Влагозарядковый полив плодовых деревьев

Суть влагозарядного полива состоит в защите деревьев от воздействия морозов во время зимы. «Заряженное» по осени влагой дерево защищено от усыхания, а также от обморожения корневой системы. Поэтому необходимость влагозарядного полива определяется, в первую очередь, климатом конкретного региона и объемом выпавших осенью осадков. Если зимы в ваших широтах не очень «колючие», а дождей в осенний период было достаточно много, то влагозарядный полив, скорее всего, не нужен. В остальных случаях без него не обойтись.

Отличный способ проверить, нуждается ли сад в осеннем поливе, – выкопать между деревьями яму глубиной 30-50 см и взять оттуда горсть земли. Если из нее легко сформировать плотный ком, поливать сад не нужно. Если земля рассыпалась в руках – деревья требуют полива.

Еще лучше положить ком земли на бумагу. Появление влажного следа говорит о том, что сад в поливе не нуждается. Если же ком плотный и влажный, но следа на бумаге не оставляет, объем необходимого полива нужно снизить на треть. С сухим комом все и так понятно из предыдущего абзаца.

Чем старше дерево, тем больше влаги ему нужно. Поэтому ориентируйтесь главным образом на его возраст: в 3-5 лет ему необходимо 50-80 л воды осенью, в 6-10 лет – 100-150 л. Дерево, которому более 10 лет, ежегодно осенью нуждается в 150-200 л воды. Нормы, приведенные в сводной таблице (см.ниже) относительно плодовых деревьев, соответствуют объему воды, который нужно вылить под каждое из них.

Как поливать яблони и груши осенью

Под каждую яблоню и грушу в первый год посадки осенью необходимо вылить до 50 л воды. А дальше год от года норму нужно увеличивать. В возрасте 3-5 лет каждой яблоне и груше осенью нужно 50-100 л жидкости, в дальнейшем – 100-150 л.

Те же правила в отношении постепенного увеличения нормы вносимой жидкости действуют и касательно других плодовых деревьев, а также кустарников. 

Напомним, что основной уход за этой плодовой культурой в осенний период заключается также в поливе и внесении удобрений, зачистке и побелке стволов.

Как поливать вишню и черешню осенью

Для черешни и вишни текущего года посадки при условии регулярного полива осенью достаточно 15-20 л воды. Затем ежегодно полив увеличивают в 1,5-2 раза. Трех-пятилетние деревья нуждаются в 40-60 л жидкости, более взрослые – в 70-100 л.

Помимо осеннего полива, не забудьте подготовить к холодам приствольные круги, внести удобрения, побелить стволы и при необходимости провести обрезку вишни и черешни.

Как поливать сливу, алычу и абрикос осенью

В отношении этого вида косточковых культур первого и последующих лет жизни актуальны те же нормы, что для яблони и груши. Напоминаем, что осенний полив с каждым годом постепенно увеличивают.

Нуждается слива и в других стандартных процедурах.

Поскольку кустарники отличаются от деревьев размером корневой системы, формой надземной части и схемой посадки, то для них в таблице приведены нормы полива, исходя из расчета объема воды на 1 кв.м.

Как поливать виноград осенью

С этой культурой дело обстоит чуть сложнее. Влагозарядный полив винограда не проводят в северных регионах, а также при предварительной перекопке почвы до начала осенних дождей. В южных, засушливых районах осенний полив винограда необходим, и проводят его еще до начала листопада. Под молодые кусты выливают 100-150 л на каждый кв.м почвы, под более взрослые – 200-300 л.

Влагозарядный полив – это лишь один из способов защитить виноград от морозов. А всего таких методов несколько. Это чеканка лозы, подкормки, снятие со шпалеры и укрытие на зиму.

Ягодные кустарники лучше поливать при помощи заранее подготовленных борозд глубиной 15-20 см, выкопанных с обеих сторон от кустов на расстоянии 60-90 см от них.

Как поливать малину и ежевику осенью

Кустарникам первых двух лет жизни воды нужно примерно вдвое меньше, чем трехлетним. А дальше под кусты выливают по 25-40 л на «квадрат», постепенно увеличивая норму. Выкапывание борозд можно заменить капельным орошением.

Не менее важно в преддверии зимы подкормить, обрезать и укрыть восприимчивые к холодам плодовые кустарники.

Источник: www.ogorod.ru

Даже мороз неспособен воспрепятствовать испарению влаги. Поэтому ветки растений продолжают ее активно испарять. В результате начинается сморщивание коры и снижение уровня сопротивляемости растения морозам. Естественно, такие процессы приводят к повреждению наземной части деревьев и кустарников. Особенно часты такие случаи после сухой осени и при неправильном обеспечении растениям ухода.

Если вы хотите обеспечить своему садовому участку и его обитателям нормальную зимовку, следует обязательно провести влагозарядные поливы. Основное отличие таких поливов от обычных заключается в затрате гораздо большего количества воды.

Если почва хорошо увлажнена, ее теплопроводность довольно высокая, поэтому тепло из нижних горизонтов с легкостью прогревает корневую систему растений. Однако бойтесь переусердствовать! Если почву переувлажнить, вода начнет вытеснять кислород из пор грунта. В результате корневой системе растений начнет катастрофически не хватать воздуха, что приведет к их иссушению.

Осенний влагозарядный полив предполагает увлажнение грунта на существенную глубину – до полутора метров. Как же проверить, насколько почва на вашем участке уже увлажнена? Достаточно всего лишь выкопать яму глубиной до полуметра и посмотреть на состояние ее дна.

Возьмите со дна ямы комок грунта и крепко сожмите его в кулаке. Если он остался достаточно плотным и не рассыпался на части, когда вы разжали ладонь, полив, очевидно, не потребуется. Можно положить его на промокашку или кусок туалетной бумаги. Хорошо увлажненный грунт оставит на них влажные следы. Если же комок не распадется, но и влажных следов на бумаге не оставляет, проведите влагозарядный полив, затрачивая 70% воды от изначально планируемого объема. Полная норма воды необходима лишь в том случае, если комок на разжатой ладони рассыпается, будучи не в состоянии держать форму.

Если говорить о норме полива, она составит приблизительно 10-14 ведер воды на каждый квадратный метр – это полная норма влагозарядного полива для взрослых деревьев. Если же ваши деревья совсем молоденькие, достаточно вносить всего 3 ведра на квадратный метр.

Не проводите влагозарядные поливы до окончания листопада. В противном случае рост побегов может активизироваться и затянуться. В результате они все равно не успеют вызреть до зимы и погибнут. Это особенно важно для молодого сада. Самый ранний срок проведения влагозарядных поливов – начало листопада. При этом температура воздуха не должна быть выше 3 градусов тепла.

Причем сами поливы могут осуществляться несколькими способами. Например, можно поливать, так сказать, на глаз, попросту оставив шланг на каждом квадрате участка на какое-то время. Но этот способ приемлем исключительно для участков, расположенных на ровной территории. Кстати, для того чтобы вода поступала четко по грядкам, в междурядьях можно выкопать так называемые поливочные рвы.

Если же ваш участок раскинулся на наклонной территории, предпочтителен полив путем дождевания. Так почва будет максимально равномерно впитывать влагу. С другой Стороны, влажность воздуха повысится, что способствует развитию некоторых заболеваний.

Оптимальным же вариантом считается капельный полив. Причем не обязательно обзаводиться специальными системами для его осуществления. Достаточно проколоть садовый шланг в нескольких местах и обернуть им каждое дерево. Конечно, такой способ займет больше времени, чем любой другой, но его эффект, безусловно, того стоит.

Следует понимать, что осенние влагозарядные поливы полезны далеко не для всех растений. Если грунт на вашем участке плохо дренированный, плотный и тяжелый, если грунтовые воды залегают достаточно высоко, от влагозарядных поливов следует отказаться, чтобы не ухудшить состояние растений.

 

Источник: GardenStar.ru

Исследования, которые проводились и в европейской части России, и в Сибири, и на Урале, доказали, что морозную зиму плохо переносят деревья, которым не хватает влаги. В этой статье мы поговорим о важности предзимнего полива и о том, как правильно его проводить.

В большинстве наших регионах суровые, долгие, некомфортные зимы, с морозами и ветрами. Сады как будто высушивает ледяной фен, а потом им еще предстоят холодные, затяжные весны с возвратными заморозками. Зимой ветви деревьев продолжают обезвоживаться. Согласно разным исследованиям, хвойные деревья и кустарники в это время года теряют 3-15% влаги, а лиственные вообще 20-65%.

Зимнее обезвоживание усугубляется низкой влажностью почвы осенью и зимой. Если лето было жарким, осень сухой, а деревья в плодовом саду поливались нечасто, а влагозарядковый предзимний полив не проводился, то шансы на удачную перезимовку растений сильно снижаются.

В Московской области много лет проводилось большое исследование влияния почвенной влажности на перезимовку плодовых. Как выяснилось, больше всего деревьев погибло в морозные зимы, которые пришли после сухих лета и осени, особенно зимой 1940 года – до этого в регионе два лета была засуха. Это же исследование показывает, что в другие такие же морозные зимы деревья не пострадали, но им предшествовали дождливые лето и осень.

Поэтому важность влагозарядкового полива переоценить трудно. И лучше, если он сочетается с поливом во время всего периода вегетации.

Пользователь FORUM HOUSE ДаОляЯ утверждает, что предзимний полив помогает сохранить корневую систему дерева от вымерзания. Корневая система деревьев защищена лучше наземной части, но ранней зимой, когда снега еще мало, а морозы уже начались, проблемы возможны.

Эта разница для многих молодых деревьев, кустарников и других посадок, например, земляники, может оказаться решающей. У взрослых деревьев корни уходят глубже, поэтому они перенесут морозы легче. Интересно, что, сколько бы снега потом ни навалило, глубину промерзания почвы это не изменит.

Убедиться в том, что предзимний полив вашему саду будет необходим, поможет такой простой способ: надо посмотреть, в каком состоянии земля на глубине один-полтора штыка лопаты. Если земля сухая, не собирается в комок в руке, распадается, то без влагозарядкового полива не обойтись. Насколько обильно надо поливать? Агрономы говорят: «до полного насыщения корнеобитаемого слоя». Вообще, эта процедура, как и все остальные, требует индивидуального подхода к каждому саду, тут учитывается и уровень грунтовых вод, и дренаж, и качество почвы. Но почва промачивается глубже, чем при обычных поливах, не просто на всю глубину тонких корней, а еще приблизительно на 15 сантиметров глубже. Обычно берется 10-15 ведер воды на квадратный метр почвы для взрослого дерева.

И даже если осень щедра на дожди, то считается, что почва все равно напитана водой недостаточно. В идеале она должна промокнуть на глубину в полтора, а то и два метра. Тогда этого хватит для успешной перезимовки не только кустарникам, но и деревьям.

Почему, делая влагозарядковый полив, садоводы стараются промочить почву как можно глубже? Дело в том, что мороз в начале зимы «вытягивает» влагу из глубины примерно в 20 сантиметров: в мокрой земле парциальное давление направлено от грунта – вверх то есть, в сторону холода. Поэтому слой, в котором помещаются корни, надо промачивать как можно глубже и лучше.

Мнения на счет сроков предзимнего полива расходятся. Одни уважаемые эксперты считают, что лучшим временем будет конец сентября — начало октября, другие — что конец октября — начало ноября. У всех есть свои аргументы, и часто полив проводят в разные сроки даже в одном и том же регионе.

Но, в любом случае, до начала листопада проводить влагозарядковый полив нельзя, особенно, если речь идет о молодом саде. Побеги могут пойти в рост, а это отрицательно скажется на готовности растения к перезимовке. Ориентиром может служить и температура: она должна устойчиво опуститься до +2- +3 градусов.

Как поливать? Большинство садоводов не мудрит и на долгое время оставляет под деревом шланг. Но этот метод хорош для ровного участка. Для сада, расположенного на склоне, подходит полив дождеванием, но тут неизбежно переувлажнение воздуха, что, в свою очередь, создает благоприятную среду для развития болезней. Так что, возможно, придется все-таки носить воду ведрами.

После предзимнего полива приствольные круги мульчируют торфом, соломой или опавшими листьями.

Мероприятия, которые помогают растениям не погибнуть от зимней засухи:

• Для посадки в саду выбирайте районированные, зимостойкие сорта.
• Незимостойкие сорта необходимо выращивать в сланцевой форме (или пригибать осенью к земле). Следите, чтобы такие растения были полностью укрыты снегом.
• Растение накопит влагу, а зимой компенсирует ее потерю, если его корневая система и надземная часть будут защищены от повреждений.
• Деревца первого года жизни тоже должны пригибаться к земле и закрываться снегом.
• Ветки молоденьких деревьев обвязывают мхом, бумагой и т.д.

Еще раз: у дерева, которое уходит в зиму с дефицитом влаги, гораздо больше шансов вымерзнуть зимой. Ветки дерева будут сохнуть на холоде, и к этому еще добавятся повреждения морозами.

Предлагаем вам почитать о других работах, подготавливающих сад к зимовке, и посмотрите видео, которое поможет подготовить ваш сад к зиме.

Источник: www.forumhouse.ru

Полив плодового сада

Плодовый сад (плодовые деревья) довольно требовательный к водному режиму почвы. В засушливых условиях южной зоны плодоводства полив увеличивает продуктивность семечковых пород в 2-2,5 раза, косточковых – в 1,5-2 раза. В средней полосе страны прибавка урожая от орошения может составить 30-50 % и более.

Годовую потребность в поливной воде для орошения называют оросительной нормой. На юге она достигает 4-6 тыс. м³, в более северных районах – 1,5-3 тыс. м³ на 1 га. Величина ее зависит от количества выпадающих осадков, свойств почвы, расхода влаги на физическое испарение и транспирацию, способа полива и других условий. На задерненных участках, где влага потребляется не только деревьями, но и многолетними травами, оросительные нормы возрастают в 1,3-1,5 раза.

Поливы плодовых садов подразделяются на влагозарядковые и вегетационные.

Влагозарядковый полив проводят осенью, реже зимой или рано весной. При таком орошении промачивается слой почвы глубиной до 1,5-2 м и создаются большие запасы влаги, которые растения расходуют позднее —  в период вегетации. Особенно велико их значение в засушливых областях, где весной и летом поливной воды для сада нередко не хватает. Увлажнение почвы с осени способствует также повышению зимостойкости растений, предотвращает зимнее иссушение побегов, активизирует рост корней. При близком стоянии грунтовых вод глубину промачивания при влагозарядковых поливах ограничивают до 0,5-1 м.

Вегетационные поливы проводят весной и летом, в период вегетации. Их задача – увлажнить слой почвы, в котором сосредоточена основная масса активных корней. Глубина промачивания при этом составляет 0,5-0,6 м в молодых и 0,8-1,0 м в плодоносящих садах.

Сроки вегетационных поливов обычно увязывают с фенофазами развития отдельных органов плодового растения. Сады орошают перед цветением или после него, после июньского опадения завязей, в период дифференциации цветковых почек (июнь-июль), во время интенсивного роста плодов (июль-сентябрь). В молодых садах позднелетние поливы нежелательны: они затягивают рост побегов и снижают зимостойкость деревьев.

Для того чтобы точно установить сроки поливов, в садах регулярно ведут контроль за влажностью почвы. Пробы грунта берут ручным почвенным буром в слое, который предполагается увлажнить при поливе. Пробу высушивают до абсолютно сухой массы при температуре 150⁰ С, а затем определяют влажность почвы (в % от абсолютно сухой массы грунта):

  100,

Где М_в — масса влажной почвы, г;

       М_с  — масса высушенной почвы, г.

Основным показателем для установления режима орошения плодовых насаждений служит предельная полевая влагоемкость (ППВ). Когда насыщение влагой соответствует ППВ, все капилляры почвенных комочков заполнены водой, а промежутки между ними – воздухом. Подобные условия наиболее благоприятны для деятельности корней: они хорошо снабжаются влагой и кислородом. Влажность (в % от абсолютно сухой массы грунта), соответствующая ППВ, составляет на песчаных почвах 5-7 %, супесчаных – 12-15, суглинистых – 20-25, глинистых – 27-35 %. Увлажнение в зоне размещения активных корней не должно быть ниже 60 % ППВ на песчаных почвах, 65-70 – на супесчаных, 70-75 – на суглинистых, 75-80 % — на глинистых. Когда влажность почвы опускается до этого уровня, проводят полив сада, при котором корнеобитаемый слой увлажняется до 100 % ППВ.

Количество воды (м³/га), необходимое для проведения одного полива, называется поливной нормой. При влагозарядковых поливах она составляет 1300-2000 м³, при вегетационных – 400 – 1200 м³ на 1 га. На песчаных почвах во время вегетации на орошение обычно расходуют 400-500 м³, на глинистых – 1000 м³ на 1 га и более. Величина поливной нормы зависит также от возраста насаждений (в молодых она в 2-2,5 раза меньше, чем в плодоносящих) и способа полива.

Число вегетационных поливов и частота их проведения определяются почвенно-климатическими и погодными условиями, типом насаждений, системой содержания почвы в междурядьях. Научно-исследовательский институт садоводства им. И.В. Мичурина рекомендует для различных районов плодоводства страны, следующие режимы орошения (табл. 1).

Таблица 1

Периодичность вегетационных поливов в плодоносящем яблоневом саду при содержании почвы под черным паром

Район плодоводства	Число поливов	Межполивной период, дни	Поливная норма, м3 на 1 га
Центрально-Черноземный Среднее Поволжье Северный Кавказ	1-2 2-3 2-4	35-40 30-35 30-35	600-800 700-900 800-1200

Сады орошают различными способами: по бороздам, чашам, полосам, дождеванием. В последние годы разрабатывают методы подпочвенного и капельного орошения.

В плодоводстве наиболее распространен полив по бороздам. Увлажнение почвы при этом способе происходит по капиллярам через стенки и дно борозды. В плодоносящих садах борозды занимают всю ширину междурядий. В молодых насаждениях обычно нарезают по 1-2 борозды с каждой стороны ряда.

Полив по бороздам можно применять в садах с достаточно выравненным однообразным рельефом. Специальная планировка поверхности участка перед закладкой насаждений облегчает использование этого способа орошения и повышает его эффективность. Допустимыми уклонами местности для полива по бороздам считаются 0,01-0,02, оптимальными – 0,003-0,005.

При поливе по бороздам оросительная сеть включает временный ороситель, выводные и поливные борозды. Временный ороситель нарезают вдоль длинной стороны квартала. В последние годы его часто заменяют закрытым трубопроводом, имеющим водовыпуски у каждой выводной борозды. Выводные борозды располагают перпендикулярно направлению рядов в квартале. Из выводной борозды вода поступает в поливные борозды, идущие параллельно рядам плодовых деревьев.

На больших уклонах борозды нарезают глубиной 12-15 см, на малых – 20-25 см. На легких почвах их длина ограничивается 50-100 м, на тяжелых достигает 150 и даже 200 м. В первом случае борозды размещают близко друг к другу (через 50-70 см), во втором – расстояние увеличивают до 0,8-1 м.

Величина поливной струи, подаваемой в каждую борозду, должна составлять 0,3-1,5 л/сек. На больших уклонах и при поливе участков с низкой водопроницаемостью грунта напор воды уменьшают.

Для облегчения подачи воды из выводных борозд в поливные применяют специальные трубки и сифоны. Первые вставляют горизонтально во внешний борт выводной борозды, вторые перебрасывают через него. Нужный напор воды в выводных бороздах создают переносными металлическими щитами. Применение поливных трубок и поливных сифонов заметно повышает производительность труда на поливе. Работа поливальщика может быть значительно облегчена и при использовании переносных трубопроводов – гибкого тканевого и металлического (РТ-180). Они заменяют выводные борозды и подают воду через небольшие водовыпуски прямо в поливные борозды.

Подводящую оросительную сеть (временные оросители, выводные борозды) нарезают канавокопателями. Для поделки поливных борозд используют культиваторы, оборудованные специальными рабочими органами – бороздорезами. Этими же орудиями проводят послеполивную обработку почвы (заравнивание выводных и поливных борозд для лучшего сохранения влаги в почве).

На тяжелых почвах улучшить промачивание почвенного профиля можно путем полива по бороздам-щелям. Они представляют собой обычные поливные борозды, по дну которых с помощью бороздоделателей –щелерезов  нарезают щели шириной 2-3 см и глубиной 25-30 см. Орошение по бороздам-щелям возможно только в тех случаях, если при их поделке не повреждаются корни толщиной более 1 см.

При поливе по чашам воду подают к каждому дереву (реже к группе из нескольких деревьев) в приствольные чаши или квадраты, обвалованные почвой на высоту до 25 см. На участок она поступает по распределительным бороздам, расположенным в каждом междурядье или через междурядье. От распределительных борозд к чашам (квадратам) подходят короткие подводные борозды.

Полив по чашам протекает крайне медленно из-за несовершенства системы распределительных и подводных борозд. Применение современных средств рационализации орошения при этом практически невозможно. Очень сложен и трудоемок послеполивной уход за чашами и квадратами.

Полив по полосам представляет собой затопление площадок шириной 1-4 м и длиной 70-100 м и более. Площадки в продольном направлении отделяют друг от друга валиками высотой 20-25 см. В каждой полосе величина поливной струи в зависимости от водопроницаемости грунта составляет 1,5-7 л/с.

При поливе по полосам используют те же технические средства, что и при поливе по бороздам. Поэтому этот способ довольно производителен. Чаще всего его применяют на задерненных участках. Для полива по полосам желателен небольшой уклон местности (0,002-0,003), а площадь сада должна быть хорошо спланированной.

Дождевание – один из самых перспективных способов орошения интенсивных садов. По сравнению с поливом по бороздам и полосам экономия поливной воды может составить 20-30 %. Не требует трудоемких подготовительных и заключительных работ – нарезки и закрытия борозд. Перед дождеванием достаточно прокультивировать междурядья, а после полива – забороновать. При правильной интенсивности дождя обеспечивается оптимальное увлажнение почвы без нарушения воздушного режима. Для этого расход воды на тяжелых почвах должен составлять 5-10 мм/ч, на суглинистых – 15-20, на песчаных – 30-40 мм/ч.

Для полива дождеванием применяют среднеструйные дождевальные установки типа КИ-50 и УДС-25. Они представляют собой систему переносных трубопроводов, состоящих из легких металлических труб, снабженных среднеструйными аппаратами. В молодых садах пригодны и дальнеструйные дождеватели ДДН-45 и ДДН-70 (радиус действия 50-60 м). Первую установку (расход воды 10-12 м/ч) используют на любых почвах, кроме тяжелых, вторую (расход воды 25 мм/ч) – только на легких.

Процесс дождевания можно автоматизировать, применяя стационарные дождевальные установки. Для этого укладывают трубопровод закрытого типа, который подсоединяется к оросительной системе. Над кронами деревьев выводят высокие стоянки со среднеструйными дождевальными аппаратами («Роса-1», «Роса-2», «Роса-3», СДА-2М, ХКЗ-4) с радиусом действия до 15-20 м и дальнеструйными (ДА-2, ДД-30, ДД-15) с радиусом действия до 35-50 м. Расстояние между дождевальными линиями в первом случае 25-30 м, во втором – 60-100 м.

При надкронном дождевании, когда увлажняются и листья, возникает опасность сильного распространения грибных заболеваний. В Украинском научно-исследовательском институте орошаемого садоводства разработали новый вариант стационарной установки с подкронным дождеванием. Разбрызгивающие воду устройства устанавливают под каждым деревом. При поливе вода попадает только на поверхность почвы.

Дождевальные установки, особенно стационарные системы, значительно повышают производительность труда при орошении садов, уменьшают трудовые затраты на уход за плодовыми насаждениями. Кроме того, с помощью дождевания можно эффективно бороться с заморозками. Применение специальных резервуаров позволяет использовать надкронные дождевальные установки для защиты растений от вредителей и болезней, некорневых минеральных подкормок, а подкронные дождеватели – для внесения гербицидов.

Подпочвенное орошение проводят по закрытой оросительной сети. Вода поступает в почву из пористых труб (дрен), уложенных на глубине 40-60 см в корнеобитаемом слое. Этот вид полива имеет много преимуществ: капиллярный характер увлажнения грунта, большая экономия поливной воды, отсутствие ирригационной эрозии. При подпочвенном орошении полностью отпадает необходимость в трудоемких работах по подготовке участка к поливу. Поверхность почвы после полива остается сухой, уменьшается засоренность сада. Перед закладкой насаждений капитальную планировку участка не проводят. Процесс орошения полностью автоматизирован. Но с технической стороны этот способ полива требует доработки, так как дрены часто заиливаются или забиваются корнями растений.

Капельное орошение садов получило распространение в последние 10-15 лет. Сущность его заключается в увлажнении сравнительно небольшой части почвы в зоне концентрации основной массы корней. Экономия поливной воды по сравнению с другими способами достигает 30-40 %, а в областях с жарким и сухим летом – 50-70 %.

Подводящая система капельного орошения состоит из гибкого трубопровода небольшого диаметра (10-25 мм), сделанного из полимерных материалов. Его устанавливают вдоль каждого ряда. На трубопроводе через 1-3 м монтируют капельницы, подающие воду по тонким трубкам к корням. Из капельниц вода поступает самотеком с небольшой интенсивностью (1-10 л/ч).

Система капельного орошения может иметь различный режим работы. На легких почвах поливы обычно проводят через каждые 1-2 дня, на тяжелых – через 3-4. Возможно и ежедневное подключение установки – на 3-6 ч в сутки. Во всех случаях в корнеобитаемой зоне поддерживают физиологически оптимальную влажность почвы, примерно равную ППВ.

Как и всякая система автоматизированного орошения, капельный полив перспективен для интенсивного плодоводства. По предварительным данным, прибавка урожая от его применения может составить 20-50 % по сравнению с поливом побороздам.

Источник: www.ozelenitel-stroy.ru