Выращивание рассады помидор в домашних условиях

Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня одна из самых животрепещущих тем, как посадить и вырастить рассаду томатов в домашних условиях. Причем эта тема настолько обширна, что охватить ее не сможет ни одна статья, включая мою ?

Поэтому статей будет несколько, в которых я опишу наш опыт выращивания томатов, как мы их садим, выращиваем рассаду, затем пересаживаем. Но обо все по порядку.

Выращивание рассады томатов в домашних условиях

Почему вообще томаты выращивают через рассаду? Для этого есть несколько причин, одна из них – для получения наиболее раннего урожая. Другая причина, тоже очень важная, страна наша настолько большая, что в некоторых географических регионах получение плодов помидоров возможно только через рассаду.

А если еще учесть, что томат, как растение, очень неприхотливо, становится понятным почему его выращивание через рассаду получило столь широкое распространение.

Но как в любом деле, даже самом простом, всегда есть свои особенности, знание которых даст наилучший результат. И помидоры не стали исключением. Мало просто посеять семена, их еще нужно вырастить, да так, чтобы рассада не оказалась переросшей, чтобы она была крепкой и дала в будущем максимальный урожай.

Как посадить семена томатов и ухаживать за рассадой

Для посева семян томатов мы будем отталкиваться от двух вещей – это срок созревания растения и климатический регион его произрастания. По сроку созревания томаты грубо делятся на раннеспелые со сроком 80-95 дней, среднеспелые со сроком 100-115 дней, позднеспелые со сроком 120-130 дней.

Климатический регион обуславливает срок пересадки рассады в теплицу или открытый грунт. Например, у нас на Южном Урале томаты в теплицу пересаживают во второй середине мая. Можно пробовать и раньше, но для этого теплица должна быть хотя бы без щелей. А в открытый грунт пересадка идет в конце мая – начале июня. Хочу заметить, что у вас этот срок может быть другой.

А теперь обо всем по порядку.

Когда сеять семена томатов на рассаду по лунному календарю

Как я говорил выше, в зависимости от срока созревания томатов изменяется и срок посадки семян. Для расчета точной даты посадки нужно еще учитывать оптимальный срок пересадки саженцев. Исходя из многолетней практики, было установлено, что наиболее благоприятный срок пересадки у томатов является фаза бутонизации растения. Т.е. фаза, когда на нем образуются очень маленькие, едва заметные глазом бутоны.

Именно в фазу бутонизации растение легче всего адаптируется к новым условиям и способно сохранить ранний урожай. Если пересадка происходит в фазу цветения, то растение требует более высоких температур для завязывания плодов, которые в весенний период иногда недостижимы.

В зависимости от сорта фаза бутонизации проходит в разное время, который обычно колеблется в интервале 45-60 дней от появления всходов, соответственно у раннеспелых раньше, у позднеспелых позже.

Для более точной даты посева удобно использовать лунный календарь садовода и огородника. В 2020 году оптимальными датами по лунному календарю будут следующие:

• февраль – 10-15,17-20,24-25
• март – 3-6,17-18,22,27-30
• апрель – 5-7,10-14,18-19,23,25,27-29
• май – 2,4-6,15-17,24-26,30-31

Для других месяцев вы можете ознакомиться сами. Календарь у нас всегда висит сбоку сайта.

А теперь немного практического расчета. Например, мы выращиваем среднеспелый сорт, у которого срок созревания 110 дней. Фаза бутонизации у него будет примерно в 50 дней. Исходя из климатических условий пересадку будем осуществлять в средине мая, например 15 числа.

Значит от средины мая отнимаем 50 дней плюс 5 дней для прорастания семян. Получается примерно 20 марта. Наиболее близкий день по лунному календарю 22 марта. Значит этот день выбираем для посадки.

А можно ли посадить раньше? Можно, но растение при пересадке может переболевать, особенно если температура еще не достигла хотя бы +15 градусов. При этом томат скорее всего сбросить первые цветки, что в свою очередь ведет к снижению урожая.

Как посеять томаты на рассаду

После того, как определились по срокам посадки, переходим непосредственно к посеву. А как мы знаем первый шаг к хорошему урожаю – это хорошая почва. Поэтому начинаем именно с нее. Основное требование к почве – она должна удовлетворять требованиям растения. Поэтому обратимся к этим требованиям.

Томаты предпочитают грунт с реакцией от слабокислой до нейтральной. Почва должна быть рыхлой, достаточно воздухопроницаемой, иметь достаточное, но не избыточное, количество питательных веществ и обладать слабокислой или нейтральной реакцией.

В качестве грунта можно использовать как магазинный, так и подготовленный самостоятельно. Вот примерные составы самодельного грунта:

• дерновая земля, речной песок, торф в пропорции 1:1:2
• перегной, древесная зола, торф, дерновая земля в пропорции 1:1:2:2
• магазинный грунт, дерновая земля, биогумус в пропорции 1:1:1

Вообще в любой грунт желательно добавить биогумус до 20% от общего количества, мы именно так и делаем. Тем самым обеспечиваем саженцы всем необходимым для хорошего роста.

После подготовки грунта его обычно дезинфицируют. В интернете много рекомендаций как это делать, но что именно выбрать конечно на ваше усмотрение. Мы долгое время проливали раствором марганца. Было дело даже прогревали в духовке. Но во всех этих способах есть один существенный недостаток. Патогенные микроорганизмы может и умрут, но вместе с ними умрет и все полезное.

Это как таблетка антибиотика при ОРВИ, вместе с вирусом мы губим микрофлору кишечника. В последнее время мы остановились на таком способе обеззараживания: подготовленную землю проливаем кипятком, а после остывания проливаем раствором Трихофлора согласно инструкции.

Этот препарат содержит гриб триходерму, которая подавляет рост патогенной микрофлоры, вступает в симбиоз с корнями растений усиливая их питание, укрепляет иммунитет растений, синтезирует природные антибиотики. В общем плюсов много, пробуйте.

Только не поливайте кипятком почву, в которой находится биогумус. Это живой продукт, поливая кипятком вы убьете все полезное, что в нем есть. Лучше сначала землю пролейте кипятком, затем внесите биогумус и триходерму.

А пока подготавливается почва, для этого требуется несколько дней чтобы проросла триходерма, приступаем к посеву семян. Среди множества способов посадки мы используем свой, о котором расскажу чуть ниже. А пока расскажу с чего начинали.

А начинали, как и все огородники, с очень простого способа посева, непосредственно в контейнер с землей. Для этого вместе с подготовкой почвы, подготавливали семена томатов. Сначала замачивали их в крепком растворе марганцовки в течение 20 минут, затем промывали водой и заворачивали в мокрую тряпочку. Все убирали под крышку на пару дней. Когда из семечек появлялись небольшие ростки сажали их в контейнер.

В контейнере с землей делали бороздки на расстоянии 3см друг от друга и глубиной 1см. Семена раскладывали на расстоянии примерно 2см и присыпали землей. Закрывали пленкой и ставили в теплое место. При массовом всходе саженцев пленку убирали.

Но хочу познакомить вас со способом, который применяем несколько последних лет. Я уже описывал этот способ при посадке перцев. Но, повторюсь еще раз. Это способ посадки в улитку. Для этого нам понадобится туалетная бумага, обязательно без ароматизаторов и красителей. Количество слоев не имеет значение. А также нужна подложка под ламинат толщиной 2мм, которая продается в любом строительном магазине.

Подложу нарезаем на полосы шириной 10см. На полосы накладываем туалетную бумагу.

Смачиваем ее водой, смешанной с препаратом HB-101 согласно инструкции.

На расстоянии 3см друг от друга и 0,5-1см от края полосы раскладываем семена томатов.

После этого все скручиваем в рулон в виде улитки.

Закрепляем канцелярской резинкой от разворачивания. Каждый сорт помидоров делаем в свою улитку.

Улитку ставим в любую емкость и помещаем в пакет, который завязываем. Тем самым создаем мини парник. Все оставляем просто на столе, при комнатной температуре.

Плюсы такого способа: на первых этапах посадки отнимают мало места, легкий контроль за прорастанием, позволяющий отбраковать плохие семена от хороших, хорошая всхожесть семян, очень простая пикировка саженцев.

Итак, на этом этапе у нас подготавливается земля и прорастает рассада в улитке. При хорошем качестве семян, всходы появляются на 3-4 день.

Сначала, конечно, появляется корешок, который устремляется в нижнюю часть рулона. Затем на поверхности улиток появляются маленькие ростки с семядольными листочками.

В это время наступает пора добавить в улитку землю. Аккуратно ее разворачиваем, непроросшие семечки удаляем и на всю ширину полосы аккуратно выкладываем слой земли толщиной 1,5-2см. Он у нас давно уже хорошо увлажненный и проблем с его выкладыванием обычно не возникает.

Затем все аккуратно скручиваем обратно в рулон и снова закрепляем резинкой.

Получившуюся, уже изрядно растолстевшую улитку, ставим в любую емкость подходящего размера и пока оставляем на столе на денек, для акклиматизации. А через день переставляем на подоконник, поближе к свету.

Как ухаживать за рассадой томатов

После того как семена посажены и саженцы радуют нас своим видом, приходит самая ответственная пора. Подрастающую рассаду нужно не только сохранить, но сделать так, чтобы она стала крепкой и дала максимальный урожай.

После акклиматизации саженцев в улитке, мы перемещаем ее на освещенный подоконник и задаем следующий температурный режим: днем температура 23-24 градуса, ночью опускается до +20. Но это у нас, и регулируем температуру открыванием соседнего окна и выключением батареи. К сожалению, более радикального снижения температуры мы достичь не можем, квартирные жители ? Да еще по соседству с томатами растет рассада сладкого перца, а ему такое совсем не нужно.

Но если у вас есть возможность, то желательно рассаду выращивать при ночной температуре +14…+16 градусов, а дневной примерно +20…+22 градуса. Дело в том, что именно при +14…+16 градусах наиболее активно развивается корневая система растения. Тем самым получается баланс между развитием корней и вегетативной части.

Такое незначительное колебание температур позволяет более гармонично выращивать рассаду, не доводя ее до стрессовых состояний. Она получается крепкая и в меру рослая. А вот от рекомендаций понижать температуру ночью до +9 градусов я бы вообще воздержался. При температуре меньше +10 градусов, развитие рассады и ее корневой системы вообще останавливается.

И что это томатам идет на пользу нет ни одного исследования. Если я не прав, и вы такое практикуете, поделитесь вашими комментариями внизу, а еще лучше фотографиями, я с радостью их размещу.

С температурой разобрались. Теперь про полив. Полив очень важен. Без влаги ни одно растение жить не сможет, но и излишек влаги тоже очень вреден. А еще влага нужна не только саженцам, но и триходерме, помните, что мы обработали ей почву? Но количество влаги понятие относительное. Есть рекомендации придерживаться определенного процента влажности почвы, но как его измерить никто не говорит.

Мы поступаем так. Поливаем наши улитки примерно 1-2 раз в неделю. Благодаря тому, что слой земли в них высок, как вы помните ширина полосы 10см, а площадь испарения очень мала, влага из земли расходуется только растениями. Так как листовой аппарат еще очень и очень маленький, расход получается мизерный.

Если вам удастся ночную температуру понижать до 14-16 градусов, то поливать придется еще реже. Главное не залить растения, в противном случае можно получить либо вытянувшуюся рассаду, либо черную ножку. Черную ножку особенно легко получить как раз при низкой температуре, когда холодно, иммунитета у растений еще нет, но при этом много влаги.

Практически с первых дней саженцы помещаем под фитолампы для досвечивания. Оптимальная продолжительность светового дня для томатов 14-16 часов. Причем ночной период, в котором полностью отсутствует свет, тоже важен для растений. Поэтому благодаря китайскому таймеру, лампа у нас включается в 03-00 и светит до утра. Утром все выключается. По мере развития рассады удлиняется световой день, а значит ночное время досвечивания также уменьшаем.

Несколько слов про фитолампы. Если не хотите получить вытянувшуюся рассаду, в начальной фазе роста растений в фитолампах синий цвет должен преобладать над красным, если более точно, то синий свет длиной 430-450нм. В основном эта часть спектра влияет на морфологию растения, его размер, форму куста и его высоту. Этот спектр способствует открытию устьиц, синтезу хлорофилла, а главное – сдерживанию роста стебля.

И ни в коем случает нельзя использовать одни красные лампы или светодиоды. Самый лучший вариант для томатов — это пропорция синего и красного цветов в соотношении 2:1. По мере приближения срока пересадки в грунт спектр нужно смещать в сторону красного.

Подкормка рассады

Пока рассада находится в улитках, и еще не распикирована в стаканчики, необходимости в подкормке, как правило, не появляется. В грунте достаточно питательных веществ, и их с лихвой хватает на этом этапе. Первые подкормки начинаем проводить уже после пикировки томатов.

Мы уже давно никаких минеральных удобрений не применяем, а обходимся настоем сухого биогумуса.

Благо от нас недалеко находятся производители и, по состоянию на 2020 год, продают его по 10 рублей за литр. Настой готовится очень легко. Для этого на 1,5 литра воды берем 1ст.л. свежего биогумуса и 1 чайную ложку сахара. Сахар нужен для бактерий из биогумуса. Все размешиваем и оставляем на сутки при комнатной температуре.

Через сутки получившийся настой разливаем по корням рассады. Корневые подкормки проводим один раз в две недели, также раз в две недели, чередуя с поливом, проводим подкормку по листья таким же настоем. Таким способом перекормить томаты практически невозможно, в тоже время они получают все необходимое.

Как пикировать рассаду томатов

Когда на томатах появится по 2-4 настоящих листа, их можно пикировать из улитки в персональные стаканчики, или специальные пакеты для рассады. Причем пакеты использовать удобнее. На начальном этапе они подгибаются и не мешают листьям, а по мере подрастания саженца, подсыпаем землю и разворачиваем край. Тем самым пакет все время увеличивается в высоту.

Перед пикированием за один день, поливаем рассаду. А сам процесс происходит следующим образом. Пакеты наполняем землей на высоту 10см и делаем по центру углубление до самого дна. Улитку кладем на стол и аккуратно разворачиваем.

Любым плоским предметом, ножом или линейкой, отделяем каждый саженец друг от друга. Берем его аккуратно руками и вместе с комом земли и остатками туалетной бумаги опускаем в углубление в пакете.

Затем приминаем вокруг руками.

Немного поливаем водой. На этом все. Пикировка проходит очень быстро и безболезненно для растений. Ком земли при пикировании очень хорошо держится на корне благодаря бумаге. После этого пакеты ставим на специальный поддон и перемещаем обратно на подоконник.

Что делать если рассада томатов вытянулась

Давайте сначала определим, почему рассада может вытягиваться. А зная причину ее уже будет проще устранять, а в будущем и вообще избежать. А причин не так уж и много:

• слишком ранняя посадка и как следствие недостаток света
• неправильный температурный режим
• переувлажнение рассады
• загущение посадок
• перекорм саженцев удобрениями

А теперь остановимся на этих причинах подробнее.

Слишком ранняя посадка и как следствие недостаток света. Помните я выше писал, что оптимальная фаза пересадки томата в грунт — это фаза бутонизации? И даже срок посчитали, но тем не менее часто хочется посадить пораньше, чтобы рассада была покрепче и повыше.

На деле получается совсем не так. Зимний день короток, и даже если вы поставите свои саженцы на подоконник с южной стороны, им все-равно света будет недостаточно. Оптимальный световой день для томатов 14-16 часов. Частично скомпенсировать его недостаток можно с помощью фитоламп, желательно с преобладанием синего цвета.

Причем загущение посадок приводит также к проблеме нехватки света. Растения начинают конкурировать за него, обгоняя друг друга в росте, с целью получить заветный лучик света. Тут уже кто выше, тот в лучах славы света купается.

Неправильный температурный режим. Это довольно распространенная ошибка садоводов и объяснение этому простое: как правило растишки растут на теплых подоконниках, отключить батарею часто нет возможности, зима же, сами замерзнем ?

А на деле получается, что саженцам тепло и комфортно. А в таких условиях растение не склонно формировать корневой аппарат и начинает гнать в вегетацию. Если еще добавить недостаток освещения, то получим две основные проблемы вытянувшейся рассады.

С этой проблемой можно бороться только одним способом, приводить окружающую температуру к оптимальным параметрам, т.е. днем +20…+22 градуса, а ночью +14…+16 градусов. Либо как вариант просто сделать в среднем +20. Возможно вам самим при этом будет некомфортно, но тут уж ничего не поделать.

Переувлажнение рассады. Основная функция корня – это извлечение влаги и питания из почвы. А если влаги вокруг предостаточно, то у растения исчезает необходимость ее добывать. Это же относится и перекорму удобрениями. Ну не будет развиваться корень если вокруг него всего предостаточно. В этом случае растение вместо развития корневого аппарата тратит силы на развитие наземных побегов.

Но если так получилось, что света было мало, влаги и удобрений много, и вот перед вами рассада, а до высадки еще ой-ей-ей – еще не все потеряно. Это же томаты, одно из самых неприхотливых растений. Ему только дай волю, он готов разрастись по всему участку словно сорняк, пока его не прибьет мороз. Но в них есть одна интересная особенность, томатам совершенно безразличны плоды, т.е. генеративное развитие их не особо волнует.

Томат способен распространятся только вегетативным путем, пуская пасынки, из которых вырастут ветки и которые только коснуться земли как тут же в нее врастут, пустят корни, затем новые стебли, пасынки, ветки и так до бесконечности.

Но нам садоводам нужны только плоды. Поэтому мы так трепещем над рассадой, холим и лелеем ее. И наша цель прямо противоположна – как можно меньше зелени и больше плодов.

Так что же можно сделать если рассада все же вытянулась или вытягивается? Вы будете удивлены тем, сколько способов существует. Про все рассказывать не буду, только про самые основные, простые но дающие наилучший результат.

Самое первое, что нужно сделать – это откорректировать условия, в которых рассада растет. Т.е. освещенность, питание и полив. Затем, самое простое что можно предпринять, просто подсыпать земли в стаканчик, конечно, если в нем еще осталось для этого место. А если в стаканчике мало места, возьмите пластиковую бутылку на литр-полтора, отрежьте горлышко и пересадите в нее. Дело в том, что на стебле томатов очень много спящих почек, которые при малейшей возможности пробуждаются и дают корни.

Растение при этом останавливает наращивание вегетативной массы, т.е. всего того, что растет над землей, и начинает формировать корневой аппарат. Так вы гарантированно приостановите рост почти на две недели.

А если нет бутылок, или еще по какой причине вы так делать не можете, есть очень эффективный способ приостановить рост. Нужно просто извлечь растение из стаканчика, с корней обтрясти всю землю, поместить саженец обратно в стаканчик и засыпать землю обратно.

В этом случае при таких манипуляциях вы неизбежно повреждаете корневой аппарат, и посадив растение обратно первое время оно будет его восстанавливать, естественно приостановив в росте. Даже самое обычное обминание руками стаканчика приводит к частичному повреждению корней.

Не стоит бояться, что вас кустик не вырастит, эти операция безопасны для него. Только сразу после этой манипуляции уберите его на денек подальше от прямых солнечных лучей для акклиматизации.

Другой простой, но также эффективный способ приостановить рост томата, это срезание части нижних листьев, примерно половину от листа. Это также является небольшим стрессом, на которые растение реагирует приостановкой роста и формированием корней.

Хороший результат дает прищипывание стебля. Для этого нужно оставить три нижних листа, а все что выше обрезать острым инструментом. Растение останавливается примерно на 1,5-2 недели. А затем выпускает мощные пасынки. Можно оставить один или два пасынка из которых в будущем можно сформировать стебли. Этот способ хорош если до пересадки в грунт остается примерно 20-30 дней.

Дополнительным плюсом такого метода будет увеличение количества рассады. Для этого обрезанную макушку втыкаете в увлажненную землю в горшочке и накрываете пленкой, создавая как бы мини парник. Оставляете так на неделю, с обязательным ежедневным проветриванием. Макушка даст корни и у вас появится дополнительная рассада. Как макушка прорастает видно на фотографии выше.

И под конец можно упомянуть про препарат «Атлет». Препарат сдерживает рост в высоту надземной части растения, способствуя утолщению стебля и значительному росту корней. Благодаря ему рассада не так активно вытягивается при низкой освещенности, загущении и высокой температуре.

Как правило Атлет применяют у томатов в фазе 3-4 настоящих листа, т.е. пока рассада молодая, но уже есть признаки вытягивания. Препаратом рассада обрабатывается трижды, согласно инструкции производителя.

Пересадка томатов в открытый грунт

И вот настал долгожданный день, когда наши растишки переезжают на ПМЖ кто в теплицу, а кто и на грядки под открытое небо. А так как будущие условия будут существенно отличаться от домашних, чтобы этот день ничем не омрачился, их для этого нужно подготовить.

Для этого рассаду перед пересадкой в первую очередь нужно закалить. Начинать это делать нужно как минимум за пару недель до высадки. Для этого температуру в которых она находится плавно понижают всеми доступными способами. Мы, например выносим ее на застекленную лоджию и открываем дверь в комнату.

Оставляем на ночь если ночь теплая, и заносим обратно в квартиру есть пришло похолодание. Каких-то специальных, рекомендованных в интернете температур, не выдерживаем по простой причине, их просто невозможно выдержать, только если не подготовить специальный парник с терморегулятором. Просто во всем должен быть здравый смысл.

Если томат при температуре ниже +10 градусов останавливает свое развитие, зачем его подвергать такой температуре? В домашних условиях всегда есть возможность занести их в квартиру, что мы и делаем. Также не ограничиваем время пребывания на балконе – если день теплый, то они остаются на целый день и даже ночь. А если пришел заморозок, то сидят дома на подоконнике.

Главное им дать понять, что условия, в которых они будут расти, будут значительно отличаться от домашних и аккуратно приучить их к этим условиям. А вот чего точно не стоит делать, так это их поливать перед выносом на улицу. Нахождение растения при температуре ниже +14…+16 градусов замедляет работу корней, что снижает питание томата и способствует развитие грибковых заболеваний.

А пока закаляются растишки, подготавливаем теплицу. Но если сказать честно, мы ее никак не подготавливаем. Пока у нас дома растет рассада томатов, в теплице растет всякая зелень и цветы, т.е. то, что не боится холодов. И даже осенью ничем специально не обрабатываем. После удаления всех томатов удаляем мульчирующий слой и посыпаем золой.

А весной после посадки помидоров обязательно их снова мульчируем, поливаем препаратами содержащие триходерму, настоем травы и аэрированным компостным чаем. Я здесь писал про подкормку томатов в теплице. Эти простые действия позволяют получать хороший урожай и не беспокоиться о здоровье растений.

Есть еще один очень важный момент при высадке рассады особенно в отрытый грунт. Для парника это не так актуально, но меры предосторожности принять тоже нужно. Дело в том, что рассада в домашних условиях не получает ультрафиолет. Его просто не пропускают окна в квартире. И при посадке под солнышко она может получить солнечный ожог.

Поэтому первую неделю поле пересадки закройте все посадки спанбондом, он будет пропускать свежий воздух но предохранит саженцы от воздействия ультрафиолета. В теплице можно все стенку занавесить спанбондом, мы обычно так и делаем. Вот так выглядит наша весенняя тепличка.

И в конце хочу вам показать интересное видео, в которых вы увидите ошибки, которые возникли при выращивании рассады. Это позволит вам их избежать.

На этом у меня все. Надеюсь, ваши томаты вас будут радовать отменным урожаем. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч.

С уважением, Александр.

Источник: samnadache.ru

Когда сажать томаты на рассаду по лунному календарю в 2020 году

В течение многих лет наблюдения показали, что посевы в самые благоприятные дни относительно движения Луны быстрее всходят, интенсивнее развиваются, дают богатый урожай.

Растущая Луна усиливает циркуляцию соков в надземной части растений, поэтому в эти дни хорошо заниматься посевом, пикировкой рассады, посадкой саженцев деревьев и кустарников, проводить внекорневую подкормку или прививку садовых деревьев;

На убывающую Луну   значит соки «ушли» в землю) лучше заняться посевом или посадкой корнеплодов, луковиц, клубней.

Новолуние и Полнолуние — неблагоприятное время для работы с растениями, в эти дни их лучше не беспокоить.

Благоприятные дни:

• в январе — 17-19;
•  в феврале — 1-7;27-29;
• в марте — 1-7; 28-31
• в апреле — 12-13

Не благоприятные дни:

• В январе— 11,27
• в феврале— 9; 23;  10,26???
• в марте— 11,27
• в апреле— 10,25
• в мае— 10,25

Но это совсем не значит, что в другие дни посадками заниматься нельзя. Не следует ничего сажать только в запрещенные дни.

Когда сеять (сажать) томаты на рассаду

При выращивании рассады в домашних условиях огромное значение имеет срок посева семян, в противном случае к моменту высадки помидоров в грунт рассадный материал будет либо уже переросшим, либо еще неокрепшим.

Время, когда посадить томаты, зависит от региона и погодных условий. Поэтому

• в южных регионах России помидоры сеют с 20 февраля по 15 марта;
• в центральных регионах – с 15 марта по 1 апреля;
• в северных регионах (Сибирь, Урал) – с 1 по 15 апреля.

Если рассаду томатов планируем высаживать в теплицу, то сроки посева можно сдвинуть на 2 – 3 недели. Мы знаем, что для разных сортов и гибридов —  сроки разные.

Для крупноплодных высокорослых сортов возраст рассады должен составлять 60-75 дней после появления всходов. С учетом еще 5-10 дней для появления этих всходов, то семена следует сеять примерно за 70-80 дней до высадки рассады в грунт.

Низкорослые сеют недели через 3-4 в марте;

• Посадка помидор на рассаду для выращивания в открытом грунте начинается в первой неделе апреля;
• Если планируется выращивать помидоры в отапливаемых теплицах (так называемый первый оборот урожая), то сеют в начале января, но можно захватить и весь месяц;
• Для культивации второго оборота (в зимних теплицах) выбирают первые числа апреля;
• А вот для выращивания культуры в пленочных, не обогреваемых парниках посадка помидор на рассаду производится в 20-х числах марта.

Опытные агрономы не советуют сеять слишком рано, так как рассада вытянется и может зацвести.

Первые цветки все равно придется оборвать, потому что растение еще не имеет хорошей корневой системы.

Подготовка земли под рассаду помидор

Чтобы из специально отобранных по всем правилам семян вырос добротный куст томата, нужно заранее позаботиться о земле для рассады. Землю для нее лучше всего приготовить с осени.

Лучше всего делать грунт самим из торфа (перегноя), смешаем его с песком, золой и  мы получим питательную и легкую почву, в которой  будут легко прорастать семена. Перемешиваем чернозем, перегной и песок в следующих соотношениях 2:2:1, можно также внести дополнительно «живую землю» из под калифорнийских червей или полить ее раствором «Фитоспорина» в соответствии с указаниями инструкции.

Затем добавляем золу из расчета 200 г.на ведро почвы и 100-150 г. размолотой яичной скорлупы и  проводим обеззараживание (от возможных возбудителей  болезней и всяких других паразитов нужно пролить почву теплым раствором марганцовки).

Если мы покупаем землю, основным компонентом покупного субстрата является торф, обладающий повышенной кислотностью, поэтому  овощеводы к нему добавляют огородную землю или универсальный грунт для цветов в соотношении 1:1, а также доломитовую муку или мел (1 – 2 ст.л. на 10 л субстрата).

Желательно сделать почвосмесь самостоятельно с использованием того же торфа (на каждое ведро торфа возьмем полведра песка и литровую банку древесной золы). Или  использовать мох- сфагнум, хвойные иглы либо опилки. Брать их надо в тех же пропорциях с песком и золой, что и торф. Только опилки и хвойные иглы предварительно заливаем кипящей водой, остужаем, воду сливаем, снова залить кипятком, остудить, воду слить и только после этого добавляем песок и золу. При использовании свежих опилок  добавляем в смесь  5 ст. ложек любого азотного удобрения (такая почва хороша тем, что органическая составляющая в ней перегнивает медленно, и поэтому, пока растет рассада, химический состав почвы не меняется, температура примерно постоянна, и в ней нет возбудителей болезней и личинок вредителей).

Можно также приготовить почвенную смесь своими руками для этого в равных частях смешиваем огородный грунт, торф, перегной, в смесь добавляем немного золы и комплексного удобрения. (на каждые 10 л смеси добавляем 3 литра крупнозернистого песка, 10 г. аммиачной селитры, 1 – 1,5 г. хлористого калия, 2 – 3 г. суперфосфата, по 1 части перегноя, торфа, дерновой земли смешать, добавив на каждые 10 литров смеси по 1,5 ст. золы, 3 ст.л. суперфосфата, 1 ст.л. сульфата калия и 1 ч.л. мочевины).

Землю обязательно предварительно обеззараживаем (можно прокалить в духовке 180⁰  — 200⁰С  на 30 мин., пролить кипящей водой или ярко-розовым раствором марганцовки, обработать фунгицидами согласно инструкции) за 10 – 12 дней до предполагаемой даты посева. После дезинфекции почву  увлажняем и оставляем при комнатной температуре для размножения в ней полезных микроорганизмов.

Если вы применяете готовый грунт, то желательно его пропарить (для этого запечатанный пакет с землей ставим в ведро и по стенке ведра наливаем в него кипящую воду, накрываем крышкой и держим в воде до остывания).

Рецептов для подготовки земли под рассаду помидор много. Огородники экспериментируют, наблюдают и делают выводы по лучшему рецепту почвосмеси.

Подготовленную с осени землю лучше хранить в холоде (на холодном балконе или гараже). Холод дополнительно обеззаразит и поможет избавиться от дождевых червей, он съедят молодые корни растений в ящике или горшках для рассады.

Рекомендуемый уровень кислотности грунта – 5,5 – 6,0 рН.

Если на поверхности земли, политой  9 % уксусом, через некоторое время появилось небольшое количество пузырьков— уровень кислотности в норме. Обильная пена означает- почва щелочная. Отсутствие реакции (выделения углекислого газа) свидетельствует о том, что кислотность повышенная.

Мы подготовили почву для рассады помидор, определились с благоприятными днями для посева, выбрали емкости для выращивания рассады и далее поговорим про уход за рассадой и как правильно посеять ее в домашних условиях.

Подготовка семян помидор к посеву на рассаду

Прежде чем отправится за семенами, желательно определиться какие сортам лучше  отдать предпочтение, какие покупать-высокорослые или низкорослые. Все выводы делаем, исходя из характеристик приусадебного участка или теплицы (площадь, состав грунта и т.п.), следует обратить внимание  на на сроки хранения и  производителя.

К выбору посевного материала следует подходить ответственно и желательно приобретать в специализированных магазинах, гарантирующие качество товара. На уличных лотках покупать не стоит, так как  условия хранения семян не соответствую норме (температурный режим, уровень влажности и т.п.).

Посевной материал, которому больше двух лет, лучше не покупать, но если вариантов нет, то осматриваем его и отбраковываем некачественный (для этого  в 1 литре воды размешиваем 30 – 40 г. поваренной соли, погружаем в полученный раствор семена на 10 минут (всплывшие на поверхность, выбрасываем, а утонувшие – выбираем и промываем в чистой поточной воде). Это необходимо провести накануне посева семян в грунт.

Семена  каждый огородник сеет по-разному, зависит от того купили в магазине или собрали из своих собственных томатов.

Покупные в фабричной упаковке можно сажать сухими, но можно намочить и применить только закаливание,  но семечки (собранные собственноручно или купленные на рынке) обеззараживаем путем погружения их в 1%-ный раствор марганцовки (1г. на 100 мл. воды) на 20 – 30 минут, после этого семена обязательно промываем водой, также можно обработать жидким раствором  Фитоспорина (1 капля на 100мл воды), выдержав их в жидкости 1 – 2 часа или  на сутки посевной материал поместить в 0,5 %-ный раствор соды (0,5 г. на 100 мл. воды).

Для повышения всхожести семян, выдерживаем в растворе стимулятора роста (Эпин, Циркон, Гетероауксин и т.п.); способ разведения и длительности процедуры смотрим  в  инструкции.

Для предпосевной подготовки требуется 10 дней (это значит, что начинать  надо дней за десять до лучшего дня посева по Лунному календарю).

Для проращивания берем  блюдце,  ткань (марля или бумажное полотенце). Ткань увлажняем, помещаем в расправленном виде на блюдце, на нее высыпаем и распределяем по поверхности семена помидоров одного сорта, емкость накрываем пластиковой крышкой или полиэтиленовым пакетом и ставим в теплое место на 12 часов.

Набухшие семена сразу высеиваем в грунт (можно их держать  на блюдце в течение 3 – 5 дней и они прорастут, и при высадке надо быть осторожными, чтобы не сломать хрупкие ростки.

Если вы будете сеять сухие семена, то сделайте это за два дня до благоприятного дня по Лунному календарю (чтобы дать время набухнуть).

В чем выращивать рассаду томатов

При выборе емкости для посева в первую очередь необходимо решить будете ли вы пикировать рассаду или нет.

Пикировка (пересадка рассады в отдельные емкости или в одну большую на расстоянии друг от друга для увеличения площади роста и питания) и  способствует развитию  корневой системы за счет роста придаточных и боковых корешков.

В качестве емкости для посева семян можно воспользоваться специальными кассетами, торфяными таблетками или горшками, а также подручными средствами (пластиковыми стаканчиками и емкостями из-под пищевых продуктов, неглубокими ящиками), но их надо очень хорошо промыть и обеззаразить, так как в них могут  сохраняться бактерии, которые перейдут в почву и появится плесень.

Также можно посеять рассаду в улитке. Этот новый способ хорошо себя зарекомендовал и широко используется огородниками при выращивании томатов.

Деревянными емкостями лучше не пользоваться, так как  в них трудно удалить болезнетворные микроорганизмы.

Посадка помидор на рассаду

Выбирая способ посева, предусматривающую пикировку, рекомендую придерживать нескольких правил:

• Во всех емкостях обязательно проделываем дренажные отверстия на дне, которые обеспечат сток  влаги (высота рассадных ящиков должна составлять 8 – 10 см).
• Емкость для посадки (деревянный ящик, торфяные горшочки или пластиковые стаканчики)  должна быть не очень глубокой — не более 5 -7 см высотой. Заполняем ее хорошо увлажненной почвенной смесью (оставить 2 см.  до верхнего края).
• Так как за весь период роста рассады их необходимо будет переставлять с места на место несколько раз, поэтому не следует отдавать предпочтение громоздким емкостям. Одноразовые емкости в дезинфекции не нуждаются, а бывшие в употреблении следует обеззаразить (промыть в марганцовке или протереть спиртом).
• Лучше занимать подоконники южных или юго-западных окон, но при плохих погодных условиях (постоянная пасмурность) потребуется досвечивание всходов, можно приобрести фитолампу.
• Необходимо обилие солнечного света-минимум 10 часов в сутки.

Способ 1. Классический способ посева в ящики.  Предусматривает этап пикирования по отдельным емкостям.

На дно следует насыпать слой дренажа толщиною 0,5 см (мелкие камушки, яичная скорлупа). В емкость засыпается грунт толщиной 8 – 10 см, хорошо увлажняется теплой водой. На поверхности проделываются бороздки глубиной 1 см, расстояние между ними – 3 – 4 см. Семена разлаживаются по бороздкам на расстоянии 1 – 2 см, сверху присыпаются грунтом и увлажняются из пульверизатора. Емкость обязательно накрывается стеклом или крышкой, затем ставится в теплое (+25С – +30С) место.

Уплотняем почву ложечкой (если нужно добавляем и снова уплотняем) и раскладываем семена по поверхности почвы на расстоянии 1 х 1 см. Насыпаем сверху сухую почву высотой 2 см и снова уплотняем не очень сильно.

Накрываем емкость стеклом или пленкой и ставим в теплое темное место.

При температуре 28 — 32⁰С семена взойдут через 4-5 дней (при 24-26 — через 6-8 дней, при 20-23 — через 7-9 дней). Могут взойти и при меньшей температуре, но только намного позже.

Лучшие всходы  появляются дружно через неделю при 25 градусах. Растения, которые отстали от основной группы, следует сразу же отбраковывать.

Слабые семена всходят не сбросив семенной оболочки, со  сросшимися семядолями, первые настоящие листочки (неправильной формы),  отстают в росте и развитии от остальных. Также если они были посеяны чуть глубже, они и взойдут позже.  Даже хорошее, сильное растение может не сбросить оболочку от семени, которое было посеяно слишком мелко, или не уплотнили почву после посева. Поэтому, сеем на одинаковую и нужную глубину (от 1 до 2 см), уплотняем почву после посева.

Способ 2. Посев в пеленке

Посев в «пеленке» дает возможность сэкономить пространство: на относительно небольшой площади можно вырастить большое количество рассадного материала.

Полиэтилен  разрезаем на полоски шириной 10 см, длина полосок – по выбору. На полоски таких же размеров разрезается туалетная бумага или бумажное кухонное полотенце, которая кладется сверху на пленку. Бумажный слой  увлажняем раствором стимулятора роста. Семена раскладываем на бумаге (ближе к одному из краев) на расстоянии 3 – 4 см. Сверху накрываем еще одним слоем бумаги и полиэтиленовой пленки.

Получившуюся ленту скручиваем в рулон и помещаем в пластиковый стаканчик. Для экономии места в один стакан можно помещать несколько рулонов сразу. На дно следует налить воду (1 – 1,5 см), емкость накрываем полиэтиленовым пакетом с отверстиями для аэрации воздуха и поместить в теплое место.

Когда пикировать рассаду томатов

Посаженная рассада рассаживается в отдельные горшки после того как на кустах появляется несколько настоящих листочков. Вторая пикировка проводится через 20 дней после первой. Она нужна, чтобы растения укрепляли корни и не сильно вытягивались.

Томаты легко переносят пересадку (чем больше пересадок, тем растение сильнее).

У них быстро восстанавливается поврежденная корневая система и при обрыве сосущие волоски начинают расти еще гуще (корень развивается вширь, осваивает больший объем грунта и имеет большую площадь питания. Он располагается в верхнем плодородном и теплом слое почвы, что обычно позволяет получить урожай на несколько дней раньше.

Как лучше выращивать рассаду томатов – с пикировкой или без?

Каждый решает самостоятельно как выращивать рассаду (как у него получается лучше), оба способа правильные и дают хорошие результаты.

Как правильно посеять семена помидор на рассаду без пикировки?

Этот вопрос задавал себе каждый огородник, решивший вырастить томаты, что называется, с нуля. Процесс достаточно простой (потребуется терпение), но не зная важных особенностей, сложно будет вырастить богатый урожай и все же  осилить его сможет каждый начинающий дачник.

Посадить этот овощ на рассаду можно с пикировкой  и без нее ( сэкономим силы и время).

У способа посадки и выращивания рассады без пикировки в домашних условиях есть преимущества:

• Рассада без пикировки не уступает по качеству, так как сеянцы защищены от стресса.  Если посадить семена без последующей пикировки, то растения смогут избежать переболевания и будут более сильными (смогут быстрее адаптироваться, прижиться после пересадки в открытый грунт, а также противостоять негативным факторам и условиям).
• Рассада защищена от возможного повреждения, огородник может допустить ошибки, не говоря уже о начинающих садоводах (можем во время пикировки случайно повредить корешки, стебель или листики). И это негативно скажется на молодой рассаде томатов.
• Главный стержневой корень, который не прищипывается в этом случае, может проникать очень глубоко в слои почвы и растение легче переносит засушливые периоды (самостоятельно обеспечивает себя влагой).

Помидоры без пикировки вырастают более устойчивыми к различным неблагоприятным погодным условиям.

Посадка в отдельные ёмкости

 Для начала подготовим подходящую почвосмесь (рыхлый и питательный грунт, который легко приготовить самостоятельно, смешав в равных пропорциях огородную землю, перегной, древесную золу и песок).

Отдельные ёмкости (они обязательно должны иметь дренажные отверстия на дне) наполните почвосмесью на 1/3.

Почву хорошо увлажняем и заглубляем в неё на 1 — 1,5 см. подготовленные семена в количестве 1-2 штуки.

Присыпаем грунтом. Укрываем пленкой.

После появления всходов даем им время немного подрасти, а затем удаляем слабый сеянец (чтобы не повредить корни оставшегося сеянца, срезаем его небольшими  ножницами). По мере роста саженца досыпаем почвосмесь в ёмкость (для этого имеются свободный объём) и рассада будет наращивать боковые корни.

Сажаем в торфяные таблетки

При высадке в открытый грунт или в теплицу растение можно пересаживать вместе с таблеткой.

Таблетка диаметром 4 сантиметра залить предварительно теплой водой для набухания. После стекания лишней жидкости таблетки помещаем в прозрачную емкость. Можно посеять в каждую таблетку  по 1 или 2 семечка. Для этого в полости делаем карандашом небольшое углубление (1 см) и помещаем зернышко. Сверху каждое углубление присыпаем грунтом или вермикулитом. Коробка накрываем прозрачной крышкой или полиэтиленовой пленкой. Емкость помещаем в теплое (25⁰ — 28⁰С) место.

После того как побеги подрастут, их корневой системе потребуется большая площадь. Помещаем аккуратно таблетки в стаканчики. Сверху присыпаем землей по мере роста растений.

Такая рассада обычно бывают с сильной корневой системой и не требуют подкормок до пересадки в грунт.

Чем подкормить рассаду томатов

Первая подкормка сеянцев проводим, когда  появляется первый настоящий листочек. Для насыщения  необходимыми микроэлементами можно использовать комплексные удобрения — Эффектон, Агрикола, Атлет или Нитрофоска, можно использовать древесную золу или дрожжи.

Вторую подкормку проводим через 10 дней после пикировки.

Как лучше выращивать рассаду – с пикировкой или без?

Каждый решает самостоятельно как выращивать рассаду (как у него получается лучше), оба способа правильные и дают хорошие результаты.

Болезни рассады томатов и их лечение

Всем садоводам хочется вырастить здоровые сеянцы, чтобы летом получить хороший урожай помидоров.  Для этого надо немало потрудиться, но не всегда удаётся получить качественные саженцы по тем или иным причинам. Одной из распространённых причин неудачи являются болезни рассады, чтобы этого избежать мы сегодня будем знакомиться с ними (чтобы знать врага в лицо) и учиться способам лечения;

Ошибки при уходе за молодыми саженцами могут поставить под угрозу будущий урожай.

Черная ножка (проявляется засохшим стеблем у основания саженца) развивается при повышенной влажности, загущенности посевов, а также при посадке семян в зараженный грунт.

Фитофтороз— грибковое заболевание (образование тёмных пятен на листьях с последующим их усыханием), которое развивается из-за большой влажности, перепадов температур и загущенности, может передаться через больные семена, заражённый грунт, дождевые капли или, даже, воздух. При обнаружении симптомов заболевания, больные растения изолируем или уничтожаем, а остальные обрабатываем препаратом Заслон.

Через две недели обработку рассады повторяем (только уже препаратом Барьер). Третий раз растения опрыскиваем после высадки в открытый грунт при появлении соцветий. Для этого используем следующий раствор (1 г. перманганата калия, 1 стакан толчёного чеснока на ведро воды). Чтобы избежать неприятности, посевной материал обрабатываем (марганцовкой в течение 15 мин.), а перед высадкой рассады в почву, в лунки добавляем раствор марганцовки из расчёта 1 г.на литр воды (раствора хватает на две ямки).

Белая пятнистость листьев возникает при попадании на нижние листья рассады грибка из заражённой почвы,  обрабатываем кусты раствором медного купороса (1 стакан на 10 л воды). Погибшие растения уничтожаем, почву обрабатываем тёмным раствором марганцовки и присыпаем древесной золой.

Мучнистая роса поражает рассаду после высадки в теплицу. Передаётся через заражённую почву. На листьях появляется белый налёт, образуя хлороз их тканей, плавно переходящий в некроз (перед высадкой рассады в почву, последнюю обеззараживают крепким раствором марганца, а посевной материал перед посевом замачивают в препарате Эпин).

При появлении признаков болезни, растения опрыскиваем препаратами Квадрис, Строби или Топаз. Профилактическую обработку проводим этими же веществами дважды за сезон.

Вытягивание рассады (недостаток света, высокая температура и переувлажнение почвы).

Неинфекционные заболевания возникают из-за дефицита в почве того или иного компонента;

Азотная недостаточность (побледнением листьев рассады), при возникновении симптомов  вносим в почву азотосодержащие вещества (раствор мочевины — 1 ст. ложка на 10 л воды).

Недостаток  фосфора характеризуется омертвевшими участками на листьях (цвет их меняется с зелёного на фиолетовый, становятся видны бурые вкрапления на нижней части листа),  вносим в почву двойной суперфосфат или сульфат аммония (2 ч. ложки на литр воды). Раствор двойного суперфосфата готовим так: 20 ст. ложек растворяют в 3 л воды. Затем, 150 г. получившегося раствора добавляем в 10 л воды и перемешиваем;

Дефицит меди проявляется скручиванием листьев и загибанием черешков к низу (листья становятся беловато-серыми, а прожилки остаются зелёными). Вносим раствор 3%-ного раствора медного купороса или сернокислой меди;

Недостаток железа (листья обесцвечиваются, на них появляются некротические пятна) и при внесении 0,25%-ного сернокислого железа растения приходят в норму;

При нехватке калия края листьев становятся как бы обожжённые, если  не устранить проблему, пятна поразят всё растение целиком (вносим в почву растительную или древесную золу);

При недостатке кальция появляется некроз нижней части листьев (верхние листья сохраняются зелёными, а нижние желтеют и опадают). Вносим кальциевую селитру (25 г препарата на 10 л воды);

Нехватка серы характеризуется неярким бледно-розовым оттенком нижней стороны листьев ближе к черешку, голодание почвы лечим внесением сульфата магния (30 г на 10 л. воды).

Надеюсь, что мои советы помогут Вам вырастить сильную и здоровую рассаду!

Богатого урожая! И до новых встреч!

Источник: larecsecretov.ru