожайный сорт. Плоды крупные, рубинового цвета. Подходит для выращивания на юге России.
2. Хелена — также скороспелый и высокоурожайный сорт. Молодые деревья на зиму необходимо укрывать от морозов.

Вишня:

1. Малютка — дает высокие урожаи кисло-сладких, душистых, крупных плодов. Отличается неприхотливостью. Дерево высотой от 1,5 до 2,0 м с диаметром кроны не более 0,8 м.
2. Восторг — сорт отличается стабильно высокими урожаями. Дерево в высоту не превышает 2,5 м, диаметр кроны — до 1 м. Ягоды рубиново-красного цвета, крупные, весом до 14 г. Мякоть сочная, темно-красного цвета.

Сорта колоновидных фруктовых деревьев начинают рано плодоносить. При оптимальных условиях молодые они могут начать давать урожай в год посадки. Но большинство саженцев дадут урожай на 2-3 год после посадки. Сорта плодовых деревьев с такой кроной отличаются урожайностью. С площади всего 0,5 м² можно получить 10-15 кг фруктов. Некоторые садоводы-любители формируют крону из 3-4 веток, урезая верхушечную почку на основном стволе. Так как боковые ветки растут строго вверх, форма кроны сохраняется. Но с такого дерева можно получить до 30 кг плодов.

Источник: sadovod.guru

Особенности карликовых сортов

Колоновидное дерево со стороны выглядит необычно: у него прямой ствол, от него в стороны строго под острым углом отходят короткие ветки. Осенью они покрываются фруктами, и саженец напоминает колонну. Отсюда и пошло название таких сортов. Несмотря на это, все плоды ничем не отличаются от тех, что дают обычные деревья.

Основная особенность карликовых сортов, которая объясняет из востребованность среди садоводов – высокая рентабельность. На фоне традиционных деревьев колоновидные дают больше урожая, при этом они проще в уходе.

Чем еще привлекают такие сорта:

• небольшой размер кроны и корневища, благодаря чему фруктовый сад легко можно вырастить даже на небольшом участке;
• между соседними культурами при посадке надо выдерживать небольшой промежуток, поэтому их плотность на участке будет больше. Например, на 1 га можно посадить 2000 карликовых саженцев, чего не скажешь про деревья традиционных сортов. Их здесь поместится не более 400 штук.
• невысокий размер саженцев – не более 2, 5 метров – делает уход за ними проще, да и собирать урожай легче;
• такие сорта не требуют объемной обрезки, нужно только следить за формой кроны;
• карликовые плодовые саженцы приносят урожай очень рано, уже спустя год после их посадки. Если сажать обычные фруктовые деревья, то урожай будет только спустя 4-5 лет;
• для обработки сада нужно совсем немного химикатов ввиду его миниатюрности.

Недостатки карликовых плодовых видов

Несмотря на все плюсы, есть у таких сортов и недостатки. Главный – непродолжительность выращивания. Недолгий срок – 12-15 лет – объясняется тем, что при небольшом своем размере они дают много урожая, порой больше, чем обычные культуры.

В итоге дерево истощается, большая часть кольчаток на нем отмирает, урожайность резко падает. От старых саженцев надо избавляться и заниматься посадкой новых.

Виды карликовых фруктовых деревьев

Колоновидные саженцы, которые приносят плоды, делятся на:

1. семенные;
2. привитые.

Первый вариант отличается специальным геном, который обуславливает их небольшой рост. Такие сорта выращивают из семян простым методом.

Привитые деревья размножают с помощью материнских побегов. Их прививают к корням обычного родственного саженца.

Требования к условиям

Перед посадкой колоновидных деревьев их надо правильно выбрать. Их возраст не должен превышать 1 год. Если взять взрослое растение, начнутся проблемы:

• культура плохо приживется;
• саженец будет много болеть;
• позже появляются плоды.

Высаживают миниатюрные сорта в сентябре. В этом случае у деревьев хватит времени на акклиматизацию. Они успеют подготовиться к цветению, вовремя дадут плоды.

Можно посадить саженцы весной, когда сойдет снег, оттает почва. Сделать это нужно не позднее середины апреля.

Важно правильно выбрать место для посадки карликовых сортов. Им требуется хорошо освещенный участок, защищенный от сквозняков, холодного ветра.

Посадка

На участке за полгода до высаживания плодовых культур выкапывают лунки глубиной и диаметром около 50 см. Между ямками должно быть не менее 50-60 см. В случае, если саженцев планируется много, для посадки готовят траншеи.

Если высаживают деревья осенью, еще весной в ямы добавляют органическую подкормку. Это может быть:

1. компост;
2. коровий навоз;
3. перегной;
4. птичий помет.

Перед самой посадкой вносят минеральный комплекс удобрений, затем в лунку наливают 1-2 ведра воды.

После ее полного впитывания размещают саженец, присыпают его земле. Нужно следить, чтобы:

• корневища были расправлены;
• шейка корней была чуть выше поверхности грунта.

После посадки культуры землю утрамбовывают, обильно поливают. Обязательно проводят мульчирование почвы вокруг дерева.

Уход за карликовыми плодовыми деревьями в открытом грунте

Уход за колоновидными плодовыми деревьями имеет ряд тонкостей. Соблюдая их, можно добиться активного роста саженцев, а также хорошего урожая.

Полив

После посадки саженцы нужно поливать регулярно в первые месяцы. После этого влагу добавляют по мере высыхания грунта.

Нужно следить, чтобы не было избытка воды. Он приводит к гниению корневища.

Подкормка

Добавлять удобрения в первый сезон после высаживания фруктового сада не нужно. Их вносят, начиная со второго года жизни деревьев. Для этого дважды в год используют минеральные, органические составы.

Прополка и мульчирование

Прополка для карликовых фруктовых деревьев опасна. Эта процедура может повредить корни растений, расположенные рядом с поверхностью земли.

Лучше провести мульчирование грунта, используя:

• шелуху;
• торф;
• опилки;
• солому.

Прореживание соцветий

В первый год жизни дерева у него удаляют соцветия, не позволяя ему приносить плоды. Это нужно сделать, чтобы все силы саженец направил на:

1. укрепление корневища;
2. активный рост.

Для этого все цветы обрывают.

В последующие несколько лет число соцветий регулируют, ведь хрупкий молодой ствол может не выдержать вес урожая. Из 5-7 штук сохраняют по 2 цветка, остальные соцветия отрезают секатором.

Обрезка

Для формирования красивой колоновидной формы кроны саженца нужно регулярно проводить обрезку. В первый год уменьшают длину боковых ветвей, а также направляют рост культуры вверх.

Зимовка

Хрупкий ствол молодого дерева плохо переносит зимний холод. В первый год нужно делать укрытие, которое поможет пережить морозы. Для этого подойдет:

• еловый лапник;
• органическая мульча;
• агроволокно.

Грызуны и вредители

Иногда карликовые плодовые сорта поражают вредители. Избежать этого можно с помощью профилактического опрыскивания. Для этого применяют:

1. народные средства;
2. химические препараты;
3. биологические вещества.

Большая беда для колоновидных фруктовых сортов деревьев – это грызуны, особенно они опасны зимой. Чтобы защитить стволы саженцев, их оборачивают агроволокном, сооружают металлическое заграждение из сетки.

Вырастить миниатюрный фруктовый сад несложно. Главное – соблюдать правила ухода за деревьями, и тогда очень скоро они порадуют вас сочными, вкусными плодами.

Источник: sornyakov.net

Посадка

Колоновидные яблони для успешного роста и плодоношения требуют выполнения вполне определенных правил по уходу и посадке. Связано это с особенностями деревца: отсутствие боковых веток, очень большое количество плодов на коротких ветках и, что особенно важно, поверхностной слабой корневой системой. Чем заделать дупло на яблоне читайте тут.

Необходимо отличать колоновидные яблони от сортов, привитых на карликовые подвои и сформованных соответствующим образом. К первым относится только те гибриды, генный код которых содержит ген Co. Вторые являются обычными яблонями, хотя плодоносить начинают гораздо раньше благодаря карликовому подвою.

Выбор места

Отсутствие боковых веток делает яблоню очень «стройной». Пирамидальная крона в диаметре с трудом достигает 50 см.

Колоновидные гибриды очень солнцелюбивы. Для созревания такого большого количества плодов солнца должно быть много.

• Для яблонь выбирают южный или западный участок с таким расчетом, чтобы солнце целый день освещало участок. Нельзя допускать, чтобы часть деревьев попадала в тень более высоких растений или забора.
• Дистанция между деревьями сохраняется минимальная – 40–50 см, дистанция в междурядьях – 1 м. Соответственно, площадь для сада тоже будет минимальной: 16 яблонь можно разместить на квадрате площадью 1,5*3 м.
• Нужно учитывать и наличие необходимого количества влаги. Но, хотя колоновидные яблони требуют полива, высоких грунтовых вод они не терпят. Если уровень достигает более чем 2 м, участок не подходит для посадки. Если выбора нет, придется обустраивать надежный дренаж.
• Еще одно требование – отсутствие сильных ветров и сквозняков. Как и всякие спуртовые растения гибриды чувствительны к любого рода воздействиям: сильным морозам, сильному ветру. Поэтому при высаживании деревца обязательно вкапывают в яму опору, к которой привязывают саженец.

Почва

Для яблонь лучшие почвой считаются легкие грунты – супесчаные и суглинистые. Однако для сортов, рассчитанных на быстрый рост и интенсивное плодоношение, такая почва оказывается слишком бедной. В итоге необходимо удобрять даже подходящую землю.

• В суглинистые грунты вводят суперфосфат, навоз и компост. Причем удобрения закладывают в подготовленные для посадки ямы сразу после выкапывания, чтобы удобрения успели переработаться. Свежий навоз под корни растений вводить нельзя.
• Почвы с большим содержанием глины для яблонь тяжеловаты, плохо пропускают воду и воздух. Чтобы сделать такой грунт легче, в землю вводят песок и опилки. Если посадка предполагается осенью, то весной подготовленные для высадки ямы засевают сидератами – растениями, обогащающими почву азотистыми соединениями. Сидераты, когда они набирают зеленую массу, перекапываются с землей. В таком виде ямы оставляют до осени.
• В песчаные грунты добавляют доломитизированную известь, чтобы обогатить почву магнием, которого в песчаных грунтах не хватает. Также при посадке яблонь обязательным элементом является обустройство дренажа.
• Торфяные грунты отличаются слишком высокой кислотностью, что не годится для яблонь. Для нейтрализации кислотности в почву добавляют мел или гашеную известь.

Если приобретены саженцы с закрытой корневой системой – в контейнере, то высаживают их вместе с комом земли.

Подготовка ямы

Траншею под деревце нужно готовить заранее. Минимальный срок – 3 недели, чтобы земля успела осесть и уплотниться. В противном случае у растения не будет достаточной опоры.

• Лучшим решением считается подготовка ямы за несколько месяцев. Так, если яблоню высаживают осенью, то ямы выкапывают весной, а если посадка запланирована на весну – яму выкапывают осенью. За это время грунт действительно хорошо уплотняется, а заложенные при выкапывании удобрения перерабатываются и превращаются в питательную смесь для растения.

Нельзя сажать растение в только что вырытую яму. Корневая система колоновидной яблони довольно слабая и не сможет достаточно быстро адаптироваться.

• Оптимальные размеры ямы – 100*100*100 см.

Период посадки

Высаживать деревце можно как осенью, так и зимой. Каких-то определенных рекомендаций на этот счет нет, но считается, что садить весной предпочтительнее, так как за сезон саженец хорошо укоренится и сможет без проблем перенести первую зиму. Про посадку и уход за грушей Русская красавица читайте здесь.

• Весной колоновидные яблони высаживаются до распускания почек. Высадка в открытый грунт производится самым обычным способом.
• Осенью дерево высаживают в конце сентября – начале октября, пока стоит теплая погода. До первых заморозков должно пройти не менее месяца.

Для посадки лучше приобрести однолетний саженец. Он лучше адаптируется на новом грунте и быстрее идет в рост.

Если требуется, на дно ямы укладывают дренаж – щебень, песок, гравий. Также вводят добавки, если это требуется для модификации грунта. Затем плодородную часть земли смешивают с удобрениями: 3–4 ведра перегноя, 100 суперфосфата, 50–100 г калийного удобрения. Эту смесь помещают в яму и разравнивают. Через 2 недели грунт просядет и уплотнится, а к моменту посадки удобрения будут полностью переработаны. Про характеристику сорта груши Просто Мария расскажет эта ссылка.

Если ждать полгода возможности нет, то перед посадкой землю с удобрениями отделяют от корней саженца слоем грунта.

Инструкция по посадке

Посадка производится по стандартной схеме яблонь Мантет, Голден и Гренни Смит. Время посадки – осень или весна, значения не имеет.

1. Перед посадкой осматривают саженец. Если кора на нем слегка сморщилась, а корни подсохли, растение помещают в емкость с теплой водой на 10 часов. Можно срезать кончики второстепенных корней с тем, чтобы стимулировать их рост.
2. Часть грунта из ямы вынимается, а на дне формируется некоторое подобие горки.
3. Саженец устанавливают так, чтобы корни разместились на горке. Корни должны быть расправлены, не путаться между собой. Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем почвы на 5 см. В яму также помещают кол для деревца.
4. Саженец присыпают плодородной частью земли, грунт уплотняется. Затем саженец поливают теплой водой – 3 ведра.

Если яблоня была высажена правильно, то за первый сезон она должна дать 20–30 см роста.

При хорошем уходе саженец может дать цветы в первый же год. В этом случае завязь требуется полностью удалить. Пусть лучше дерево хорошо укоренится или адаптируется, чем из последних сил вырастит первый урожай.

Уход

Колоновидная яблоня очень активно цветет и плодоносит. При этом корневая система дерева развита слабо, размещается очень близко к поверхности почвы. Эти характеристики и обуславливают особенности ухода.

Несмотря на то что отсутствие боковых веток является отличительной чертой спуртового гибрида, обрезку делать все равно необходимо, особенно при слишком сильном развитии веточек. Если оставлять слишком много почек – более 5, качество яблок ухудшается, появляется риск сброса плодов.

Самое главное, что требуется выполнить в любом случае – сохранить верхушечную почку в течение 2–3 лет, пока деревцо способно к росту. Удаление почки прекращает рост и стимулирует развитие боковых ветвей.

Очень важно проводить не только подкормку в приствольном круге, но и рыхлить почву, полоть, поскольку мелкие сорняки отбирают питательные вещества у дерева. Санитарная обработка земли вокруг ствола обязательна. Про сорт груши Память Жегалова расскажет этот материал.

Полив

Колоновидные гибриды нуждаются в регулярном и обильном поливе: поверхностные корни не могут достать воду из глубины почвы. Поливают саженцы дважды в неделю, если лето засушливое, то и через день. Объем – 1–2 ведра под каждую яблоню.

Предпочтительнее капельный полив. Для этого используют капельные шланги или ленты. Систему можно приобрести готовую или сделать самому.

На второй год жизни яблони можем поливать реже – 1 раз в неделю. При отсутствии дождей устраивают «купания»: поливают деревья из шланга, смачивая листву и кору.

Обязательно после полива мульчировать почву, чтобы сохранить максимальное количество влаги.

Удобрения и подкормки

Подкармливать колоновидные яблони нужно с весны до осени. Однако используются разные удобрения в соответствии с этапом вегетационного развития.

• Весной и осенью во время рыхления добавляют органические удобрения – навозную жижу в соотношении 1:10 или куриный помет в пропорции 1:30. Второй вид удобрения можно вводить только в очень разбавленном виде, поскольку он может сжечь корни растения.
• До набухания почек в приствольный круг также вводят 50 г карбамида или аммиачной селитры под каждое дерево.
• Следующие подкормки вводят через каждые 2–3 недели. Сначала по периметру кроны в приствольном круге раскладывают сухое удобрение – 60 г нитроаммофоски под каждую яблоню. Спустя еще 2 недели нитроаммофоску вводят повторно.

Колоновидные яблони очень хорошо отзываются на внекорневую подкормку. Самая популярная – раствор мочевины из расчета 2–3 столовые ложки на 10 л воды. Раствором опрыскивают яблоню, когда появляются листочки. Мочевиной яблоню опрыскивают 3 раза в год. Также используют гумат натрия – когда появляется завязь, а также фитоспорин и растворы других микроэлементов.

• Начиная с августа, отказываются от подкормок, содержащих азот и органику. Зато вводят калий и фосфор – в виде древесной золы, например, поскольку эти элементы стимулируют рост побегов и понадобятся деревцу весной.

Обработки от вредителей и болезней

Разные виды гибридов устойчивы к ряду болезней: парше, мучнистой росе. Однако это не исключает профилактическую обработку, а тоже борьбу с плодовой гнилью, например, млечным блеском и прочим.

• Применяют для этого специальные препараты. Например, против плодовой гнили – «Скор» по 2 мл, «Цирам» по 50 г. Обработку осуществляют дважды: сначала при появлении бутонов, затем после цветения. Если надобность есть, повторяют обработку спустя еще 10–14 дней. Для предотвращения мозаики проводят термотерапию.

При некоторых болезнях необходимо обрабатывать не только само деревце, но и приствольный круг.

• Как показывает практика, яблони сильнее страдают от насекомых-вредителей: смородинной и плодовой листовертки, короеда, тли, клеша и медяницы. Для сохранения яблони необходимо использовать инсектициды: «Фитоспорин», «Трихотдермин», «Искра-М». Используют и народные средства: отвар луковой шелухи, смесь 100 г красного перца в 10 л воды.

Против насекомых помогают и механические средства. Например, лента из гофрированной бумаги, которой оборачивают ствол яблоньки: она препятствует передвижению насекомых вверх по стволу.

• Еще один вредитель колоновидной яблони – грызуны.

Обрезка

Пускать развитие деревца на самотек нельзя. Обрезку яблонь осуществляют не один раз за год.

Удаляют только боковые побеги, верхушечную почку трогать нельзя. Целью обрезки является прореживание с тем, чтобы обеспечить лучшую освещенность плодов и замену старых веток новыми.

• В первый год жизни у деревца срезают все боковые ветки с тем, чтобы на каждой осталось не более 2 почек. В следующие 2–3 года формируют плодовые звенья, а лишние боковые удаляют сразу, пока они еще зеленые: одревесневшие заживают гораздо дольше.
• Формирующую обрезку весной производят до набухания почек. Для этого из двух побегов, которые выросли на прошлогодней ветке обрезают тот, что размещен более вертикально – оставляют 2 почки. На более горизонтальном завязь появляется уже в этом году, а на более вертикальном формируются 2 новых побега.
• На 3 год те ветки, которые давали плоды, удаляются, а с оставшимися производится такая же процедура: более вертикально расположенная ветка обрезается.

Плодовое звено функционирует в течение 3–4 лет. Затем его нужно полностью срезать – до кольца, и формировать новые звено таким же образом.

Если летом обнаружены активно развивающиеся лишние побеги, их прищипывают. Как правило, если весенняя обрезка выполнена правильно, нужды в этом не возникает. Осенняя обрезка проводится только, если в ней появилась надобность. Про особенности выращивания Семейного лука узнайте в этой статье.

Залужение

Поверхностная корневая система обеспечивает поглощение влаги только из верхнего слоя грунта. Из-за этого и возникает необходимость в обязательно мульчировании после каждого полива. Причем лучше всего для этого использовать сухой торф или перегной. Однако есть другой вариант – залужение.

Под этим подразумевается высевание пряных трав или злаковых в приствольном круге. Для яблони они не являются конкурентами, поскольку их корни залегают в почве совсем неглубоко. Но при этом они предотвращают испарение влаги. Пряные травы периодически прореживают, а злаки косят.

Нормировка урожая

На яблони завязывается множество плодов, она склонна к перегрузке. Однако при этом ухудшаются вкусовые качества яблок, они не достигают положенного веса. Чтобы этого избежать, завязь следует регулировать.

• В первый год жизни завязь удаляют всю.
• На второй год при цветении ликвидируют половину цветов. Затем, когда плоды начнут завязываться, удаляют еще половину. Когда завязь достигает размеров вишни, оставляют по 2 плода. Когда она увеличивается до размеров грецкого ореха, оставляют только 1, самую лучшую завязь. Таким образом добиваются, чтобы на каждой ветке оставался один, самый лучший плод.

Если не прореживать завязь , урожай будет нестабильным. Кроме того, перегрузка приводит к плохому вызреванию плодов.

Укрытие на зиму

Хотя среди колоновидных яблонь много морозоустойчивых сортов, все же на зиму деревце лучше укрывать. Причем укрывать необходимо как ствол яблони, так и приствольный круг.

Нельзя использовать для укрытия ствола солому. Она обеспечивает хорошую теплоизоляцию, но в ней прекрасно зимуют мыши.

На зиму землю вокруг деревца укрывают лапником, опилками, сухим торфом. Материалы обязательно должны быть сухими, так как важно защитить корни и от влаги, и от замерзания. Если летом земля мульчировалась соломой, то осенью этот слой убирают.

Ствол дерева также укрывают лапником или опилками. Сверху закрепляют металлическую мелкоячеистую сетку, чтобы защитить яблоню от грызунов.

Видео

Видео про посадку колоновидной яблони.

Источник: PoFerme.com