Размножение голубики зелеными черенками

Саженцы сегодня очень дорогие, а голубика во многих регионах — ещё и большая редкость. Кроме того, приживаются покупные кустики с большим трудом. Поэтому и приходится покупать 1–2 корешка, а потом бережно их выращивать, размножать, иногда даже семенами, чтобы получить ягодник, способный обеспечить витаминами всю семью. К тому же, выращивание саженцев и ягоды голубики — это отличная бизнес-идея.

Размножение голубики черенками

Лучшее время для нарезки черенков — последняя декада июня до начала июля включительно, когда однолетние приросты ещё не одревеснели. Мероприятие можно совместить с прореживанием куста голубики. Срежьте молодые, загущающие крону веточки.

У каждого побега удалите ещё зелёные верхушки. Остальную часть поделите на черенки с 2–3 междоузлиями. Нижние листочки срежьте целиком, оставьте только верхние два и те укоротите наполовину. Нижний срез черенка должен быть острым, со скосом в противоположную сторону от роста нижнего листа.

Почва для голубики должна быть кислой pH от 4 до 5. Этой культуре противопоказаны: перегной, компост, навоз и даже обычная огородная земля, поскольку они имеют слабокислую и нейтральную реакцию. Субстрат можно составлять из торфа, речного песка, хвойного опада и перепревших опилок в любых пропорциях.

Перед посадкой подержите каждый черенок в стимуляторе корнеобразования (Корневин, Гетероуксин, Эпин, Экогель и другие). Высаживайте в ящики рядками (5х10 см) или в отдельные горшочки, заглубляя черенок наполовину. Укоренение должно проходить при высокой влажности и повышенной температуре. Устройте мини-тепличку или парничок. Когда на черенках начнут отрастать молодые листики, тепличку можно проветривать, а через неделю и вовсе убрать. Осенью, за месяц до заморозков, окрепшие саженцы пересадите на постоянное место.

Видео: заготовка черенков и посадка

Размножение горизонтальными отводками

Весной в начале лета выберете сильные и гибкие ветки, которые можно уложить на землю. Если возможно лишь согнуть их дугой, то саженец получится один с корнями в месте соприкосновения с землёй, а если удастся прикопать большую часть ветки, то кустиков нарастёт несколько. Самый простой и надёжный способ — размножать голубику горизонтальными отводками:

Примерьте ветку по месту, где вы её хотите прикопать, и сделайте неглубокую (5–7 см) канавку в земле.
Сторону, которой ветка будет соприкасаться с грунтом, поцарапайте хотя бы ногтем и смочите препаратом, усиливающим корнеобразование.
Прикрепите ветку к земле шпильками из проволоки и присыпьте землёй. Если ветка не укладывается, выгнута дугой и соприкасается с землёй лишь в одном месте, можно прикопать её и придавить кирпичом или камнем. В любом случае верхушка укореняемой ветки должна быть снаружи, над землёй.
Всё лето содержите почву влажной.
На следующую весну можно выкопать нашу ветку, отрезать от маточного куста и поделить на саженцы. Но по опыту садоводов известно, укоренения веток голубики приходится ждать 2–3 года.

Видео: укоренение прикопкой и воздушными отводками

Размножение голубики корневой порослью

Некоторые сорта голубики, подобно малине, дают корневую поросль. Она образуется на расстоянии минимум 30 см от основного куста. Отделять такие саженцы лучше весной, чтобы они до осени успели хорошо укорениться на новом месте. Самое сложное — это аккуратно разрезать или разрубить основной корень, соединяющий материнский куст и молодой отросток. Ни в коем случае не вытягивайте поросль. Её нужно обкопать вокруг, нащупать место соединения и отрезать. Саженец перенесите на постоянное место или поместите в контейнер на доращивание.

Видео: отделение саженца, выросшего из корневого отводка

Голубика из семян

Размножение семенами — очень интересный, но и трудоёмкий способ:

Семена можно купить в магазине своего города, выписать через интернет, собрать самим из ягод, собственных или купленных на рынке.
Грунт — кислый торф, можно смешать с крупнозернистым песком и перепревшими опилками. Отлично подойдут торфяные таблетки.
Сроки посева легко высчитать. Стратификация для голубики длится до 90 дней, всходы целесообразно получать в марте, когда солнце начинает хорошо освещать наши подоконники. Следовательно, начинать работать с семенами голубики нужно уже в начале декабря.
Посев проводите поверхностно не заглубляя. Семена голубики очень мелкие, всходам не хватит сил пробиться даже сквозь рыхлый грунт. Субстрат увлажните до посева, если полить его после, то вода утянет семена вглубь. Можете посеять в рассадный ящик рядками или индивидуально каждое семечко в торфяную таблетку или стаканчик.

Накройте посевы стеклом или заверните в полиэтиленовый пакет и поставьте на нижнюю полку холодильника на 3 месяца. Раз в неделю нужно доставать, проветривать и при необходимости увлажнять.
В марте перенесите посевы на светлый и тёплый подоконник. Через 1–3 недели должны появиться всходы. Выращивайте их, как обычную рассаду. Но не забывайте для пикировки брать специальный кислый грунт из торфа без добавления земли, перегноя и других привычных нам компонентов.

Видео: правила стратификации в холодильнике и в саду под снегом

Микроклональное размножение голубики

Саженцы из пробирок уже появляются в наших магазинах. Кроме того, пополняется армия садоводов, знающих, что такое меристемы, и как из них развиваются растения. Микроклональное размножение — это выращивание саженца из кусочка ткани (меристемы) материнского растения. В основном используются верхушечные меристемы. Их клетки активно делятся и приводят к непрерывному нарастанию листьев, стеблей, цветов.

Рядовому землевладельца при возможности вырастить голубику из черенка или поросли этот метод выглядит очень нелогичным, сложным и затратным. Потребуется лабораторное оборудование и питательный раствор, причём именно для этой культуры. И также необходимо обеспечить оптимальный температурный режим и достаточную освещённость. После выращивания в пробирке растения приучают к обычным не стерильным условиям.

Однако эта технология позволяет получать из одной веточки тысячи саженцев, причём абсолютно здоровых и повторяющих все свойства материнского растения. Метод искусственного размножения активно распространяется по миру, он интересен селекционерам и компаниям, занимающимся продажей посадочного материала.

Видео: плюсы микроклонального размножения и его основные этапы

Голубика считается перспективной ягодой для бизнеса. Во многих странах она выращивается в промышленных масштабах. Например, в Беларуси площадь посадок составляет 500 га, разведением занимается более 100 фермерских хозяйств. Белорусские садоводы могут купить и завезённые высокорослые сорта, и уникальные местные, например, с белыми плодами.

Видео: разведение голубики в Беларуси

Разведение голубики — перспективное занятие. Купив 2–3 саженца разных сортов, можно со временем вырастить целую плантацию ягоды, пользующейся высоким спросом на рынке. Самые популярные методы размножения — черенками и отводками, а крупные предприятия берут на вооружение микроклональный способ.

Источник: berrys.guru

Размножение садовой голубики

Садовую голубику, в том числе и высокорослую, можно размножать всеми способами, которыми размножают кустарниковые растения.

Размножение черенками

Укоренение черенков и выращивание из них саженцев — популярный способ размножения голубики, который годится для всех сортов, включая высокорослые. Его хорошо знают и успешно применяют многие садоводы и особенно виноградари.

Одревесневшими

Порядок получения саженцев путём укоренения одревесневших черенков, следующий:

Поздно осеню, когда растения сбросили листву и перешли в состояние покоя, нарезают ветки для будущих черенков. В их качестве выбирают однолетние, полностью вызревшие, побеги диаметром 0,5—0,8 см.
Укладывают срезанные ветки на хранение в подвал с температурой 0—+5 °C, помещая во влажный торф либо мох.
В начале весны после пробуждения растений (в марте — апреле) из заготовленных веток нарезают черенки длиной 10—12 см с 4—5 почками. При этом нижний срез делают перпендикулярно оси черенка сразу же под нижней почкой. Верхний срез делают на 0,5—1 см выше верхней почки. Он должен быть косым и направленным от почки вниз.

С нижнего конца черенка на высоту двух — трёх почек острым ножом делают два вертикальных диаметрально противоположных среза коры шириной около 1 мм. На этих срезах легче образоваться будущим корешкам.
На несколько часов замачивают нижние концы черенков (на 2—3 почки) в растворе стимулятора роста и корнеобразования.
В это время готовят посадочные ящики с сетчатым дном, которые заполняют субстратом, приготовленным путём смешивания трёх частей торфа и одной части крупнозернистого речного песка. Слой субстрата должен иметь толщину не менее 15 см, а глубина ящика — 20 см. Перед посадкой субстрат увлажняют на всю глубину, добавляя в воду комплексное минеральное удобрение для голубики, например, Форте, Флорровит, Диан Агро и другие. Кислотность почвы должна быть на уровне pH 3,5—4,5, что можно проверить при помощи лакмусовой бумаги либо специального прибора (pH-метра). Ещё лучше приобрести уже готовый грунт для голубики, который будет отвечать всем необходимым требованиям.
Заглубляют черенки в субстрат вертикально, оставляя на поверхности по 1—2 почки. Располагают их рядами на расстоянии 5—10 см друг от друга с интервалом между черенками в ряду 3—5 см.
Ящик укрывают плёнкой и размещают в плёночной теплице либо парнике. При этом он должен быть несколько приподнят над землёй для обеспечения вентиляции почвы. На первые 3—4 недели ящики притеняют, создавая для черенков рассеянный свет.

С наступлением тепла, когда черенки уже укоренились, ящики выносят в сад, где они будут находиться до будущей весны. В течение сезона молодые растения регулярно поливают, не давая почве пересыхать. В подкормках будущие саженцы пока не нуждаются, так как им достаточно удобрения, внесённого при посадке.
На зиму корневую систему утепляют мульчей из толстого (10—15 см) слоя хвойного опада, а сами растения укрывают спанбодом.
Ранней весной саженцы пересаживают на постоянное место.

Видео: укоренение одревесневших черенков голубики

Зелёными черенками

Выращивание саженцев из зелёных черенков занимает больше времени, чем из одревесневших. При этом они нуждаются в более тщательном уходе, а процент приживаемости их ниже. Поэтому этот способ применяют в том случае, когда нет возможности заготовить нужное количество одревесневших побегов для нарезки черенков. Порядок действий такой:

Обустраивают небольшой парник с плёночным покрытием.
Готовят ящик с субстратом так же, как и в предыдущем способе.

В июне нарезают молодые зелёные побеги, захватывая при этом небольшую часть основного одревесневшего стебля («с пяточкой»). При определённой сноровке можно просто отрывать черенки от основного побега с кусочком коры резким движением. Длина готовых черенков должна быть около 15 см. Нижние листья на длине 10—12 см обрывают, а оставшиеся обрезают наполовину для уменьшения площади испарения.
После обработки черенков укоренителями, их высаживают, заглубляя до оставшихся верхних листьев.
Парник закрывают и слегка притеняют. Температуру в нём следует поддерживать в пределах 20—25 °C. Если в силу жары это не удаётся, то парник нужно проветривать, а почву вокруг ящика регулярно поливать для поддержания высокой влажности. А также можно поливать холодной водой плёнку парника — это позволит несколько снизить температуру внутри его.
После укоренения черенков (в этом убеждаются, откопав контрольные экземпляры) парник раскрывают.
На зиму молодые растения хорошо утепляют, обеспечивая при этом воздухообмен субстрата.
Весной саженцы продолжают доращивать в ящиках либо пересаживают на специальную грядку (школку).
К посадке на постоянное место растения будут готовы только следующей весной.

Корневыми

Этот способ не применяют для высокорослой голубики, поскольку она не даёт подземных корневищных побегов, как их даёт голубика низкорослая, Эши (прутьевидная) и топяная. Из таких побегов можно получить отличный материал для укоренения. Размножение голубики корневыми черенками обычно приносит хорошие результаты, а делается это несложно:

В слегка притенённой части сада готовят грядку. В почву вносят торф, опилки, хвою, добавляют комплексное удобрение.
У выбранных для размножения старых кустов обнажают разросшиеся корни и отрезают от них длинные корневища.
Эти корневища нарезают на черенки длиной 10—15 см так, чтобы на каждом из них была хорошая, крупная, почка.
На грядке формируют борозды глубиной 10—12 см с интервалом 15 см и хорошо их увлажняют.
В борозды раскладывают черенки, располагая их почкой вверх.
Засыпают черенки почвой и повторно поливают.
Над грядкой обустраивают укрытие из дуг, покрытых спанбондом, который снимают через месяц. К этому времени уже должны появиться всходы. Если этого не произошло, то, значит, что-то пошло не так (пропустили время полива и черенки пересохли, с поливами перестарались и черенки загнили, их повредили почвенные вредители и т. п.). Для определения причин нужно выкопать несколько корешков и осмотреть их.
От момента посадки до осени почву регулярно поливают, не давая ей пересыхать.
К концу сезона получают готовые саженцы, которые можно либо рассадить на постоянное место, либо оставить на грядке до весны, предварительно замульчировав торфом и укрыв спанбондом.

Размножение корневой порослью (парциальными кустами)

Если от горизонтальных корней кустов голубики появляется поросль, то её можно успешно использовать для получения саженцев. Для этого молодые побеги отделяют с частью корня от материнского куста и высаживают в горшок либо сразу на постоянное место.

А можно дождаться того времени, когда поросль образует молодые растения (парциальные кусты), уже имеющие собственную корневую систему. Ранней весной или осенью их выкапывают, отделяют от материнского растения и высаживают в контейнер либо на грядку.

Размножение делением куста

Это способ применяют для всех сортов голубики. Куст, имеющий несколько хороших побегов и развитую корневую систему (в этом можно убедиться, аккуратно подкопав почву вокруг растения), можно разделить на несколько частей и использовать их в качестве посадочного материала. Для этого выбранный куст выкапывают из земли и аккуратно отделяют подходящие побеги с достаточным количеством корней (их длина должна быть не менее 5—7 см на каждом побеге), пользуясь при необходимости ножом либо секатором.

Осматривают полученные саженцы и в случае обнаружения больных или повреждённых корней, их обрезают, после чего сразу же высаживают на новое место. При этом растения можно заглубить на 10—12 см для образования дополнительных корней. После посадки их обильно поливают и коротко обрезают веточки (до 15—20 см).

Размножение способом кардинальной обрезки

Этот способ сходный с предыдущим, только подходящий для деления куст при этом создаётся целенаправленно. Это делают путём сильной — практически под корень — обрезки, которую проводят ранней весной. После этого под куст вносят двойную дозу комплексных минеральных удобрений и засыпают его толстым (25—30 см) слоем опилок (можно смешать опилки с садовой землёй в равных долях). Укрывают холмик парником. Через некоторое время побеги пойдут в рост, а на засыпанной их части образуются корешки. После их образования (что можно определить путём осторожного подкапывания) парник снимают. Конечно же, почву вокруг растения следует регулярно поливать, не допуская её пересыхания.

Через 2–3 года молодые побеги с корнями отделяют от материнского куста и высаживают на доращивание либо постоянное место.

Размножение семенами

Это способ для терпеливых садоводов, которые готовы уделять постоянное внимание посевам семян голубики, ожидать появления первых всходов в течение 30 дней, а первых ягод — через 2—3 года. При этом сохранение сортовых особенностей материнского растения не гарантировано. Поэтому такой способ нельзя назвать популярным, хотя для энтузиастов даже продают семена голубики, которые, по данным некоторых источников, сохраняют всхожесть на протяжении 10 лет.

Заготовка семян

Если купить семена не удалось, то их можно собрать самостоятельно из ягод со своего сада либо из ягод, приобретённых в магазине или на рынке. Для этих целей подойдут самые зрелые ягоды, которые нужно раздавить руками, промыть получившуюся мезгу в воде, после чего отделить семена. Некоторые из них всплывут на поверхность, но для посева, как обычно, оставляют те, которые опустились на дно. После этого их сушат, разложив на салфетке, и укладывают в бумажный пакет для хранения. Полностью вызревшие семена имеют светло-коричневый цвет и неправильную форму.

Подготовка семян

Обычно высевают семена в марте, чтобы в середине мая растения можно было высаживать в отдельные ёмкости. Для этого в декабре их нужно подвергнуть стратификации, которая продлится 3 месяца. Семена укладывают во влажный мох либо торф, уложенные в небольшой контейнер, и помещают в холодильник, предварительно накрыв крышкой или плёнкой. Температура для стратификации должна быть в пределах +1—3 °C.

Посев семян голубики в контейнер

Можно посеять семена голубики в обычный пластиковый контейнер из-под продуктов. Для этого:

Заполняют контейнер субстратом и просто раскладывают по его поверхности семена.
Сверху насыпают слой песка (1—2 мм) либо опилок (3—4 мм).
Затем контейнер накрывают плёнкой или стеклом и ставят на подоконник с солнечной стороны квартиры.
Субстрат регулярно увлажняют из пульверизатора, не давая ему подсыхать. Одновременно происходит проветривание.
После появления всходов контейнер открывают.
Когда появятся 3—4 настоящих листочка, растения можно пересаживать в отдельные стаканы объёмом 500 мл, в которых они будут находиться до момента посадки на постоянное место.
До осени стаканы должны находиться на улице. Уход заключается в регулярных поливах, рыхлениях почвы и притенениях растений в случае сильной жары.
На зиму стаканы переносят в неотапливаемую теплицу либо на веранду и укрывают спанбондом.
Весной второго года их опять выносят на улицу, где они будут находиться до осени. В это время их нужно будет подкормить комплексным удобрением.

Полностью готовые к посадке саженцы при таком способе размножения получаются через 2 года после посева семян.

Посев семян в торфяные таблетки

Этот способ наиболее удобен для выращивания растений из семян. Такие таблетки производят путём спрессовывания торфа. Каждая таблетка помещена в тонкую сеточку для поддержания формы. Толщина их обычно составляет 10—12 мм, а диаметр от 16 до 72 мм. Для посева голубики подойдут таблетки диаметром 25—40 мм. Используют их так:

Замачивают таблетки в воде, в результате чего через некоторое время они разбухнут и увеличатся в 6—7 раз по высоте. Диаметр при этом увеличивается незначительно.
После этого их помещают в лоток либо специальный контейнер с ячейками, в которые наливают воду (талую, дождевую, бутилированную, либо отстоянную водопроводную) слоем 1—2 см.
В углубление верхнего торца таблетки укладывают по 2—3 семечка и присыпают торфом. После появления всходов и образования 2—3 настоящих листьев в каждой таблетке выбирают по одному, наиболее крепкому росту, а остальные удаляют.
Увлажняют поверхность таблетки из пульверизатора.
Дальнейший уход такой же, как и в предыдущем способе, разница лишь в том, что в стаканы их пересаживают вместе с торфяными таблетками, слегка (на 1—2 см) заглубляя при этом.

Размножение отводками

Этот способ, эффективный при размножении смородины, крыжовника и других культур, в случае с голубикой работает не очень хорошо. При укладке на землю отдельных веток голубики, засыпки их слоем опилок и регулярном увлажнении, корни могут появиться (а могут и не появиться) лишь через 2—3 года. После этого укоренённые отводки отделяют от материнского растения и высаживают в школку для доращивания. Через 1—2 года после этого готовые саженцы высаживают на постоянное место, а первого урожая придётся подождать ещё столько же. Ввиду такой большой длительности достижения результата, способ непопулярен и не рекомендуется к применению.

Микроклональное размножение садовой голубики

Это инновационный метод размножения растений, который разрабатывался учёными различных стран в течение прошлого столетия. В настоящее время он начинает выходить на промышленные рельсы и приносить отличные результаты. Коротко о сути метода. Он заключается в получении из небольшого количества биоматериала размножаемого растения большого количества клонов в лабораторных условиях по специальной технологии (технология in-vitro, что в переводе с латыни означает «в пробирке»). На следующем этапе полученные побеги укореняются в гидропонных установках и доращиваются в теплицах до готовности к посадке. Саженцы, выращенные по этой технологии, уже можно встретить в России, Украине, Беларуси, странах Европы и Америки. Основным достоинством таких саженцев, с точки зрения потребителя, является тот факт, что они полностью освобождены от болезней и вирусов, генетически однородны и гарантированно сохраняют сортовые характеристики. Понятно, что применение этого способа обычным садоводам недоступно.

Особенности размножения садовой голубики в разных регионах

Голубику успешно выращивают в странах СНГ, в том числе в Беларуси, Казахстане, Украине. В России её разводят практически во всех регионах северной и средней полосы, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Но если условия выращивания, посадка и уход разнятся в зависимости от региона, то способы и правила размножения этой ягоды одинаковы для всех районов и могут отличаться лишь незначительными нюансами.

В Беларуси

Природные условия Беларуси предрасполагают к выращиванию голубики, поэтому её выращивают на всей территории страны. Все описанные способы в той или иной степени применяются местными садоводами, а развитие метода микроклонального размножения вынесено здесь на государственный уровень — над ним постоянно трудится коллектив Ботанического сада сельскохозяйственной академии наук.

Видео: о способе микроклонального размножения голубики в Беларуси

В средней полосе России

В климате этого региона преобладают морозные зимы, возможны резкие колебания температуры и оттепели. Саженцы здесь высаживают в середине — конце апреля, в это же время выносят на улицу после зимовки ящики с укоренёнными в прошлом сезоне зелёными черенками и ящики с пророщенными семенами, открывают парники. На зимовку растения оправляют в конце октября — ноябре.

На Урале и в Сибири

Климат Урала и Сибири известен своей суровостью, продолжительными зимами и коротким летом. Специально для Сибири выведены зимостойкие сорта голубики, которые успешно произрастают в таёжных районах:

Юрковская;
Таёжная красавица;
Иксинская;
Дивная и др.

Вот только при их размножении не обойтись без туннельных парников, укрытых плёнкой и спанбондом либо теплиц. А также хороши при этом тёплые грядки.

Наиболее удобным и эффективным способом размножения голубики, доступным обычному садоводу, является укоренение одревесневших, зелёных и корневых черенков. Именно эти способы популярны и могут быть рекомендованы к применению. А при приобретении готовых саженцев стоит поискать выращенные промышленным способом по методу микроклонального размножения, так как среди прочих они отличаются лучшими качествами, в том числе отсутствием инфекций и болезней.

Источник: nadache.guru

скачать РАЗМНОЖЕНИЕ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОЙ (VACCINIUM CORYMBOSUM L.)

СТЕБЛЕВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ

Павловский Н.Б.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Беларусь, Ганцевичи, +375-1646-28207,

E-mail: [email protected]
Данная статья написана на основании результатов собственных исследований [1-4], а также обзора литературных источников, касающихся размножения голубики высокой стеблевыми черенками [5-9].

Голубика высокая в естественных условиях произрастания, размножается семенами и корневыми отпрысками. Поскольку при генеративном размножении растений материнские черты сохраняются слабо, то данный метод размножения обычно используется селекционерами, для получения новых сортов. В садоводческой практике для размножения сортового материала применяется вегетативный метод. В приусадебном садоводстве голубику размножают делением куста, отводками, корневыми отпрысками и прививкой. В производственных питомниках для размножения этой культуры используют стеблевые черенки: одревесневшие и зеленые.

Размножение одревесневшими черенками. Этот способ повсеместно используется в теплых районах Северной Америки, но в Европе не получил широкого распространения из-за необходимости обеспечения подпочвенного подогрева ранней весной.

Заготовка растительного материала. Побеги для черенкования заготавливают в сертифицированных маточных насаждениях с хорошо развитых здоровых кустов. Для нарезки одревесневших черенков используют вызревшие побеги формирования и замещения, выросшие в прошлом сезоне. Их можно заготавливать поздней осенью, зимой и ранней весной. Литературные сведения, об оптимальных сроках нарезки побегов голубики не совпадают. C.M. Mainland [9] рекомендует заготавливать побеги для черенкования голубики, во второй половине зимы, в то время как L.L. Shelton and J.N. Moore [10] сообщают, что черенки, заготовленные поздней осенью и ранней весной укоренялись лучше, чем черенки нарезанные во второй половине зимы. Важным условием хорошего корнеобразования является то, чтобы побеги были здоровыми, а почки находились в состоянии покоя. В регионах с суровыми зимами, где возможны повреждения побегов низкими температурами, заготовку материала для размножения голубики лучше проводить в начале зимы. Поскольку формирование корней инициируется с центральной части побега, черенки с коричневой сердцевиной, свидетельствующей о ее повреждении, приживаются плохо.

Побеги должны быть без разветвлений или слабо ветвиться и иметь как можно меньше цветковых почек. Часть побега, содержащая цветковые почки, обычно не используется для укоренения из-за низкой приживаемости. По сведениям R.E. Gough [5], содержащийся в генеративных почках ауксин снижает корнеобразовательную способность черенков. Простое удаление цветковых почек не приводит к значительному улучшению укореняемости.

Для заготовки черенков используют побеги толщиной 0,5-1,2 см и длиной более 20 см. Черенки большого диаметра, как правило, укореняются плохо, а черенки с диаметром меньше 0,5 см дают слабые растения. Черенки нарезают длиной 10-12 см, нижний срез делают под почкой, а верхний в 0,6-1,0 см над ней. Косой срез в нижней части черенка облегчает посадку в укоренительный субстрат. Если растительного материала недостаточно, то можно нарезать черенки меньшей длины и диаметра, при этом каждый черенок должен иметь не менее 3 вегетативных почек. Если взятые побеги имеют достаточно вызревшие верхушки и без цветковых почек, то могут полностью использоваться для черенков. Однако K. Pliszka [7] и J.N. Moore and D.P. Ink [11] сообщают, что черенки из базальной и средней части побега укореняются лучше.

Нарезку черенков делают острым секатором, не допуская сдавливания тканей древесины и повреждения коры. В крупных питомниках для нарезки черенков используют специальные электрические гильотины. Для этого берут вместе по 10-15 побегов, обрезают и выбрасывают несколько сантиметров нижней части побегов, а остальную часть нарезают на черенки заданной длины. В литературе имеются сведения о том, что заготовленные таким способом черенки укореняются хуже, чем нарезанные секатором вручную [9].

Заготовленные побеги можно нарезать на черенки сразу же после их срезки или хранить в ящиках со слабо влажным торфом, опилками или сфагновым мхом до черенкования. Нарезанные черенки хранят в закрытых полиэтиленовых мешках заполненных торфом, опилками или мхом. Для удобства хранения и посадки черенки связывают в пучки по 30-40 шт. соблюдая однородную полярность. Если ориентация черенков в связке будет неодинаковой, то потребуется дополнительное время для их правильной посадки и возникает возможность посадки черенков без листьев, точкой роста в субстрат. Хотя наш опыт показывает, что одревесневшие черенки голубики высокой, высаженные точкой роста вниз, так же укореняются. Растительный материал следует хранить при температуре около 0°С. Хранение при такой температуре побегов, заготовленных осенью или в начале зимы, обеспечит также прохождение холодовой обработки.

Место для укоренения. Стеблевые черенки голубики с успехом можно укоренять в теплицах, парниках, оранжереях и простых тоннелях накрытых полиэтиленовой пленкой. Непосредственное укоренение черенков осуществляется в укоренительных грядах, которые готовят любых удобных размеров в длину и ширину, и высотой 15-20 см. Укоренительные гряды оборудуют, так чтобы обеспечить отвод избыточной воды из зоны корнеобразования. Для этого их размещают на хорошо дренируемой почве или слое крупнозернистого песка, гравия, керамзита. Укоренительные гряды можно оборудовать на столбиках высотой 15-20 см. В таком случае их дно укрепляют поперечными брусками, на которые помещается густая сетка из нержавеющего металла или пластика.

Благоприятное влияние на укореняемость одревесневших черенков оказывает подпочвенный подогрев субстрата. На слой гравия или песка укладывается на расстоянии 15-20 см один от одного греющий полимерный провод и температурный датчик. Затем насыпается 3-сантиметровый слой песка и укоренительный субстрат. Поддержание оптимальной температуры субстрата 20±1°C обеспечивается датчиком и автоматическим регулятором.

Для укоренения черенков голубики используют также небольшие ящики и кассеты (мультиплаты), что позволяет легко перемещать их после укоренения в другое место. Их можно устанавливать непосредственно на почве или на столах.

В Польше для укоренения стеблевых черенков широко применяются брикеты-контейнеры небольших размеров (3×3×8 см), наполненные соответствующим субстратом [8]. В насыщенные водой брикеты высаживают по одному черенку.

Укоренившиеся в кассетах или брикетах одревесневшие черенки без повреждений и задержки роста пересаживаются в контейнеры большего объема. На их место в теплицу помещают другие кассеты или брикеты с зелеными черенками.

С целью обеспечения высокой влажности воздуха в культивационных сооружениях, используют туманообразующие установки или мелкокапельное орошение. В культивационных сооружениях без автоматического увлажнения укореняющихся черенков, грядки оборудуют проволочными дугами и укрывают матовой пленкой.

В некоторых прибрежных регионах США (Северная Каролина, Нью-Джерси, Массачусетс) одревесневшие черенки голубики укореняют на открытой местности с использованием туманообразующих установок [8].

Субстрат для укоренения стеблевых черенков голубики должен быть хорошо аэрируемым и в тоже время обладать достаточной водоудерживающей способностью, а также иметь значение гидролитической кислотности соответствующее данной культуре (pH_KCl3,5-4,0).

В качестве субстрата для укоренения стеблевых черенков голубики чаще используют верховой торф, или смеси приготовленные на его основе с крупнозернистым песком или перлитом, в соотношениях 1:1 или 2:1. Почвенные смеси на основе торфа обладают хорошей аэрацией и достаточной водоудерживающей способностью. Верховой торф обеспечивает значение гидролитической кислотности, соответствующее требованиям голубики. Преимущество торфосодержащих субстратов заключается еще и в том, что при выкопке укоренившихся черенков, корневая система удерживает субстрат и хорошо переносит пересадку.

Субстрат перед применением просеивают с целью предотвращения попадания личинок вредителей, грызунов и посторонних предметов, а также для улучшения аэрации и дренажа. Затем тщательно перемешивают и смачивают водой. Если торф слишком пересохший, его смачивают теплой водой. Приготовленный субстрат укрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для насыщения торфа водой. Это необходимо для уверенности, что торф напитался водой и не будет иссушать черенки. При использовании недостаточно влажного торфа могут появиться признаки увядания черенков, в результате поглощения торфом воды.

В последнее время в США для укоренения черенков голубики широко используются опилки хвойных пород и измельченная сосновая кора [9]. Недостатком этих субстратов является то, что они содержат мало элементов питания и быстро выщелачиваются, а также зеленые черенки трудно проникают в такой субстрат.

Посадка черенков. Посадку черенков производят в мае, после прекращения ночных заморозков и прогревания почвы до 10°C. В укоренительные сооружения с подпочвенным подогревом черенки можно высаживать в апреле. Черенки высаживаются в укоренительный субстрат по схеме 5×5 см или 5×8 см, заглубляя на 2/3 длины, так чтобы над субстратом находилось не менее одной почки. Слой укоренительного субстрата должен быть таким, чтобы нижний конец черенка не доходил несколько сантиметров до кабеля подогрева. Стеблевые черенки перед посадкой можно обрабатывать стимулятором роста, который ускоряет образование корней, и защищает от болезней. После посадки черенков, укоренительные гряды обильно поливаются водой.

Режим укоренения стеблевых черенков предусматривает поддержание их жизнедеятельности и процесса регенерации.

Температура. Первые 7-10 дней поддерживают температуру субстрата около 15°C, а затем повышают до 18-21°C. Через два три месяца начинают появляться корни, в это время отключается подпочвенный подогрев.

Влажность. Оптимальная влажность воздуха и субстрата в культивационных сооружениях при укоренении черенков обеспечивается с помощью туманообразующей установки, мелкокапельного орошения или поливом вручную. При этом влажность дифференцируется с учетом фазы развития укореняющихся черенков.

До образования листьев черенки увлажняют 1-2 раза в неделю. Периодическое увлажнение черенков начинается после появления листьев. Увлажняющая установка включается на 7-10 сек. каждые 5-6 мин. При повышении температуры воздуха и увеличении облиственности черенков увлажнение листьев проводится 7-10 сек./мин. Последнее увлажнение листьев следует проводить за 1-2 часа до захода солнца. Сухие черенки менее подвержены поражению болезнями. Утром орошение включается через 1-2 часа после восхода солнца.

Основная цель увлажнения черенков в фазу каллюсо- и корнеобразования — постоянное поддержание водяной пленки на листьях. При этом следует не допускать переувлажнения укоренительного субстрата.

После появления корней отпадает необходимость поддерживать пленку воды на листьях черенков. Полив в это время проводят с целью поддержания умеренной влажности субстрата, поскольку сформировавшиеся корни чувствительны как избыточному, так и недостаточному увлажнению. Влажность субстрата поддерживают на уровне 70±5% от полной влагоемкости.

Свет. Голубика высокая является светолюбивым растением, поэтому свет является необходимым условием для укоренения ее черенков. В культивационных сооружениях без автоматической системы увлажнения с целью предотвращения перегрева и иссушения укореняющихся черенков в дневные часы от прямого солнечного света, целесообразно использовать притенение. Для этого культивационные сооружения белят известью, используют полупрозрачные материалы и притеночную ткань.

Уход за черенками в процессе укоренения предусматривает удаление опавших листьев, погибших черенков, сорняков, проведение орошения, подкормок и профилактических обработок против болезней.

Подкормки. Для усиления роста и развития укоренившихся черенков важно своевременно обеспечить их элементами минерального питания. Подкормки начинают проводить после начала второй волны роста побегов, так как в это время формируются корни. Подкормки осуществляют бесхлорным жидким универсальным удобрением, например «Калийфос-N» 1,5 л/м², 5-кратно с интервалами 7 дней. Подкормки осуществляют по сухим листьям, а после их проведения смывают остатки удобрений с листовых пластинок.

Защита от болезней. С целью предотвращения поражения черенков грибными болезнями необходимо проводить профилактические обработки фунгицидами в течение всего периода укоренения. При этом следует обрабатывать не только растительный материал, субстрат, а также тару для укоренения. Наиболее распространенными и вредоносными болезнями при укоренении стеблевых черенков голубики является серая гниль (Botrytis cinerea) и фитофторозная гниль корней (Phytophthora cinnamomi). Для защиты от возбудителей болезней применяют фунгициды: азофос, 50% к.с.; скор, КЭ, 250 г/л; фундазол, 50% с.п. При проведении защитных мероприятий против возбудителей болезней соблюдают принцип чередования препаратов. Обработки следует проводить в вечернее время после отключения увлажняющих установок.

Для предупреждения появления фитофторозной гнили корней следует, прежде всего, использовать хорошо дренируемый субстрат, не допускать его переувлажнения и избегать контакта саженцев с зараженной почвой, водой или контейнерами.

Адаптация. После массового укоренения черенков начинают их закалку, для этого постепенно снижают влажность воздуха, реже проводят увлажнение, культивационное помещение регулярно проветривают. Режим укоренения приближают к естественным условиям. Не позже чем за месяц до окончания вегетационного периода или пересадки укоренившихся черенков в питомник пленочное укрытие снимают, орошение включают лишь при необходимости увлажнения почвы. Полив саженцев со второй половины сентября ограничивают, для того чтобы в предзимье почва была не слишком мокрой.

Условия перезимовки. Растения, сформировавшиеся из одревесневших черенков могут перезимовать на месте укоренения, пересаженными на доращивание в контейнеры или питомник. При перезимовке черенков в укоренительных грядках после устойчивого снижения среднесуточной температуры ниже 0°C их укрывают еловыми ветками или мхом, перед этим удалив все опавшие листья. Если растения зимуют в ящиках, кассетах или контейнерах их необходимо укрыть 10-сантиметровым слоем торфа или опилок. Эти субстраты не должны быть слишком сухими или слишком влажными, чтобы не иссушать черенки или создавать опасность их загнивания.

Для укрытия растений голубики не следует использовать опавшие листья древесных пород и другие материалы, уплотняющиеся под влиянием атмосферных осадков.

Если укоренительные гряды или столы с черенками имеют снизу свободное воздушное пространство, то следует предусмотреть защиту от промерзания снизу. Для этой цели используют опилки, солому или другой похожий материал.

Укорененные черенки оставленные на перезимовку в неотапливаемой оранжерее или теплице могут подвергаться большим колебаниям температуры. Во время солнечной погоды растения могут выходить из состояния покоя, что будет видно по набухшим почкам, а при длительном потеплении — даже по появившимся листьям. Когда наступит снова снижение температуры ниже 0°C, черенки могут подмерзнуть. Чтобы подобное явление не возникло, в период устойчивого повышения температуры помещения с саженцами должны интенсивно проветриваться.

Размножение зелеными черенками. Заготовка растительного материала. Зеленые черенки голубики высокой заготавливают, как правило, с побегов ветвления (обрастания) сформировавшихся в текущем году на прошлогодних побегах формирования или замещения, после окончания весеннего роста. Для нарезки черенков лучше подходят хорошо вызревшие побеги ветвления, длиной 6-12 см. Побеги заготавливают обычно вручную, отламывая с пяткой, т.е., с частью древесины и коры прошлогоднего прироста. Для нарезки зеленых черенков можно использовать также побеги формирования и замещения. При использовании побегов ветвления коэффициент размножения составляет 1:200, а побегов формирования и замещения — 1:30 – 1:40.

При зеленом черенковании голубики, важнейшим условием, обеспечивающим высокую корнеобразовательную способность и активную регенерацию побегов, является оптимальный срок заготовки побегов. Черенки, заготовленные из невызревших побегов, сильнее страдают от пересыхания, чаще поражаются болезнями и загнивают. Листья на таких побегах, как правило, полностью не сформированы, не снабжают черенок продуктами фотосинтеза, потому что являются потребителями питательных веществ, к тому же их запасы в невызревшем побеге ниже, чем в вызревшем. Запас питательных веществ, содержащийся в черенке, используется не только на регенерацию корней, но и на поддержание его жизнедеятельности, пока не сформируются корни. Роль накопленных в побегах питательных веществ возрастает в условиях ограниченной освещенности, создаваемой специально, так как укоренение зеленых черенков голубики проводится в летний период. При поздней заготовке черенков накопленные питательные вещества поступают в точки роста побегов, что приводит к их потере, и это отрицательно сказывается на их регенерационной способности [1].

Литературные сведения об оптимальных сроках зеленого черенкования данной культуры несколько различаются. Так, Т.В. Курлович, В.Н. Босак [6] сообщают, что лучшим сроком для заготовки зеленых черенков голубики в условиях Беларуси является конец июня – первая половина июля. По нашим данным, оптимальным сроком является вторая половина июля [1]. Календарное время черенкования является лабильным фактором, зависящим от погодных условий сезона вегетации. Кроме этого, сроки черенкования могут изменяться в зависимости от возраста маточных растений, агротехники, эдафических условий и др., которые также определяют физиологическое состояние побега. Показателем готовности побегов данной культуры к черенкованию является их зрелость. В оптимальные сроки черенкования стебли голубики при сгибании не ломаются, а пружинят, листья полностью сформированы, имеют темно-зеленый цвет и характерные для данного сорта морфологические признаки, а почки находятся в состоянии покоя [1].

На черенках обычно оставляют 3 верхних листа и удаляются все ниже расположенные, при этом оставляемые листья должны быть здоровыми и полностью сформированными. При недостатке маточного материала черенки голубики можно готовить с одним междоузлием и одним листом. Длинные и более облиственные черенки можно использовать для получения саженцев больших размеров. Нами установлено, что чем большая облиственность стеблевых черенков голубики высокой, тем выше их регенерационная способность. Но в тоже время, следует отметить, что заготовка черенков с большим числом листьев приводит к снижению коэффициента размножения, а также ухудшению воздухообмена, что способствует развитию серой гнили (Botrytis).

Заготовку побегов лучше проводить во время пасмурной погоды, а в солнечные дни – в утренние часы или после полудня. Заготовленная партия побегов помещается в полиэтиленовые пакеты, и затененное место. Побеги привезенные с маточной плантации слегка поливаются водой и помещаются в холодное помещение. Затем побеги небольшими партиями берутся для нарезки черенков. Нарезку черенков с длинных побегов следует начинать с базальной части, потому что верхняя часть может быть недостаточно вызревшей и непригодной. У черенков без пятки нижний срез делают под почкой косым, а верхний — в 0,6–1,0 см над почкой. Зеленые черенки нарезают длиной 6-8 см. В случае малого количества побегов и необходимости быстрого размножения данного сорта можно нарезать черенки на половину короче, например длиной 4-5 см.

Посадка черенков. Зеленые черенки укореняют в таких же культивационных сооружениях, как и одревесневшие. Посадку черенков лучше осуществлять в вечернее время, когда спадет жара. Черенки высаживают на расстоянии 5×5 см или 5×8 см. Схема посадки зависит от размеров листьев, при слишком сильном загущении увеличивается вероятность появления серой гнили. Черенки заглубляют на 2/3 длины или до оставленных листьев. Высаженные черенки обильно поливают водой.

Режим укоренения. Для успешного укоренения зеленых черенков необходимо создать условия достаточного уровня жизнедеятельности черенка до тех пор, пока произойдет его укоренение. Благоприятными условиями для укоренения зеленых черенков голубики являются: высокая влажность воздуха, аэрация в зоне ризогенеза и оптимальная температура воздуха и почвы.

Температура. Оптимальная температура при укоренении зеленых черенков голубики находится в пределах 22±3°C. Поскольку зеленое черенкование данной культуры проводится в летний период, то температура воздуха в дневное время в культивационных сооружениях повышается до 40°C. Такое повышение температуры неопасно, при условии, что листья на черенках увлажнены или находятся в условиях искусственного тумана. Для снижения температуры в укоренительных сооружениях используют проветривание, увлажнение и притенение.

Важным условием начала процесса корнеобразования является то, чтобы температура среды, в которой идет ризогенез, была не ниже температуры воздуха, в которой находится верхняя часть черенка. Разница температур в полярно разных частях черенка определяет ход происходящих в нем физиологических процессов. Пластические вещества поступают в ту часть черенка, где выше температура, в данном случае из верхней части к месту корнеобразования. В результате активируется деление клеток, на срезе по камбиальному кольцу образуется каллус, затем корни. В противном случае могут пробудиться почки, и начнется рост побегов. Расход питательных веществ на рост надземной части задерживает корнеобразование и ослабляет развитие корней.

Проведенные нами исследования показали, что в Беларуси, в летний период, складывается благоприятный температурный режим для зеленого черенкования голубики высокой в культивационных сооружениях и применение подпочвенного подогрева не обязательно, что приводит к удешевлению процедуры размножения [2].

Влажность. Высокую влажность воздуха при укоренении зеленых черенков можно обеспечить использованием автоматической системы туманообразования или мелкокапельного орошения, а также оборудованием тоннелей. Режим увлажнения зеленых черенков при укоренении отличается от режима увлажнения одревесневших черенков тем, что высокую влажность воздуха необходимо создать сразу же после посадки зеленых черенков в субстрат.

В штате Флорида, где летом температура и влажность воздуха очень высокие, зеленые черенки голубики укореняют на открытых площадях. Для этого на столбиках высотой 1 м, оборудуются столы (укоренительные гряды) из толстой металлической сетки, на которую устанавливают кассеты с черенками. Над столами с черенками (кассетами) размещается оборудование для их орошения. В условиях Флориды не оборудуется подогрев субстрата, и не укрываются укоренительные гряды полиэтиленовой пленкой. Только вся площадь, предназначенная для размножения голубики, окружена густой 2-метровой сеткой, для образования лучшего микроклимата и защиты от сильных ветров [8].

Свет является необходимым условием для укоренения зеленых черенков голубики. Корнеообразовательная способность черенков данной культуры находится в прямой зависимости от интенсивности света. L.L. Shelton and J.M. Moore [10] экспериментально установили, что при полном солнечном освещении и при затенении до 50% стеблевые черенки голубики укореняются лучше, чем при ограничении освещения больше чем на 50%.

Уход за черенками. Мероприятия по защите зеленых черенков от болезней, адаптации и условия перезимовки практически такие же, как и за одревесневшими черенками.

Подкормки. Черенки, высаженные на укоренение во второй половине июня – начале июля можно начинать подкармливать через месяц после посадки. Подкормки проводят раствором минеральных удобрений в минимальной дозе для растений семейства Ericaceae еженедельно до середины августа. Черенки, высаженные во второй половине июля, подкармливать не рекомендуется, для предотвращения затяжного роста побегов и опасности повреждения их низкими зимними температурами.

В конце апреля — начале мая следующего года начинают проводить подкормки минеральными удобрениями. Подкормки осуществляют жидким универсальным удобрением, например, «Калийфос-N» 1,5 л/м², 3-кратно с интервалами 7 дней.

Доращивание саженцев. Целью доращивания является получение саженцев с хорошо развитой корневой системой, имеющих несколько сильных побегов, так как крупные растения раньше вступает в стадию плодоношения, и обладает более высокой конкуренцией с сорняками. Уход за саженцами при доращивании заключается в орошении, обрезке, рыхлении почвы, удалении цветковых почек и сорняков, проведении профилактических обработок фунгицидами и подкормок минеральными удобрениями.

Саженцы голубики доращивают в контейнерной культуре и открытом грунте, в зависимости от специализации питомника. Каждый способ выращивания имеет свои преимущества и недостатки. Так, при пересадке контейнеризированных саженцев не повреждается корневая система, что обусловливает их 100%–ную приживаемость, и высаживать посадочный материал с закрытой корневой системой можно в течение всего вегетационного периода. При этом отпадает необходимость его выкопки и не происходит вынос плодородной почвы с территории питомника. Саженцы в контейнерах удобно транспортировать и хранить. При выращивании саженцев в грунте формируются более мощные растения, корневая система которых, подвержена меньшим колебаниям температуры и влажности.

Укоренившиеся черенки голубики, обычно пересаживают через год после черенкования. Растения, сформировавшиеся из одревесневших черенков пересаживают весной, а растения, полученные из зеленых черенков – в июне, после окончания весенне-летного роста побегов. Укоренившиеся черенки в кассетах можно пересаживать в любое время вегетационного периода.

Ювенильные растения, сформировавшиеся из укорененных черенков, обычно высаживают в 1,5-литровые контейнеры. В качестве субстратов для их заполнения используют верховой слаборазложившийся торф. К нему можно добавлять опилки или измельченную кору хвойных пород. Контейнеры заполняются почвенным субстратом, так чтобы оставалось в верхней его части около 2 см свободного пространства, которое во время полива будет наполняться водой. В некоторых питомниках после внесения гранулированных минеральных удобрений практикуют заполнение этого пространства опилками или измельченной сосновой корой, с целью снижения роста сорняков. Контейнеризированные растения можно оставить в теплице на несколько недель для лучшей приживаемости и более интенсивного роста или поместить в тень на открытой площадке для адаптации.

Доращивание прижившихся саженцев голубики в контейнерах осуществляют на хорошо освещенном месте, с предварительно спланированной и уплотненной поверхностью. Площадь, на которую будут выставлены контейнеры с растениями, должна быть выстлана черной пленкой. Черная пленка препятствует росту сорняков и задерживает воду, которая, растекаясь к контейнерам, впитывается субстратом, что способствует снижению расхода воды. К тому же, орошение саженцев можно проводить посредством растекания воды по разложенной пленке. K. Smolarz [8] рекомендует для задержки воды, обустроить бордюры из почвы или жердей, высотой 10-15 см на которые ложатся края пленки. Саженцы сортируют по размерам, крупные растения выставляют отдельно для того, чтобы они не угнетали более слабые. Пространство между контейнерами можно заполнить торфом или опилками с целью ограничения сильного нагревания корней и сдерживания испарения воды.

До посадки растений в открытый грунт, следует выполнить предпосадочную подготовку почвы. Если субстрат слабогумусированный, его обогащают торфом или опилками хвойных пород. Почва должна иметь гидролитическую кислотность необходимую для данной культуры и быть свободной от корневищных сорняков, так как избавиться от них после посадки будет очень тяжело и дорого.

Растения перед посадкой сортируют, для того чтобы высаживать отдельно крупные, и более мелкие саженцы. Посадка растений приблизительно одинаковых размеров позволит в будущем выкапывать полностью ряд саженцев пригодных для реализации и оставлять в питомнике на доращивание слабые растения, в целых рядах или секциях. Растения высаживают на расстоянии, в ряду 15-20 см и в междурядьях 40-60 см. Через каждые 4-5 рядов оставляют более широкий технологический коридор.

После посадки, саженцы обильно поливают и проводят их обрезку. Удаляют мелкие побеги и кустистые ветки, находящиеся в базальной части растения, которые не подходят для образования скелета куста, а только ослабляют рост сильных побегов. Если саженец имеет более чем два сильных побега, обрезают все кроме двух самых здоровых. Обрезка должна быть достаточно интенсивной для стимуляции роста оставленных побегов.

Саженцы начинают подкармливать через две недели после пересадки. Голубика характеризуется высокой отзывчивостью на применение некорневых, так и корневых подкормок. 5-кратное внесение жидкого универсального удобрения «Калийфос-N», марки N_1,2P_1,2K_1,2Mg_0,1B_0,04Cu_0,01Zn_0,01 с интервалом 7 дней привело к увеличению линейного прироста побегов у саженцев голубики сорта ‘Bluecrop’ в 2,3 раза, по сравнению с контролем, а 3-кратное внесение гранулированного комплексного минерального удобрения «Калийфос-N», марки N₁₃P₇K₁₅Mg₁B_0,02S₁₆ — в 3,1 раза. Следует отметить, что, увеличение дозы минеральных подкормок приводит к затяжному росту и снижает морозостойкость растений. Применение жидких подкормок некорневым методом способствует меньшей повреждаемости саженцев голубики низкими температурами, чем внесение гранулированных удобрений [4].

При надлежащем уходе к концу второго года выращивания (с момента посадки черенков на укоренение) можно получить стандартные саженцы голубики высокой. Зимуют контейнеризированные саженцы данной культуры, в условиях Беларуси, на открытых площадках в вертикальном положении или уложенными горизонтально, и укрыты древесной стружкой, еловыми лапками или другим похожим материалом.

Литература
1. Влияние сроков черенкования на регенерационную способность зеленых черенков Vaccinium × covilleanum But. et Pl. (V. corymbosum L.) / Н.Б. Павловский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. бiял. навук. — 2008. — № 2. — С. 14-19.

2. Влияние типа почвенного субстрата и его температурного режима на регенерационные способности зеленых черенков Vaccinium × covilleanum But. et Pl. (V. corymbosum L.) / Н.Б. Павловский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. бiял. навук. — 2008. — № 3. — С. 16-19.

3. Павловский, Н.Б. Регенерационная способность зеленых черенков Vaccinium × covilleanum But. et Pl. (V. corymbosum L.), заготовленных с разных типов побегов и с различным числом листьев / Н.Б. Павловский // Совершенствование сортимента плодовых, ягодных, орехоплодных культур и винограда в современных условиях хозяйствования: матер. Междунар. науч-практ. конф., пос. Самохваловичи, 28-30 авг. 2007 г. / Ин-т. плод-ва.: В.А. Матвеев (гл. ред.) [и др.] — Самохваловичи, 2007. — С. 271-274.

4. Влияние подкормок минеральными удобрениями саженцев Vaccinium corymbosum L. на их рост, развитие и морозостойкость / Н.Б. Павловский // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. бiял. навук. — 2008. — № 4. — С. 34-38.

5. Gough, R.E. The Highbush Blueberry and Its Management / R.E. Gough. — New York, London, Norwood, 1994. — 262 p.

6. Курлович, Т.В. Голубика высокорослая в Беларуси / Т.В. Курлович, В.Н. Босак. – Минск: Беларуская навука, 1998. — 176 с.

7. Pliszka, K. Borуwka wysoka czyli amerykańska / K. Pliszka. — Warszawa: Wydawnictwo “dzialkowiec” Sp z o.o., 2002. — 48 s.

8. Smolarz, K. Borуwka i żurawina – zasady racjonalnej produkcji / K. Smolarz. — Warszawa: Hortpress, Sp. z o.o., 2009. — 256 s.

9. Mainland, C.M. Propagation of Blueberries / C.M. Mainland // Blueberries For Growers, Gardeners, Promoters / Editors N.F. Childers and P.M. Lyrene. — Florida, Gainesville, E.O. Printer Printing Company, Inc., 2006. — P. 49-55.

10. Shelton, L.L. Highbush blueberry propagation under southern U.S. climatic conditions / L.L. Shelton, J.N. Moore. // HortScience. — 1981. — № 16. — P. 320-321.

11. Moore, J.N. Effect of rooting medium, shading, type of cutting, and cold storage of cuttings on the propagation of highbush blueberry varieties / J.N. Moore, D.P. Ink // Proceedings of the American Society for Horticutural Science. — 1964. — № 85. — P. 285-294.

скачать

Источник: nenuda.ru

Когда и как сажать?

Голубику садовую можно сажать осенью и весной.
Весенняя посадка начинается перед набуханием почек. Это даёт возможность растению пройти курс адаптации.
Осенняя посадка осуществляется за 30 дней до устойчивых морозов (октябрь). Садоводы предпочитают именно это время, так как растение успевает прижиться. При весенней высадке голубика стремительно растёт.
Кусты с закрытой корневой системой можно высаживать на протяжении всего вегетативного развития.
Высаживать следует несколько кустов и желательно разных сортов. Это улучшит опыление.
Если у растений закрытая корневая система, то следует отправить в воду весь ком и держать до тех пор, пока идут пузырьки. Как только они прекратились, значит, корень пропитался водой.
Затем, размять влажный ком и расправить корешки для лучшей приживаемости.
В течение месяца куст укрывают агроволокном или хвойными ветками от палящего солнца.
Чтобы сохранить влагу, растение мульчируется опилками.
Направление саженца должно быть север-юг.

Схема посадки

Дистанция между кустами для низкорослых сортов 50 см, средних – 1 метр, высокорослых – 1,5 м.
Шаг между рядами выдерживать 2 м. Это даст возможность получать голубике достаточное освещение.
Посадочное место готовится с глубиной 50 см, шириной – 80.
Хорошо использовать грунт хвойных лесов с добавлением коры, сосновых веточек и моха-сфагнума. Если почва тяжёлая, на дно ямы добавляется речной песок.
Нельзя использовать органику и золу.
Достаточно внести минеральные удобрения и закислители грунта.
Корень растения расправить и посадить вниз в виде веера.
Корневая шейка заглубляется на 7 см.
Голубика присыпается грунтом и слегка придавливается.
Саженцы обильно поливаются.
Следующий шаг – это мульчирование сосновыми опилками или сосновыми иголками.

Правила ухода

Обязательное условие для голубики – это почва.
Растение прекрасно растёт в кислой и лёгкой почве.
Главное, не сделать передозировку. Оптимальный вариант уровня кислотности рН 4,4–3,2. Для этого следует добавлять маленькими порциями компоненты и делать измерение состава почвы рН-прибором или лакмусовой бумагой.
Полив производить 1 раз в 14 дней. Дозировка для взрослого растения 10 литров.
Один раз в 2 недели проверять кислотность почвы. Для этого снимается поверхностный слой 7 см и набирается горсть земли для проверки. Если недостаточный уровень кислотности, добавить, например, электролит, разбавленный с водой (1:1).
Вносить комплексные удобрения.
Освобождать саженцы от сорняков.
Опрыскивать от гусениц.
Для профилактики весной и осенью опрыскивать саженцы бордоской смесью.
Производить обрезку молодым растениям.
Прополку проводить поверхностного слоя не больше чем на 5 см. Так корневая система очень близко находится к верхнему слою земли.

Обрезка

Кусты голубики обрезаются ежегодно. Это благоприятно действует на зелёную массу и обеспечит хорошее плодоношение.

Время обрезки – ранняя весна и осень. Весной это делается до сокодвижения, а осенью – после листопада.
Для формирования кроны обрезаются основные ветви, а побеги разрежают и удаляют нижние.
Когда растение начинает плодоносить, следует делать регулирующую обрезку. То есть, равномерно надо оставить плодовые почки и соцветия.
Омолаживающая обрезка осуществляется на 8 году жизни. Ведётся удаления повреждённых и слабых побегов.
Удаление крупных веток под корень проводится через 5 лет.
Сильно растущие побеги прищипываются в конце лета.
На концах побегов удаляются также пучки мелких веточек.

Удобрение

Во второй декаде апреля вносится первая подкормка азотными удобрениями. Они стимулируют рост голубики.
Вторая и последующие подкормки вносятся через 5 недель.
Популярностью пользуются специальные удобрения для голубики Target и Florovit. Они являются комплексными многокомпонентными удобрениями.
1 кг упаковки используется на площадь 30 кв. м.
Вносить подкормку можно различными способами: сухой и разведённой в воде.
При самостоятельной готовке потребуются следующие компоненты: сульфат калия (40 г), суперфосфат (110 г), сульфат аммония (90 г).
Дозировки: 40-50 г данной смеси для куста, которому 4 года, три – 30-40 г, два – 20 г, один – 10 г. Взрослым экземплярам свыше 5 лет – 80 г смеси. Меркой может послужить столовая ложка, в ней 10 г.