Формировка винограда на шпалере

Шпалерная формировка винограда

Шпалерная формировка винограда. На участках, плохо защищённых от ветра и без должного обеспечения водой, лучше всего выращивать виноград на вертикально шпалерной системе (опоре). В районах с умеренным климатом, где не требуется укрытие лозы винограда на зиму, применяется формировка куста на низком штамбе. Там, где все-таки требуется укрытие, применяют безштамбовую многорукавную формовку кустов.

Формировка винограда низким штамбом на шпалере

Почва при посадках винограда вскапывается глубоко лопатой, а при закладке крупного виноградника почву вспахивают специальным плугом (сплошным плантожом). Интервал при посадке кустов 1,5-2 м. При закладке виноградников 2 м между рядами. В случае выращивания слабо растущих сортов, например таких, как Шасла, Мадлен Аджевин, и др.
тервал сокращают до 1-1,3 м.
Для установки шпалеры используют толстые колья высотой 2-2,3 м. Колья вбивают на глубину 0,4-0,6 м с интервалом через 4-5 кустов. Проволока (перекладина) закрепляется в 3-4 яруса, а расстояние между проволокой от 30 до 40 см. Первый ярус от земли располагается на высоте 25-30 см.
Количество рукавов при сильном росте закладывают от 4 до 6 шт., при среднем росте их сокращают до 2-х на куст.
При формировании 2-3 х летних кустов винограда выбирают 2 нижние хорошо развитые лозы, остальные подлежат удалению.

Оставленные побеги нужно загнуть под тупым углом, предварительно очистив их от усиков пасынков, и закрепить горизонтально на самой нижней шпалере таким образом, чтобы нижняя часть (будущий штамб) имела вертикальное положение. Оставленные побеги укорачиваются на 1,2-1,5 м.

При закладке штамба все глазки (почки) ослепляются от места их изгиба кроме двух, расположенных непосредственно под местом изгиба. (рис.2.в). Перед наступлением четвертого года вегетации, развившиеся и отплодоносившие лозы заменяются на лозы, выросшие из оставленных глазков на месте изгиба при формировании штамба (рис 2 г). Далее из этих лоз формируют плодовые звенья. На верхнем побеге (плодовая плеть) оставляют от 12 до 15 хорошо развитых почек и на нижнем от 3-х до 5 (сучок замещения).

На следующий год отплодоносившая плеть срезается, а из сучка замещения снова формируются новые звенья.
В случае хорошего развития куста формируют не 2 плодовых звена, а 4. Формируют дополнительные звенья из хорошо развитых плодовых побегов отплодоносившей плети.
При закладке плодовых звений следует учитывать силу роста и особенности сорта.
Когда производится длинная подрезка винограда, побеги размещаются горизонтально для максимального пробуждения почек и образования сильных побегов для будущего формирования плодового звена.

По методу Баширова возможна ускоренная формировка 1-2 х летнего куста с помощью быстро растущих зеленых побегов с применением пасынков.
Данный вид формирования проводится примерно в конце мая, выросшие побеги прищипываются в районе нижней проволоки.
Прищипка дает возможность хорошо вызреть побегам. Прищипывать стоит 2-3 более сильных побега, а остальные нужно выломать при их появлении. Хорошо вызревшие пасынки на оставленных побегах подрезают коротко на сучок замещения, а побеги на плодовую стрелку. Данный способ также применяется для выращивания кустов без штамба.

Источник: www.vashsad24.com

Шпалерная формировка винограда

Шпалерная формировка винограда. На участках, плохо защищённых от ветра и без должного обеспечения водой, лучше всего выращивать виноград на вертикально шпалерной системе (опоре). В районах с умеренным климатом, где не требуется укрытие лозы винограда на зиму, применяется формировка куста на низком штамбе. Там, где все-таки требуется укрытие, применяют безштамбовую многорукавную формовку кустов.

Формировка винограда низким штамбом на шпалере

Почва при посадках винограда вскапывается глубоко лопатой, а при закладке крупного виноградника почву вспахивают специальным плугом (сплошным плантожом). Интервал при посадке кустов 1,5-2 м. При закладке виноградников 2 м между рядами. В случае выращивания слабо растущих сортов, например таких, как Шасла, Мадлен Аджевин, и др. интервал сокращают до 1-1,3 м.
Для установки шпалеры используют толстые колья высотой 2-2,3 м. Колья вбивают на глубину 0,4-0,6 м с интервалом через 4-5 кустов. Проволока (перекладина) закрепляется в 3-4 яруса, а расстояние между проволокой от 30 до 40 см. Первый ярус от земли располагается на высоте 25-30 см.
Количество рукавов при сильном росте закладывают от 4 до 6 шт., при среднем росте их сокращают до 2-х на куст.
При формировании 2-3 х летних кустов винограда выбирают 2 нижние хорошо развитые лозы, остальные подлежат удалению.

Оставленные побеги нужно загнуть под тупым углом, предварительно очистив их от усиков пасынков, и закрепить горизонтально на самой нижней шпалере таким образом, чтобы нижняя часть (будущий штамб) имела вертикальное положение. Оставленные побеги укорачиваются на 1,2-1,5 м.

При закладке штамба все глазки (почки) ослепляются от места их изгиба кроме двух, расположенных непосредственно под местом изгиба. (рис.2.в). Перед наступлением четвертого года вегетации, развившиеся и отплодоносившие лозы заменяются на лозы, выросшие из оставленных глазков на месте изгиба при формировании штамба (рис 2 г). Далее из этих лоз формируют плодовые звенья. На верхнем побеге (плодовая плеть) оставляют от 12 до 15 хорошо развитых почек и на нижнем от 3-х до 5 (сучок замещения).

На следующий год отплодоносившая плеть срезается, а из сучка замещения снова формируются новые звенья.
В случае хорошего развития куста формируют не 2 плодовых звена, а 4. Формируют дополнительные звенья из хорошо развитых плодовых побегов отплодоносившей плети.
При закладке плодовых звений следует учитывать силу роста и особенности сорта.
Когда производится длинная подрезка винограда, побеги размещаются горизонтально для максимального пробуждения почек и образования сильных побегов для будущего формирования плодового звена.

По методу Баширова возможна ускоренная формировка 1-2 х летнего куста с помощью быстро растущих зеленых побегов с применением пасынков.
Данный вид формирования проводится примерно в конце мая, выросшие побеги прищипываются в районе нижней проволоки.
Прищипка дает возможность хорошо вызреть побегам. Прищипывать стоит 2-3 более сильных побега, а остальные нужно выломать при их появлении. Хорошо вызревшие пасынки на оставленных побегах подрезают коротко на сучок замещения, а побеги на плодовую стрелку. Данный способ также применяется для выращивания кустов без штамба.

Источник: www.vashsad24.com

Что такое формирование виноградного растения

Жизненный период виноградного куста условно делят на три стадии:

• роста, набора вегетативной мощи (длится 5-6 лет);
• активного плодоношения (25-50 лет);
• ослабление роста, снижение репродуктивной деятельности.

Плодоношение и старение зависят не только от климатических условий местности, питания, ухода, но и обрезки кустов. На лиановидных растениях побеги появляются в самых неожиданных местах, и для увеличения количества гроздей требуется формировать куст.

Формировка – это обрезка побегов винограда по определенным схемам, где учитывается сорт, особенности куста, другие факторы.

Убирают:

• не имеющие особого значения пасынки;
• больные и деформированные побеги;
• лишние почки.

Благодаря процедуре, происходит перераспределение питания, обеспечение нужными элементами главных плодоносящих лоз.

Необходимость формирования кустов виноградника

Обрезка кустов – трудоемкая, но важная процедура, позволяющая увеличить урожайность культуры. Кроме этого, благодаря формированию:

• упрощается уход за посадками;
• снижается риск появления инфекций;
• улучшается вкус ягод.

Сильные, крепкие кусты способны противостоять неблагоприятным нагрузкам, избежать вымерзания даже в суровых климатических зонах. Правильно обрезанные кусты дают больше ягод, при этом не возникает сложностей при сборе гроздей.

При отсутствии обрезки ягоды постепенно мельчают, с каждым годом ухудшается вкус, снижается урожайность с куста. Растения плохо переносят холодный период, чаще болеют.

Основные условия выбора схемы формирования

Обрезают побеги по определенным схемам. Разработано и внедрено в практику несколько вариантов удаления веток виноградных кустов. Выбор определяется:

• климатом территории, где выращивается виноград;
• типом почвы;
• скоростью развития побегов;
• основными характеристиками конкретного сорта;
• необходимостью укрытия на зимний период.

Учитывают параметры накопления древесной массы кустов, плодородие почвы. На скудных почвах, где существуют проблемы с поливом, выращивают кусты с малым количеством рукавов. Для плодородных грунтов с обильным поливом подойдут любые формы, в том числе и с многочисленными рукавами.

В холодных регионах виноград зимой требует укрытия, поэтому выбирают наиболее приспособленные для пригибания побегов схемы. В средней полосе России, где зимы малоснежные и часто дуют сильные ветра, кусты укрывают целиком. В северных регионах (Урал, Сибирь, Северо-Запад) зимы холоднее и продолжительнее, поэтому там практикуют свои способы обрезки.

Особенности роста культуры

При выборе схемы учитывают общие особенности культуры:

1. У винограда отсутствуют плодовые ветви. Каждая веточка при определенных условиях может дать урожай, и результат зависит от обрезки.
2. Различают побеги первого года (летние), двулетние (обычно на нем формируются грозди основного урожая), многолетние.
3. Лоза может быть штамбового и бесштамбового типа. Первый распространен в южных районах, характеризуется поднятыми вверх рукавами (плодоносящими лозами). Второй тип – куст растет с рукавами веерного типа, для опор используют колья (чаша) или шпалеры.
4. Штамб – многолетняя часть, плечо.
5. Рукав – многолетний побег, располагающийся на плече.
6. Стрелки или плодоносящие лозы – двулетние ветки.

Расположение плеч или кордонов – различное, зависящее от климата региона. Общее одно – располагаются горизонтально к поверхности земли, при этом высота рукава и плеча бывает высокой, средней, низкой.

Основные схемы формирования куста

Обрезают плодовое растение определенными способами, обеспечивая проветривание, достаточный уровень освещения, устойчивость куста.

Рукавная схема

Растения, обрезанные по методу рукавов, отличаются небольшой продолжительностью жизни. Но для участков малой площади этот вариант будет удобным и самым приемлемым.

Подходит для регионов с суровым климатом, холодными зимами, сильными ветрами. Обрезают части растения ежегодно, иначе ощущается дефицит питания и как результат – гибель посадок. В первый сезон убирают все ветки, оставляя только самые крепкие и кучно растущие (длинный и короткий). Количество почек на длинном – 7-9, на коротком – 2-3 штуки. Осенью второго года длинную ветвь срезают. У короткой оставляют только крепкие стрелки.

Веерная форма

Схема схожа с рукавной, но садоводу предстоит вырастить не менее 5-6 рукавов. Название дано из-за сходства получаемой формы с веером, так как ветвей на растении остается больше. Расположение – по обе стороны от корня.

За два сезона требуется вырастить две крепких мощных лозы. Подвязка вертикальная. На опоре расположение – веером, для удлинения оставляют пару отростков. По длине выделяют большие, средние и малые лозы.

Схема веером популярна у виноградарей, так как подходит для многих сортов культуры. Используют веры при выращивании растений на шпалерах, кольях.

Кордонная форма

Время создания формы куста – около четырех лет. Для начала отрастающие ветки прореживают, оставляя расстояние от 30 до 42 см между ними. Оставляют длинные рукава, задействуют все лозы.

Необходимо в первые два года отрастить сильный мощный стебель, затем срезать его на определенном расстоянии, подвязать произвольно к опоре (решетка, шпалера).

На третий год начинают выращивать стрелки на рукаве, прореживая их, убирая слабые и больные экземпляры. На 4-ый год начинают работать с плодовым звеном.

Использование схемы Гюйо

Относительно простая схема обрезки виноградника методом Гюйо. Используя ее, получают сочные, крупные гроны, при этом увеличивается общая урожайность.

Варианты формовки – с одним или двумя плечами. В первом случае образуют единственный небольшой побег с хорошо развитой плодовой почкой. При оставлении двух плеч растут два рукава с пасынками.

Гюйо с двумя плечами подходит при выращивании виноградников на бедных почвах, когда кусты слаборослые. Посадки с одним плечом практикуют при плотных схемах, где расстояние между растениями составляет 1-1,2 метров.

Формирование по Мозеру

Схема получила название в честь известного виноградаря из Австрии Лоренца Мозера. В основном метод выращивания используют в промышленном виноградарстве, отмечая интенсивность технологии. В любительском садоводстве метод видоизменили, учитывая конкретные климатические условия.

Суть формировки Мозера: использование штамбов, высота 1,2-1,3 метров. Система ведения зеленых лоз изменена, вместо вертикального расположения используется свободное свисание. Это дает умеренный рост лозы, упрощает уход за культурой. Привязку делают только для некоторых ветвей, чтобы избежать искривления веток и падения гроздей.

Формирование по типу чаши

Схему применяют на виноградниках южных регионов. Расположение рукавов, так же как и количество, варьируется. Число зависит от мощи растения, типа и плодородия почвы. Чаще всего оставляют 3-6 штук.

Формируют в течение 5-6 лет. Схема по основным этапам схожа с веерами, но для роста оставляют ветви всех растений.

Формирование ВНИФС-1

Название схемы получено в честь научно-исследовательской противофиллоксерной станции, сотрудники которой предложили свой вариант обрезки лозы.

На рукавах оставляют короткие стрелки, не несущие сучков замещения. Расстояние между растениями при посадке – 2-2,5 метров. Делают промежуточные якоря, на которые натягивают проволоку шпалер. На второй сезон все ветви длиной свыше метра подвязывают к опорам. Слабые побеги оставляют до следующего сезона. Обрезают лозу на 3-4 глазка, после чего приступают к созданию плодовых звеньев.

Бесштамбовый малый веер

В группе укрывных схем популярен перспективный способ, разработанный садоводом Д.Токаревым. Он используется на участках небольшой площади, когда важно сэкономить место.

Растения высаживаются на расстоянии 0,8-1 метров, в междурядьях оставляют расстояние до двух метров. Укрытие дает защиту, виноград быстро возобновляется.

Формирование штамба

Способ актуален для южных территорий, где исключается риск вымерзания виноградника. Для полной формовки потребуется 5-6 лет, далее необходимо обязательно поддерживать созданную форму растения.

Штамбовый вариант позволяет разрешить множество проблем при культивировании растений. Например, при таком способе виноградные посадки реже поражаются инфекциями и вредителями.

Работы по формовке в первый год

Выращивают единственный сильный побег, определяя на нем крепкие ответвления. Одну веточку оставляют для роста, остальные срезают. На зиму виноград укутывают, иначе плеть промерзнет.

Формовка на второй год

Крепкий столб прошлого сезона становится похожим на штамб. Проводят контрольную обрезку, оставляя ветку нужного размера и дополняя расстоянием в 2-4 глазка.

После чеканки остается два пасынка, за лето подрастающие примерно на 30 см.

Формовка на третий год

Обрезают пасынки, образовавшиеся на втором уровне. Оставляют только верхние почки, затем выросшие из них стрелки прореживают и подвязывают.

Формовка на четвертый год

Самый ближний к земле побег обрезают, оставляя не более трех глазков. Это будет стебель (сучок) замещения. Из выше растущей лозы формируют плодовую стрелку, обрезают на 6-10 глазков.

Ускоренное формирование кустов винограда

Схемы применяют для быстрого вступления виноградников молодого возраста в стадию плодоношения. Виды:

• метод Н.И. Скляра;
• схема пасынков (автор Ф.Баширов);
• метод НИИ «Магарач» (изгиб лозы).

 «Зеленое» формирование

Рекомендуется на плодородных почвах и при соблюдении правил агротехники. У молоденьких растений прищипывают верхушки, затем оставляют пару появившихся пасынков. На второй год из этих пасынков создают сучки замещения, плодовые стрелки. На 4 год получают полноценный урожай.

Изгиб лозы

Выросшие в первый год сильные побеги обрезают весной второго года на 2-3 глазка. За лето из них появятся пасынки.

На третий год весной подрезают пасынки:

• пару штук на 12-15 глазков;
• остальные обрезают на 2 глазка.

Длинные подвязывают к опоре с созданием изгиба лозы. На следующий год те части стеблей, которые давали урожай, срезают. Побеги из части изогнутой лозы применяют для создания плодового звена.

Способы формирования с помощью шпалер

На территориях юга виноградники часто выращивают на шпалерах. Оборудуют двухплоскостные конструкции, благодаря чему урожайность увеличивается на 20-40%.

Требуется соблюдать правила посадки растений, располагая саженец в яме так, чтобы нижняя почка была выше поверхности земли на 10-12 см. Популярная схема – веерная с рукавами, бесштамбовая.

Между рядами оставляют расстояние 2-3 метра.

Формировка в первый год

Получают четыре крепких побега, удаляя все остальные. Осенью пасынки обрезают, длина – 70-80 см. На зиму лозы прикрывают щитами, неткаными материалами. Если побеги слабые, на них оставляют почки, которые на будущий год дадут нужные веточки.

Формировка во второй год

Число пасынков увеличивают до шести штук. Оставляют побег, который далее будет играть роль штамба, расположенного горизонтально. Прикрепляют его к шпалере, обрезают на 8 почек.

При необходимости формирования штамба с двух сторон выбирают крепкий пасынок, все расположенные ниже стебли используют для замещения.

Всю верхнюю часть растения срезают. Весной два сильных побега обрезают на 3 глазка. Общее количество рукавов оставляют до 5-6 штук.

Формирование на беседках

Схемы:

• многорукавные с образованием штамба;
• многорукавные без штамба;
• вертикальный кордон.

Используются только для сортов, хорошо переносящих пониженные температуры. Виноград высаживают возле арок, навесов, беседок.

Длина главного стебля – не менее трех метров. Все побеги боковые обрезаются до 6 глазков. Осенью основной стебель обрезают на 2/3, боковые – до двух почек.

Сроки и правила

Проводят обрезку растений на протяжении всей жизни виноградника. При этом первые годы формируют кусты, а затем поддерживают заданную форму. Из всех приемов агротехники именно этот считается самым сложным.

Сроки обрезок:

1. Весна. Формируют куст для увеличения урожайности, удобства ухода за посадками.
2. Осень. Готовят растения к зимовке, укрыванию в холодный период. Также при помощи удаления лишних, больных побегов обеспечивают здоровье растений.

Отзывы

Константин, Пятигорск

Применяю у себя на участке свой способ, называю его кордонным.  Убираю тонкий побег, а крепкий подвязываю к шпалере. На ней оставлю побеги примерно через 28-30 см. Потом из них будут рожки кордона. Все другие стебельки убирают.

За сезон получаем кордон, на нем несколько рожков. Длина – около  двух метров. Крепкую лозу в текущем сезоне оставляем для плодоношения. Обычно делаю 5-6 побегов, вырастает по одной грозди на каждом. На будущий год остается только один кордон.

 

Иван, Воронеж

Я использую веерный способ. Оставляю расстояние между кустами не более 1,2 метров. Весной при подвязке делаем так, чтобы первые глазки на плодоносящей лозе были выше. Они получат хорошее питание, и потом осенью из них легко выбрать лозу для плодоношения. Все другие удалить. Тогда не понадобится выращивать сучок замещения.

Источник: ogorod-bez-hlopot.ru

4. ШПАЛЕРЫ, АРКИ, БЕСЕДКИ…

Вот она – людоедская суть виноградарства «по науке»:
из многолетней сверхсильнорослой лианы пытаются силком
сделать вертикальный «газон»!
Т.А. Тихоненко

Мудрые грузины пускают винный виноград на невысокое светлое дерево и дают почти свободно там хозяйничать – как в природе. Такая формировка называется «маглари». Собирать и резать приходится с лестниц, зато урожай рекордный и отменного качества. Мы же пытаемся получить крупные столовые грозди – как можно больше с каждого квадратного метра. Вот и строим разные хитрые конструкции. Есть традиционные, к которым все привыкли. Но как раз они – не самые удачные. «Не много найдётся виноградарей, которые спустя годы были бы довольны выбранной конструкцией… Опытные виноградари постоянно ищут новые эффективные решения» (Ю. А. Буйненко, газета «Земля моя — кормилица», Луганск). Посему, описать  все конструкции очень трудно. Но можно попытаться понять главное.

Прежде всего, каждый виноградарь имеет свои ЦЕЛИ. Вот, например, вы. Виноградник для вас – нечто определённое, рождённое вашими намерениями и желаниями. Пардон?.. А я говорю – определённое! Придётся покумекать и определить. Аксиома успехологии №2: невозможно создать непонятно что! Но это – лирика.

Итак, чтобы воплотить задуманное, вы учитываете свои УСЛОВИЯ: климат, почву, материальные возможности. Подбираете нужные СОРТА, выбираете оптимальную ФОРМИРОВКУ. Конструкции – это то, что позволит кустам быть такими, какими они задуманы. Хорошая конструкция соединяет в себе максимум комфорта для кустов и максимум удобства для вас — их хозяина. Идеальная конструкция при этом экономит деньги, материалы и землю. Идеальных конструкций, как водится, нет. Но есть более удачные, а есть — менее.

КОНСТРУИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Если есть опасность повиснуть на суку,
на котором сидишь – пили его!

Вот какие «требования к конструкции» — то есть требования к вам, её строителю – вы должны удовлетворить, чтобы потом не сильно ругаться, оказавшись у возведённой конструкции в плену.

ВАША КОНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА:

— ОБЕСПЕЧИВАТЬ МОЩЬ КУСТА, чтобы он не чувствовал себя стеснённым. Самые мощные кусты – на арках и беседках (фото 88, 89). Тут куст ограничен только условиями питания. Двухплоскостные шпалеры позволяют удвоить мощность кустов. На одноплоскостной шпалере места маловато. Чтобы разместить мощные побеги, многие «поднимают шпалеру до 3 м — и всё лето кузнечиками прыгают вокруг неё, и часто в преклонном возрасте» (Ю. Буйненко). Конечно, это дело вкуса, но лучше заранее покумекать.

— ОБЕСПЕЧИВАТЬ ПОБЕГАМ НАИЛУЧШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОСВЕЩЁННОСТЬ. Самый искусственный и трудоёмкий вариант: побеги всё время направляют вверх – чтоб сильнее росли, а потом обрезают и прищипывают – чтоб не росли! Простая вертикальная шпалера именно такова, а узкие междурядья добавляют в эту борьбу ещё больше азарта. Однако, при широких междурядьях и достаточном трудолюбии урожаи и тут весьма хороши (фото 85).

Как уже упоминалось, уютнее всего винограду на плоскостях, слегка спускающихся к югу, юго-востоку или юго-западу. Лучший угол наклона — 20-30° к горизонту. Здесь почти исчезает вертикальная полярность (стр. ….) — на лозах пробуждаются все почки, рукава снизу не оголяются.  Побеги располагаются естественно. Глазки плодоносны от самого основания побегов – можно резать коротко и получать крупные грозди. Такая плоскость ловит максимум солнца, обеспечивая максимальный КПД фотосинтеза. Тут лучше созревают лозы. Это особенно важно на севере. Очевидно, наклонные беседки или шпалеры-«Г» с наклонным козырьком – наилучший вариант с точки зрения куста (фото 86, 87).

— НЕ МЕШАТЬ УКРЫТИЮ КУСТОВ И СОДЕРЖАНИЮ ПОЧВЫ. Вообще, удобство укрытия больше зависит от формы куста, чем от конструкции. Хуже всего укрывать огромные кусты горизонтальных беседок, а так же штамбовые формы – свободные или беседочные. Тут приходится обматывать материалом все рукава и лозы – или довольствоваться одними неукрывными сортами.

Очень удобно снимать кусты с наклонных плоскостей. Кордоны с наклонным штамбом, вообще любые длинные рукава, идущие от земли (бесштамбовые веерные формы) сами ложатся на землю при любой конструкции.

Минимум проблем с почвой создают беседочные кусты: они вообще её не занимают. Главное, чтобы тень давали куда надо. Пожалуй, труднее всего ухаживать за почвой в двухплоскостных шпалерах, но соломенная мульча решает этот вопрос. Меньше всего приходится нагибаться с простой шпалерой, но её прочие недостатки с лихвой восполняют это достоинство.

— ПОМОГАТЬ УХАЖИВАТЬ ЗА КУСТАМИ. Удобнее всего обрабатывать кусты на двухплоскостной шпалере с проходом посередине (стр….): она не высока, а кусты доступны с обеих сторон. Весьма удобны шпалеры «Т» и «Г», особенно наклонное «Г». Очень удобны наклонные беседки: по ним легко ходить, большая их часть доступна снизу; осенью кусты легко снимаются и обрабатываются на земле.

Самые опасные и мучительные – высокие горизонтальные беседки, посему часто на них ничего не делается годами. Очень неприятно падать с табуретки, пытаясь пасынковать верхние побеги на шпалере трёхметровой высоты. Простая шпалера – далеко не идеал: масса лишней летней работы, а если нет – жуткий колтун лоз на верхней проволоке. Пожалуй, только  горизонтальный кордон со свободным свисанием прироста позволит здесь обойтись без борьбы с побегами.

— ЭКОНОМИТЬ ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА. Идеальны тут, конечно, арки и беседки. Кстати, и грозди рекордного веса дают именно мощные беседочные кусты.  Вдвое экономят землю двухплоскостные шпалеры. Конечно, можно сдвинуть ряды простых шпалер, но это здорово прибавит летней работы и снизит качество урожая.

*** 71. «Подвешенные кусты».

— БЫТЬ ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСТОЙ И ДЕШЁВОЙ. Очень просто и дёшево пустить неукрывной сорт по прочной верёвке, протянутой вдоль стены или на опорах. Куст будет просто подвешен (стр. …..). Идеал дешевизны – отсутствие конструкции, как таковой. Подвесил куст на верёвке, обрезал покороче – и готово!

Самые простые и дешёвые из конструкций – одноэтажные шпалеры для кустов со свободным приростом (стр. …). На втором месте по дешевизне одноплоскостные вертикальные шпалеры. Большинство дачников их и строит – пусть придётся мучить кусты, зато сегодня сэкономили. Однако,  виноградник строится не на один год. И даже не на десять. А если всерьёз — даже не на двадцать! Посему, экономить разумнее не на самой конструкции, а на технологии её постройки. Можно взять не самые толстые трубы. Или не забетонивать все столбы подряд. Или обойтись без дорогих узлов и деталей. Весьма экономично проследить за качеством сварки или применять более прочные виды сочленений.  Любая конструкция – кладезь способов сэкономить. Как мы увидим дальше, можно даже обойтись без проволоки.

Итак, конструкцию определяет цель. Если нужно получать как можно больше качественных чубуков, нужна шпалера не ниже трёх метров.  Если важен валовой сбор на сок, лучше выращивать сильные кусты на  просторных плоскостях. Винному урожаю особо важна сахаристость, а её повышает уклон плоскости к солнцу и средняя нагрузка гроздями.  А для личного удовольствия годятся невысокие двойные шпалеры, шпалеры-«Г» и разные арки собственной конструкции, совмещающие оригинальность с возможностью хоть как-то ухаживать за кустами.

При этом желательно, чтобы виноград не только плодоносил богато, но и затенял, где надо, и от глаз закрывал, что не надо. Вообще, чем больше достоинств совмещает в себе конструкция, тем она, по идее, лучше. Скрупулёзный математический анализ выявил три конструкции, выделяющихся по сумме признаков.

НАКЛОННЫЕ ПЛОСКОСТИ ГАЛКИНЫХ

На вершине Эльбруса:
— Ну ты квартиру у Петровича купил?
— Я что – псих?! Третий этаж без лифта!

О том, чем наклонная беседка лучше «перпендикулярной», я уже всё  сказал. А мучения, которые приходится терпеть, лазя по «перпендикулярам», словами не выразишь! Парадоксальные конструкции сии воздвигаются уж точно не для винограда, и тем более не для людей, с ним работающих.

После такой беседки всю ночь кошмары снятся. У нас ведь как принято: чем больше дом, тем огромнее и беседка. Лезешь на четырёхметровую высоту, а поперечины едва прихвачены — отваливаются через одну.  У наших сварщиков, видимо, стиль такой. Это понятно: сам хозяин лазить сюда явно не собирался. Посему и лестницы нормальной нет, а если есть — поставить некуда. Заберёшься наверх – батюшки-светы! — всё хлипкое, ступить не на что, а старые рукавищи уже весь дом оплели. Минимум лет шесть никто не трогал. Нет, вру – трогал: вон,  до самой стенки намертво проволокой прикручены, мать их… Такие кусты проще омолодить под корень, да хозяин не так поймёт. И начинается «расчистка джунглей под куполом цирка»! И всё для того, чтоб ещё пять лет туда, упаси Бог, не лазить. А железа на всё на это сколько пошло – ужас!

О преимуществе наклонных беседок писал в своих «Рекомендациях начинающему виноградарю» С.Г. Леонов. И.С. и С.И. Галкины (Таганрог) выращивают на наклонных конструкциях привитые на Кобер Восторг, Лору, ЗОСю, Аркадию, Плевен устойчивый – и не нарадуются. Кусты огромные — урожая хватает даже ворам! Качество ягод – отменное.  Поднятые на беседки, эти сорта практически не болеют и выращиваются без всяких опрыскиваний. Работать с кустами удобно: не упираешься в потолок головой. Очень удобно укрывать: куст легко сдёргивается с беседки, обрезается и пришпиливается к земле шпильками из тонкого прутка (рис. 45). На конструкцию идёт меньше труб, а устойчивость её – выше. Такими беседками можно укрывать места отдыха, гаражи, вагончики, сараи, балконы и веранды (рис. 46).

*** 72. Рис 45.

*** 73. Рис. 46.

САМАЯ УДОБНАЯ ДВУХПЛОСКОСТНАЯ ШПАЛЕРА

Конструкция имела одно неоспоримое достоинство:
её можно было улучшить раз в десять.

Как уже сказано, двухплоскостная шпалера убивает сразу двух главных зайцев: вдвое экономит землю, вдвое усиливая куст. Можно посадить вдвое больше кустов – свой ряд для каждой плоскости. Но тогда мощь кустов не усилится. Смысл в том, что один куст занимает обе плоскости (рис. 47).

*** 74. Рис 47.

Обычно кусты сажаются в середине, между плоскостями шпалеры, а рукава разводятся на обе плоскости (фото 83). Часто две плоскости формируются на одной стойке с помощью поперечин (фото 84). Такой вариант требует меньше труб, однако торчащие обрезки уголка очень коварны, и тем опаснее, чем выше шпалера. Но главный недостаток  таких шпалер — загущенность и неудобство работать с побегами внутри плоскостей.

Предельно простой и эффективный выход из положения нашли виноградари Украины. Надо просто отодвинуть одну плоскость шпалеры на 70 см от другой – сделать проход внутри шпалеры.  Опытом поделился В.М. Дереча из Николаева. По его словам, после переделки шпалеры работать стало вдвое приятнее!

Высота шпалеры – 2,2 м. Расстояние между верхними краями — 1,4 м (рис. 48). Столько же – до следующего ряда. Освещённость междурядий уменьшилась не намного. Зато намного больше солнца стало внутри ряда, где и располагается основная масса побегов.

*** 75. Рис. 48.

Отодвинутую плоскость Василий Михайлович заполнил, направив на неё подземные отводки – сильные порослевые побеги или молодые рукава.  Заодно у всех кустов усилилась корневая система. И теперь между плоскостями можно ходить и работать. Ухаживать – вдвое удобнее. А если заполонить проход соломой… то приятнее всего в нем поспать!  Вот так: всего лишь 70 см – а лучше и кустам, и хозяину.

Но на этом Дереча не остановился. Что мучительнее всего для виноградаря? Подвязывать побеги в жару. Значит, надо исключить подвязку!

ПЛЕТЕНЬ ИЗ ВИНОГРАДНОГО ПРИРОСТА. В рыболовных магазинах продаётся капроновая или нейлоновая верёвка толщиной 2,5-3 мм, зелёная или синяя. Бухта 200 м — всего 150-200 р. Эта верёвка оказалась идеальным материалом для шпалеры. Не боится ни мороза, ни солнца – висит годами, и даже не сильно выцветает. Воры на металлолом не крадут. Очень прочна, в меру эластична. Отлично держит узлы и отпускается. Шпалера легко и быстро натягивается в одиночку. Легко подтянуть, перетянуть. Но главное – подвязка побегов превратилась в удовольствие.  Потому что верёвки Василий Михайлович натянул не просто так, а парами (рис. 49).

*** 76. Рис. 49.

Нижняя «проволока», на которую крепятся рукава или кордон, может быть и обычной проволокой, и арматурой. Но верёвка намного дешевле, и натягивать её гораздо проще. Следующая пара – в 25-30 см над первой. Остальные – в 35-40 см друг над другом. Самая верхняя – двойная, в четыре верёвки, или толстый капроновый шнур: тут нагрузка самая большая.

Пара – это две верёвки через 1,5-2 см строго друг над другом. Все пары образуют одну плоскость на внешней стороне стоек. Когда побеги  переросли очередную пару, они просто вставляются между верёвками.  Один – изнутри наружу, другой – снаружи внутрь, попеременно. Получается плетень из побегов (рис. 50).

*** 77. Рис. 50.

Верёвка витая, и побеги по ней не скользят – и не перетираются, как на ржавой проволоке. Держатся прочно, но не передавливаются.  Если есть 6-8 побегов на метр, никакой ветер их не сорвёт! Обычно четыре побега из пяти вставляются без возражений. Только самых упрямых приходится подвязать к первой, нижней паре, но дальше и они вплетаются без проблем. На «причёску» куста уходят минуты. Времени и сил на всю подвязку – вчетверо меньше обычного! Так же облегчается и осенняя обрезка: тут же нарезал длинные чубуки, вынул их – и куст свободен.

Вот некоторые тонкости из опыта Деречи.

На сотку двойной шпалеры уходит 300 м верёвки – на 500 рублей. Натягивать её надо хорошо, но не слишком туго: с побегами она натянется ещё сильнее.

Чем ближе стойки, тем дальше друг от друга должны быть верёвки в парах, иначе трудно вплетать побеги. Например, если стойки через метр, между верёвками должно быть 2,5 см.

Шпалера устраивается с учётом натяжения. Стойки ставятся через 2,5 м. Через одну – более капитальные, с бетоном в основании. Крайние стойки ряда обязательно укрепляются откосами или оттяжками (рис.  51). Очень хорошо связать крайние и центральные стойки арматурой и поперёк рядов – намного возрастёт устойчивость всей конструкции.

*** 78. Рис. 51.

Добавлю наблюдение: видел на рынке похожую верёвку с той же этикеткой – но из обычного полипропилена. Такая развалится за год-два. Пожалуйста, уточняйте материал. Лучше переплатить, но взять капрон!

Помочь растению, прибавив себе свободы – смекалка высшей пробы.  Теперь, освободившись от нудной подвязки, Дереча совершенствует агротехнику. Нерациональная работа заменена более продуктивной.  Вот это я понимаю — симбиоз!

ПОЧТИ БЕЗ ЛЕТНИХ ОПЕРАЦИЙ

Хорошего в мире больше.
Просто встречается оно реже.

В 1935 г. австрийский виноградарь Ленц Мозер расширил междурядья, сделал свои кусты высокими и позволил им свободно свешивать весь прирост по сторонам. Отказался прищипывать и пасынковать побеги.  И доказал всему миру, что кустам так намного лучше! Даже термин появился: «свободно свисающий прирост». Теперь во многих странах Европы винный виноград свободно свисает и радуется жизни. Столовый так не может: грозди слишком тяжелы, и свободные побеги часто отламываются.  А подвязывать так неохота…

И.П. Левин, потомственный садовод-натуралист из села Русская Гвоздёвка, что под Воронежем, остроумно приспособил находку Мозера к столовым сортам. Он использует несколько видов объёмных шпалер.

*** 79. Рис. 52.

Основа свободного куста — конструкция, представляющая собой гибрид простой шпалеры с телеграфным столбом (рис. 52). Подобные конструкции с поперечными «полками» известны. Особенно распространены в Германии.  Но Левин расширил и усилил их. Две внутренних проволоки нижней «полки» отодвинуты друг от друга примерно на полметра. Это даёт возможность к каждой из них крепить свой кордон с несколькими стрелками.   Стрелки привязываются горизонтально или с наклоном вниз, и лучше направлять их в разные стороны – наружу (рис. 54).

*** 80. Рис. 53.

*** 81. Рис. 54.

По сути, конструкция получается пятиплоскостная. Кодовое название — «звезда Давида». На погонном метре каждой из пяти крайних проволок можно разместить 4-6 побегов. Всего на метре шпалеры – 25 побегов! Они тянутся равномерно во все стороны (рис. 53). Боковые проволоки служат опорой побегам с тяжёлыми гроздями. Каждый кордон занимает свою половину конструкции. Побеги, растущие внутрь куста, нетрудно выломать, а если они несут хорошие грозди – то и пусть растут, куда хотят. Главное, не перегружать и не сжимать кусты в ряду.

«Столовый сорт надо принудительно растопырить в пространстве, чтобы дать свет и использовать свободное свисание прироста. Отсюда – высокая плодоносность нижних глазков, короткая обрезка, нет зелёной подвязки и почти нет летних операций. Главная возня – с выломкой лишних побегов и нормировкой соцветий, а потом можно «грызть семечки», лёжа под кустом. Кусты растут свободно, они сильны, урожайны и долговечны.  Когда видишь урожай на такой шпалере, даже трудно представить себе, как это можно было бы уместить на одной плоскости!» — пишет Иван Павлович.

Слаборослые и технические сорта, при короткой обрезке стрелок, можно вести по такой шпалере в два этажа – в четыре рукава, размещая на погонном метре 30-35 побегов. Если грозят заморозки, «звезда Давида» превращается в отличный каркас для плёнки – кусты оказываются внутри подвешенной «теплицы».

Стрелки свободных кустов замещаются просто и надёжно. Они привязываются не просто горизонтально, но с наклоном вниз. Побег-заместитель из основания такой лозы выталкивается принудительно и кормится усиленно — хочет он этого или нет (стр. …).

***82. Рис 55.

Для простоты и удобства работы Иван Павлович модернизировал «телеграфный столб» и придумал объёмную шпалеру-«Y» (рис. 55, слева). Её высота регулируется под рост хозяина – и весь куст у вас в руках. Здесь так же располагаются два кордона, и каждый занимает свою сторону.

Кордоны или рукава на такие конструкции нужно подвешивать снизу – тогда их удобно снимать и укладывать для укрывки.

Для склонов и ступенек Левин использует наклонное «Т» или «П» (рис.  55, справа) высотой 2 м.

БАНК МАСТЕРСТВА

Чтобы иметь то, чего никто не имеет,
надо делать то, чего никто не делает!

«По винограду можно фантазировать как угодно – потому он так и привлекателен для работы» (И.П. Левин). Посему, здесь мы не будем рассматривать все возможные конструкции и вдаваться в их технические тонкости. Просто хочется показать несколько продуктивных идей, которые могут пригодиться в деле.

*** 83. Рис 56.

БЕСЕДКА С БАЛКОНОМ

Чтобы высоченную горизонтальную беседку сделать человеческой, достаточно пустить по её внутренней плоскости балкончик (рис. 56). Кажется – так просто. Но за двенадцать лет своего садовничества я видел такую конструкцию всего два раза!

ПАДАЮЩАЯ ШПАЛЕРА

  Отсутствие прецедента – тоже прецедент!

Это – смекалка омских любителей и журналистов. А может, фантазия.  История прямо-таки детективная. Сначала вычитал в омской газете, потом получил два письма о том, что у знаменитого омского мастера А.Д. Иващенко есть шпалера, которая ложится вместе с кустами.  В одном письме были даже рисунки конструкции. Представьте, как я удивился, когда сам Андрей Демьянович написал, что в первый раз об этом слышит! Думаю, нет дыма без огня, и где-то в Омске такая шпалера есть. Братцы, найдите автора — идея-то хорошая!

*** 84. Рис. 57.

Вот дошедший до меня вариант. Основания главных стоек забетонены и сделаны в виде пазовых шарниров. Промежуточные стойки просто вставлены в отрезки труб (рис. 57). Осенью, после обрезки, верхние болты «суставов» вынимаются, промежуточные стойки вытаскиваются из своих гнёзд, и шпалера ложится на подстилку из лапника или веток. Если ряд «грудью» к югу, шпалера ложиться «на спину» — к северу. Сверху укрывается  стеклотканью, рубероидом, плёнкой. Весной, после схода снега, над теплолюбивыми сортами можно ставить дуги и натягивать плёнку. После ухода заморозков шпалера встаёт на место, а молодые побеги уже топорщатся в сторону солнца. Штамбы кустов – наклонные, и от таких упражнений не страдают.

Возможно, в таком варианте кусты снять проще. Но идея интересная – можно до ума довести.

*** 85. Рис. 58.

ЛИСТОВОЙ ПОЛОГ – ЭТО МИКРОКЛИМАТ

Если  природа бросает вам вызов – берите.
Пригодится в хозяйстве.

В Сибири очень важен каждый градус, каждая калория тепла. М.И. Серебряков накапливает тепло в самом винограднике. Весь виноградник замульчирован рубероидом или чёрной плёнкой. Она греет воздух снизу. Но важно, чтобы тепло удерживалось внутри кустов. Для этого Михаил Иванович снабжает наклонную двухплоскостную шпалеру козырьками (рис.  58). На них образуется листовой полог. Сверху он ловит максимум солнца, под собой удерживает тёплый воздух. А осенью защищает плантацию от заморозков. Радиационные заморозки – это остывание поверхности земли из-за излучения тепла в тёмное небо. Если облачно, заморозков не бывает: облака отражают тепло на землю. Листовой полог служит таким же отражающим экраном, и не даёт теплу излучаться.

СУХИЕ ТРАНШЕИ – АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛА

Оказывается, легче вырастить виноград, чем убедить
скептиков, что он может расти у нас! Были случаи:
угощаешь человека, он есть и говорит: «Не верю».
Н.П. Комарницкий

Этот остроумный способ, отработанный для винограда А.Г. Кудрявцевым, описали его земляки по материалам лекций, которые он несколько лет читал в Новосибирске. Опытом поделилась Ольга Михайловна Шамрай.

Труднее всего – устроить траншею. Оптимум: глубина – 35-40 см, ширина дна 50 см, ширина сверху – 80-90 см (рис. 59). Такая траншея прогревается лучше всего. Длина – 5-7 м, и такой же длины будут кусты! По бокам траншеи устраивается шпалера, лучше – слегка наклонная, или с козырьками наружу. Междурядье получается 1,8-2 м (тот же рисунок).

*** 86. Рис. 59.

*** 87. Рис 60.

Стенки траншеи укрепляются листовым шифером или досками. Шифер больше тепла отдаёт в почву, и температура в траншее более выровненная. Доски хуже проводят тепло, но в деревянной траншее теплее. В любом случае траншея хороша тем, что в ней днём нет перегрева, а ночью – сильного охлаждения.

Можно устроить внутреннюю опалубку, верхние перекладины которой легко снимаются и ставятся на место, на штырь или в паз (А.Г. Фоломкин).  В любом случае верхний край должен прочно принимать на себя плёночные рамы — весной и осенью траншея служит парником.

Саженцы для траншеи доращиваются год в ведре. С начала апреля траншеи  прогреваются под рамами. В начале-середине мая четыре саженца высаживаются  по концам траншеи наклонно. Несколько лет рукав выращивается в длину, пока не дорастёт до противоположного конца (подробнее – на стр. …). В апреле кусты накрываются рамами и начинают расти в траншее. Перед осенними заморозками кусты снова укрываются рамами – лозы созревают. Форма куста – лежачий у основания наклонный кордон (рис.  60). Запас древесины – что надо, и на укрывку ложится сам. Виноград получается слаще, чем на юге!

http://kurdyumov.ru/knigi/vinograd/vinograd15.php

Источник: snezhinka.7bb.ru

Основные преимущества высокоштамбовых кустов

Специалисты, изучая историю развития виноградарства, говорят о том, что виноградники древних времён низкими не были. Понижать уровень формировки стали уже во времена глубокой вспашки земель, которая привела к потере почвой запасов калия. А это, в свою очередь, отразилось на зимостойкости кустов — виноград стал плохо переносить морозы, поэтому его понадобилось укрывать на зиму, а это удобнее делать, если кусты расположены близко к земле.

Однако такая формировка противоречит природе винограда в принципе, поэтому негативно сказывается на его состоянии. Опытные виноградари, изучив вопрос, предложили другую технику, позволяющую кустам расти в соответствии с их естеством. И эта формировка быстро оправдала себя — вдвое увеличился урожай, и значительно удешевилось производство.

Суть высокоштамбовой формировки заключается в следующем: куст представляет собой одну горизонтальную ветку, расположенную на высоте около 1,3–1,5 метра. Между кустами — 1,5 метра, а между рядами — 3,5 метра. Давайте выясним основные плюсы такой техники устройства виноградника:

1. На высоте 1,5 метра немного теплее, поэтому виноград лучше переносит пониженные температуры и его можно не укрывать на зиму, а если сорт отличается низкой зимостойкостью, то можно такой виноград просто обмотать плёнкой или бумагой прямо на шпалере.
2. Молодые побеги и кисти на такой высоте почвы не касаются. Это уберегает их от заражения милдью и от загнивания. А ещё, побеги в данном случае не нужно подвязывать. Кроме того, на такой высоте кусты хорошо проветриваются и получают максимальное количество солнечного света, почва под ними просыхает лучше. А это значит, что не будет вспышек грибковых заболеваний. Сформировав виноград таким образом, можно ограничиться одной-двумя обработками в год, а устойчивые к болезням сорта можно вообще не опрыскивать.
3. С высокоштамбовыми кустами гораздо удобнее работать — не нужно наклоняться, ведь виноград будет расположен на уровне вашей груди.

При формировке высокоштамбовых кустов важно соблюдать следующее правило — ширина междурядья должна быть в полтора раза больше, чем высота шпалеры (если высота 2,2 метра, то между рядами следует оставлять не менее 3,5 метра). Именно такая ширина позволяет побегам и кистям свободно свисать по бокам и при этом не испытывать недостатка солнечного света, а это означает, что ваши кусты всегда будут хорошо развитыми, здоровыми, морозостойкими, и будут давать стабильные высокие урожаи. Кроме того, при такой ширине междурядья можно использовать для выращивания других растений, что особенно важно, если у вас небольшой земельный участок. О том, какие культуры можно высаживать рядом с виноградом, мы говорили в статье «Умный виноградник: как правильно посадить виноград».

Формируем высокоштамбовый куст правильно

Итак, у нас в школке растёт хорошо укоренившийся саженец — как укоренить виноград, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: укоренение без проблем». В первый год он будет отращивать побег, который и станет основой куста. К осени этот побег может вырасти на 1–2 метра, в зависимости от условий. При пересадке его необходимо обрезать очень коротко — на 2–3 почки. Если этого не сделать, то весной все почки начнут расти, выкинут новые побеги и листья, а хорошо развитой корневой системы ещё не будет, в результате чего куст будет испытывать сильную недостачу влаги и может засохнуть (рисунок 1).

рис. 1

В середине весны следующего года высаживаем на постоянное место обрезанный сучок, из которого в течение лета вырастут несколько побегов. Верхний побег — самый сильный, его оставляем как основу, другие полностью тоже удалять не стоит (чем больше листьев, тем быстрее разовьётся мощная корневая система). Но для усиления верхнего лидера боковые побеги нужно будет прищипнуть над вторым-пятым листом (рисунок 2).

рис. 2

Таким образом, к осени второго года получим первую лозу, длина которой должна составлять 1,5–2 метра. Обрезаем эту лозу до уровня первой проволоки и укрываем на зиму (рисунок 3).

рис. 3

Весной следующего года начинаем вертикальную формировку — возле саженца втыкаем в почву деревянную рейку или кусок арматуры и привязываем его к нижней проволоке, затем к этой рейке подвязываем нашу лозу. Если сорт вашего винограда не отличается морозостойкостью и требует укрытия на зиму, то рейке, а, соответственно, и саженцу придаётся наклон. Далее в течение лета закрепляем на проволоке растущие из верхушки куста побеги, при этом ничего не прищипываем и не пасынкуем — куст так наберёт силу и хорошо разовьётся. В это время удаляем только побеги, растущие из нижней части.

Осенью у нас будет 5–6 лоз, выросших из припочвенного сучка. Сучок снова обрезаем, оставляя пару почек на нижней лозе, а самую сильную из верхних лоз сгибаем и подвязываем к нижней проволоке на высоте 1,4–1,5 метра над землёй. Получаем основу куста, его скелет, на котором в будущем каждый год и будут формироваться наши головы и сучки (рисунок 4). Как правильно сформировать голову, мы разбирались в статье «Умный виноградник: формировка и обрезка».

рис. 4

На третий год наша голова даст первый урожай и обрастёт новыми побегами, которые также выламывать не следует. К осени получим примерно с десяток новых лоз, из которых далее будем формировать нужное количество голов. При этом не следует забывать, что если объём шпалеры небольшой, то нагрузку куста каждый год следует увеличивать не более чем вдвое, то есть, если было 9 глазков, то оставляем не больше 18.

Некоторые виноградари при возобновлении голов пользуются следующим правилом — число глазков на лозе не должно превышать её толщину в миллиметрах. Обычная толщина нормально развитых лоз может составлять от 7 до 10 мм, а значит, и глазков на таких лозах нужно оставлять столько же.

Итак, основной принцип понятен. Далее, после освоения теории, неплохо было бы закрепить все эти знания на практике. Если есть такая возможность, посетите виноградники ваших знакомых или соседей по даче и внимательно к ним присмотритесь, чтобы увидеть всё то, о чём уже прочитали.

Кроме формировки на шпалерах, существует техника выращивания винограда на беседках, такая формировка отличается своей неприхотливостью и простотой.

Виноград на беседке

Выращивать виноградный куст на беседке ещё проще, чем на шпалере. В данном случае виноград сначала растёт вверх, что и является его природным состоянием. Места много, и сдерживать рост нет никакой необходимости. Основная формировка при выращивании на беседке будет сводиться к выращиванию голов через каждые полтора метра куста по высоте и ширине.

Практика показывает, что кусты, выращенные на беседке, обычно втрое сильнее, и могут нести огромную нагрузку, по сравнению с таким же сортом, сформированным на шпалере — главное, обеспечить куст солнечным светом и наличием свободного пространства.

Учитывая, что сформированные на беседке кусты укрыть на зиму будет проблематично, таким образом лучше выращивать морозостойкие сорта — Молдова, Лидия, Изабелла, Кеша, Восторг, Декабрьский и другие.

Однако выращивание виноградных кустов на беседке имеет некоторые недостатки:

• Как уже отмечалось, так не получится вырастить виноград, требующий укрытия на зиму.
• Конструкция беседки, как правило, нерациональна для таких целей — стены вертикальные, а крыша располагается достаточно высоко. С таким виноградом просто неудобно работать, требуются дополнительные приспособления, стремянка, например.
• Некоторые ошибочно считают, что виноград на беседке вообще формировать не нужно. В результате куст очень быстро уходит вверх под крышу, образуя непролазные кущи, а боковых веток, как правило, даёт крайне мало. Через один-два года разобраться с таким виноградом будет очень сложно, и из-за трудностей в формировке многие огородники обрезают его просто на сучки. Из-за этого теряется зимостойкость и ухудшается качество и количество урожая.

Дабы избежать всех этих сложностей, рекомендуется выращивать виноград на беседках особой конструкции — наклонных. Наклонную беседку легче выстроить, да и материала на неё идёт в разы меньше.

Наклон необходимо делать на 45 градусов, со скатом на юго-восток, юг, или юго-запад, таким образом, виноград получит больше солнечного света. На наклонных стенах лозы растут лучше, чем на горизонтальных. С таким виноградом удобно работать, его можно без проблем укрыть на зиму. Дело в том, что на наклонной беседке лозы подвязывать специально не нужно, они сами цепляются усиками за опору. Для утепления нужно просто сдёрнуть виноград с конструкции и укрыть имеющимся материалом. Более подробно о подготовке виноградных кустов к зиме мы поговорим в следующей статье.

Кроме того, наклонная беседка тени даёт гораздо больше, чем обычная, да и смотрится она очень уютно.

Как дать кустам правильную нагрузку

Опытные виноградари в один голос твердят, что только нормальная нагрузка позволит получить максимально возможное количество урожая, а куст при этом не будет болеть, будет хорошо зимовать и развиваться. Что же такое правильная нагрузка и почему она так важна?

Обрезанные до самых веток, недогруженные виноградные кусты урожая дают совсем мало, а только выгоняют мощные побеги и сочные листья. Перегруженные же кусты дают много мелких гроздей, при этом сильно болеют и плохо развиваются, а некоторые лозы гибнут при первых же морозах.

На практике опытными мастерами выработаны нормы, которых необходимо придерживаться при формировке для обеспечения правильной нагрузки на куст:

1. На высокоштамбовом шпалерном кусте при расстоянии между кустами в два метра и ширине междурядий в 3–3,5 метра после осенней обрезки необходимо оставлять по 30–40 глазков на трёх-четырёх головах.
2. Виноград на беседке может нести нагрузку в 3–4 раза больше, в зависимости от наличия свободного пространства. На таких кустах осенью можно оставлять до 160 глазков.

Общая нагрузка каждого отдельно взятого куста высчитывается по формуле — число сильных лоз умножаем на 3 и прибавляем число средних лоз, умноженное на 2.

Следует отметить, что разные сорта по-разному переносят перегрузки. Спокойно к ним относятся Восторг, Молдова, Кеша 1 и Кеша 2, Ромулус и другие. А вот Муромец, Кишмиш, Декабрьский при большой нагрузке дают мелкие кислые ягоды, и на следующий год нуждаются в обязательном отдыхе. Как правильно выбрать подходящий именно для ваших условий сорт винограда, мы рассказывали в статье «Умный виноградник: основы основ».

Регулируем размер кистей

Придерживаясь простых правил, можно регулировать размер кистей, в зависимости от желания и необходимости. Для получения крупных кистей необходимо:

1. Удалить половину кистей будущего урожая на стадии гороха — остальные наберут их массу, и урожай не уменьшится, а его качество улучшится.
2. Правильно поливать и подкармливать кусты, без этого крупных кистей не будет. О технологии полива и подкормки мы подробнее поговорим в следующих статьях.
3. Удалять все лозы, которые тоньше карандаша, а кисти оставлять на половине самых сильных побегов.
4. Не опылять кисти искусственно.
5. Над вызревающими гроздьями нужно оставлять много листвы.

Если вы желаете получить кисти обычного размера, то оставляйте по одной на каждом нормальном побеге. В данном случае гроздей будет больше, а их размер — меньше.

Если вам нужно максимум кистей, и не важен их размер, это актуально обычно для винных сортов, необходимо:

1. Не ограничивать пространство — пусть виноградный куст растёт, пока есть место, чем больше лоз, тем больше кистей.
2. Оставлять лозы на 10–20 глазков, при этом к каждой лозе сучок обязателен.
3. Лозы тоньше карандаша лучше удалить.

Итак, мы разобрались, как сформировать высокоштамбовый куст из укоренённого черенка на шпалере или на беседке, выяснили преимущества этих технологий. Теперь выбор за вами — здесь всё будет зависеть от желания и имеющихся возможностей. Важно не только правильно сделать головы, но и дать кустам правильную нагрузку, тогда при соблюдении простых правил можно будет регулировать размер и количество кистей по вашему желанию. В следующей статье поговорим, как правильно подготовить виноград к зиме. Продолжение следует…

рмнт.ру

23.07.18

Источник: www.rmnt.ru