Гидропоника картинки

Важный раздел про уровень раствора в системе.

Максимальный уровень раствора, необходимо установить на 2-3 сантиметра ниже дна горшка с субстратом, горшочек внутри смочит брызгами от пузырьков.

Минимальный уровень у меня — это примерно 10 сантиметров от максимума.

Т.е меряем максимум, отмеряем вниз 6-10 сантиметров ставим минимум.

Важно, здесь сильно зависит от вашей емкости, если она большая, если хорошая аэрация то уровень минимума можно опустить еще ниже.

Точнее, ничего страшного не произойдет если он на какое то время упадет ниже минимума.

Дело в том, что внутри закрытой емкости даже при низком уровне раствора — очень влажно и висящие в воздухе корни не засыхают, оставлять низкий уровень на долго конечно не не желательно.

Один пользователь на форуме написал мне так:

Однажды забыл долить раствор в маленькую емкость, был солнечный день, весь томат обвис, заглянул в емкость, раствора нет вообще, выпил всю воду, минеральные соли остались на корнях и стенках, долил воды, томат очухался. У меня такого ни разу не было, но вот такая история.

Очень и очень важно, на начальных этапах роста НЕ НУЖНО НАЛИВАТЬ РАСТВОР ДО МАКСИМУМА. Корни могут задохнуться и загнить, даже при отличной аэрации корни могут загнить если уровень высокий, сам на эти грабли наступал дважды.

Когда растение маленькое, уровень раствора меняться будет медленно, потому ставьте раствор на середину, или чуть выше, но не на максимум.

Когда растение большое, можно лить по максимум, крупное растение быстро выпивает и уровень падает, корни дышат.

Таймер — позволяет включать и включать нагрузки в течении дня, у меня таймера нет, компрессор работает круглосуточно, но по информации в интернете можно выключать компрессор ночью (запускать в течении ночи пару раз), днем постоянная работа, либо 15 минут работы 15 не работы.

Все это нужно в основном, для уменьшения шума от компрессора, и уменьшения нагрузки на компрессор, в них изнашивается резиновая мембрана.

В конце напишу основные плюсы и минусы системы DWC:

Плюсы:

1) Простая дешевая конструкция.

2) Хорошо видно состояние корней

3) Весьма компактная и мобильная.

4) Растение не испытывает дефицита влаги, корни всегда в растворе. (в периодике полвиы могут быть или очень часто или очень редко)

Минусы:

1) Ограниченное количество раствора, чем меньше емкость, тем чаще нужно обслуживать установку.

2) Шум компрессора.

3) Камни распылитель начинают хуже работать, забиваются.

4)Растения растут хорошо, но наилучшие условия для корней растений в других установках, они сложнее и дороже.

5) Сложнее менять раствор в установке.

Вот и все, всем спасибо, надеюсь не слишком нудно и достаточно понятно, если данный пост наберет популярность, напишу как составить раствор для гидропоники, как посадить растение, калькуляцию расходов на установку, может что еще.

Прошу прощения за качество фото, грамматические и орфографические ошибки.

Бонус от помидора растущего на балконе:

Источник: pikabu.ru

Суть метода

Как уже понятно из названия, в основе метода – использование воды. Дословно гидропоника переводится с греческого “рабочий раствор”, и перевод отражает суть очень точно: именно питательный раствор, в котором собраны все необходимые растению вещества, работает на урожай.

Растение находится в емкости с субстратом или без него, а питание получает из воды – через трубочку или прямо из бачка.

Плюсы и минусы

Сторонники метода указывают на следующие его преимущества:

1. Растение тратит все силы на рост, “не отвлекаясь” на добычу питания из почвы и конкуренцию с сорняками.
2. Раствор, в отличие от земли, не содержит ничего вредного – только то, что в него поместили.
3. Все полезные вещества сбалансированы, что исключает болезни.
4. Не требуется больших посевных площадей.
5. Можно применять технологию в регионах с неблагоприятными сельскохозяйственными условиями или неподходящими видами почв.
6. Без почвы нет и обитающих в ней вредителей.
7. Нет необходимости во вспашке, перекопке, рыхлении и других земляных работах.
8. Полив заменяется на регулируемую подачу влаги, а значит, нет риска загнивания или пересыхания.
9. Менять грунт больше не нужно, значит, выращивание становится легче.
10. Появляется много свободного времени.
11. Автоматизация процесса позволяет отлучиться, не беспокоясь о посадках.
12. При пересадке в другую емкость корни не травмируются.
13. Уход за растениями превращается в чистый и приятный процесс.

Где применяют гидропонику

Страны с жарким и сухим климатом, такие как Израиль, Кувейт и Арабские Эмираты, уже давно осваивают экономное овощеводство.

А в Израиле есть даже ферма, где одновременно выращиваются и зелень, и рыбы. Таким образом дефицитная пресная вода расходуется наиболее целесообразно.

В США практикуется гидропоника с вертикальным расположением растений.

В Австралии несколько гидропонных ферм работает исключительно от солнечных батарей. В Великобритании существует подземная “теплица”, а в Италии – подводная (правда, она довольно затратна и оправдывает себя лишь как эксперимент).

В то время как многие еще не поверили в реальность огорода без земли, передовые компании уже наладили производство и продажу оборудования для промышленного и домашнего гидропонного растениеводства.

Для каких растений подойдет этот метод

Гидропоника позволяет выращивать практически все растения, кроме корнеплодов и экземпляров с нежными корешками. Чаще всего таким способом выращивают:

• зелень (салат, укроп, петрушку);
• пряности (розмарин, кинзу);
• овощи (томаты, огурцы, лук, капусту, перцы, бобовые);
• ягоды (клубнику, землянику, бананы);
• комнатные цветы (аспарагус, плющ и др.)

Разновидности гидропонных систем

Существует несколько видов гидропонных систем. Различаются они способом подачи раствора к растениям.

• Фитильная

Влага поступает к корням по тоненькой полосочке ткани, протянутой из резервуара в горшок. Точно так же поливаются комнатные цветы, когда хозяева уезжают на отдых. К сожалению, таким влаголюбивым растениям, как капуста или огурец, фитильный полив не подойдет.

Распространенный вид гидропоники, при котором растениям не нужен субстрат. Корни висят в воздухе, а их кончики достают до дна, где постоянно циркулирует влага. Влажный воздух между водой и емкостями с зеленью насыщает растения кислородом. Но, стоит отключиться электричеству, как корешки начинают подсыхать.

Гидропоника в домашних условиях

Опробовать гидропонику в домашних условиях может каждый. Для этого можно купить готовое оборудование или собрать его самому.

В качестве горшка часто используют разрезанные на две части бутылки: в узкой растет зелень, а в широкой находится вода.

Важно помнить, что у растений индивидуальные требования к кислотности раствора, поэтому полученный состав нужно проверять приспособлением для аквариумов.

Стоит ли организовывать гидропонную ферму

Соблазн завести огород без забот в промышленных масштабах велик. Свежие натуральные овощи востребованы всегда, особенно зимой в городе.

Примеров удачного овощного бизнеса хватает. По крайней мере, в тестовом режиме можно создать сайт или группу в соцсетях и оценить спрос.

Есть среди читателей те, кто уже получил урожай без грядок? Поделитесь опытом!

Всего доброго, друзья. До новых встреч в своем доме.

Источник: vsvoemdome.ru

Что такое гидропоника

Гидропоника — это технология, с помощью которой можно выращивать разнообразные растения без грунта, в специальных растворах. Достаточно давать им требуемое количество питательных веществ вместе с водой. Если использовать этот метод, то не нужно думать о поливе, не требуется рыхлить почву, бороться с сорняками и вредителями.

Культуры выращиваются в специальных гидропонных установках. Их можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно.

Растения закрепляются в подвешенном состоянии при помощи решетки. Корни погружаются в водный раствор, содержащий необходимые макро- и микроэлементы. Такие условия способствуют быстрому росту и хорошему урожаю.  

Самая обычная гидропонная установка выглядит так: емкость с питательным раствором и решеткой сверху. Корни растения находятся в емкости, а зеленая (надземная) часть располагается на решетке. Вы, наверняка, видели простейшую реализацию этой идеи у тех, кто выращивает зелень лука на подоконнике.

Преимущества гидропоники

Гидропоника — доступна каждому 

Оборудование и питательные растворы можно сделать самостоятельно, затраты на семена небольшие, места требуется мало, а процесс выращивания проще, чем в огороде.

Для посадки растений можно использовать любой доступный субстрат (кокосовое волокно, керамзит, вермикулит, агроперлит, минеральную вату). Он долговечен и не требует замены каждый год или при пересадке.

Мнение эксперта:  Любые культуры в гидропонике вырастить намного легче, чем на земле ( ниже трудовые и финансовые затраты).  Если применять автоматизированные системы циркуляции раствора (их тоже можно сделать своими руками), то полив и подкормка растений вовсе не потребуют вашего участия.  Главное вовремя доливать раствор и проверять уровень рН.

Урожай лучше, чем при грунтовом выращивании 

В гидропонной установке все полезные элементы поступают напрямую из питательного раствора, состав которого заранее известен и точно рассчитан для каждого вида растений.

Поэтому они растут более здоровыми и крепкими, чем при выращивании в грунте. Скорость созревания урожая увеличивается при гидропонном методе в несколько раз.

Питание растений удобно контролировать

Использование гидропоники позволяет гибко настраивать питательные растворы, соответствующие потребностям каждого вида растений. А если обнаружится переизбыток или недостаток каких-либо веществ, то его легко исправить — достаточно просто заменить питательный раствор.

Кроме того, корни никогда не страдают от нехватки кислорода или из-за пересыхания, что часто случается при выращивании в грунте.

Не нужен частый полив и сложный уход

При выращивании по гидропонному методу, отпадает необходимость в частом поливе растений. 

В зависимости от емкости и выбранной системы воду доливают от одного раза в несколько дней до одного раза в месяц.

Кроме того, не нужно пересаживать многолетние растения, освобождая их от старого грунта и рискуя повредить корни. Достаточно простой перевалки в новую емкость и добавления субстрата.

Совет эксперта:  для каждой группы растений нужно выбирать индивидуальный гидропонический раствор, содержащий необходимые химические элементы.

Отпадает проблема болезней и вредителей растений

Гидропонные растения не нуждаются в обработке химикатами, потому что они не подвержены заболеваниям и почвенным вредителям.

Экологичность

Растения, выращенные гидропонным методом, не накапливают вредных соединений: солей тяжелых металлов, избытков нитратов и органических соединений, как если бы они росли в почве.

Чистота и практичность

В гидропонике выращивание растений обходится без земли. 

Ее заменяют питательные растворы, поэтому растение не нуждается в мощной корневой системе. Небольшие корни занимают малое пространство, поэтому под гидропонные грядки требуется совсем немного места и там всегда чисто.

Какие растения можно выращивать без грунта

Даже небольшая гидропонная установка позволяет одновременно выращивать большое количество разных растений.

Самыми оптимальными являются однолетние культуры, поскольку они быстрее других приносят урожай.

Совет эксперта:профилактику оборудования проще всего делать в перерывах между посадкой однолетних культур — в период роста растений это делать гораздо сложнее.

Легче всего на гидропонных установках выращивать зелень: петрушку, кинзу, салат, базилик, мяту, шалфей, мелиссу, розмарин и др.

Укроп выращивать можно, но не рекомендуется, если у вас слабое освещение. Дело в том, что выращенный в закрытых помещениях, без открытого солнца, он не накапливает достаточного количества эфирных масел. И не имеет насыщенного запаха.

Прекрасный урожай дают на гидропонике овощи, некоторые ягоды и фрукты: томаты, перец, огурцы, зеленая фасоль, лук, баклажаны, шпинат, клубника, брокколи, земляника, кольраби, разновидности бобовых и многие другие. 

Любители комнатных растений могут выращивать любые виды, в том числе и диффенбахию, аглаонему, аспарагус, филодендрон, разные виды плюща.

Популярные культуры для выращивания на гидропонике:

Самыми распространенными культурами, выращиваемыми методом гидропоники являются:

• Помидоры;

• Перец;

• Огурцы;

• Бананы;

• Салат;

• Лук;

• Мята;

• Баклажаны;

• Петрушка;

• Клубника;

• Руккола;

• Базилик;

• Тюльпаны.

Растения, которые сложно выращивать на гидропонике

Несмотря на то, что большинство растений прекрасно растет и плодоносит в питательных растворах, есть ряд культур, которые сложно выращивать без почвы. Это связано с особенностями их строения.

Не рекомендуются для гидропонного выращивания из-за сложности:

• растения, имеющие клубни или большие корневища. Они могут начать загнивать в условиях постоянной влажности: свекла, картофель, морковь, цикламен, гиацинты и им подобные;

• все виды грибов;

• недолговечные растения, которые обильно и часто роняют листья и цветы, а также те, которым необходимо периодическое понижение температуры. К ним относятся: бегония, бальзамин, гортензия, кливия, лиазалия и другие. Постоянно опадающие части растений быстро засоряют гидропонную установку, а изменение температуры может вызвать загнивание корней. 

Какие растения подходят для коммерческого выращивания

Если вас заинтересует коммерческая составляющая гидропоники, то нужно будет определиться с назначением выращиваемых растений: цветы к праздникам или овощи для зимы и весны. Для каждого варианта есть виды, считающиеся наиболее рентабельными.

Среди овощей, которые являются коммерчески выгодными: помидоры, огурцы, баклажаны, болгарский перец.

Среди ягод лидируют: земляника, клубника и жимолость.

Первенство  в категории зелени принадлежит: петрушке, базилику, рукколе, разновидностям салата, зеленому перу лука.

Цветы являются наиболее популярной категорией, выращиваемой для продажи: тюльпаны, розы, нарциссы, ромашки, герберы, камелии, пассифлоры и многие другие.

Совет эксперта:Прежде чем приступить к коммерческому выращиванию, надо учесть все расходы (стоимость гидропонной установки, воды, электричества, питательного раствора, качественных семян и прочее). Без правильных расчетов не получится объективно определить, какая культура принесет больше прибыли.

Основные понятия гидропоники

Гидропонная установка

Она состоит из следующих элементов:

• емкость нужного объема, заполненная питательным раствором;

• решетка, устанавливаемая на емкость (лист цельного пластика или пенопласта с отверстиями);

• субстрат, располагаемый на решетке. В него укладываются семена. Для субстрата чаще всего используются: кокосовое волокно, керамзит, мох и торф. 

Совет эксперта:Если в качестве решетки выбран пенопласт, то субстрат не нужен — корни растений проходят через отверстия и достигают воды. Субстрат смачивается питательным раствором или водой — это активирует процесс роста.

• лампы, для создания светового режима. Можно обойтись и без них, если установка располагается в месте, где достаточно дневного света.

Таким образом, самая простая гидропонная установка представляет собой емкость с раствором (в ней находятся корни растения) и решетку с субстратом, на которой расположена верхняя часть растения.

Виды гидропонных систем

Существует шесть видов гидропонных систем.

1. Капиллярная система

Питательная жидкость, в этой системе, перетекает из одной емкости с растением в другую.

Этот метод простой и малозатратный. Необходимо постоянно контролировать качество питательного раствора, чтобы избежать развития в нем патогенных микроорганизмов.

2. Глубоководная система

Еще один простой и экономичный метод, подходящий для начинающих.

Растения находятся в отдельных горшках, закрепленных в крышке на общей емкости (бак). Дополнительно необходим компрессор, который будет нагнетать в питательный раствор кислород. Систему надо регулярно чистить, чтобы не загнили корни, находящиеся в постоянной влаге.

3. Капельная система

Вдоль горшков с растениями проходит разводная труба. Она имеет заглушку со стороны, противоположной той, которая подключается к общей емкости (баку). Диаметр трубы — до 20 миллиметров. Для капельниц делаются отверстия и закрепляются фитингами.

Вода подается с помощью насоса. Если он поверхностный, то вода поступает по шлангу. 

Если погружной — то его необходимо установить в бак.

Если вы захотите полностью автоматизировать полив, тогда придется дополнительно установить таймер.

4. Система питательного слоя

Питательный раствор периодически (или постоянно) подается к корням растений с помощью насоса. 

Остатки раствора стекают назад в резервуар, после чего весь цикл заново повторяется. Плюсом этого метода является эффективное насыщение питательного раствора кислородом. Необходимо поддерживать исправное состояние насоса.

5. Фитильная система

Самая простая из всех существующих систем. 

Необходимы только горшок, субстрат и фитиль, который опускается в питательный раствор. По законам физики жидкость поднимается по фитилю вверх и питает растение. Плюс системы в ее экономичности, так как не надо использовать технические средства (датчики, насос). Минус в том, что без насоса рециркуляции питательного раствора не будет.  Растения растут медленнее, чем в других системах.

6. Аэропоника

Это система выращивания растений без субстрата. Корни растений висят свободно и периодически орошаются раствором с питательными веществами. Плюсы —  хорошее поступлению кислорода и питания. Необходимо регулярно чистить засоры и избегать густых питательных растворов.

Питательный раствор

Урожайность выращиваемых растений зависит от состава и концентрации питательного раствора. Для каждого вида растений он подбирается индивидуально. 

Главное — поддерживать количество жидкости на заданном уровне, подливая по необходимости. 

Раствор полностью заменяется каждые три месяца. В мягкую, отстоянную (или отфильтрованную) воду самостоятельно добавляются необходимые для растения химические элементы. Можно также приобрести готовый раствор нужной концентрации.

Совет эксперта:Концентрацию раствора меняют в зависимости температуры воздуха и вида растений: — для быстрорастущих ее снижают в 3-4 раза;  — однолетним овощным культурам повышают в 1,25 раза; — в холодные времена снижают в 2-3 раза.

Источник: mastergrad.com

Возможности гидропоники для выращивания комнатных растений

Метод гидропоники — это отказ от традиционной почвенной смеси, использование субстрата и раствора специального удобрения. Название дословно переводится с греческого языка как «вода» и «работа». Как использовать гидропонику в выращивании домашних растений, разъясняет химик-биолог.

Преимущества метода для комнатного цветоводства:

1. Не требуется почва, практически не возникает необходимость в ежегодных пересадках.
2. Упрощенный уход — добавление воды и концентрата удобрений 1–2 раза в месяц.
3. Оптимальное снабжение корней водой благодаря индикатору уровня воды.
4. Возможность не поливать из-за отсутствия дома в течение 4 недель и более.
5. Оптимальное питание и вентиляция корневой системы.
6. Нет вредителей, которые размножаются в почве.
7. Растения менее подвержены болезням.
8. Отсутствие плесени, неприятного запаха.
9. Подходит для людей с аллергией или астмой.
10. Повышенная влажность и лучший микроклимат в комнате.

К сожалению, система не лишена некоторых недостатков. Первый виден уже при покупке растений и оборудования для гидропоники — они обычно дороже, чем для традиционного выращивания в почве. Субстрат меньше накапливает питательные вещества, поэтому регулярное добавление удобрений очень важно.

Виды гидропоники

Идея организовать выращивание растений на искусственном растворе, начиная от семян и до взрослого состояния с цветением, родилась в 1856 г. в голове немецкого ботаника Вильгельма Кнопа. С тех пор метод активно развивался и в настоящее время включает несколько подходов, основанных на особенностях корневого питания растений.

Типы или виды гидропоники — это особые системы доставки воды:

• глубоководные культуры DWC (собственно гидропоника);
• периодическое затопление (приливы и отливы);
• питательная пленка NFT;
• капельный полив;
• аэропоника;
• фитильная система.

Первый и последний типы из приведенного списка – самые доступные. Именно они применяются в домашних условиях и в обиходе называются водным и субстратным выращиванием.

Простые методы гидропоники могут быть освоены даже новичками в цветоводстве. Задачу упрощает покупка комнатного растения, уже содержавшегося в питомнике или магазине без почвы на питательном растворе. Это будет наглядный пример, позволяющий быстрее освоить новую систему ухода за цветами.

Технология гидропоники в домашнем цветоводстве

Комнатные цветы предъявляют разные требования к водным и воздушным условиям, что связано с особенностями регионов происхождения природных видов. Хотя гидропоника для любителей максимально проста, но она зависит от биологии домашних растений. Некоторые системы не подходят цветоводу по причине дороговизны оборудования, нехватки места для размещения.

Для создания гидропонной системы дома потребуется:

1. Емкость — водонепроницаемый резервуар для питательного раствора.
2. Держатель для горшков: крышка с отверстиями или специальные подставки.
3. Наполнитель — субстрат, который служит заменителем земли.
4. Гидропонный горшок, проницаемый для воды.
5. Комнатные растения.
6. Вода.
7. Индикатор уровня воды для оптимизации полива.
8. Специальные удобрения для гидропоники — источник питательных веществ.

Этот список вариативен. В одних случаях можно отказаться от субстрата, в других – обойтись без держателей.

Водное выращивание

Система глубоководных культур, несмотря на сложное научное определение, в гидропонике комнатных растений проста и эффективна. Готовят питательный раствор, заполняют им сосуд (резервуар). Комнатный цветок в сетчатом горшке помещают в специальное отверстие на крышке этой емкости. Либо устанавливают в резервуаре плавающую пластину из пенополистирола с отверстиями для растений. Либо изначально берут сосуд с узким горлышком, в котором удобно закрепляются стебли.

Рекомендации:

• Уровень жидкости должен доходить до корней, пока они не прорастут и не войдут в раствор.
• Затем можно оставлять пространство между жидкостью и корнями для аэрации.
• Потребуется воздушный насос, как в аквариуме, обогащающий воду кислородом.

К недостаткам водного выращивания относится необходимость очистки емкости от осадка. Если не оставлять воздушную прослойку между корнями и раствором, то уровень жидкости будет постоянно высокий. Поэтому часто развивается корневая гниль.

Использование субстрата

Субстратная культура — это гидропонное выращивание с периодическим смачиванием сыпучего материала питательным раствором: снизу из поддона или сверху (полив). Используются минеральные, органические и синтетические материалы. Они удерживают цветок в горшке, переносят раствор удобрений через поры к корням.

Виды субстратов:

• минеральные (керамзит, речная и морская галька, вермикулит, битый кирпич, пемзовая крошка, перлит, гранитный гравий, крупнозернистый песок, стекловата);
• органические (кокосовое волокно, опилки, торф, измельченная солома, стружки, мох);
• синтетические (ионообменные смолы, гранулированный полиэтилен, полистирольная крошка, пластиковая губка).

При погружении горшка с субстратом в емкость с раствором возникают 3 зоны. В верхней части горшка — сухая. Средняя зона — субстрат с пустотами, заполненными питательным раствором, и корневая система. В нижней части — вода с жидким удобрением.

Разновидность субстратного метода — фитильная подача воды.

Горшки с растениями устанавливают в отверстиях на крышке резервуара с питательным раствором. Один конец фитиля помещают в питательную жидкость, другой проводят к корням в горшке с субстратом.

Аэропоника

К самым сложным и дорогостоящим методам относится аэропоника. Корни растут сильными и, соответственно, комнатные цветы лучше развиваются в среде, насыщенной мелкими каплями (туманом или аэрозолем) питательного раствора. Такая технология гидропоники называется аэропоникой и применяется для выращивания комнатных растений в промышленных масштабах.

Метод не требует субстрата. Корни растений, расположенные в водонепроницаемой емкости, периодически смачиваются аэрозолем питательных веществ. Главное преимущество аэропоники — отличное снабжение корней кислородом.

Уход за комнатными растениями на гидропонике

Если вас увлекла гидропонная технология с использованием субстрата, начните с простейших вариантов. Подберите подходящую емкость с крышкой. В крышке резервуара вырежьте отверстие — одно или несколько. Цветочный горшок должен проходить, но не проваливаться в него.

На краю крышки просверливают еще одно небольшое отверстие для воздушного шланга от насоса. Готовят питательный раствор и наливают в емкость. Затем цветочные горшки заполняют субстратом и осторожно высаживают растения. Горшки вставляют в отверстия на крышке емкости. Включают воздушный насос.

Рекомендации по гидропонике для комнатных цветов:

• Если емкость прозрачная, то с внешней стороны закрывают ее непрозрачным материалом, чтобы не размножались водоросли.
• Резервуар с гидропонными растениями устанавливают в хорошо освещенном месте.
• Раствор обогащают кислородом с помощью воздушного насоса, но можно обойтись без вентиляции.
• Регулярно очищают субстрат от растительных остатков из-за опасности загнивания.
• Температуру воды для тропических растений поддерживают в диапазоне от 18 до 20°С.
• В месяцы с недостаточным освещением концентрацию питательных веществ сокращают в 2 раза.
• Питательный раствор меняют через 1–4 недели, или, когда его концентрация падает ниже минимального уровня.

Корневая система не должна быть постоянно влажной. Необходим контакт и с кислородом, и с водой. Если аэрация отсутствует, то дают уровню воды в емкости периодически снижаться до минимальной отметки. Это полезно для воздушного питания корней.

Выбор горшка

Для гидропоники требуются сосуды из пластика и керамики. Латунь, медь, бронза, сталь не подходят, они вступают в реакции с растворами. В продаже можно найти современные гидроконтейнеры — горшки для гидропоники с встроенным индикатором уровня воды. Растение высаживают во внутреннюю емкость, имеющую боковые отверстия.

Двойные вазоны — «классика» гидропоники. Растение высаживают во внутренний горшок, заполненный субстратом. В наружный горшок наливают питательный раствор. Внутренний сосуд не должен опускаться на дно вазона, между ними нужна воздушная прослойка 4–8 см. Через 4–5 недель старый раствор сливают, промывают субстрат и наружную емкость. Заполняют свежим раствором.

Можно использовать плоские вазы. Заполнить емкости керамзитом, высадить в них растения. Поливать нужно 2 раза в неделю питательным раствором, один раз в неделю — водой без удобрения.

Подготовка наполнителя

Размеры частиц дробленого гранита, перлита, керамзитовых шариков должны быть от 4 до 8 мм. Емкости с большими растениями лучше заполнить более крупным материалом с частицами 8–16 мм. Если минеральный субстрат крупнее, то его надо раздробить. Перед первым и повторным использованием материал дезинфицируют — промывают холодной, затем горячей водой (100°С), раствором марганцовки.

Идеальный субстрат — керамзит. Во время орошения пористый материал вбирает воду, которая медленно и постепенно высвобождается из пор. Нет необходимости ежегодно пересаживать растения, можно только заменить верхний слой высотой 2–3 см один или два раза в год.

Гравий или песок не очень подходят, так как быстрее покрываются осадком, много весят.

Торф имеет повышенную кислотность, поэтому требуется известкование. Верховой торф и сфагновый мох измельчают и смешивают с мелом, известью. Можно смешивать различные субстраты. Органические материалы добавляют к минеральным, например, сфагновый торф, опилки — к гравию. Органические субстраты один раз в месяц промывают подкисленной водой.

Пересадка цветка из земли в гидропонику

Переход от почвы к воде — стресс для растений. Поэтому лучше с самого начала приучить комнатный цветок к такому содержанию — с момента укоренения черенков, выращивания из семян. Молодые побеги быстро адаптируются к новой среде обитания.

Перед пересадкой комнатного цветка из обычного горшка с почвой в гидроконтейнер или кашпо с керамзитом придется удалить весь грунт с корневого кома. Растение для перевода в гидропонику осторожно достают из земли, стряхивают и смывают оставшуюся почву. Поврежденные, загнившие части обрезают.

Порядок пересадки комнатного цветка:

1. Налейте воду во внутренний горшок, чтобы она покрыла дно.
2. Поместите растение и, придерживая его, добавляйте керамзит.
3. Осторожно постукивайте дном горшка о край стола, чтобы субстрат равномерно распределился по всему объему и корни не были видны.
4. Приготовьте раствор удобрения из концентрата в соответствии с инструкцией производителя.
5. Питательный раствор налейте в кашпо.
6. Поместите в кашпо внутренний горшок с растением.

В гидроконтейнере воду наливают до отметки «оптимум». При снижении уровня до минимума можно не поливать растение еще 3–4 дня, затем добавить воду. Если предстоит длительное отсутствие (отпуск), то наливают раствор до отметки «максимум».

Какие удобрения использовать для растений на гидропонике

Выпускают специальные концентраты, которые в домашних условиях разбавляют водой в соответствии с инструкцией. Раствор комплексного удобрения для гидропоники немецкого производства etisso Hydro Vital содержит азот, фосфор, калий, микроэлементы. Объем флаконов — 250 и 500 мл. Этого концентрата требуется 10 мл на 10 л воды. Полив раствором удобрения проводят 1 раз в неделю, а 2 раза в год полностью заменяют раствор на свежий.

В Германии выпускают жидкие удобрения для гидрокультур GreenWorld (Hydrokultur): на период роста и на период цветения. Концентраты французских производителей FloraDuo Bloom и FloraDuo Grow также подходят для гидропоники. На флаконах обычно указывают, для какой стадии в развитии комнатных цветов лучше применять удобрение.

Как самостоятельно приготовить питательный раствор

Питательным раствором Кнопа пользуются в гидропонике давно, еще до появления готовых концентратов удобрений. Берут растворимые минеральные вещества, которые содержат необходимые растениям макроэлементы и некоторые микроэлементы.

Сухие соли для приготовления раствора хранят отдельно в плотно закрытых баночках. Каждое вещество растворяют отдельно в небольшом количестве воды. Добавляют соли при приготовлении раствора Кнопа по очереди, чтобы не появился осадок. Это удобрение нельзя отнести к универсальным, так как содержится кальциевая селитра, а кальций не всем растениям подходит, нет микроэлементов. Можно самостоятельно добавить в раствор микроэлементы.

Источник: FloweryHome.ru

Что едят растения

Давайте для начала разберемся, а что у нас вообще ест растение? Большинство вспоминает школьный курс ботаники и что-то про фотосинтез. Это действительно очень важный процесс, при котором из углекислого газа растения синтезируют органические вещества. Фотон прилетает в хлоропласт и дает достаточную энергию для получения молекулы глюкозы из углекислого газа и воды. Параллельно мы получаем кислород в качестве отхода производства. Всем хорошо, кроме анаэробов вымерших от кислородного загрязнения во время кислородной катастрофы.

Но тут у большинства начинает закрадываться подозрения, что одного фотосинтеза маловато для полноценного выращивания растения. Ведь ему нужна почва, зола всякая, погадки мелкого рогатого скота и прочие фермерские радости. Это правда лишь отчасти. Если мы посмотрим на состав типичной почвы, то она будет представлять из себя сложнейшую систему из неорганических частиц, кучи разнообразной органики и микробиома. То есть у нас есть много камушков, песчинок, какие-то комочки глины и червячок, доедающий кусок прошлогоднего листа.

Так вот, вся интрига тут в том, что растению, по сути, эти червячки и перегной совершенно не нужны. Они безусловно могут жить в такой среде — эволюция заставила. Но ключевой момент в том, что растениям нужны неорганические соединения в растворимой форме. Все. Никакие гуматы и прочие перегнои не потребляются растением. Вот самый минимум вещей, которые на самом деле едят растения.

Макроэлементы

Их нужно много. Прям сильно больше остальных компонентов.

1. Азот в форме нитрата NO3- или аммония NH4+
2. Фосфор в виде фосфатов
3. Калий тоже в форме иона K+
4. Кальций
5. Магний
6. Сера в форме сульфата. На самом деле ее нужно довольно много некоторым растениям, часто ее должно быть больше того же фосфора, но традиционно ее никто не считает.

Микроэлементы

1. Железо в форме иона Fe2+
2. Марганец
3. Бор
4. Цинк
5. Медь
6. Молибден

А еще в совсем мизерных количествах растениям нужен хлор, чуток натрия и других элементов, содержание которых в любой придорожной пыли с запасом покрывает его потребности.

Заметьте — никаких перегноев, перебродившего куриного помета из ржавого ведра и золы из печки. По сути, я крайне рекомендую оставить все эти архаичные дачные привычки уровня 18 века в прошлом. Когда мы вносим этот воняющий ужас на грядку, мы робко надеемся, что все, что склевали и не переварили куры, доедят бактерии. А уже продукты окончательного распада органики до простых солей и будут есть растения.

Растениям не нужна органика. Органику едят грибы и бактерии, а растение всасывает после них уже простые ионы.

Проблема в том, что мы не можем предугадать, что за траву ела конкретная корова перед тем, как выдать тачку экскрементов. Кроме непредсказуемого состава у этой неаппетитной смеси еще и непонятный уровень кислотности, который непредсказуемо наложится на неизвестный уровень кислотности почвы. В итоге традиционное земледелие в рамках отдельной дачи или подоконника с цветами превращается в игру «Угадай, что за непонятная почва и что с ней будет после очередной порции живительного компоста». Именно поэтому, даже без гидропоники гораздо правильнее вносить удобрения в виде готовых солей и комплексов без этого идиотизма с запариванием крапивы на чьем-то помете.

Что такое гидропоника?

Промышленный вариант с капельным поливом

Гидропоника — это выращивание растений без почвы. При этом у вас может быть какой-то субстрат вроде кокосового волокна, минеральной ваты или керамзита. А может и не быть, в случае техники NFT (техника питательного слоя) или DWC (глубоководная культура).

DWC (глубоководная культура) — корни находятся в емкости без субстрата. Чтобы они не задохнулись, раствор непрерывно аэрируется мощным компрессором.

NFT (техника питательного слоя). Тут аэрация достигается за счет большой площади текущего слоя. В домашнем варианте часто используются варианты из плоских труб для воздуховодов

Субстрат, если он используется, нужен только для удержания растения на месте и создания некоторого буфера жидкости. Субстрат может быть очень влагоемким, как например, кокосовое волокно. Оно не гниет и может хранить в себе огромное количество влаги, сохраняя при этом воздушность. Если нужна низкая влагоемкость, можно использовать керамзит или пеностекло. Они очень воздушные, для корней много пространства и воздуха, но при этом они пересыхают почти мгновенно.

Более того, вы можете просто взять горшок, наполнить его хорошо промытым кокосом и просто поливать из лейки. Это тоже будет гидропоника, только нереверсивная. То есть весь питательный раствор уходит из системы без рециркуляции. Собственно, именно с горшка с кокосовым волокном и начался эксперимент с моим перцем, но об этом чуть позже.

Зачем нужна гидропоника, если с почвой порог вхождения гораздо ниже? Тупо взял семечко, воткнул и полил. Но неприятности вылезают позже, когда мы понимаем, что почва чудовищно инертна и непредсказуема. Например, вы видите, что у вашего растения начинают желтеть молодые листочки и начинаете подозревать, что ему не хватает железа. Но при этом вы понятия не имеете, сколько этого железа сейчас находится в почве. Возможно его там мало. Или оно выпало в осадок из-за высокого pH. Или его бактерии пожрали, окислили и оно стало недоступным. Или корням не хватает кислорода и у них проблемы со всасыванием.

Почва — это неконтролируемый субстрат

Вы никогда не будете знать точно, что именно не так с растением. Более того, если вы решите что-то поправить, почва будет долго и упорно этому сопротивляться из-за своей инертности. Она склонна накапливать самые неожиданные вещества в виде нерастворимых и труднодоступных соединений, а потом внезапно отдавать их в самый неподходящий момент. Это и ее жуткий минус и плюс для неопытных садоводов. Она может простить непонятные удобрения, сгладить колебания pH, но никогда не даст вам управляемости.

Гидропоника — прямая противоположность. Она имеет почти нулевую инертность. Если я вижу, что растению не хватает железа, то я просто должен убедиться, что pH не повысился до величин, когда железо выпадает в осадок. Если кислотность в норме, то я просто добавлю в текущий раствор хелата железа. Или вообще заменю весь раствор на свежий, полностью обновив состав ионов до эталонного. В почве это просто невозможно. Но эта управляемость — одновременно отличный способ выстрелить себе в ногу, если вы в чем-то ошиблись. Например, если у вас сломанный pH-метр, вы можете отрегулировать кислотность до быстрой гибели вашего растения. Низкая буферность системы не сглаживает ваши ошибки. Что положили в раствор — то и будет есть растение. Если сможет. Чем-то идея напоминает старый добрый Linux, который послушно отломает пол-системы по команде с sudo. Администратору виднее, что он хотел получить.

Гидропоника дает полную управляемость процессом. Ошибки проявляются сразу, но и исправляются простой заменой раствора.

Вам не нужны дорогие бутылки

Это стандартные грабли. Почти все гидропонщики покупают вначале чудовищно дорогие жидкие концентраты от GHE и других производителей. Потом они стоят в углу как напоминание о совершенной ошибке. У таких готовых бутылок есть две основные проблемы:

1. Они неадекватно дороги. Внутри нет никакой магии. Все компоненты безумно дешевы, а платите вы за цветную водичку и маркетинг.
2. Из них сложно собрать нужный профиль. Откровенно говоря, из некоторых наборов хорошо собирается только профиль под одно растение, которое легализовано далеко не во всех странах.

В итоге, гораздо проще совершить набег в ближайший хозяйственный магазин с отделом цветов и закупиться дешевыми как грязь удобрениями в виде простых солей. Записывайте, что надо купить:

1. Нитрат кальция (кальциевая селитра)
2. Нитрат калия (калиевая селитра)
3. Нитрат аммония (аммиачная селитра)
4. Сульфат магния
5. Монофосфат калия
6. Аквамикс (комплекс микроэлементов сухих)
7. Хелат железа (есть в Аквамиксе, но обычно его надо больше)

Еще неплохо иметь нитрат магния и сульфат калия, но и без них можно составить профили почти под любой случай. Дальше ваша задача в том, чтобы посчитать на калькуляторе правильные пропорции солей для вашего профиля. Вот готовая таблица для универсального профиля зеленых растений, который подойдет для того же перца в вегетативную фазу. В конце поста еще раз продублирую.

Типичный вид концентратов. Банки удобнее для набора жидкости

Первая же мысль насыпать все в одну бутылку и хранить в виде концентрата неверная. У вас немедленно выпадет в осадок половина веществ. Например, при смешивании нитрата кальция и сульфата магния в осадок выпадет гипс — сульфат кальция. Но такое происходит только в концентрированных растворах. Поэтому, надо приготовить концентраты, разделенные на отдельные емкости. В промышленности, когда выращивается одна культура — это две емкости — А и Б. Я бы предложил разделить на 4 отдельных банки или бутылки, так как это позволит вам смешивать разные профили одних концентратов.

1 банка — кальциевая и аммиачная селитра
2 банка — монофосфат калия и нитрат калия
3 банка — Аквамикс с дополнительным хелатом железа
4 банка — сульфат магния

Готовятся концентраты так:
Берете из таблицы нужный объем. Например 1 л. Насыпаете в первую банку 158 грамм кальциевой селитры и 28 грамм аммиачной. Потом доливаете обратно-осмосной водой до 1000 грамм. И так далее по всем банкам.

Затем процесс выглядит примерно так:
Берем канистру обратно-осмосной воды или водопроводной воды нейтрализованной кислотой до pH=6. Добавляем по 5 мл из каждой банки на каждый литр воды. Все. В течение 5 минут у вас есть раствор на ближайшую неделю.

Питание растения как алгоритм

Ваша задача при выращивании растения дать ему идеальный профиль. Под профилем понимают соотношение макро- и микроэлементов в растворе. Идеальный профиль — это такое соотношение, когда растение ест все составные части в равной пропорции. То есть по мере потребления элементов у нас не возникает ситуация, что растение съело весь фосфор, хочет еще, а в растворе осталось еще куча недоеденного калия и азота. При этом профиль не очень зависит от концентрации. Как мы рассмотрим ниже, мы можем разбавлять раствор обратно-осмосной водой в зависимости от потребностей растения, но соотношение элементов у нас остается прежним.

Например для перца в вегетативную фазу профиль может выглядеть примерно так:

И вот тут начинается самое интересное. Чтобы собрать некий профиль вы должны взять реальные вещества вроде монофосфата калия и нитрата кальция, а потом смешать их в нужной пропорции. Пытаемся увеличить долю кальция — растет общий азот из-за того, что это нитрат. Упираемся в максимальное значение по азоту, не можем положить достаточно калия из нитрата калия. Пытаемся восполнить его за счет монофосфата калия, но тут уже фосфора слишком много.

Калькулятор, которым я пользуюсь. Теплый ламповый интерфейс.

Это все крайне интересный процесс с широким простором для автоматизации. Есть большое количество калькуляторов, при написании которых авторы часто готовы кормить оппонентов удобрениями в попытке доказать, что именно их творение самое удобное и правильно подбирает данные.

Главная мысль тут в том, что без калькулятора никуда. Тут я бы хотел отослать сразу к очень хорошему проекту — HPG(ссылка на GitHub) под авторством Сергея Иванова (siv237).

PPM, pH и кислород

Есть несколько очень важных параметров, которые критичны для гидропоники:

1. Содержание солей в растворе. Измеряется в ppm или EC. ЕС — более правильный вариант, так как прибор измеряет именно электропроводность, а ppm — производная условная величина.
2. Кислотность раствора. Измеряется в pH. В норме должна быть в диапазоне 5.5-6.3 для большинства растений.
3. Содержание кислорода в растворе. Корни дышат. Если тупо окунуть их в питательный раствор, они задохнутся и умрут. А растение будет выглядеть так, словно страдает от засухи.

Если последний параметр зависит в основном от грамотного проектирования системы и не нуждается в контроле, то первые два могут меняться в зависимости от температуры, освещенности и других факторов.

В идеальном случае у нас раствор содержит ровно столько солей в нужных пропорциях, что растение ест их одновременно с поглощением воды. То есть раствор потребляется, а его кислотность и концентрация солей неизменны. Так почти не бывает.

Таблица хорошо иллюстрирует, почему при высоком pH растению не хватает железа, а при низком кальция и магния.

Почему так важно следить за кислотностью? При изменении pH часть соединений немедленно выпадает в осадок и становится недоступным для растения. Часть просто плохо усваивается при неоптимальном pH. В итоге, вы можете налить много железа в раствор, но оно выпадет в осадок, а растение будет всячески демонстрировать, что ему мало.

Почему растет ppm/EC

Представим ситуацию, когда стало жарко и растение хочет охладиться. Для этого оно «потеет» листьями, снижая их температуру. Вода начинает расходоваться непропорционально относительно «еды». В итоге pH у нас неизменный, так как баланс потребления не поменялся, а вот концентрация солей растет. Поэтому в жаркие дни приходится давать более разбавленный раствор и доливать обратный осмос при необходимости. Если солей станет слишком много, растение не сможет пить и начнет страдать от засухи. Ситуация будет аналогична попытке напиться морской водой, которая только ухудшит обезвоживание.

Также растение будет пытаться больше пить, если вы резко поменяли состав раствора. Обычно корни привыкают к определенному соотношению веществ и у них есть определенная пропускная способность по каждому из элементов. Тут вы внезапно резко увеличили, например, калий. У растения недостаточно специальных каналов для всасывания такого раствора. И оно начинает потреблять больше воды, пытаясь протащить вещества в более «разбавленном» виде. Через пару недель растение привыкает к новому раствору и начинает более эффективно расходовать воду.

Почему падает ppm/EC

Это не очень частая ситуация, но если у вас явно падает соленость раствора, то ваше растение жутко проголодалось и скоро будет есть вас. Если мы даем нашему подопытному идеальный климат, мощное освещение, то растение начинает утилизировать вещества с ускоренными темпами. В итоге, оно начинает быстро выедать раствор в поисках нужных ему ионов. Например, азота, чтобы нарастить зеленую массу. Чаще всего это приведет еще и к перекосу по pH, так как очень редко раствор находится в абсолютно идеальном балансе.

В этой ситуации стоит увеличить концентрацию раствора и радоваться за хороший аппетит своего подопытного. Если концентрация сильно просела, то лучше замените раствор целиком, так как исходный баланс мог сильно съехать.

Почему растет pH

Вы измеряете кислотность раствора и видите, что pH улетает куда-то в щелочную зону.

Хреново подготовили керамзит
Чаще всего это происходит из-за типичнейшей ошибки новичков — щелочного керамзита, если он используется. При обжиге глины карбонат кальция в ее составе теряет углекислый газ и превращается в оксид кальция. А тот, при попадании в воду, в щелочь — гидроксид кальция. То есть мы вместо нейтральной глины насыпали в раствор щелочи, которая будет постоянно тянуть pH вверх.

Поэтому, керамзит надо обязательно вымачивать пару дней в воде с добавлением избытка кислоты. Пойдет серная, ортофосфорная и даже лимонная, если есть под рукой. Главное потом хорошо промыть.

Растение наращивает массу и ест много азота

Растение наращивает зеленую массу

Еще это довольно типично для крупных, быстро растущих растений. Растение голодное и хочет нарастить зеленую массу. Для этого ему нужно строить белки из азота в растворе. Вспомним немного химию. Допустим, мы внесли азот в виде нитрата кальция и нитрата калия. Если селективно съесть NO3- и оставить K+ мы получим «недоеденный» сильный катион, который сдвинет раствор в щелочную сторону.

Что с этим можно сделать?

• Можно скорректировать кислотность серной или ортофосфорной кислотой. При этом pH придет в норму, но азота в растворе больше не станет.
• Можно скорректировать кислотность азотной кислотой. Это более правильно, так как вы внесете в раствор тот самый съеденный анион.
• И, наконец, наиболее правильный вариант — можно отрегулировать соотношение нитратного и аммонийного азота. Аммоний — NH4+ — это катион. Например, его проще всего встретить в аммиачной селитре — NH4NO3. Это как раз наглядный представитель вещества, которое содержит азот в обеих формах. В чем его особенность? Аммонийный азот гораздо легче потреблять. Растение будет есть его в первую очередь. При этом у нас останется недоеденный анион. В случае аммиачной селитры — это нитрат — анион сильной кислоты, который сдвинет pH в кислую сторону. Поэтому, в обычном растворе аммонийного азота очень мало, порядка 6%. Если его будет много, то раствор быстро уйдет в смертельные кислые диапазоны. Поэтому, при повышении уровня pH, надо увеличить дозу аммония в общем азоте и раствор будет стабилен.

Почему падает pH

На этапе созревания плодов растению нужно много калия

Это довольно редкая ситуация. Обычно возникает, если у вас в растворе есть какая-то гниющая органика, чего в норме быть не должно. Также вы могли перестараться с долей аммонийного азота. Ну и наконец, растение может остро нуждаться в калии для формирования плодов, а вы ему дали его слишком мало. В итоге, растение выедает весь калий, оставляя кислый анионный остаток.

Стоит пересмотреть профиль раствора. Поднять pH проще всего добавлением водопроводной воды. Обычно она довольно щелочная, в районе pH=8.

Собираем прототип

Простейший вариант, который был у меня — это горшок с кокосовым волокном с добавлением 30% агроперлита для воздушности. Основной плюс — с ним можно работать почти как с обычной почвой. Очень важно перед использованием кокос тщательно промыть под душем в сите. Пусть утечет мелкая фракция в виде пыли и песок. А самое главное, вы вымоете соли из субстрата. Да, его чаще всего моют именно в соленой морской воде в странах производства. От этих солей нам надо избавиться.

Важно не перелить кокос. Он чудовищно влагоемкий. А еще у него есть проблема накопления солей. Когда растение маленькое, оно не может съесть все, что вы ему налили. В итоге вода по большей части просто испаряется, а соли остаются. Когда вы добавляете новый раствор, вы еще сильнее увеличиваете концентрацию солей в кокосе.

Есть несколько вариантов решения проблемы.

1. Можно поливать очень низкой концентрацией порядка 400 ppm в расчете на накопление солей.
2. Можно периодически поливать кокос чистой водой, чтобы смыть избыток солей в поддон.
3. Можно хорошо промывать кокос новой порцией раствора так, чтобы большое количество воды сливалось в поддон, откуда вы его сольете.
4. А самый правильный хабра-способ — сразу автоматизировать процесс.

Полумертвый шнитт-лук в качестве макета растения в натуральную величину

Я рекомендую сразу собирать систему с реверсом раствора. Вы очень быстро задолбаетесь поливать из лейки и переживать за засоление кокоса. Поэтому я рекомендую установить горшок на емкость с рабочим раствором. Насос включается по примитивному таймеру и работает примерно полчаса. За это время весь кокос промывается свежим раствором и его содержимое уравнивается с основным баком. Далее следует пауза на подсыхание субстрата, чтобы не утопить растение.

Пока перец маленький, такие получасовые поливы можно устраивать раз в неделю.

Затем по мере роста потребления растения вы придете примерно к моему варианту, когда насос включается 4-5 раз в сутки, так как балконный монстр уже все сожрал и просит еще.

Также вы можете сразу использовать в верхнем горшке керамзит и забыть про засоление. Но тогда помпа должна либо часто включаться, либо постоянно работать капельным поливом. Если она отключится, у вашего растения будет не больше нескольких часов автономности. Потом оно завянет. Кокос все же дает некоторый запас влаги.

Что такое capsicum chinense и как выжить при дегустации

Что я, собственно выращивал? Я сажал Trinidad Scorpion CARDI. Это не тот же вид перца, как, например, халапеньо. Халапеньо и большинство знакомых нам острых перцев — это capsicum annuum — перец овощной. Capsicum chinense же сильно отличается своим ярким фруктовым ароматом и чудовищной остротой для неподготовленного человека. К ним относятся как Хабанеро, так и довольно известные суперхоты вроде Carolina Reaper. Мой сорт Тринидадского Скорпиона имеет остроту порядка 1 200 000 сковиллей. Для сравнения, один такой желтый перчик — это примерно 3 килограмма зеленого халапеньо по остроте.

Естественно, я не мог просто так вырастить этот ужас. Я понял, что мой долг накормить им всех кого только можно и посмотреть, что с ними станет. Я должен сказать, что ощущения от употребления свежей мякоти очень интересны. Вначале фруктовый взрыв яркого аромата и сладости, а затем следует нарастающее жжение, которое постепенно переходит в пылающее пламя. Суровый такой плод, но он безумно хорош в приготовлении соусов.

В итоге я вообще отправил пакет с внушительной дозой этого перца в Москву и собрал нескольких незнакомых друг с другом людей в бургерной. Чтобы безопасно с расстояния понаблюдать как они будут это есть и страдать.

Получилось как-то так, со слезами счастья на щеках:

Источник: habr.com