Размер кроны яблони

Формирование кроны – это обязательный этап выращивания плодового дерева, который позволяет формировать определенные объем и форму лиственной части. Если своевременно не делать формирующую обрезку, пострадает урожай, увеличатся риски заражения грибком и другими заболеваниями, ухудшится качество и внешний вид плодов. Также чрезмерная сгущенность кроны увеличивает риски облома веток и образования ран, которые не заживают и могут в конечном счете привести к гибели культуры. Слишком густая шапка ухудшает проникновение солнечного света в толщу листьев, что замедляет процессы созревания плодов. Правильная обрезка, в свою очередь, позволяет получать надежный каркас, который нормально выдерживает тяжесть плодов. Также с ухоженной кроны намного проще собирать урожай.

Какие бывают яблони по высоте и форме

Яблони различаются между собой по форме и высоте. Данные характеристики зависят от типа подвоя – растения, к которому приращивается почка либо черенок.

Семенные подвои

Семенной – семечковый сильнорослый подвой, который получают из семян. Он имеет глубокие сильные корни, взрослые деревья достигают 6-7 метров в высоту, срок жизни культур продолжительный, стойкость к неблагоприятным погодным факторам хорошая, урожайность высокая. Также семенные яблони не требовательны к орошению и типам почв, не боятся засух, нормально растут без опоры и достаточно поздно начинают плодоносить. Оптимальная схема посадки – 4*6 м.

Полукарликовые

Полукарликовые подвои уменьшают крону примерно на 40%.
таких яблонь период активного плодоношения приходится уже на 1-3 годы жизни. В большинстве случаев правильно подобранные полукарликовые подвои позволяют получать максимальные урожаи (если сравнивать с сильнорослыми яблонями). Корневая система прочная, мощная, разветвленная, надежно удерживает растения в грунте.

Карликовые

Карликовые подвои представляют собой отдельную группу растений, из которой получают низкорослые формы плодовых культур. В качестве карликовых подвоев для яблонь в южных районах используются такие сорта как Парадизка, Дусен, в черноземных – Парадизка краснолистная. Взрослые деревья вырастают до 3 м, качество плодов хорошее, урожаи высокие. Про обрезку карликовых яблонь читайте здесь.

Колоновидные

Клоновые подвои рано вступают в плодоношение, быстро наращивают объемы урожаев в последующие годы (то есть можно говорить о хорошей скороплодности). Товарные урожаи можно собирать на 3-4 годы после посадки у подавляющего большинства сортов.

Первые два-три года растение активно укрепляет корневую систему, наращивает листовой аппарат. Поскольку деревья имеют небольшие размеры, ухаживать за ними достаточно просто.

Про обрезку колоновидных яблонь расскажет эта статья.

Дикие

Дикая яблоня – очень ценный подвой. Привитые на нем деревья долговечные, хорошо сохраняют продуктивность. Корни зимостойкие, к качеству почв неприхотливы, засух не боятся.

Как привить яблоню на дичку читайте в этом материале.

Разветвленность корней слабая, поэтому нужны подрезки либо пикировки.

Дикие яблони совместимы с любыми сортами культур.

Сроки проведения

Обрезать ветки нужно начинать спустя год после высадки деревьев. Корни молодых саженцев развиты плохо и не обеспечивают полноценного питания кроны, поэтому верхние побеги обрезают примерно на треть. В первую очередь обрабатывать следует сильные верхние веточки, а нижние срезают совсем немного. Формирование кроны следует делать ежегодно, укорачивая побеги примерно на четверть длины от прироста.

Все обрезки желательно закончить до начала активного сокодвижения (это март-апрель).

Определите самые крепкие ветки, которые остались с прошлого года. Их удалять нельзя, поскольку дерево иначе не выдержит ни массу яблок, ни снежный покров. Практикуются также осенние обрезки. Они не оказывают влияния на качество, количество урожая, зато готовят дерево к зиме, избавляя его от ненужного груза. Еще реже побеги срезают летом – предпосылкой к этому является появление чрезмерного числа новых отростков. У летних обрезок много противников – они считают, что подобные манипуляции оказывают негативное влияние на качество плодов и урожая в целом.

Выполняя формирование кроны, сохраняйте равновесие между старыми и новыми побегами. Центральный проводник должен быть более высоким, крепким и мощным, чем все остальные. Когда побеги дорастут до его уровня, их нужно будет укоротить.

Схемы

Формирование кроны яблони производится несколькими способами. Рассмотрим их.

Ярусно-разряженная

Ярусно-разряженная схема считается самой простой в выполнении и пользуется высоким спросом. Силуэт дерева после процедуры остается естественным, побеги становятся ярусными. Единственный нюанс – подобное формирование возможно только в том случае, если яблони растут на отдалении 3 м друг от друга. К работам можно приступать, когда сойдет снег. Отмерьте от земли 0.5 м и сделайте на саженце отметку, вторую поставьте для скелетных ветвей первого этажа примерно на 30 см. Все остальные ветки, которые есть выше, можно смело убирать. В следующем году со штамба срезают прорезавшиеся отростки, на первом ярусе оставляют одну веточку, второй ярус располагают на 15 см выше данной веточки.

В области среза центрального проводника не следует оставлять новые ростки – они подлежат удалению.

На третий год из расположенных выше на 50 см от первого яруса ветвей отбирают самые мощные – они нужны будут для построения скелета дерева. Если еще выше есть крупные отростки, их оставляют, сохраняя интервальные промежутки в 15 см. Основные веточки при этом обрезают, а конкурирующие убирают. В следующем году от свежего яруса нужно будет отступить 40 см и снова заложить ветку. На этом процесс формирования разреженной кроны считается завершенным. Нужно будет только время от времени укорачивать центральный ствол, чтобы высота дерева находилась на отметке в 2.5 м.

Чашевидная

Хорошая схема обрезки для слаборослых разновидностей яблонь. Принцип выполнения работ практически такой же, как в первом случае, но есть и различия. Так три побега с первого яруса нужно нацелить в разные стороны, чтобы между ними получился угол 120 градусов.
"> Для формирования парных ответвлений каждый отросток, который отходит от проводника, срезается до 40 см. Центральный проводник обрезают над главной ветвью – это можно делать сразу или спустя пару лет, когда остов станет достаточно сильным. Следите за тем, чтобы средняя часть кроны не зарастала – для этого своевременно обрезайте те отростки, которые уходят вглубь. Маленькие веточки можно оставлять для сбора урожая.

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта – схема, используемая для обрезки деревьев, растущих вдоль ограды. Процесс создания такой кроны занимает 4 года, скелетные отростки должны образовываться плоскую шапку и находиться в одной плоскости.

Новым веткам придавайте наклонное положение. Если ветви отклоняются слишком сильно, их подтягивают. При использовании данной схемы ширина кроны будет составлять от 2 м, высоту можно регулировать.

Веретеновидная

Хорошая схема для садоводов-новичков. Все, что вам нужно будет делать, — это срезать главный проводник на почку. Полускелетные побеги укорачиваться могут на любом уровне – выбирайте тот, который считаете оптимальным. Формирование кроны в форме веретена рассчитано примерно на 3 года. Начинается процесс с неразветвленных годовалых саженцев – их обрезают на треть. Потом из ответвлений средней части путем их отгибания формируется первый ярус.

В следующем году проводник и побеги подрезают – получается новый уровень. Когда крона дорастет до 2.5 м (то есть примерно через 3 года), над горизонтальной веточкой нужно будет обрезать проводник. Если побеги образуются очень быстро, центральный проводник можно будет оставить, как есть. В тех ситуациях, когда проводники вырастают до 70 см и более, от них рекомендуется избавляться.

Стелющаяся

Стелющая обрезка проводится для низкорослых сортов, хотя приземное положение можно придать абсолютно любой яблоне.
я посадки выберите маленький свежий саженец с достаточно гибким стволом, подрежьте его верхушку примерно на 15 см, пригните и зафиксируйте. В июне из боковых отростков нужно будет сформировать скелетные веточки первого яруса, спустя год сделать дифференцированную стрижку – убрать слабую поросль, а остальные побеги немного укоротить. Каждая веточка в данном случае выполняет роль центрального проводника, на котором будет расти молодая поросль.

Ветки второго яруса формируют на второй год после посадки, прищипывая и пригибая каждую. Все дальнейшие действия состоят в удалении направленных вверх побегов.

Кустовидная

Данная схема хороша в том случае, если участок небольшой, и на маленькой территории нужно разместить большое количество деревьев, заодно избавив себя от лишних неудобств, связанных с уходом за ними.

Сразу отберите шесть скелетных побегов, расположенных на расстоянии 15 см друг от друга, а остальные удалите. Поросль оставляют на скелетных ветках (ее нужно будет подрезать на треть), нижние веточки должны быть длиннее верхних. Тщательно наблюдайте за проводником – по мере обретения им устойчивости производится спил в районе последней боковой ветки. Данный способ оптимально подходит для сильнорослых сортов, поскольку дает быстрый прирост листвы.

Мутовчато-ярусная

Чтобы сделать обрезку по мутовчато-ярусной схеме, вам нужно будет оставить 5 веточек на нижнем ярусе. На втором достаточно будет 2 ветки, расположенные через одну почку между собой. Расстояние между первым и вторым уровнями составляет 60 см, другие ярусы формировать не требуется. Проводнику предоставляется полная свобода в плане развития – его обрезку не производят.
Со временем структура отделится сама с образование боковой ветви. В будущем вам нужно будет сделать 12 побегов и поддерживать их постоянное количество. Некоторые садоводы уменьшают данный параметр до 9, аргументируя это вредом чрезмерной скученности для молодых побегов.

Особенности формирования

Для саженцев и двухлеток используются разные принципы формирования кроны.

Саженца, однолетней

Формировать крону молодых яблонь нужно сразу во время посадки саженца. Однолетние деревца обычно не содержат сильных разветвлений, поэтому первая весенняя обрезка нужна скорее чтобы выиграть время и дать корневой системе хорошенько укрепиться. Также формировка стимулирует активный рост новых побегов в будущем сезоне.

Основные этапы выполнения работ:

1. Неразветвленной яблоньке, только высаженной на постоянное место, срезают верхушку на отметке около метра в высоту.
2. Если у плодового саженца есть ответвления, все побеги ниже 50 см срезаются, а те, которые расположены выше данной точки, внимательно рассматриваются и оставляются или, если они создают острый угол со стволом, то удаляются. Столь радикальные меры являются гарантией того, что уже во взрослом возрасте ветки не будут ломаться под тяжестью плодов. Если вам жалко срезать много, попробуйте оттянуть веточки с помощь растяжек, распорок либо придавите их камнем (должен образоваться широкий угол со стволом). Когда побеги привыкнут к своему новому положению и станут достаточно крепкими, приспособления можно будет убрать.
3. Сильные побеги, образующие широкий угол со стволом, обрабатывают ножом либо секатором. Их укорачивание следует проводить по принципу «елочки», делая ветки нижнего яруса 30 см в длину, а среднего немного короче. Ствол обрезают таким образом, чтобы его наконечник располагался выше побегов примерно на 20 см. Если вам кажется, что стволик поврежден или просто слабый, и навряд ли будет нормально развиваться, подвяжите в вертикальном положении его самую сильную ветку (она в будущем станет лидером).
4. Обрежьте побеги возле наружной почки – в дальнейшем из нее может вырасти новый побег. Такие меры позволят вам получить сильный густой скелет, который будет нормально выдерживать нагрузки от обильных урожаев и обеспечит плоды необходимым количеством питательных веществ.

Как обрезать молодую яблоню читайте тут.

Двухлетней

Формирование кроны у двухлетки проводится по аналогичному разветвленной однолетке принципу. Дерево нужно сначала внимательно осмотреть, потом выбрать 5 сильных побегов, которые располагаются под широким углом по отношению к проводнику. Эти побеги станут для взрослого дерева основными скелетными ветками, остальные нужно будет убрать.

Сильные ветки обрезаются по схеме «елочки». Побеги нижнего яруса отсекаются в районе 4-5 наружной почки, те, которые расположены выше, укорачиваются. Следите за расположением самых верхних почек – из них в течение летнего сезона будут расти новые побеги. Эти отростки должны «смотреть» от ствола, не допускайте пересечения их планируемой траектории с другими ветвями.

Если вы видите, что ветки в дальнейшем могут переплетаться, выберите максимально высокую точку среза.

Омоложение яблони

Обрезка старой яблони проводится для деревьев, которые нельзя заменить. Если выполнить манипуляции по всем правилам, можно сохранить качество плодов и максимальные показатели урожайности. Главная цель в данном случае – очистить центр и проредить побеги. Сначала обычно укорачивается ствол, потом выполняется прореживание проблемных зон. Придерживайтесь угла среза в 45 градусов, поскольку он в данном случае является оптимальным. Ветки, которые находятся по отношению к стволу под прямым углом, обрезаются. Сначала рекомендуется удалять самые верхние побеги. После обрезки дереву нужен обильный полив и побелка ствола в целях защиты коры.

Делать омолаживающие обрезки следует ранней весной, пока дерево спит, или летом.

Рекомендации по обрезке

Формирование кроны – ответственная задача, решение которой требует грамотного подхода. Если вы ошибетесь, исправить ситуацию будет или трудно, или невозможно. Самые популярные среди новичков ошибки:

1. Размер кроны увеличился – причина данного явления кроется в недостаточном прореживании и обрезке. К осени годовалые саженцы должны иметь 4 скелетных веточки длиной 50 см.
2. Размер кроны уменьшился – вы удалили не конкурирующий, а лидирующий побег. Нужно находить и прищипывать ветви, которые конкурируют по силе с лидерами, а затем удалять их совсем. Как прищепить яблоню весной читайте по этой ссылке.

Некоторые начинающие садоводы вообще не уделяют внимания развитию дерева, допуская серьезную ошибку. Ведь если ничего не делать, то шевелюра яблони станет очень густой, а плоды маленькими и невкусными.

Крона формируется в течение нескольких лет. Сначала вас должны интересовать мощные приросты, а только потом – аккуратная крона.

Видео

Данное видео расскажет, как правильно формировать крону яблони.

Выводы

1. Правильное формирование кроны яблони – залог ее активного роста и хороших урожаев.
2. Слишком сильно загущать ветки не следует, поскольку за ними будет сложно ухаживать, появятся благоприятные условия для размножения вредителей и риск заражения плодовой гнилью.
3. Правила обрезки одно— и двухлетних яблонь незначительно отличаются. Учитывайте этот момент во время ухода за садом.
4. Запускать крону не следует, поскольку пострадает качество и количество урожая.

Источник: PoFerme.com

А сколько существует сортов?

В природе существует до пятидесяти разновидностей этого растения и соответственно очень много сортов знают наши дачники. Вот некоторые из них: «папировка», «мельба», «белый налив», «грушовка московская», «мечта», «мирончик», «анис алый», «балтика», «краса Свердловска», «Уральское наливное», «антоновка апорт», «богатырь», «ветеран», «вишневое», «здоровье», «изумительное», «карликовое», «куйбышевское», «лобо», «московское» «зимнее», «низкорослое», «орлик», «орловское полесье», «ранет татарский», «северный сипан», «старт», «студенческое», «утес», «юбилей Москвы» и т. д. И это только совсем малая часть.

Ну очень внушительный список, согласитесь?

В чем основное различие между сортами?

Основное различие между сортами в периоде созревания и специфике дальнейшего хранения плодов.

Одним из самых известных среди садоводов сортов является «папировка». Размер дерева средний, сорт не подвержен основными вредителями. Однако в период дождей «папировка» предрасположена к поражению паршой. Урожай появляться начинает на пятый год после высаживания, плоды созревают в августе. Яблочки отличаются тем, что очень быстро портятся (срок хранения не больше двух недель).

Не менее популярен «мирончик». Этот сорт устойчив перед морозами. Яблоня довольно высока, с обширной кроной. Собирать урожай можно уже в августе, около одного месяца яблоки могут лежать. Хранить их следует в прохладном темном месте.

После того как садовод определился с выбором сорта яблони, можно приступать к высадке растения. Необходимо помнить, что для того, чтобы получать ежегодно хороший урожай необходимо вовремя подкармливать, срезать ненужные ветви с целью получения кроны определенной формы, вовремя замечать заболевания, тщательно обрабатывать. Вредители очень активны.

В период ухода за деревом очень важно следить за диаметром кроны яблони. Моделирование кроны важно потому, что если упустить этот момент, то постепенно дерево из культурного сорта перерастет в дичку, соответственно плоды будут значительно мельче и кислее. Яблоки у садовой яблони должны быть ровными, сочными, без внешних повреждений и признаков болезни. Одичавшая яблоня рождает кислые, горьковатые на вкус плоды, меньшей формы с поврежденной поверхностью. Плод дички визуально отличается, он сразу заметен.

Крона яблони

На первый взгляд, для начинающего садовода формирование ширины кроны очень сложный вопрос. Перед садоводом стоит несколько важных вопросов:

1. Во-первых, для какой яблони предназначен тот или иной размер кроны?
2. Во-вторых, какие правила обрезания ветвей существуют для моделирования кроны?

Ветви на дереве необходимо распределять подобно ярусам, тогда нагрузка от плодов распространится одинаково на все ветви (исключение возможности облома), ветви не будут друг другу загораживать свет от солнца, растение целиком будет его получать. Яблони необходимо сажать друг от друга не менее чем на четыре метра, в противном случае они не будут полноценно расти и развиваться.

Вот несколько простых правил:

1. Не допускать формирования густой кроны, иначе урожай будет невысоким.
2. Не допускать формирования большой кроны, тогда плоды будут находиться внутри всего лиственного объема и не получать необходимого количества солнечного света. Сила растения, предназначенная для роста плодов, будет уходить на рост листвы. В результате – плохой урожай.

Почему обязательно обрезать деревья?

Действительно, это вопрос очень важный. Дело в том, что в процессе фотосинтеза вырабатывается сахар, который должен равномерно распределяться на развитие плодов и самого дерева, а именно веток и листьев. Постоянная обрезка ветвей помогает поддерживать баланс в распределении полезных веществ.

Кроме того, если не подрезать ветви, то яблоня станет очень высокой, что значительно затруднит процесс сбора урожая. Многие садоводы пользуются длинной палкой, на конце которой, подобно осьминогу, располагается ловушка со щупальцами и сеткой. Данное приспособление позволяет срывать фрукты с самых вершин, предупреждая их падение, ибо упавшие яблоки повреждаются, теряют внешний вид и сокращают свои сроки хранения.

Формировать крону необходимо и потому, что под тяжестью плодов ветки яблони могут обломиться. Чем короче и пышнее крона, тем меньше шансов надлома. Высокие ветви более подвержены повреждениям (как от тяжести урожая, так и от порыва ветра).

Учет диаметра кроны яблони важен и потому, что уход за деревьями с естественной кроной значительно сложнее (она выше, более подвержена воздействию вредителей и заболеванию коры).

Любой сорт яблонь благоприятно переносит процесс обрезки и дереву садовод не навредит, а только поможет. Обрезать крону следует ежегодно весной, причем проводится процедура до начала процесса сокодвижения. Сокодвижением называется процесс перемещения воды совместно с полезными веществами внутри растения. Различают восходящий (от корней к кроне) и нисходящий ток (от кроны дерева к корням).

Как правильно формировать крону яблони: механизм действия

Формирование правильного диаметра кроны яблони происходит поэтапно, в четыре года. На каждом этапе постепенно формируется ярус ветвей.

Перед начинающим садоводом всегда стоит один главный вопрос: «С чего начать?» Обрезать следует уже однолетнее растение. Первым самым главным заданием является определение зоны штамба. Что такое штамб и где его зона? Высота штамба – это длина ствола дерева от самой почвы до того места, где ветви начинают расхождение и начинается формироваться скелет растения. Так вот, это расстояние должно составлять около полуметра. От зоны штамба визуально отмеривается еще тридцать сантиметров. Для удобства можно поставить заметку на стволе дерева. Только не стоит портить кору! От этой точки начинается первый ярус ветвей, который состоит из трех веток. Все остальные срезаются.

На следующий год садовод совершенствует уже сформированный ярус. Второй год ухода следует начинать тоже весной до сокодвижения. За целый год на штамбе появятся ветки, их следует удалить. Первый ярус составляют три ветви, их и следует моделировать. Первую ветвь оставляют длиной около пятидесяти сантиметров, две другие, расположенные выше, подрезаются на одном уровне. Следовательно получается, что все три ветви находятся на одном уровне, но по длине, они не одинаковые (одна длиннее, а две покороче). Причем рост одной (самой длинной) должен быть направлен в одну сторону, а двух других – в противоположных направлениях. Там, где в прошлом году на центральном столбе был срез, могут появиться новые ветви. Их настоятельно стоит удалить, поскольку это – ветви-конкуренты. На трех основных ветвях моделируются веточки. Их длина не должна превышать тридцати сантиметров. Такие короткие веточки хорошо и обильно плодоносят.

Третий год моделирования. Необходимо сформировать еще две новые скелетные ветки, должны быть образованы в пятидесяти сантиметрах от веток первого яруса, то есть между новыми ветками и ветками первого яруса должно быть не менее пятидесяти сантиметров. Другие ветки убираются, поскольку в данном случае они являются, как уже говорилось, ветками-конкурентами. Если одна из ветвей выше другой, то необходимо привести все к одному уровню.

Четвертый год – завершающий этап. Формируется всего одна новая ветвь (на расстоянии сорока сантиметров от основного яруса).

Опытные садоводы считают, что на этом формирование диаметра кроны яблони завершено. И не рекомендуют два года трогать крону. После истечения данного срока срезаются только ветки, отросшие с центрального ствола. Не допускайте обильного роста кроны. Она по высоте не должна превышать более двух с половиной метров.

Яблоня «ягодная»

Прежде чем выяснить какой диаметр кроны у «ягодной» яблони, следует ее классифицировать как вид. Она относится к мелкоплодному виду яблонь (плоды очень мелкие, диаметром всего один сантиметр). Для жителей средней полосы это покажется серьезным недостатком, зато для населения Бурятии напротив. Существенный плюс данного вида в том, что он очень устойчив к низким температурам, выдерживает морозы до минус 56 градусов.

Этот сорт отличается неприхотливостью и высокими показателями урожайности. Широко используется в ландшафтном дизайне, поскольку данная яблоня низкорослая и продолжительно цветет. Диаметр кроны «ягодной» яблони практически соответствует высоте растения (взрослое дерево может достигать до десяти метров в высоту).

Яблоня «сибирская»

Яблоня «сибирская» или «сибирка» тоже относится к морозостойким сортам. Низкорослая, плоды не совсем приятные на вкус: горьковатые и кислые. Диаметр кроны «сибирской» яблони довольно значителен, поскольку крона довольно раскидистая. Активно используется для дизайна ландшафта: она особенно декоративна во время цветения и созревания плодов. Яблоня очень долговечна, цикл ее жизни, внимание: триста лет! Вот это долгожитель! Это дерево очень любит свет, потребление влаги умеренное, не капризно к качеству почвы. Яблоня непритязательна, поэтому совсем неудивительно, что она активно разрастается: диаметр кроны «сибирской» яблони составляет около шести метров.

Яблоня «обыкновенная»

Эта яблоня довольно высокая. Сорт устойчив перед морозами. Жизненная форма яблони «обыкновенной» овальная, крона имеет продолговатую форму. Очень долго растет до того, как начнет плодоносить, урожай дает лишь на 8–9 год. Плоды сочные, сладкие, желтого цвета с зеленоватым отливом. Яблоки долго не сохраняются, быстро портятся. Обрезка кроны начинается со второго года. Садоводы рекомендуют убирать каждую новую третью ветку. Кроме того, ежегодно, каждую весну, следует проводить омолаживающую обрезку. Именно так, по мнению профессионалов, формируется диаметр кроны яблони «обыкновенной».

Яблоня «лобо»

Этот сорт яблонь очень неприхотлив в уходе. Отличается изящным цветением, а также красивым цветом и формой плодов. Рекомендуют выращивать в теплых регионах страны, поскольку сорт выдерживает понижение температуры только до минус тридцати градусов. Зато он устойчив к засухе. Первый урожай можно получить уже после 3–4 лет после посадки, опять же, если правильно за деревом ухаживать и регулярно подрезать.

«Лобо» благоприятно переносит обрезку, которую можно проводить с первых годов жизни. Соблюдать необходимый диаметр кроны яблони «лобо» крайне важно, поскольку это продлит срок плодоношения дерева. Яблоня дает хороший урожай до семнадцати лет, потом объем постепенно падает.

Яблоня «мельба»

Яблоня «мельба» невысокая. Сорт крайне болезненный, очень неустойчив перед паршой, поэтому нуждается в регулярных подкормках и профилактике. Первый урожай дает после пяти лет роста. Плоды созревают к концу лета, отличаются высокой транспортабельностью, красным румянцем плода и кисло-сладким вкусом. Необходима ежегодная обрезка кроны. Садоводу следует сформировать небольшой диаметр кроны яблони «мельба», по форме она должна напоминать овал.

Яблоня «белый налив»

Одним из самых популярных среди многих сортов яблонь является «белый налив». К сожалению, он подвержен заражению паршой и может часто болеть. Во избежание этого, рекомендуют дерево постоянно обрабатывать. Яблоня относится к деревьям средней высоты. Диаметр кроны яблони «белый налив» составляет около шести с половиной метров, крона по форме округлая. Плод созревает уже в августе, но хранится почти три месяца. Цвет яблока белый, без прожилок, мякоть кисло-сладкая на вкус.

Яблоня «домашняя»

Это название сорта объединяет в себе различные гибриды плодовых яблонь. Этот сорт также долговечен, как и «сибирская» яблоня: растет около трехсот лет. Возможна высадка поодиночке или группами. При групповой посадке надо учитывать, чтобы расстояние между растениями составляло не менее четырех метров.

Диаметр кроны яблони «домашней» составляет около шести метров. Яблоня имеет раскидистую крону, среднюю по величине. Дерево очень декоративно во время цветения или плодоношения, источает нежный аромат. Форма листа очень удачная, поэтому этот сорт активно применяется в дизайне. По описанию форма листа яблони является округлой.

Яблоня «антоновка»

Антоновка объединяет в себе несколько сортов. Сорт зимостойкий, довольно хорошо выдерживает морозы, однако неустойчив перед вредителями и заболеваниями коры, листьев: часто болеет паршой. Для первого урожая «антоновке» необходимо расти три или четыре года. Яблоня довольно высокая, крона широкая и раскидистая. Диаметр кроны яблони «антоновка» приблизительно шесть метров. Опытные садоводы рекомендуют проводить санитарную обрезку, в ходе которой срезаются старые, засохшие ветки. Плоды созревают к началу августа, по цвету они желтые с зеленоватым оттенком, мякоть сочная, вкус кисло-сладкий.

Яблоня «Недзвецкого»

Это декоративный сорт яблонь, поэтому он активно внедряется в украшение ландшафта. Немного из истории … Путешествуя по Китаю, известный русский ученый, биолог В. Е. Недзвецкий, заметил восхитительную яблоню. Она цвела непередаваемым розовым цветом и вся была покрыта цветами. Естественно, что он тут же взял образцы этой яблони. Его коллега Георг Дик вырастил дерево в Казахстане. Так яблоня «Недзвецкого» появилась в России.

Яблоня морозоустойчива и ее выращивают в разных регионах России. Очень интересен тот факт, что в самом начале яблоня по форме напоминает пирамиду, но впоследствии ветки под своей тяжестью прогибаются, и крона приобретает форму шара. Диаметр кроны яблони «Недзвецкого» – около шести метров.

Итак, как известно, сортов яблонь очень много. Прежде чем выбрать для себя какой-либо сорт, садоводы рекомендуют почитать о нем. Каждая разновидность дерева специфична в своем развитии, требует особых правил посадки, вида удобрений и обработки, уникальна и в методике формирования кроны, склонности к тому или иному заболеванию. Ухаживайте за растением, и оно откликнется благодарностью: будет давать хороший урожай.

Источник: FB.ru

Особенности роста и плодоношения

Успех при возделывании яблони может быть гарантирован, если приемы ухода за садом учитывают биологические и морфологические особенности роста и плодоношения деревьев, их состояние и почвенно-климатические условия данной местности.

Строение плодового дерева яблони

Рост ветвей в длину осуществляется за счет ежегодных приростов из верхушечных почек, а пополнение кроны обрастающими ветками — за счет приростов из боковых почек. Направление и сила роста ветвей первого порядка формируют габитус кроны. По этому признаку различают кроны от узкопирамидальных до овальных, широко раскидистых и плакучих. Число и сила роста ветвей последующих порядков ветвления определяют структуру и степень загущенности кроны.

Ветки яблони

В зависимости от сортовых особенностей и состояния дерева из пробудившихся почек образуются розетки листьев, короткие плодовые образования или приросты вегетативного типа. По числу последних судят о побегообразовательной способности. Она может быть очень низкой, когда длинных приростов практически нет, и очень высокой, когда из всех или почти всех почек, тронувшихся в рост, образуются сильные вегетативные приросты.

Пробудимость почек и побегообразовательная способность яблони

Пробудимость почек и побегообразовательная способность — сортовые признаки, но проявление их в значительной мере зависит от состояния растений и условий возделывания.

Угол, образуемый основной ветвью и отходящей от нее, называют углом отхождения. При небольшом (до 40°) угле отхождения крепление ветви непрочное. Чем больше угол, тем надёжнее крепление ветви, слабее её рост в длину и выше способность к закладке цветковых почек.

Характер плодоношения — признак сортовой, но может сильно изменяться в зависимости от возраста и состояния растений.

Типы плодоношения яблони

Свет влияет на фотосинтез, рост и плодоношение яблони. Основной фотосинтезирующий орган — лист. При недостатке солнечного света и в загущенных посадках ухудшается развитие листового аппарата, снижается фотосинтез, уменьшается урожай и ухудшаются товарные и вкусовые качества плодов. Деревья с хорошей облиственностью и небольшой кроной в большей степени способны использовать прямой и отражённый свет, чем те, которые имеют мощный рост и слабое развитие листьев.

Уровень освещения в различных по размеру и форме кронах яблони

Для высокой продуктивности растений необходимо иметь до 6 кв. м здоровых листьев на каждом 1 кв. м площади, занятой проекцией кроны, а освещение их должно быть не менее 50% от полного на открытой площадке.

Условия для активной деятельности корневой системы и системы проводящих сосудов можно обеспечить комплексом работ по уходу за почвой и растением. Высокий уровень агротехники должен быть постоянным. Следует помнить, что начало вегетации (до трех недель после набухания почек) идет за счет запасов дерева; рост побегов, листьев, плодов — за счет текущего фотосинтеза; создание запасов начинается со второй половины лета и длится до глубокой осени.

Сорта

Сорта яблони многочисленны. Сортимент районированных сортов насчитывает более 350 наименований, а перспективных и изучающихся — в несколько раз больше.

Различают сорта яблонь по срокам созревания и хранения.

Летние сорта созревают в середине — конце августа. Готовы к потреблению сразу после съёма. Хранятся вне холодильника одну-полторы недели.

Осенние сорта созревают в начале — середине сентября. Приобретают полные вкусовые качества, полежав две — три недели после съёма. Могут храниться два-три месяца.

Зимние сорта готовы к съему в конце сентября — начале октября. Полный вкус приобретают спустя месяц или более после съёма. Хранятся до второй половины зимы или до весны.

Основные районированные сорта

Антоновка обыкновенная. Осенний, зимний. Морозостойкость высокая. Плодоношение: у молодых деревьев высокое ежегодное, у взрослых — периодичное. Вкусовые и технологические качества высокие.

Так выглядит Антоновка обыкновенная

Бельфлёр-китайка. Летний, осенний. Морозостойкость низкая. Плодоношение: до 15—20 лет — слабое, более 20 лет — среднее. Устойчивость к парше слабая. Вкус плодов десертный.

Бессемянка мичуринская. Осенний. Морозостойкость средняя. Плоды созревают неодновременно, осыпаются. Плодоношение ежегодное обильное. Устойчивость к парше невысокая. Вкус плодов десертный.

Так выглядит Бессемянка мичуринская

Боровинка. Летний, осенний. Деревья недолговечны, с хрупкой древесиной. Сорт скороплодный; урожайность высокая. К парше неустойчив.

Так выглядит Боровинка

Голден Делишес. Осенний, зимний. Скороплодность и урожайность высокие. Плоды отличного десертного вкуса.

Так выглядит Голден делишес

Грушовка московская. Осенний. Морозостойкость высокая. Урожаи обильные, но плодоношение резко периодичное. Раннее созревание. К парше неустойчив. Вкус плодов хороший.

Так выглядит Грушовка московская

Джонатан. Зимний. Высокие скороплодность, урожайность и лежкость плодов, но при хранении плоды нередко поражаются болезнями и физиологическими расстройствами. Дерево сильно поражается мучнистой росой.

Так выглядит Джонатан

Жигулёвское. Осенний. Дерево сильнорослое. Крона прочная. Урожайность высокая, нерегулярная. Устойчивость к парше средняя. Плоды красивые, хорошего качества.

Кортланд. Зимний. Крона умеренно загущающаяся. Урожайность средняя. Устойчивость к парше слабая. Плоды высоких вкусовых и товарных качеств.

Лобо. Зимний. Урожайность молодых деревьев высокая, ежегодная. Сравнительно высокая устойчивость к парше. Плоды красивые, хороших вкусовых качеств.

Так выглядит Лобо

Мантуанское. Зимний. Урожайность высокая, регулярная. Сорт скороплоден. Плоды отличаются хорошим вкусом, лежкостью и транспортабельностью.

Мекинтош (макинтош). Осенний, зимний. Урожайность высокая, регулярная. Плоды созревают неодновременно, из-за чего сильно осыпаются; высоких вкусовых качеств; хранятся до двух месяцев.

Мелба (мельба). Летний. Сорт скороплодный. Урожайность высокая, но неровная. Устойчивость к парше средняя. Качество плодов отличное.

Так выглядит Мелба(мельба)

Осеннее полосатое. Осенний. Деревья сильнорослые. Крона широкая, раскидистая. Сорт позднеплодный. С возрастом усиливается периодичность. Качество плодов хорошее.

Так выглядит Осеннее полосатое

Папировка. Летний. Сорт скороплодный. С возрастом начинает плодоносить периодично. При запаздывании со сбором плоды становятся мучнистыми.

Пепин шафранный. Осенний, зимний. Сорт скороплодный, с высокой и регулярной урожайностью. Крона сильно загущается, требует большой ежегодной обрезки, иначе плоды сильно мельчают.

Так выглядит Пепин шафранный

Ред Делишес; клоны сорта Делишес — Ричард, Старкинг. Зимний. Деревья сильнорослые. Плодоношение высокое, регулярное. Плоды яркой окраскЬ и хороших вкусовых качеств, крупные; хорошо и долго хранятся.

Ренет Симиренко (неправильно: Семиренко, Семеренко, Симеренко). Зимний. Урожайность высокая. Плоды отличного качества. Внешний вид плодов непривлекательный; хорошая лежкость.

Слава переможцам. Осенний. Зимостойкость в зоне районирования удовлетворительная. Урожайность высокая, регулярная. Сорт скороплодный. Повышенная устойчивость к болезням. Товарные и вкусовые качества плодов отличные.

Так выглядит Слава переможцам

Уэлси. Осенний, зимний. Высокая скороплодность. Рост слабый. В первые годы урожайность невысокая, затем обильная, но нерегулярная. Сравнительно устойчив к парше. При больших урожаях плоды мелкие.

Так выглядит Уэлси

Новые необычные сорта яблони. Яблоня обильноцветущая цветет в течение 20 дней, плодоносит ежегодно (яблочки мелкие, оранжево-красные, терпкие). Очень эффектно выглядит цветущий и плодоносящий кустарник или небольшое деревце яблони Саржента. Цветки желтовато-белые, плоды мелкие, сладковато-терпкие. Гибридный вид, полученный с участием яблони обильноцветущей, — яблоня Арнольда. Это красивоцветущее и ежегодно плодоносящее слаборослое дерево с поникающей кроной. Декоративны виды яблони хенаньской (с плакучей кроной) и яблони ганьсуйской (с пряморослой кроной). У деревьев яблони вишнеплодной густооблиственная крона с поникающими побегами, а плоды у нее вполне пригодны для консервирования. Оправдывают свое название растения яблони замечательной.

Читать продолжение статьи «Яблоня — размножение, посадка деревьев, обрезка и формирование кроны» ↘↘↘

Источник: Fesada.ru

Широкое распространение этой культуры объ­ясняется ценными качествами, выгодно отличаю­щими ее от других пло­довых культур.

Яблоня менее требо­вательна к условиям произрастания и спо­собна к обильному пло­доношению, отличается высокой зимостойкос­тью и устойчивостью к вредителям и болезням долговечностью де­ревьев.

ПОСАДКА.

Яблони сажают осенью и весной.

Осеннюю посадку проводят в конце сентября и не позднее 15-20 октября, то есть за 20-30 дней до сильного понижения температуры, весеннюю- в конце апреля- начале мая. При посадке плодовых деревьев расстояние между ними должно быть в следующих пределах: между рядами 5-6 м.

• для деревьев на сильнорослых подвоях с круп­ной кроной в ряду 5 м;
• для сортов со средней кро­ной в ряду 4-4,5 м;
• для всех сортов яблони на полукарликовых под­воях- 5-3 м;
• на карликовых- 4-1,5 м.

 

Ямы для посадки выкапывают круглыми, с от­весными стенками от 80 до 100-20 см в диаметре, до 50-60 см в глубину. Верхний плодородный слой при копке ямы складывают в одну сторону, ниж­ний- в другую. Дно ямы рыхлят до 20-30 см.

 

 

 

 

 

Посадочные ямы заполняют примерно на 1/3 смесью плодородной земли, взятой с поверхности почвы, с удобрениями. На одну посадочную яму вносят: (3-4 ведра перегноя или компоста; 1-1,5 кг суперфосфата или 2-2,5 кг фосфоритной муки; 150- 200 г сернокислого калия и 1 кг древесной золы). Все это делают за неделю- две до посадки, однако можно сажать и в свежевыкопанную яму при усло­вии полива и легкого утаптывания земли.

 

В центр ямы вбивают кол, который должен возвышаться над ямой не менее чем на 50-60 см. Далее засыпают яму плодородной землей (без примеси свежих удоб­рений) примерно на 2/3 ее в виде холмика. При посадке можно использовать посадочную доску или рейку, которая позволяет правильно посадить дере­во по центру ямы и по глубине заделки корневой системы.

Посадку деревьев лучше проводить вдвоем. Один рабочий устанавливает саженец в центр ямы с се­верной стороны кола так, чтобы корневая шейка, была на 4-5 см выше уровня почвы (поправка на оседание). Пока этот рабочий придерживает ру­кой саженец и расправляет корни во все стороны по холмику, второй рабочий плодородной землей осторожно засыпает корневую систему, при этом саженец несколько раз встряхивают, а подсыпанную землю осторожно утаптывают. Затем насыпанную в яму почву плотно утрамбовывают ногами особенно у ее краев. Саженец подвязывают к колу восьмеркой и делают лунку для полива. Поливают сразу же из расчета 30-40 л воды на дерево. Когда вода впитается, лунку мульчируют землей, перегноем, торфом. При сухой погоде через 7-10 дней не обходим повторный полив.

Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то улучшить рост и повысить продуктивность плодовых деревьев можно посадкой их на холмиках диаметром не менее 2-3 м и высотой до 50-60 в зависимости от глубины стояния грунтовых вод.

Для этого сначала вбивают прочный кол и перекапывают вокруг него почву диаметром до 3 м на глубину 18-20 см. До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга перепревший навоз. Выровняв поверхность почвы, саженец приставляют к колу так, чтобы основные ветви были направлены вдоль ряда, затем саженец подвязывают к колу так, что­бы корни его были над землей, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика. Далее за пределами круга берут почву, подбрасывая ее к дереву и одновременно следя за тем, чтобы корни равномерно распределялись по кругу и наклонно к поверхности почвы. После насыпки холмика ука­занных размеров у штамба делают лунку 65-70 см диаметром и поливают.

При посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод нужно дренировать.

УХОД.

Осенью почву вокруг дерева рыхлят на глубину до 20 см, весной и летом- на 5-10 см. У штамба почву обрабатывают на небольшую глубину. Для уменьшения повреждения корней при пере­копке приствольных кругов лопату ставят ребром к штамбу дерева. Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, земляники.

Удобрения вносят, начиная со второго года жизни деревьев, в приствольные круги. Органические удоб­рения можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесение в песчаную почву осенью при­водит к быстрому их разложению и вымыванию осенними дождями и талыми водами.

Место внесения и количество минеральных удобрений должны строго соответствовать размерам кро­ны: диаметр приствольного круга молодых деревьев должен превышать диаметр кроны на 1 м, взрос­лых- на 2,5 м.

Минеральные удобрения (суперфосфат, хлорис­тый калий, калийную селитру) следует вносить осе­нью. Азотные удобрения рекомендуется вносить только весной, лучше сразу после таяния снега. На плодородных почвах норму органических удобре­ний уменьшают в 1,5-2 раза.

В сухое лето за вегетацию проводят 5-6 поливов. При длительной сухой погоде в конце сентября- начале октября следует провести обильный полив. За один полив дают по 2-3 ведра на каждый год возраста дерева.

 

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОДНО ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО.

 ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ И ОБРЕЗКА.

Основной тип кроны яблони в индивидуальных са­дах- обычная округлая, свободнорастущая.

Первую обрезку проводят через год-два после посадки.

Цель обрезки- формирование соответствующей кроны плодового дерева.

При первой обрезке исправляют недостатки в кроне, определяют основные ветви и придают центральному проводнику лидирующее положение. Он должен быть выше верхушки основных ветвей у пирамидально растущих деревьев на 15-20 см, у раскидистых- на 10-15 см. В первом ярусе оставляют 2-3 основные ветви, направленные вдоль ряда и отходящие от проводника под углом не более 40-45°. Верхушки основных ветвей должны быть на одном уровне. Ветки, не входящие в число основных, не выреза­ют, а отгибают до горизонтального или пониклого положения. В дальнейшем их можно удалить или укоротить.

В течение всего периода формирования кроны вырезают только конкуренты и очень силь­ные вертикальные ветки. Степень обрезки деревьев, не вступивших в плодоношение, минимальная. По мере увеличения объема кроны и ослабления роста степень обрезки соответственно должна возрастать.

При обрезке деревьев с сильной побегообразова­тельной способностью следует избегать укорачива­ния ветвей. Это приводит к чрезмерному загуще­нию, требующему более сильной обрезки.

Если побегообразовательная способность слабая, укорачивание веток на 1/3 или даже на 1/2 их длины необходимо, оно предупреждает развитие ого­ленных на большом пространстве ветвей. При вы­сокой пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности крона практически не тре­бует регулирования обрезкой.

У сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно важно заменить вырезку ветвей отгиба­нием до горизонтального или пониклого положе­ния, способствующим закладке цветковых почек.

Когда дерево достигает 3 м, центральный про­водник обрезают на высоте 2 м, переводя на силь­ную ветку, растущую вдоль ряда. Другие ветви в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии. Ширина кроны поперек ряда должна быть не более 2,5 м, верхней части- около 1,5 м. Все ветви, выходящие за эти пределы, обрезают, переводя на ветку, расту­щую вдоль ряда, или при наличии свободного пространства отгибают вдоль ряда.

При ежегодной длине приростов 25-40 см и хо­рошем плодоношении обрезка заключается в со­хранении установленных для дерева габаритов и под­держании хорошего освещения в пределах всей кро­ны. Достигается это обрезкой на перевод и проре­живание кроны. При прореживании вместо вырез­ки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные.

Если концевые приросты ветвей стали короче 20- 25 см, в дополнение к указанной обрезке проводят легкое омолаживание, обрезку на боковые ветки на 2-3-летнюю древесину. Чем слабее годичные при­росты, тем более сильным должно быть омолаживание.

Обрезку деревьев с загущенной кроной, слабы­ми приростами и перегруженных плодовыми обра­зованиями начинают со снижения и основательно­го прореживания. При этом удаляются в первую очередь поломанные, сухие, сильно загущающие ветки. Если этого окажется недостаточно, на сле­дующий год проводят омолаживание ветвей. После сильной обрезки возможно появление большого числа сильных вертикально растущих веток (волч­ков); их выламывают при длине 5-7 см.

Подмерзшие деревья обрезают после установле­ния вида и степени подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки, часть почек, небольшие участ­ки коры или древесина имеют слабые поврежде­ния, деревья обрезают как обычно. Поправку (вы­резку усохших веточек) делают летом или на сле­дующий год. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации или до следующего года. Молодые деревья при полном вымерзании надземной части можно восстановить. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов. Поправки к такой обрезке делают позже.

РАЗМНОЖЕНИЕ.

Яблоня размножается веге­тативно, поскольку при размножении семенами рас­тения обычно обладают худшими качествами, чем исходные. Вегетативное размножение предусматри­вает укоренение отрезка ветки (черенка) интере­сующего сорта или прививку почки, черенка на специальные подвои. В качестве подвоев могут быть сеянцы местных сортов или местных диких форм яблони, а также отделенные от вегетативно размно­жаемых маточных растений отводки, укорененные ветки или черенки.

Для прививки используют однолетние приросты без признаков повреждений и заболеваний, заго­товленные со здорового дерева с типичными сорто­выми признаками. Лучший способ прививки – оку­лировка. Проводят такую прививку во второй половине лета в период активного сокодвижения (отрастает кора). Когда почка (глазок) прижива­ется, надземную часть подвоя срезают. Рано весной можно делать прививку черенком врасщеп или за кору.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ.

В садах вредители и болезни резко снижают, а нередко и полностью уничтожают уро­жай, ухудшают качество плодов. Защита будет эф­фективной при своевременном и качественном про­ведении профилактических мероприятий, которые включают:

• подбор устойчивых к болезням и вреди­телям сортов,
• уничтожение сорняков,
• поддержание оптимального соотношения между ростом и плодо­ношением,
• сбор и уничтожение гнезд вредителей и больных веток, сохранение в саду птиц.

Химический метод борьбы в индивидуальных садах применяют лишь в тех случаях, когда чис­ленность вредителей очень высока. При этом ис­пользуют только разрешенные к применению препараты.

МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРИДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ. (ТАБЛИЦА).

 

Источник: ogorodland.ru

Размеры, достигаемые древесными расте­ниями, являются важнейшим их качеством при решении задач как чисто утилитарных (защитные полосы), так и декоративных.

Размеры деревьев и кустарников зависят прежде всего от присущих каждому виду на­следственных особенностей. Ими, например, определяется гораздо больший размер де­ревьев по сравнению с кустарниками.

В свою очередь как среди деревьев, так и среди кустарников одни виды достигают го­раздо большей величины, чем другие.

Имеется много классификаций деревьев и кустарников по высоте роста и диаметру крон. Все они более или менее условны (табл. 3).

Таблица 3 Классификация деревьев и кустарников по высоте *

Древесные растения	Классы высоты	Высота, м
Деревья	I (первой величины) II (второй величины) III (третьей величины)	20 и более 10—20 5—10
Кустарники	I (высокие) II (средней высоты) III (низкие)	2—5 1—2 0,5—1

*Имеются в виду деревья и кустарники во взросломсостоянии.

В качестве примеров приводим ниже рас­пределение по классам высот наиболее из­вестных видов деревьев и кустарников.

а) ДЕРЕВЬЯ

ДЕРЕВЬЯ ПЕРВОЙ ВЕЛИЧИНЫ (20 м и выше):

хвойные — ель обыкновенная, листвен­ница сибирская, пихта кавказская, сосна обыкновенная;

лиственные — береза бородавчатая, бук, дуб черешчатый, ива белая, клен остро­листный, липа крупнолистная, ольха черная, тополь белый, тополь черный, ясень обыкно­венный.

12

ДЕРЕВЬЯ ВТОРОЙ ВЕЛИЧИНЫ (10— 20 м ):

хвойные — ель канадская, лиственница японская, пихта бальзамическая, сосна пи­цундская, тис ягодный;

лиственные—береза пушистая, граб, груша обыкновенная, ива ломкая, клен полевой, липа мелколистная, шелковица бе­лая.

ДЕРЕВЬЯ ТРЕТЬЕЙ ВЕЛИЧИНЫ1(5— 10 м ):

хвойные — можжевельник виргинский, можжевельник высокий, сосна Банкса;

лиственные — айва обыкновенная, клен татарский, рябина обыкновенная, чере­муха обыкновенная, яблоня ягодная (я. сибир­ская).

б) КУСТАРНИКИ

КУСТАРНИКИ ВЫСОКИЕ (2—5 м):

хвойные —кедровый стланец, можже­вельник обыкновенный;

лиственные — акация желтая, бере­склет европейский, боярышник обыкновен­ный, бузина черная, бузина красная, калина обыкновенная, клен гиннала, лещина, лох уз­колистный, сирень обыкновенная.

КУСТАРНИКИ СРЕДНЕЙ ВЫСОТЫ (1 —

2 м):

хвойные — сосна горная низкорослая;

лиственные — айва японская, барба­рис обыкновенный, спирея острозубчатая, спирея иволистная, смородина золотистая.

КУСТАРНИКИ НИЗКИЕ (0,5—1 м):

хвойные — можжевельник казацкий;

лиственные — дафна обыкновенная (волчеягодник обыкновенный), дейция изящ­ная, дрок красильный, миндаль низкий (м. степной, бобовник), спирея зазубренная, спи­рея японская.

КРОНА

Развитие кроны в ширину у деревьев (и кустарников) обычно связано с их ростом в высоту.

Деревья первой величины имеют широ­кую крону (диаметром более 10 м), напри­мер дуб, клен остролистный, ясень; деревья второй величины — крону средних раз­меров (диаметром 5—10 м) —граб, груша обыкновенная, клен полевой; деревья третьей

¹ У деревьев, достигающих размеров первой, второй и третьей величин, встречаются карликовые формы, имеющие гораздо меньшие размеры, иногда не превы­шающие высоты низких кустарников.

величины — узкую крону (диаметром 2— 5 м) — рябина обыкновенная, черемуха обык­новенная, яблоня ягодная.

Однако из этого правила имеются исключе­ния. Есть деревья первой величины с узкой пирамидальной или колонновидной кроной, на­пример тополи пирамидальные, кипарис пи­рамидальный, имеющие диаметр кроны 2— 3 м при высоте 20—30 м. В то же время не­которые невысокие виды деревьев имеют широ­кую раскидистую крону, как у деревьев пер­вой величины. Так, например, альбиция (ака­ция) ленкоранская, по высоте относящаяся к деревьям второй и даже третьей величины, имеет очень широкую зонтиковидную крону (у взрослых деревьев до 10—15 м).

Для кустарников могут быть приняты сле­дующие диаметры кроны: у высоких кустарни­ков— 3—5 м и более, у кустарников средней высоты — 1—3 м, у низких кустарников — 0,5—1 м.

Однако среди высоких кустарников имеют­ся виды и формы с более узкими кронами, чем указано для этой группы; вместе с тем у низ­корослых кустарников подушечной и стелю­щейся форм диаметр кроны иногда больше указанного для высоких кустарников.

Более полные сведения о размерах, дости­гаемых разными видами деревьев и кустарни­ков в различных условиях произрастания, приведены в части V «Систематическое опи­сание древесных растений».

БЫСТРОТА РОСТА

Быстрота роста является весьма важным свойством древесных растений. Быстрорасту­щие растения раньше дают декоративный эффект и раньше проявляют защитные свойства ‘.

Быстрорастущими считаются та­кие древесные растения, которые в молодом возрасте растут быстрее других.

Прирост древесных растений идет в трех направлениях: а) по высоте, б) по ширине (диаметру) кроны и в) по толщине (диаметру) ствола. Из них при оценке быстроты роста дре­весной породы для целей паркостроительства обычно принимается во внимание лишь при­рост в высоту. Однако в известных случа­ях имеет существенное значение и прирост толщины ствола (например, при подборе де­ревьев для аллейных посадок), а также при­рост по ширине кроны (у одиночных экземпля­ров — «солитеров» — и в аллейных посад­ках).

¹ Быстрое смыкание крон позволяет также раньше прекратить уход за почвой и тем уменьшить затраты на создание насаждений,

Быстрота роста деревьев в высоту характе­ризуется размером ежегодного прироста дли­ны стебля. Величина этого прироста у разных видов древесных растений весьма различна. Быстрорастущие породы обладают в то же время большим ежегодным приростом боко­вых побегов, у медленно растущих годичный прирост побегов значительно меньше.

Но у всех видов древесных растений на­блюдается общая закономерность: в первые годы развития дерева годичный прирост срав­нительно невелик, затем он увеличивается, до­стигая к определенному возрасту наибольшей величины, потом постепенно уменьшается; наконец, в старости рост деревьев в высоту почти приостанавливается. Наиболее интен­сивный прирост в высоту у большинства ви­дов деревьев наблюдается в возрасте от 10 до 20—30 лет.

Размеры годичного прироста стебля и по­бегов в период интенсивного роста дерева и являются объективными показателями быст­роты его роста (в оптимальных условиях сре­ды).

Величина годичного прироста стебля и бо­ковых побегов у одного и того же вида силь­но колеблется в зависимости от условий сре­ды: количества тепла, осадков и света, каче­ства почвы. Так, например, количество тепла, обусловленное географической широтой мес­та произрастания, оказывает следующее влияние на размеры годичного прироста по­бегов у сосны обыкновенной: в средней полосе СССР он достигает наибольшего размера в 25 лет, южнее, например в Воронежской об­ласти,— в 15 лет, а в северной полосе — в 40 лет и позже.

Для практических целей паркостроитель­ства можно принять следующую классифика­цию древесных пород (деревьев и кустарни­ков) по быстроте роста в высоту, т. е. по среднему ежегодному приро­сту в период наиболее интенсивного роста.

КЛАССИФИКАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД ПО БЫСТРОТЕ РОСТА В ВЫСОТУ

Весьма быстро растущие — с ежегодным приростом до 2 м и более.

Быстрорастущие — с приростом до 1 м.

Умеренного роста — с приростом до 0,5—0,6 м.

Медленно растущие — с приро­стом до 0,25—0,3 м.

Весьма медленно растущие — с приростом до 15 см и менее.

На основании имеющихся исследований хода роста древесных пород в лесных и садо-

13

во-парковых насаждениях СССР можно сде­лать следующее подразделение видов древес­ных растений на группы по быстроте роста 1.

а) ДЕРЕВЬЯ ВЕСЬМА БЫСТРО РАСТУЩИЕ:

эвкалипты, тополь черный, тополь пира­мидальный, тополь берлинский, тополь канад­ский, тополь бальзамический, тополь Симо­на (т. китайский), осина, ива белая, ива ва­вилонская, айлант, павловния, береза боро­давчатая, акация белая, гледичия, клен ясе-нелистный, клен сахаристый (к. серебристый). БЫСТРОРАСТУЩИЕ:

лиственные-— орех черный, ясень обыкновенный, орех грецкий, ясень пенсиль­ванский, альбиция (акация) ленкоранская, катальпа великолепная, шелковица, маклю­ра, акация серебристая, платан, тюльпанное дерево, стеркулия, мелия гималайская, вяз шершавый (ильм), вяз мелколистный, дуб красный;

хвойные — лиственница европейская, лиственница сибирская, сосна монтерейская, сосна обыкновенная, лжетсуга тисолистная, сосна веймутова, ель обыкновенная, кедр ги­малайский, гинкго двулопастный. УМЕРЕННОГО РОСТА: лиственные — вяз гладкий, вяз листо­ватый, клен остролистный, клен полевой, дуб черешчатый, дуб скальный, бархат амурский, граб обыкновенный, липа мелколистная, липа крупнолистная, липа войлочная (л. серебри­стая);

хвойные — пихта колорадская, пихта кавказская, пихта сибирская, ель Энгельма-на, туя западная, ель колючая, можжевель­ник виргинский.

МЕДЛЕННО РАСТУЩИЕ: лиственные — груша лесная, груша лохолистная, яблоня лесная, яблоня сибир­ская, дуб пробковый *², дуб каменный*, зем­ляничник*, фисташка дикая (кевовое дерево), магнолия крупноцветная*, михелия бурова­тая*;

хвойные — сосна кедровая, кедр ли­ванский, биота восточная.

ВЕСЬМА МЕДЛЕННО РАСТУЩИЕ: лиственные — маслина европейская *, падуб*, османтус*, самшит вечнозеленый*, карликовые формы лиственных пород;

хвойные-— кедровый стланец, можже­вельник высокий, тис ягодный, карликовые формы хвойных пород.

б) КУСТАРНИКИ

ВЕСЬМА БЫСТРО РАСТУЩИЕ: карага­на древовидная (желтая акация), аморфа, бу­зина черная, бузина красная, чубушники, дей-ция городчатая, форзиция пониклая и дру­гие виды того же рода, разные виды гребен­щика, спиреи — рябинолистная, калинолист-ная, Вангутта.

БЫСТРОРАСТУЩИЕ: лещина обыкновен­ная, жимолость татарская, лох узколистный, клен татарский, бересклет европейский, кали­на обыкновенная, свидина красная (дерен красный), свидина сибирская (дерен сибир­ский), лабурнум (ракитник «золотой дождь»), олеандр *, лох колючий *, смородина золоти­стая.

КУСТАРНИКИ УМЕРЕННОГО РОСТА: вязовик (птелея), клен гиннала, скумпия, си­рень обыкновенная, гибискус сирийский (маль­ва сирийская), лимон трехлистный, лавро­вишня*, филлирея узколистная*, бересклет японский*, питтоспорум Тобира * и питтоспо-рум разнолистный*, айва японская, сосна горная низкорослая.

МЕДЛЕННО РАСТУЩИЕ: боярышник обыкновенный, гранат, ирга, кизил обыкно­венный, бирючина обыкновенная, облепиха, коллеция *, лавр благородный *, магония *, можжевельник обыкновенный, можжевель­ник казацкий.

ВЕСЬМА МЕДЛЕННО РАСТУЩИЕ: сам­шит мелколистный *, волчеягодник обыкно­венный и другие виды этого рода, бересклет японский мелколистный*, кустарниковые фор­мы тиса, все карликовые кустарниковые фор­мы лиственных и хвойных древесных пород. Кроме этой общей классификации древес­ных растений по быстроте роста, практиче­ский интерес может представить средняя вы­сота основных видов древесных растений в раз­личном возрасте; такие данные приведены в табл. 4.

Приведенные показатели роста некоторых пород древесных растений, применяемых в паркостроительстве, представляют собой ори­ентировочные обобщенные¹ средние цифры для средней и южной зон европейской части СССР.

Из приведенных данных видно, что у боль­шинства пород наиболее интенсивный рост наблюдается в сравнительно молодом возра­сте: у березы — в 10—15 лет; у осины — в 20— 30 лет; у лиственницы — в 20—30 лет; у сос­ны обыкновенной — в 20—40 лет; у дуба че­решчатого — в 20—30 лет.

¹ В группах породы расположены в порядке убы­ вающей быстроты роста.

² Здесь и далее знаком * отмечены вечнозеле­ ные лиственные растения.

14

1По материалам Лесостепной опытной станции (Липецкой области), лесной опытной дачи Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева, парков Украины, Кавказа и Крыма.

Таблица 5

Возраст, когда происходит наибольший прирост ствола в высоту и по диаметру

Оценка пород по быстроте роста сделана на основании увеличения высоты дерева в период наиболее интенсивного его роста.

Однако необходимо иметь в виду, что поро­ды, медленно растущие в молодом возрасте, могут в более зрелом возрасте перерасти быст­рорастущие породы благодаря тому, что рост

16

последних обычно раньше приостанавливает­ся.

Прирост кроны в ширну у большинства древесных пород отстает or прироста в высо­ту, но продолжается и после прекращения при­роста в высоту.

Наиболее интенсивный прирост толщины ствола у древесных пород (ли совпадаете пе­риодом наиболее интенсивюго прироста в вы­соту, или, чаще, наступае* позже и продол­жается дольше (табл. 5).

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Продолжительность жищи древесных рас-стений имеет большое значение в садою-пар-ковом строительстве не только по эконо­мическим, но и по эстетическим соображени­ям, так как старые, мощно развитые ;еревья представляют большую декоративнук цен­ность, чем молодые.

Древесные растения имеют неодинаковую долговечность. Быстрорастущие породы (топо­ли, ивы, березы) обычно менее долговечны, чем медленно растущие (дуб, липа, клен ост­ролистный).

Но из этого правила имеются исключения. Так, платан, являющийся быстрорастущим деревом, в то же время и весьма долговечен.

К числу быстрорастущих и в то же время долговечных пород относятся также ясень обыкновенный и секвойя вечнозеленая.

По долговечности деревья и кустарники могут быть подразделены на четыре группы (табл. 6).

Данные о предельной долговечности неко­торых древесных и кустарниковых пород при­ведены в табл. 7.

Таблица 6 Группы долговечности древесных пород

Группа долговечности	Продолжительность жизни (лет)
	деревья	кустарники
I — весьма долговеч­ные II — долговечные III—средней долго­вечности IV — недолговечные	500 и более 200—500 100—200 До 100	100 и более 50—100 25—50 До 25

Таблица 7

Данные о предельной1 долговечности некоторых древесных и кустарниковых пород

Породы	Предельная долговечность (лет)	Породы	Предельная долговечность (лет)
А. Деревья 1. Весьма долговечные Секвойядендрон гигантский (се- Кедр ливанский Кипарис вечнозеленый Секвойя вечнозеленая Тис ягодный Каштан съедобный2 Дуб черешчатый Фисташка дикая (кевовое дерево) Липа крупнолистная Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский) Бук Платан3 Лиственница Пихта кавказская Сосна крымская Сосна обыкновенная II. Долговечные Ель восточная Липа мелколистная Орех грецкий Ильмовые (вяз, берест, ильм) . . Тополь белый Ясень обыкновенный Дзелькова городчатая . . . . . Груша . . Клен ложноплатановый (явор) Клен остролистный (к. платано- листный) Пародия (железное дерево) . . .	5 000 3 000 3 000 3 000 3 000 800—2 000 800—1 200 800—1 000 800—1 000 800—1 000 600— 900 600— 800 600— 700 600 и более 600 » » 500— 700 500— 600 500— 600 300— 400 300— 400 300— 400 300 и более 300 » » 300 » » 200— 400 » » 200— 300 200— 300 200— 300 200 и более	III. Средней долговечности Гледичия трехколючковая …. Граб обыкновенный Орех медвежий Каштан конский Тюльпанное дерево Клен полевой Черешня обыкновенная Шелковица белая Яблоня лесная IV. Недолговечные Ива белая Осина Альбиция (акация) ленкоранская Рябина обыкновенная Б. Кустарники I. Весьма долговечные Биота восточная Гранат Кизил обыкновенный Крушинa вечнозеленая* …. Можжевельник обыкновенный . . Падуб II. Долговечные Айва японская Бересклет европейский Бирючина обыкновенная …. Калина-гордовина Калина обыкновенная Клен татарский Лавровишня обыкновенная* . . . Лох узколистный Османтус душистый* Можжевельник казацкий …. Олеандр*	200 200 200 150—200 150—200 100—150 100—150 100—150 100—150 80—100 80—100 60— 80 60— 80 100 и более 100 100 100 100 и более 100 50 и более 50 » 50 » » 50 » » 50 » » 50 » » 50 » » 50 »» 50— 80 » » 50— 80 50 и более

¹Средние данные приведены в части V «Систематическое описание древесных растений» при описании соответст­ вующих древесных пород.

² В литературе имеются указания о более старых экземплярах каштана съедобного — до 4000 лет.

³ Имеются сведения об экземплярах платана восточного в возрасте до 2000 и более лет.

2. А. И. Колесников.

17

Продолжение табл. 7

¹ После указанных сроков перечисленные кустарники обычно теряют свои декоративные качества и постепенно отмирают или требуют омоложения.

Весьма сильное влияние на долговеч­ность деревьев и кустарников оказывают ус­ловия внешней среды.

Особенно резко сокращается долговеч­ность зеленых насаждений в неблагоприят­ных условиях города вследствие загрязнения воздуха пылью, дымом и вредными газами, бедности почв питательными веществами и за­сорения их вредными примесями, а также ухудшения водного и воздушного режима поч­вы в результате ее уплотнения и устройства непроницаемых для воды и воздуха асфаль­товых и бетонных покрытий тротуаров (табл. 8).

Таблица 8

Источник: StudFiles.net