Состав компоста для шампиньонов


Компост для шампиньонов в обязательном порядке должен содержать достаточное количество питательных соединений, чтобы обеспечить нормальные условия для роста и развития грибов. В специализированных торговых точках можно приобрести уже готовый вариант, но его вполне возможно приготовить и своими руками.

компост для шампиньонов

Требования к составу и текстуре субстрата

По правилам приготовленная питательная основа для грибов отличается волокнистой структурой и достаточной концентрацией белков, полисахаридов. В составе компоста для культивирования шампиньонов должны присутствовать такие химические элементы, как:

  • азот (почти 2 %);
  • фосфор и калий (1,5 %);
  • кальций (4 %).

Все компоненты рассчитаны на сухой вес. Показатель степени влажности в питательном субстрате должен быть в диапазоне 65-70 %. Кроме этого, особое внимание следует уделить уровню кислотности грунта — он должен быть в диапазоне 7,3-7,5, и показателю аммиака – до 0,1 %.


Оптимальным вариантом почвенного субстрата для выращивания шампиньонов является конский навоз. Именно в нем высокая концентрация азота, фосфора, калия и кальция. Также он богат медью, марганцем, кобальтом, молибденом.

В лошадином навозе есть почти 25 % органических веществ, которые так нужны грибам для роста. Но как показывает практика, торфяной компост также дает высокие результаты, к тому же стоит он относительно недорого.

В этом составе отмечают высокую способность к самосогреванию, что определено развитием значительного количества полезных микроорганизмов, в том числе и лучистых грибков, миксобактерий. Благодаря им органические и минеральные компоненты разлагаются, обогащая массу азотными и зольными соединениями.

состав навоза

Компост для шампиньонов своими руками

Для изготовления субстрата используют скошенное сено (солому), но подойдет и опавшая листва, растительные остатки с огорода, только без признаков болезни, гнили. В дальнейшем отработанный компост можно применить как удобрительный состав для овощных культур. Для приготовления компоста для шампиньонов применяют:

  • солому, сухую траву или листву для обеспечения углеродного питания;
  • куриный помет с гипсом или мелом, костной мукой, мочевиной;
  • био-активаторы, необходимые для ускорения всех процессов.

Не только состав важен для успешного возделывания грибов, но и сам процесс распада микроорганизмов – компостирование. Должно пройти некоторое время, чтобы масса созрела.

В готовом субстрате должны присутствовать все необходимые витамины и минералы, которые будут питать шампиньоны на протяжении всего периода роста.

Чтобы сделать компост своими руками, нужно:

  1. Подготовить площадь под субстрат, где один участок будет отводиться под замачивание соломы, а другой – под компостирование. Но здесь нужно учесть один нюанс – организованное место должно быть забетонированным, поскольку нельзя допускать соприкосновения компоста с грунтом.
  2. Оградить площадки деревянными бортиками высотой 40-50 см.
  3. Замочить солому либо другое подходящее сырье из расчета 10 кг на 40 л воды.
  4. Смешать с птичьим пометом или навозом (органикой).
  5. Поверхность разровнять и залить водой.
  6. В случае использования большого количества сырья солому и навоз укладывают слоями, потом утрамбовывают и поливают.
  7. Увлажнять компост следует на протяжении 4-5 дней, после чего поверх укладывают гипс.
  8. Перекидывают массу на другую площадку, чтобы все хорошо смешалось.

  9. Перебитую массу снова увлажняют (5 дней).
  10. Для лучшей ферментации одновременно с поливом используют био-деструкторы (специальные средства).
  11. Через каждые 5-6 дней массу снова перебивают (перекладывают с одной площадки на другую). Такой прием дает возможность воздуху попадать внутрь субстрата, где «работают» микроорганизмы.
  12. Смесь выдерживают 24-25 дней. За этот промежуток ее времени питательная ценность возрастет, грибы будут обеспечены всем необходимым на протяжении 6-7 недель.

приготовление компоста

Как вариант, площадку для шампиньонов можно сделать с полиэтиленом вместо бетона.

Материалы и приспособления

Чтобы приготовить компост, нужно взять в равных пропорциях солому и навоз. Также понадобится шланг для увлажнения массы. Во избежание пересыхания субстрата отведенное место должно быть оборудовано навесом, который еще и защитит от дождя. Из необходимых материалов и оборудования следует иметь еще и вилы. Лучше всего зарекомендовал себя вариант компоста из 100 кг сухих стеблей хлебных злаков, 30 кг куряка, 30 кг коровьего навоза, 8 кг гипса и мела. Также добавляют мочевину в количестве 500 гр.

Солому, органику, минеральные добавки сначала смешивают и только потом увлажняют. Поливы желательно производить в утренние и вечерние часы. Готовый компост должен липнуть к рукам и отличаться рыхлой консистенцией.


Подготовка составляющих

Для приготовления питательной среды лучше использовать свежий навоз, в противном случае она не будет содержать нужного количества полезных микроорганизмов. Солому и траву применяют чистую, без признаков поражения гнилью.

Для увлажнения кучи подойдет простая вода или с эффекторами. Стебли злаковых обязательно должны быть предварительно замочены. Сухие ингредиенты компоста вносят при перебивке.

Технология приготовления

Несомненно, процесс приготовления компоста для шампиньонов забирает много сил и времени. Но учитывая масштабы результата – 100-150 кг с одной кучи, это того стоит. Алгоритм действий таков:

  1. В первый день закладывают компоненты на подготовленную площадку.
  2. На седьмой день перебивают массу с гипсом.
  3. На 14 день осуществляют полив и перенос кучи с одного участка на другой.
  4. На 20 день ее перебивают и поливают.
  5. На 25 день выполняют перебивку уже зрелого компоста.

готовая куча компоста

Чтобы сделать процесс гниения всех компонентов более эффективным, солому заранее измельчают в кормодробилке. Там же дробят крупные растительные отходы, ветки, листья. На качественно приготовленном компосте шампиньоны растут без излишних проблем.


Последняя стадия компостирования – пастеризация. В небольших хозяйствах ее проводят посредством разогревания массы (до 60 градусов). Ее не трогают до тех пор, пока запах аммиака не исчезнет. После кучу разбрасывают для охлаждения до 24-25 градусов.

На сроки изготовления питательной среды для грибов влияет не только сезон года, но и сырье, степень его дробления. Если не измельчать растительность, то процесс гниения затянется на несколько лет.

В таких ситуациях хорошо пользоваться Байкалом, Сиянием, Возрождением. Из народных средств хорошо работают дрожжи, молочная сыворотка. В данном случае для компоста лучше будет перебродить, чем быть не полностью готовым. Как правило, пригодным субстрат будет только через 22-25 дней.

Компост для шампиньонов при грамотном подходе насыщается полезными элементами и становится отличной питательной средой для грибов. Именно от его качества и зависит количество собранного урожая.

Источник: doma-v-sadu.ru

 

Выращивание грибов

Выращивание шампиньонов


 

Традиционным субстратом для выращивания шампиньонов является компост, приготовленный на основе свежего конского навоза (20-25 % объема) и соломы (75-80 %). Однако, поскольку конский навоз теперь весьма дефицитен, его заменяют коровьим навозом или бройлерным пометом.

Способы приготовления компостов на основе свежего конского и коровьего навоза сходны, поэтому наши дальнейшие расчеты исходят из количества компоста, которое получается при исходной массе соломы в 100 кг: при последующих добавках и ферментации это даст 250-300 кг готового субстрата, которого достаточно для закладки 2,5-3 м2 полезной площади под шампиньоны.

 

 

Как показывает опыт грибоводов-любителей, сбор грибов даже на таком небольшом участке за один раз составит примерно 45 кг, что в 3—4 раза превысит сбор с такой же площади даже самых урожайных овощей.

Приготовление субстрата для выращивания шампиньонов


Выращивание шампиньонов на стеллажах

Готовить компост надо в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, но обязательно под навесом, защищающим от дождей, которые могут переувлажнить субстрат и вымыть из него питательные вещества. Если нельзя сделать навес, бурт следует укрыть сверху полиэтиленовой пленкой или рубероидом; при этом боковые поверхности штабеля должны оставаться открытыми для аэрации компоста.

В более поздних по времени рецептурах рекомендуется использовать 100 кг навоза на 100 кг соломы. Компост такого состава хорошо себя зарекомендовал, однако при существующем дефиците навоза можно использовать и такое соотношение, как 35-50 кг навоза на 100 кг соломы (которое, кстати, использовалось русскими огородниками-грибоводами еще в начале XX столетия).

Солома должна быть чистой, без следов плесневения, с участков, не обработанных пестицидами.

Подготовка компоста состоит из нескольких этапов.

Сначала замачивают солому на сутки в каком-либо резервуаре или просто обильно поливают ее водой из шланга или из ведра. Затем солому и навоз укладывают в штабель слоями, так, чтобы в нем было не менее 3-4 слоев навоза и 3-4 слоев соломы. Каждый слой соломы дополнительно слегка увлажняют и посыпают мочевиной или аммиачной селитрой, приблизительно по 600 г на слой, чтобы на все 100 кг соломы пришлось 2,5 кг удобрения.


Приготовление субстрата для выращивания шампиньонов

Схема формирования компостного штабеля (бурта), оптимальные размеры штабеля после первой перебивки (в см).

Практика показывает, что солому можно предварительно и не замачивать, но тогда при укладке штабеля ее нужно увлажнять значительнее. В общей сложности на 100 кг соломы должно уйти 350-400 л воды.

Через 5-7 дней (в зависимости от интенсивности горения компоста, на которую влияет температура воздуха) производят первую перебивку (перетряхивание) штабеля вилами. При этом нужно следить за тем, чтобы наружные части компоста попали внутрь штабеля, т. е. произошло более равномерное компостирование всей массы. При первой перебивке в компост вносят 7-8 кг гипса или алебастра, что значительно улучшает структуру компоста. После перебивки компост снова укладывают в штабель, причем оптимальные его размеры — 1,5 м в ширину и высоту и не менее 1,2 м в длину. Только такой объем субстрата обеспечивает хорошее горение и в итоге хорошее качество компоста.

Через 3-4 дня следует вторая перебивка, при которой в компост вносится равномерно по 2 кг суперфосфата и 5 кг мела, а также, если компост подсох, вода. Еще через 4 дня следует третья, а затем через такой же интервал и четвертая перебивка, во время которых также при необходимости добавляется вода. При всех перебивках должно производиться тщательное растряхивание и перемешивание смеси. После четвертой перебивки, через 3-4 дня, компост обычно бывает готов. К этому времени исчезает запах аммиака, вся масса имеет темно-коричневую равномерную окраску, солома становится мягкой и легко разрывается, компост не прилипает к рукам, при сжатии слегка пружинит, а на ладони остается мокрый след, что является показателем нормальной влажности (около 60 %).


В случае, если компост переувлажнен и при сжатии в руке из него легко выделяются капли воды, нужно ненадолго разбросать его для подсушки, добавив 1-2 кг мела, или просто провести еще одну перебивку.

В обшей сложности на подготовку компоста уходит 20-22 дня.

Основные этапы подготовки компоста

Приготовление субстрата для выращивания шампиньонов

Агроприемы и сроки их проведения при выращивании шампиньонов

Приготовление субстрата для выращивания шампиньонов

Приготовление субстрата для выращивания шампиньонов

В связи со строительством бройлерных фабрик и больших птицеводческих хозяйств стало возможно для приготовления шампиньонного компоста использовать свежий или подсушенный птичий помет в смеси с соломой.
ема приготовления такого компоста почти та же, что и при использовании коровьего или конского навоза, за исключением того, что не вносятся минеральные удобрения и мел. В такой компост нужно вносить только гипс и алебастр при первой перебивке. Соотношение соломы и птичьего помета такое же, т. е. на 100 кг соломы берется 100 кг птичьего помета и 250-300 л воды. При этом способе приготовления компоста солому следует предварительно замочить на двое-трое суток, после чего уже следует закладка штабеля и 3-4 перебивки.

Для приготовления шампиньонных компостов можно употреблять любую солому, однако лучшие результаты дает использование соломы пшеницы или озимой ржи.

О правильном протекании процесса подготовки компоста судят по температуре его горения. Уже на второй-третий день после закладки штабеля температура внутри него на глубине 25-30 см от поверхности должна достигать 55-70 °С и поддерживаться на этом уровне весь период компостирования.

Хорошие результаты получаются, если вместо 3-4-й перебивок провести пастеризацию компоста, что значительно улучшит его качество. Пастеризация «зеленого», недокомпостированного субстрата заключается в выдерживании его в течение 12 часов при температуре 58-60 °С, а затем в постепенном ее снижении в течение 7-8 дней на 1-1,5 °С в сутки и доведении таким образом до 46-48 °С. После этого сильной вентиляцией субстрат охлаждают до 24-26 °С. Готовый компост имеет темно-коричневую окраску, у него полностью отсутствует запах аммиака.

При коммерческом (промышленном) производстве шампиньонов пастеризацию субстрата производят в массе, загружая его в специальные камеры или пастеризационные тоннели. В условиях любительского культивирования «зеленый» компост можно поместить в ящики или полиэтиленовые мешки емкостью 5-15 кг и провести пастеризацию, подавая пар в пленочную тепличку. Здесь возможно использование разных приспособлений. Важно лишь выдержать нужную температуру в течение указанного времени.

Однако при любительском культивировании пастеризация компоста вполне может быть заменена двумя дополнительными перебивками.

Мы так подробно остановились на технологии приготовления компоста потому, что именно на этом этапе закладывается основа успешного выращивания шампиньонов. Неправильное, поспешное и небрежное приготовление компоста, как правило, приводит к неудаче.

 
 
Приготовление субстрата для выращивания шампиньонов

Выращивание грибов

Источник: www.dacha-port.ru

Как приготовить компост для шампиньонов

компост

Культура шампиньонов началась с того, что французские овощеводы обратили внимание на вкусные грибы, выраставшие на компосте для выращивания дынь. Поэтому легенда о том, что шампиньоны растут на навозе, изначально неверна. По запаху хороший компост, подготовленный для посадки грибницы, напоминает свежий хлеб. Использованный компост — прекрасное удобрение для теплиц, где выращивают овощи, а полежавший год-два в сухом месте можно снова использовать для шампиньонов в качестве основы покровной смеси при гобтировке. Все современные компосты делают на основе сена или — чаще — соломы. Лучше всего подходит пшеничная солома, а если ее нет, то ячменная, ржаная, овсяная или рисовая. Солома дает грибу основной источник углерода в виде целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, а также часть необходимого азота. Она также придает компосту пористость, необходимую для нормального дыхания гриба. В дело идет только свежая солома золотистого цвета. Перепревшая, подгнившая, бурая, промокшая год-другой под дождями солома никогда хороший урожай грибов не даст.

Вторая необходимая составная часть хорошего компоста — навоз. Лучшим считается конский, немного хуже — куриный, находит применение также навоз свиней, овец, мулов, яков, коз, крупного рогатого скота и даже слонов. Свежесть навоза, за исключением куриного, не имеет значения. Находят употребление также отстой канализационных стоков. Навоз определяет плотность компоста, что имеет особенно большое значение при интенсивных технологиях выращивания.

Третий обычный ингредиент компостов — питательные добавки: мелассы, пивная дробина, картофельные очистки, разнообразные отходы консервной промышленности, обрезки кож, подсолнечная лузга, раздробленные кукурузные кочерыги и прочие органические отходы. Как правило, эти материалы имеют невысокое содержание азота, ниже 1,5%, поэтому используют также специальные азотсодержащие добавки: мочевину, сульфат аммония и прочие. В компостах часто можно встретить также добавки, которые обладают комплексной питательной ценностью: костную муку, отруби, отходы переработки льна и хлопка, а также те отходы, которые можно достать на мясо- и рыбокомбинатах.

Особую группу составляют минеральные добавки, из которых самая необходимая — гипс (сульфат кальция). Без него готовый компост часто бывает осклизлым и хуже поддерживает рост шампиньона. Часто в компосты добавляют также поташ, суперфосфат и мел.

Основную массу компоста составляют навоз и сено. Особые формулы на основе куриного помета образуют группу так называемых «синтетических» компостов. Птичий помет перед употреблением должен полежать на открытом воздухе, проветриться и ссохнуться. Обычно это занимает несколько месяцев. Кроме куриного, используют утиный помет, можно и от другой птицы. Лучшим, однако, считается именно куриный.

Компостирование — это сложный и далеко не понятый до конца процесс ферментации, в котором развиваются и сменяют друг друга целые сообщества микроорганизмов. В ходе компостирования происходит значительное выделение тепла, одновременно в большом количестве образуются аммиак и углекислый газ.

У грибовода есть несколько рычагов для управления этим процессом: необходимо тщательно следить за температурой и влажностью субстрата, не давать ему слеживаться, делать перебивки. Существуют два основных подхода к методам компостирования, которые зависят в первую очередь от экономики конкретного предприятия. Первый подход — традиционный, требует 20 — 25 дней для приготовления компоста, а второй — ускоренный, 12 — 15 дней.

Ускорение достигается за счет механизации и применяется на предприятиях с высокой стоимостью рабочей силы. Однако, качество субстрата при ускоренном методе приготовления бывает обычно несколько хуже. Специалисты Института закрытого грунта в Англии предложили достаточно убедительное объяснение того, что «ускоренные» компосты часто дают меньше грибов. Дело в том, что для «быстрых» компостов начальная концентрация азота в смеси не должна превышать 1,5%, иначе происходит перегрев из-за слишком высокой активности микроорганизмов, которые могут разогреть компост настолько, что убьют сами себя. В «классических» компостах допустимо содержание азота более 2%, что в конечном итоге ведет к повышению урожая. Во всем мире большинство средних и малых предприятий готовят компост по классической традиционной технологии. В дальнейшем мы будем описывать именно ее.

Готовят компост в три этапа. Обычно для этого используют две специальные площадки: одну для замачивания соломы, другую собственно для компостирования. Обе площадки должны быть зацементированы, забетонированы или заасфальтированы. Контакт компоста с землей не допускается, иначе потом трудно будет избавиться от сорных грибов, вредителей и болезней, занесенных из почвы. Существует рационализация, придуманная в Китае, позволяющая объединить обе площадки в одну: бурт соломы, а позже компоста на ровной площадке окружают деревянными бортиками длиной 2 м и высотой 0,4 м.

Вначале солому замачивают. Для этого ее измельчают на отрезки длиной 150 — 300 мм и укладывают на площадку. Одна тонна пшеничной соломы за двое суток способна впитать до 2,5 т воды, рисовой — 1,9 т. В холодное время года период замачивания может растянуться на три дня. Во время замачивания солому активно мнут. Например, в совхозе «Московский» солому раскладывают на площадке, над которой расположены душевые установки. Солому попеременно то поливают, то ездят по ней на колесных тракторах. Любитель В. Черненко предложил устроить бассейн для замачивания соломы в виде ямы глубиной 150 мм и площадью 1200 х 3000 мм. Вынутую землю укладывают на борта для увеличения глубины. Дно бассейна застилают пленкой так, чтобы края свободно покрывали борта. Поверх пленки на дно кладут листы твердого материала: оргалита или (хуже) рубероида, чтобы защитить пленку от повреждений при ворошении соломы вилами. При замачивании соломы для любительского компоста на 100 кг приходится 400 л воды и еще 100 л добавляют при ферментации.

Первая стадия собственно компостирования ферментация, она проходит при температуре субстрата до 40 — 60°С. Ферментация начинается с того момента, когда замоченную солому смешивают с навозом, формируют высокий бурт и дают разогреться. Площадка для ферментации должна быть обязательно под крышей, потому что в случае дождя влажность выше 70-80% может привести к изменению состава микробного сообщества и качество субстрата в итоге будет плохим. Нельзя его и пересушивать, так что время от времени бурт необходимо поливать. Компост в бурте должен хорошо дышать, в середине не должны образовываться застойные зоны без доступа кислорода. При количестве соломы меньше 100 кг ферментация может не начаться, а при размерах бурта в ширину свыше 3 — 3,5 м могут образоваться застойные зоны. Крупные бурты делают вытянутыми в длину, они рассчитаны на обработку специальными перебивочными машинами, которые в нашей стране и ближнем зарубежье серийно не выпускаются. Можно, однако, пользоваться для этой цели снегоуборочными машинами, результат вполне удовлетворительный.

Через 3-6 дней после формирования бурта температура в нем поднимается до 35 — 40°С. Она возрастает тем медленнее, чем ниже питательная ценность субстрата и чем холоднее погода. Когда бурт разогревается, проводят перебивку. При этом внутреннюю часть и наружные слои меняют местами по следующей схеме, указанной на рисунке.

Во время перебивки субстрат тщательно перетряхивают, разбивают слежавшиеся комья, выносят различные питательные добавки. В зависимости от формулы, приготовление компоста требует от 4 до 6 перебивок с интервалом 2-5 дней.

Перед второй стадией компостирования, пастеризацией, хороший компост должен пахнуть аммиаком, быть влажным, но вода при этом не должна стекать при сдавливании в руке; он должен быть мягким на ощупь, а соломины должны легко разрываться; цвет субстрата в центре бурта должен быть коричневым, а по периферии — с белым налетом. Нужно признать, что ни один прибор не определит качество компоста лучше, чем опытная рука и искушенный глаз.

Последнюю стадию компостирования, пастеризацию, небольше хозяйства во всем мире проводят обычно надежным дедовским способом: после заключительной перебивки дают субстрату разогреться до 60°С и не ворошат бурт до тех пор, пока не исчезнет запах аммиака. Этот способ до сих пор применяют даже в США — ведущей грибоводческой стране мира. После исчезновения запаха бурт быстро разбрасывают и после остывания субстрата до 24 — 25°С проводят посев мицелия и заполнение шампиньонницы.

Более современный способ пастеризации, типичный для «многозональной» системы, выглядит следующим образом. 50 тонн компоста раскладывают в ящики и вносят в камеру размером 11 х 6 х 5 м (330 м ). Температура субстрата во время заполнения камеры составляет 30 — 45°С. Двери камеры наглухо закрывают и включают вентилятор, который создает интенсивное движение воздуха внутри замкнутого помещения. Одновременно включают сухие нагревательные элементы («тэны») или же подают в помещение пар.

Когда температура в камере достигает 50°С, открывают доступ свежему воздуху настолько, чтобы температура компоста оставалась на уровне 50 — 55°С. С момента достижения температуры 50°С нагрев прекращают: камера обогревается за счет того тепла, которое выделяет компост. Для этого камера для пастеризации должна быть достаточно большой, а ящики должны стоять близко друг от друга. Считается, что если объем камеры меньше 200 м , то компост не сможет поддерживать температуру за счет собственного тепла, в крупных же камерах компост разогревается и сам без подачи пара.

Чтобы остановить нагрев и начать этап ферментации, протекающей при высокой температуре и обильном доступе кислорода, в камеру подают свежий воздух. Для этого используют тот же вентилятор и специальную поворотную заслонку, которая позволяет подавать в камеру воздух изнутри и снаружи в любом соотношении. Поступающий снаружи воздух необходимо фильтровать — об этом речь дальше в специальном разделе. Объем подачи свежего воздуха определяется с опытом; средняя цифра составляет около 0,5 м свежего воздуха в минуту на тонну компоста. Однако, потребность в свежем воздухе может достигать и 5 м /мин/т субстрата. Спустя 24 — 48 часов после начала пастеризации в камеру подают горячий водяной пар, поднимая температуру до 60°С (в самой малодоступной отдаленной точке помещения) на срок 1 — 2 часа.

Пастеризацию важно вовремя закончить. Когда компост «горит», в нем быстро расходуются питательные вещества и может начаться процесс, известный как вторичная ферментация, при котором качество компоста ухудшается. Момент прекращения пастеризации определяют по исчезновению запаха аммиака. Когда компост перестает пахнуть аммиаком, проводят интенсивную вентиляцию и охлаждают субстрат до 25 — 30°С. На этом приготовление компоста заканчивается.

Существует и другой повсеместно распространенный режим последнего этапа компостирования, который мы здесь поясним на примере пастеризации «в массе». Основной признак пастеризации в «в массе»: ее проводят не в ящиках, а насыпают компост на решетчатый пол камеры, через который подают пар. Для этого строят длинные сооружения, часто с полукруглым верхом, действительно похожие на тоннели. Ширина обычно равна высоте и составляет 2 — 4 м. Длина может быть любой. Стены и пол камеры теплоизолированы. Компост насыпают на решетчатый пол равномерным слоем толщиной до 2 м. Потом вдувают горячий воздух и пар, поднимая температуру до 60°С. Обычное направление дуновения снизу вверх, хотя бывает и наоборот. Условия внутри «тоннеля» контролирует специальный кондиционер. Поднимая вначале температуру, используют только рециркулированный воздух, то есть наружный воздух не подают. В таком состоянии система работает 12 часов при 60°С (собственно говоря, это и есть пастеризация). Потом подают частично свежий воздух, чтобы опустить температуру до 55 -50°С сроком на 2 — 3 дня, пока не исчезнет запах аммиака. В конце мощным потоком свежего воздуха опускают температуру до комнатной. Смысл «тоннелей» многоплановый: сокращаются сроки компостирования, равномерно и в более контролируемых условиях пастеризуется компост, происходит экономия электроэнергии за счет рециркуляции горячего воздуха.

Внутренние стенки камеры для пастеризации должны быть законопачены тщательно, герметично и намертво, потому что высокая температура, влажность и аммиак в случае какой-либо неплотности могут пробиться в слой теплоизоляции, где влага его уничтожит. Теплозащита должна быть массивной: 100 мм пенополистирола для потолка и 60 мм для стен, не забывая и пол. Условия в камерах для пастеризации более жесткие, чем в любых других помещениях шампиньонницы, поэтому требования к качеству строительства самые высокие.

И последнее замечание по поводу заключительной фазы компостирования. Подробное описание этой технологии помещено дальше, а сейчас остановимся только на одном моменте, связанном с компостированием. При однозональном выращивании в специально построенных шампиньонницах обычно проводят замачивание соломы и первую низкотемпературную фазу компостирования во дворе (место это так и называется: «компостный двор»). Вторую фазу, пастеризацию, проводят, уложив компост на стеллажи шампиньонницы. Для этого в помещение шампиньонницы подают пар. Специальные камеры для пастеризации не нужны. Режим температуры такой же, как при пастеризации в «в массе»: сначала 60°С, затем 50 — 55°С в течение 2-3 дней. При этом у начинающих часто встречается одна общая ошибка: после понижения температуры до комнатной (24 — 25°С) оказывается, что компост все еще сильно пахнет аммиаком. В таком компосте мицелий шампиньона развивается плохо и урожай получается низкий. Для того, чтобы спасти положение, применяют прием, изобретенный китайскими грибоводами: не дожидаясь полного охлаждения субстрата, при температуре около 30°С проводят перебивку субстрата непосредственно на стеллажах. Когда компост ворошат и перетряхивают, запах улетучивается быстрее.

Формулы компостов

Приготовление компоста для шампиньонов — искусство, требующее терпения и таланта. Однако, некоторые характеристики хорошего компоста можно выразить в цифрах. Идеальная формула компоста на самом деле не существует, это слишком сложная система для того, чтобы простой химический анализ мог приподнести готовое решение. Считается, что первоначальное содержание азота в смеси должно составлять 1,4 — 1,5%, в конце 2,0 — 2,3%, фосфора — 0,144%, калия — 2% в расчете на сухой вес. В литературе можно встретить и другие, но не принципиально отличающиеся цифры (эти заимствованы у французского автора Жака Дельма). Слишком богатый питательными веществами субстрат может вызвать вспышку развития посторонней микофлоры в ущерб шампиньону, компост легко перегревается во время роста мицелия. Слишком бедный (голодный) субстрат не способен обеспечить большой урожай. Искусство компостирования состоит в соблюдении меры и пропорции. Одна тонна хорошо приготовленного субстрата приносит урожай в 100 — 150 кг свежих грибов.

По традиционному рецепту пшеничную солому смешивают с конским навозом в соотношении 1:1 по весу. При этом стараются использовать среднесоломистый навоз от лошадей, которых кормили не свежей травой, а сеном. В течение многих лет совхоз «Ленинградский» готовил компост из смеси пшеничной соломы и свиного навоза 1:1, но урожай на этом компосте, по неофициальным данным, редко превышал 12 — 15 кг/м даже в условиях современной шампиньонницы, построенной голландской фирмой. Мы не рекомендуем использовать свиной навоз.

Основной рецепт приготовления компоста краток: навоз смешивают с соломой после замачивания при первой перебивке, потом делают 4 перебивки с интервалом 3-4 дня (зимой интервалы дольше). Метод пастеризации можно выбрать по своему вкусу и возможностям, здесь описаны множество способов.

Интересную модификацию традиционного рецепта предложили в Ирландии.

Цель состояла в применении навоза крупного рогатого скота, который повсеместно имеется в изобилии, но в шампиньонных компостах оказывается малоурожайным. Специалисты сельскохозяйственного центра «Лоугалл» предложили добавлять в солому жидкий навоз — те самые стоки ферм, которые загрязняют реки и водоемы в сельской местности — в количестве 35 процентов (в пересчете на сухой вес). Добавку азота вносят в виде помета цыплят-бройлеров. Такой компост, по уверению авторов, может дать 130 — 180 кг грибов на тонну субстрата.

Большинство грибоводов используют компосты, состоящие из 5 — 6 компонентов и более. Вот простая формула компоста, который готовится без предварительного замачивания соломы. Она предложена В. Мариковым (г. Пушкино): 100 кг измельченной соломы заливают раствором из куриного помета (40 кг), гипса (3 кг), мочевины (2,5 кг) и воды (250 — 300 л).

Проводят 4 перебивки с интервалом 3 дня, поливая в это время смесь водой (50 л). Компост обычно бывает готов для пастеризации на 13 — 14-й день.

Еще один рецепт того же автора:

  • солома — 100 кг,
  • навоз среднесоломистый или свежий — 30 кг,
  • помет птичий — 50 кг,
  • аммиачная селитра — 2,5 кг (или мочевина — 0,5 кг).

Приготовленный субстрат укладывают в штабель и поливают водой. Первая перебивка через 5-7 дней. При этом добавляют 7 кг размельченного известняка или мела. На 8 — 10-й день -вторая перебивка, при этом добавляют 1,5 кг суперфосфата. При третьей перебивке на 12 — 13-й день добавляют 7 кг гипса. Здесь же приведем краткую формулу полностью синтетического компоста, предложенного другим любителем, В. Черненко: 100 кг соломы + 100 кг птичьего помета + 6 кг гипса + 500 л воды.

Подробнее остановимся на опыте азиатских «тигров». Компост у восточных грибоводов делают на основе рисовой соломы. Напомним, что у пшеничной влагоемкость и питательная ценность выше. Компост, который готовят на острове Формоза (Тайвань), состоит из:

  • соломы — 1000 кг,
  • сульфата аммония — 19,7 кг,
  • мочевины — 4,9 кг,
  • суперфосфата — 19,7 кг,
  • мела -29,7 кг.

Перед началом компостирования солому измельчают на отрезки по 150 — 200 мм, потом укладывают для замачивания в бурт, окруженный деревянными бортами длиной 2 м и высотой около 0,4 м. Высота самого бурта составляет около 2 м. Солому замачивают в 2%-ном растворе карбоната кальция (мела) и добавляют мочевину. Замачивание длится двое суток, солому при этом поливают до полного насыщения влагой. Затем добавляют сульфат аммония и производят перебивку. Еще спустя трое-четверо суток добавляют суперфосфат и проводят вторую перебивку. Третья (последняя) перебивка проводится спустя 3-4 дня после второй. Если компост слишком кислый (рН ниже 7), то во время первой перебивки добавляют мел. Весь процесс первой фазы компостирования (до пастеризации) занимает 14 дней. Содержание воды в субстрате перед заключительной фазой должно составлять 70 — 75%. Вторая фаза компостирования (пастеризация) занимает 5-6 суток.

В Южной Корее компост готовят из:

  • соломы — 1000 кг,
  • куриного помета — 100 кг,
  • мочевины (12 — 15 кг),
  • гипса (10 -20 кг).

Солому режут на отрезки длиной около 300 мм и загружают в деревянные рамы, как на Тайване. Одна тонна соломы на этапе замачивания, который длится 2-3 дня (зимой дольше) впитывает около 1850 л воды достигая насыщения. При первой перебивке вносят птичий помет и мочевину, при этом поливают солому водой, чтобы не осталось сухих участков. Далее перебивки следуют раз в 2-3 дня, субстрат распушивают и всякий раз смачивают. Всего первая фаза компостирования включает 6 перебивок. При первых трех перебивках в три приема вносят мочевину; при последней перебивке — гипс. Период первой фазы компостирования занимает 15 — 20 дней, в зависимости от температуры воздуха (при 0°С перебивки следуют раз в три дня, при 10°С — раз в два дня). Вторая фаза компостирования проходит после загрузки субстрата на стеллажи шампиньонницы: 6 часов при 60°С, затем — 4 — 8 дней при 55°С с доступом свежего воздуха.

Одной из лучших отечественных формул считается компост совхоза «Заречье». Обычная урожайность этого субстрата составляет более 20 кг/м2. В него входит:

  • солома — 1000 кг (напомним: количество соломы считают по первоначальному сухому весу);
  • 1000 кг жидкого (или 300-400 кг сухого) птичьего помета,
  • 300-400 кг коровьего навоза,
  • 30-50 кг аммиачной селитры (нитрата аммония),
  • 12,7 кг порошка суперфосфата,
  • 48 кг гипса,
  • 38 кг мела.

После замачивания солому укладывают в бурт, прослаивая птичьим пометом, навозом и аммиачной селитрой. На седьмой день при первой перебивке добавляют половину всего количества суперфосфата и гипса, а также 19 кг мела. На десятый день проводят вторую перебивку, при которой вносят оставшуюся часть минеральных добавок. Обычно на 16-й день компост готов к пастеризации.

В заключение приведем две формулы, разработанные в Пенсильванском университете США. Обе они нашли широкое применение по обе стороны океана.

Формула Йодера и Зиндена (1953):

  • сено — 1016 кг,
  • измельченные кукурузные кочерыги — 1700 кг,
  • калий хлористый -11,3 кг,
  • мочевина — 13,6 кг,
  • аммиачная селитра — 11,3 кг,
  • сухая пивная дробина — 34 кг,
  • гипс — 22,7 кг.

Компост Шислера (1974):

  • сено — 68 кг,
  • кукурузные кочерыги — 68 кг,
  • пивная дробина — 13,6 кг,
  • птичий помет — 11,33 кг,
  • мочевина — 1,18 кг,
  • поташ — 1,63 кг,
  • гипс — 4,53 кг.

Укладка («набивка») компоста в шампиньонницу. Питательные добавки: плюсы и минусы

Итак, компост вносят в шампиньонницу. Какова должна быть глубина грядки? Какая плотность укладки оптимальна?

Если рассмотреть типичный случай, когда субстрат помещают в шампиньонницу после первой стадии компостирования (для прохождения пастеризации на стеллажах), то для укладки компоста обычно используют небольшое давление: 100 кг/м при глубине слоя 250 мм. После пастеризации и посева плотность набивки можно повысить еще примерно на 20%. При этом воздух будет составлять 50 — 60% общего объема субстрата, что вполне достаточно для дыхания мицелия. Физическая плотность субстрата после набивки составляет 400 — 500 кг/м . Этой оптимальной плотности соответствуют все фазы выращивания, ее изменение влияет на всю технологическую цепочку и вызывает если не снижение урожая, то увеличение необходимой продолжительности отдельных стадий, например, пастеризации. До пастеризации лучше поддерживать плотность ближе к нижнему пределу, а после пастеризации — к верхнему. Это связано с особенностями теплообмена в компосте.

Приведенные цифры справедливы по отношению ко всем технологиям, где применяется механизированная набивка субстрата. При укладке компоста вручную плотность приходится регулировать, естественно, «на глазок».

Глубина слоя субстрата на стеллажах и в ящиках обычно равна 180 — 250 мм. Чем глубже, тем выше урожай с квадратного метра поверхности, но на практике возникают такие зоны в глубине компоста, куда не проникает кислород и мицелий задыхается, а чаще еще раньше начинаются проблемы с перегревом во время роста мицелия. Чем менее плотный компост, тем большей может быть его глубина. Каждый грибовод подбирает для себя оптимальную толщину слоя компоста, исходя из личного опыта. Основное правило, впрочем, таково: увеличивать глубину свыше 200 мм следует крайне осторожно, гибель мицелия может наступить внезапно.

Одновременно с посевом или перед гобтировкой в компост вносят питательные добавки, которые могут увеличивать урожай на 20 — 25%. Внесение добавок при посеве придумали в США в 50-х годах. Как показал сорокалетний опыт применения этого технологического приема в Америке, добавки можно применять в любое время после окончания компостирования. Они предразначены для прямого потребления шампиньоном, без посредничества других микроорганизмов. На самом деле связь между урожайностью и содержанием каких-либо определенных компонентов в компосте до сих пор с достоверностью не установлена. Лучшими добавками считаются белковые, в особенности семена хлопчатника (хлопковое семя), на втором месте — соевые бобы или мука. Иногда делают углеводные добавки (типа крахмала), но они лучше подходят для активации других микроорганизмов компоста, чем для непосредственного использования грибом. Линолевая кислота, как считают, активизирует плодоношение. Прибавку урожая дают и витамины.

Эффект от внесения добавок в большой мере зависит от формулы компоста и от состава микробного сообщества, которое в нем обитает. Предсказать последствия заранее нельзя, они могут быть и вредными. Например, внесение добавки одновременно с посевом может повысить температуру компоста в период зарастания до опасного уровня; может активизироваться развитие конкурирующих грибов, например, навозников, а также паразитов — нематод, клещей и паразитических грибов. Гораздо лучшие результаты дает внесение добавок перед гобтировкой, хотя и это не гарантирует от неприятностей. Внесение добавок в момент посева требует особенно тщательного перемешивания субстрата (при механизированном посеве), особенно внимательного слежения за его температурой и за ростом мицелия гриба. В общем и целом, добавки нужно делать осторожно: семь раз отмерь — один добавь.

Большинство грибоводов в Европе и США, тем не менее, активно используют добавки, но это специальные смеси, разработанные для шампиньонов. Такие смеси, например, «Spawn Mate», представляют собой подкормку замедленного высвобождения. Это, по крайней мере, отодвигает опасность перегрева компоста. Дозировку всегда тщательно подбирают. В СССР свои рецептуры добавок замедленного высвобождения разработать не успели.


Источник: sobstvennik.org

Шампиньоны круглый год

В природе съедобные грибы растут в теплое время года, зимой их не встретишь, поэтому получение урожая подчинено цикличности времен года. В домашних условиях получать урожай шампиньонов, а именно о них идет сегодня речь, можно круглогодично, для чего оборудуется специальная теплица, но для этой цели подойдет даже подвал.

Основные требования для успешного роста культуры:

  1. Подготовка подходящей почвы.
  2. Соблюдение температурного режима.
  3. Функционирование системы вентиляции.
  4. Обеспечение надлежащего ухода.

круглый годДля выращивания шампиньонов можно использовать пустующие с поздней осени теплицы, заняв площади полезной культурой. Грибы выращивать не трудно, обладая минимальными навыками и знаниями, можно получить богатый урожай вкусных и полезных шампиньонов. При выращивании грибов не требуется использовать дорогостоящие удобрения, даже старые грибницы приносят пользу – из них получается богатое удобрение для огорода.

Наибольшую популярность при домашнем выращивании снискали вешенки и шампиньоны. Шампиньоны можно выбрать из нескольких сортов, некоторые из них представлены на сайте компании Беккер, где можно заказать посадочный материал этой культуры в один клик.

Оборудование в теплицах обычно уже есть, поэтому при выращивании шампиньонов необходимо только проверить его функциональность и соблюдать следующие требования:

  1. При работе отопительной системы воздух становится сухим, что делает жизнь грибов некомфортной – необходимо обеспечить увлажнение воздуха в помещении, поможет распыление воды над грибами.
  2. Для поддержания микроклимата очень важна герметичность конструкций, чтобы не было сквозняков, а теплый воздух из теплицы не утекал бы наружу.
  3. Застой воздуха грибам очень вредит, необходимо устройство системы вытяжной вентиляции. 
  4. Увлажнение субстрата необходимо проводить ежедневно, поэтому доступ к воде должен быть организован.
  5. Грибам вредит солнечный свет – следует предусмотреть защиту от прямых солнечных лучей. Внутри светлых помещений можно натянуть светозащитную пленку на время выращивания шампиньонов. Если грибница посажена в действующей теплице под стеллажами, следует обеспечить подсветку специальными лампами – шампиньоны в полной темноте не развиваются.
  6. Для роста и развития грибницы необходимо приготовить специальный субстрат, а как это сделать правильно, рассмотрим ниже.

Источник: abekker.ru


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.