Как прикапывать виноград на зиму

Виноград – уникальная культура, которая может давать урожай даже на бедных каменистых почвах. И хотя это теплолюбивый житель юга, требующий много солнца для плодоношения и роста, путем долгой селекционной работы в области виноградарства удалось вывести районированные сорта, которые могут вызревать в суровых условиях Урала и Сибири. Однако главная проблема, которая поджидает садоводов, – даже не вызревание плодов, а зимовка растения. Поэтому подготовка культуры к холодам в районах рискованного земледелия – целая наука, включающая знания о том, как правильно обрезать и обработать виноград, чем укрыть, учитывая возраст куста, особенности сорта и региона, а также, что не менее важно, когда убрать укрытие по весне.

Сроки укрывания винограда

Укрывать виноград на зиму следует в тех регионах, где температура опускается ниже 15ºС мороза. Холода наиболее страшны молодым растениям и годичным отросткам. А ведь именно на таких побегах в случае удачной зимовки будет плодоношение.

На сроки укрывания влияют:

1. Возраст лозы и ее состояние. Чем активнее плодоносят рукава, тем больше подготовительных мер понадобится, чтобы защитить растение;
2. Регион произрастания. В южных регионах процедуру проводят в середине ноября, в средней полосе России – в конце октября, начале ноября, на Урале и в Сибири – с середины октября месяца.
3. Сорт в зависимости от того, какую температуру может выдержать растение без вреда для роста и урожайности, различают уровень холодостойкости сорта:

• Высокий – лоза выдерживает заморозки до -30ºС (Изабелла, Лидия, Алтайский белый);
• Повышенный – до  -25ºС (Краса севера, Московский устойчивый);
• Средний – до  -20ºС (Кардинал);
• Низкий – до  -15ºС (Дамские пальчики).

До первых заморозков следует укрыть виноградники, посаженные в текущем году, ослабленные после обильного плодоношения и больные растения, сорта с низким уровнем морозостойкости.

Сильные взрослые кусты сортов с морозостойкостью от средней сначала закаливают – позволяют испытать первые холода, а уже потом укрывают.

Есть мнение, что не все разновидности нуждаются в укрывании. Но, каким бы холодостойким ни был посаженный сорт, корневая система растения очень чувствительная. Поэтому, если земля промерзнет до -10ºС, например, при длительном отсутствии снега в ноябре-декабре, это может привести к гибели виноградника. Так же плохо может закончиться отсутствие защиты во время весенних заморозков: ночные похолодания губительны для пробудившихся почек.

Если есть необходимость укрыть виноград раньше, чем стабильно установится погода не выше 5ºС мороза, следует оставить вентиляционные отверстия. Особенно опасны для укрытой лозы температуры выше 5ºС тепла, так как в этом случае возрастает вероятность подпревания.

Предварительная подготовка к укрытию

Подкормка

После снятия урожая куст удобряют, используя минеральные составы, содержащие фосфор (20 г. суперфосфата на ведро воды) и калий (10 г. калийной соли на ведро воды). Также возможна подкормка золой (300 г. развести в 10 л. воды, настоять неделю, поливать по 5 л. под куст) или нитроаммофоской с пропорцией веществ 8:24:24. Нельзя использовать удобрения, содержащие азот (например, коровяк, аммиачную селитру), так как он стимулирует рост, и молодые побеги не успеют вызреть до холодов. Подкормка винограда проводится под лозу и в радиусе метра от нее.

Созревание

Перезимовать может только дозревшая древесина. Она коричневого цвета. Чтобы молодые побеги успели вызреть, рукава снимают со шпалеры и раскладывают рядом, так на ветви будет попадать больше света.

Если велика вероятность ранних ночных заморозков, но днем солнце еще пригревает, и процесс дозревания не закончился, над виноградником можно поставить дуги с натянутой пленкой или укрывным материалом. Такой парник открывается днем, защищая растение от ночных холодов.

При понижении дневной температуры до -5ºС и отсутствии солнца дозревание заканчивается.

Осенняя обрезка

проводится в сентябре – начале октября, после того как на ветвях не останется живых листочков: они или опадут, или замерзнут после первых холодов. Если остались отдельные листья, их обрывают, с целью предотвратить развитие гнилостной микрофлоры. Чтобы определить, когда обрезать виноград на зиму, следует учитывать, что процедуру проводят при плюсовой температуре, но после первых морозов, это повысит холодостойкость куста. Чтобы не ослабить растение перед зимовкой, важно соблюдать правила проведения процедуры:

• Обрезаются все отплодоносившие отростки, больные, наименее развитые, тонкие и не вызревшие побеги, а также волчки (они толстые, идут вертикально вверх от старых рукавов);
• Из молодых ветвей оставляют 6–8 одревесневших побегов замещения, на каждом из которых должно быть до 4 почек;
• Двухлетние веточки подрезают, оставляя 10–15 глазков. Часть из них закладывается про запас до весенней обрезки: на случай повреждений при зимовке. Чем толще побег, тем большую длину нужно оставить;
• Молодые кусты текущего года не обрезают;
• Обрезание проводят чистым и острым секатором, лезвия которого предварительно дезинфицируют спиртом или перекисью водорода;
• Места среза обрабатывают садовым варом.

Во время обрезки можно заготовить черенки или размножить куст при помощи отводок. Для чубуков берут вызревшие здоровые побеги, садят их в горшок с влажным песком и помещают на хранение в прохладный подвал или погреб (температура должна держаться около 4ºC тепла). Для осенней отводки выбирают самую сильную ветвь текущего года, которую осторожно укладывают в предварительно вырытую траншею и присыпают землей.

Катаровка

Помимо обрезки надземной части, производят удаление росяных корней, которые находятся на глубине 20–25 см. и потому подвержены перемерзанию. Эта процедура, проводится для лоз младше 4 лет, она повышает морозоустойчивость куста, особенно в холодные малоснежные зимы, и способствует росту корневой системы вглубь.

Процесс катаровки выглядит следующим образом: вокруг штамба выкапывают яму глубиной 20 см., те корешки, которые растут горизонтально вдоль поверхности почвы, срезают у основания и дезинфицируют место среза медным купоросом или борной кислотой. После высыхания антисептика канавку закапывают.

Защита от болезней

Процедура проводится сразу после обрезки. Во-первых, для защиты от гниения из-под лозы удаляют всю органику: опавшую листву и траву. Срезанные ветви сжигают. Во-вторых, куст защищают фунгицидами от болезней и вредителей. Вот несколько хороших вариантов обработки:

• 500 г. мочевины развести в ведре воды, брызгать на куст, шпалеру и почву под ним;
• 1 кг извести погасить в 3 л. воды, подливая воду, довести объем раствора до ведра и при помощи побелочной кисти смазать им побеги;
• Опрыскать растение 3% раствором железного купороса (300 г. на ведро воды температурой 40–50ºC);
• Если лоза сильно повреждена вредителями, придется воспользоваться специальными препаратами: Топаз, Ридомил, Нитрафен.

Полив

Если осень стоит сухая, за 2–3 дня до укрытия потребуется провести специальный полив, который называют влагозарядкой. Необходимость процедуры связана с тем, что сухая земля промерзает сильнее, чем сырая. То есть полив увеличит теплоемкость почвы.

Количество воды берется из расчета 2 ведра воды на каждый год жизни растения. Жидкость вливают в дренажные отверстия, если они есть, или выкапывают 3–4 неглубоких лунки по периметру куста на расстоянии полуметра от его центра и вливают воду туда. Для профилактики заболеваний корневой системы в первое ведро добавляют марганцовку до получения бледно-розового раствора (до 1 г.) Также можно поместить под ствол шланг и поливать в течение нескольких часов очень слабым напором воды.

Закалка

Взрослые и здоровые кусты выдерживаются в течение нескольких дней при пониженной температуре (около 5ºC мороза). Важно следить за прогнозом погоды, и накрывать растения при понижении до -10ºC.

Пригибание и укладывание лозы

Под куст подкладывают лапник или деревянные дощечки, чтобы уберечь от плесени и загнивания из-за соприкосновения с влажной почвой. Использовать теплоизоляционный материал нельзя: от земли зимой идет тепло, не дающее растению промерзнуть.

Перед утеплением ветви увязываются в пучки. Для этого можно использовать синтетическую веревку или мягкую проволоку. Важно не затягивать слишком крепко, чтобы не повредить побеги.

Пучки укладывают горизонтально в специально вырытые траншеи или, если места недостаточно, а лоза взрослая – сворачивают кольцом.

Уложенный виноград фиксируют металлическими скобами так, чтобы надземная часть находилась на расстоянии 10 см. от почвы.

Подготовка укрывного материала

Утеплитель должен быть сухим и продезинфицированным. Для защиты стеблей винограда от мышей часто пользуются народными средствами — запасают растения, отпугивающие грызунов: багульник, бузину черную, пижму, календулу, полынь. Эти травы складывают под штамб и между слоями укрывного материала. Вместо них можно использовать специальную отраву для мышей.

Методы укрытия виноградных кустов на зиму

В наиболее общем виде можно выделить несколько основных методов укрытия виноградника: окучивание, полуукрытие, или вертикальный способ, и полное укрытие. Окучивание и полуукрытие подходят для Украины и южных регионов: Крыма, Астраханской области, Краснодарского края, так как от холода защищаются только корневая система и нижние почки. Полное укрытие осуществляют двумя способами: сэндвич и туннель. В первом случае укрывной материал в несколько слоев кладется непосредственно на связанные ветви, во втором – на каркас из дуг, короба или иные опоры.

Вне зависимости от выбранного методы следует учитывать несколько моментов:

• Винограду страшны не столько отрицательные температуры, сколько отсутствие снежного покрова, наледь на ветках и сильные ветры. Если штамб выращивают на склонах, рекомендуется поставить дополнительные щиты, которые будут задерживать около виноградника снег;
• Чем большую площадь вокруг куста удастся укрыть, тем надежнее, так как промерзание идет с краев. Поэтому опытные виноградари укрывают не только надземную часть, но и корневую систему, которая находится в радиусе 50 см, а также мульчируют междурядья;
• Дикий, или девичий, виноград, в отличие от домашнего, не нуждается в укрытии. Снимать плети с арок и шпалер на зиму следует только у молодых кустов.

Остановимся подробнее на некоторых методах утепления виноградника.

Вертикальный метод

Этот способ укрывать виноград на зиму применяется в Украине и южных регионах России, где основная задача – защитить молодые растения и сорта с низкой холодостойкостью от зимних ветров.

Рукава не снимают со шпалеры, а лишь увязывают в пучок. Сначала укрывается корневая система. Для этого в радиусе полуметра от штамба почву перекапывают и набрасывают слой земли или соломы толщиной 20 см. Надземную часть защищают при помощи агроволокна или рубероида, который в несколько слоев обматывают вокруг ветвей и нетуго завязывают. Толщина укрывного слоя должна быть 3–4 см.

Простое пригибание

используется для морозостойких сортов и в тех регионах, где снег выпадает рано, а тает поздно: для Сибири и Дальнего Востока. Для средней полосы России и Подмосковья его применять не рекомендуется, так как особенности климата таковы, что среди зимы возможны оттепели, а снежный покров может лечь после серьезных морозов.

Лоза пригибается к земле, закрепляется скобами и оставляется в таком положении. Постепенно снег сам создаст защитное укрытие. Считается, что каждый сантиметр снежного покрова защищает от 1ºC мороза. Для благополучной зимовки слой должен быть от 30 см.

Присыпание землей

Трудоемкий, но надежный способ защиты от холодов. Требует от виноградаря вовремя и аккуратно убирать укрытия, так как по весне велика вероятность выпревания. Способ подходит регионам с холодными зимами, но невысоким снежным покровом, в случаях, если снег ложится поздно, а по весне нет паводка. Его можно применять в Поволжье и средней полосе России. К недостаткам такого метода относится возможность инфицирования лозы и повреждения при откапывании.

Для удобства присыпания землей виноград укладывают в траншею. Следует набрать почву, соблюдая ряд условий:

• Она должна быть рыхлой и чуть влажной. Для большей теплоемкости грунт смешивают с опилками. Песок и суглинок для укрытия не подойдут;
• Землю рекомендуется брать из междурядий или с других грядок. Нельзя копать рядом со штамбом, так как корневая система обнажается и может замерзнуть;
• Желательно предварительно обработать набранную почву фунгицидом или раствором медного купороса.

Готовой землей присыпают ветви и прикорневую зону в радиусе полуметра слоем толщиной 20–35 см. В регионах с холодными зимами толщину можно увеличить до 50 см. При этом на поверхности должны остаться концы завязок или проволоки, фиксирующей пучки. По ним весной будет легко обнаружить виноградные кусты.

Дополнительно к этому методу можно укрыть лозу пленкой или агроволокном: если слой материала идет первым, землю будет легко стряхнуть; этот способ менее травматичен для растений. Если положить пленку сверху, она защитит укрытие от влаги и выпревания.

При использовании этого метода важно не забыть оставить вентиляционные отверстия.

Воздушно-сухое укрытие

применяется при посадке винограда в траншею. В качестве слоя, сохраняющего тепло, служит воздух, который находится между ветвями и дугами с укрывным материалом.

Пошаговая схема утепления при выборе этого метода выглядит следующим образом:

1. Над сложенными лозами сделать каркас для укрытия. Им могут служить дуги для парника, коробки, края траншей или опалубка грядок, шалаши из веток. Их высота должна быть 20–40 см;
2. Сверху каркас накрыть материалом, который не пропускает влагу: пленкой, фанерой, стеклом, шифером и т.д. Желательно выбирать светлый материал: он не будет сильно нагреваться на солнце;
3. Сбоку оставить отдушины для вентиляции;
4. Края пленки придавить кирпичами или присыпать землей.

Укрывание винограда с помощью сухих материалов предполагает использование утеплителей, которые препятствуют промораживанию и обеспечивают древесину доступом кислорода.

Используются как природные, так и покупные материалы. Достоинство первых – отсутствие дополнительных расходов. Однако такие утеплители плохо подходят для больших виноградников ввиду трудоемкости и ежегодности их заготовки. Часто природные материалы бывают заражены грибковыми заболеваниями и личинками насекомых-вредителей, они привлекательны для мышей. При выборе этого способа можно использовать еловый лапник, опавшую листву (лучше из-под дуба или рябины), солому, опилки, камышовые маты. Подобные утеплители нуждаются в тщательной предварительной подготовке: просушивании и дезинфекции.

В последнее время получили широкое распространение специальные промышленные материалы для укрывания: спанбонд (№60), геотекстиль (плотностью 150 гр. на кв. м.), лутрасил (№60). Их можно использовать не один сезон, легко продезинфицировать после применения. Утеплитель рекомендуется выбирать белого цвета, чтобы по весне кусты не выпревали, нагреваясь от солнца. Если материал темный, с установлением положительных температур лозу на день придется открывать, а на ночь – закрывать.

Утеплитель укладывают в несколько слоев, оставляя рыхлые складки для циркуляции воздуха. Толщина укрывного слоя должна составлять 15-25 см. Дополнительно между слоев можно проложить картон или пенопласт, а над штамбом установить щиты из досок или «домики» из шифера. Сверху конструкцию рекомендуется укрыть фольгированным полиэтиленом, чтобы она не пропускала влагу и на ветках не образовывалась наледь.

Опытные виноградари советуют комбинировать как отдельные материалы, так и способы укрытия. Хорошо зарекомендовало себя трехслойная защита растения: белое агроволокно №30 (обеспечивает циркуляцию воздуха и влагоотведение), пузырчатая пленка Т90 (сохраняет тепло), вспененный фольгированный полиэтилен 5 мм (защищает от проникновения влаги и перегревания на весеннем солнце).

Когда убирать утеплитель

Убирать укрывной материал начинают в середине апреля – начале мая, после того как сойдет снег. В первую очередь, когда температура установится в районе 5ºC тепла, снимают пленку, защищающую от влаги. Поскольку ночные температуры в этот период часто бывают отрицательными, над лозой следует соорудить временный парник из дуг и укрывного материала. Приучать лозу к солнцу нужно постепенно, сначала убирая спанбонд на несколько часов в облачные дни, а на ночь обязательно закрывая от мороза. Снимать укрытие полностью можно тогда, когда установится положительная температура, ночных заморозков и возвратных холодов не предвидится. Для дополнительной стимуляции почек и прогревания корневой системы виноград однократно проливают 2-3 л. нагретой до 30ºC воды.

Укрытие однолетнего винограда

Процедура имеет некоторые особенности. Обрезать и подкармливать молодой виноград осенью не требуется, с саженцев лишь удаляют неопавшие листья. Укрывают молодую лозу тщательнее, не дожидаясь установления отрицательных температур, так как растение очень нежное и при первых морозах может полностью погибнуть.

Утеплять и оставлять на зимовку следует только вызревшую лозу. Если кора на побеге к концу октября все еще не приобрела коричневый оттенок, виноград лучше выкопать, пересадить в горшок и занести в помещение, обеспечив период покоя с температурой 10–15ºC.

Есть несколько способов укрыть молодой виноград:

• Окучивание. Черенки присыпают землей на высоту 30–40 см. так, чтобы молодые почки оказались закрытыми;
• Полуукрытие. Нижняя часть штамба прикрывается хвоей, опилом или соломой;
• Полное укрытие. Лозу накрывают ящиком или обрезанной пятилитровой бутылкой, которые присыпают землей. сверху настилают спанбонд или агроволокно;
• Еще один способ – укрытие автопокрышками. Для этого годовалую лозу снимают со шпалеры, укладывают в кольцо. Кольцо помещают внутрь автопокрышки. Вокруг шину присыпают землей для фиксации. Сверху кладут еще одну покрышку, которую прикрывают спанбондом и закрепляют конструкцию кирпичами.

Что делать, если опоздали с укрытием винограда

Лозе может навредить как слишком раннее, так и слишком позднее укрытие. В первом случае побеги не успевают вызреть, велик риск выпревания и грибковых заболеваний. Во втором – может вымерзнуть открытая надземная часть куста и его корневая система, что ведет к гибели виноградника. Поэтому при резком похолодании нужно позаботиться о том, чтобы защитить кусты как можно скорее: набросать землю или снег на корневую систему, укутать лозу мешковиной или геотекстилем, соорудить над виноградом «домики» из шифера или досок.

Если виноград все же замерз и после зимовки не пробуждается, не стоит торопиться с корчеванием куста. Возможно, корневая система частично осталась жива и даст побеги из запасных или спящих глазков.

Таким образом, зная, когда укрывать виноград на зиму, как правильно подготовить лозу к периоду покоя и какой способ защиты растения выбрать, можно обеспечить успешную зимовку культуры даже в суровых условиях Урала и Сибири.

Источник: 1rassada.ru

Как подготовить виноград к зиме

Многим интересно, когда укрывают виноград, так как эта процедура поможет растению успешно пережить резкие скачки температур и сохранить в полной бережности корни во время холодов. Особенно это важно для саженцев первого года посадки, которые не отличаются морозостойкостью.

Виноград спокойно переносит низкие температуры до 15 градусов. Но температура ниже может привести к тому, не укрытый куст потеряет большую часть своих почек. Как показывает практика, у саженцев винограда отмерзает около 70% почек. Понижение температуры вплоть до 20 градусов приведет к полной гибели растения.

Перед тем, как укрыть виноград на зиму, нужно как следует подготовиться к этой процедуре. Иначе лозу и корни могут погрызть грызуны, на плетях появятся грибковые болезни, глазки погибнут и т.д. Подготовка винограда к зиме включает в себя следующие работы:

1. Кусты обильно полейте водой, если стоит сухая осень. На 1 куст потребуется около 10 л воды. Поливать надо постепенно, чтобы влага успела как следует впитаться. В воду можно добавить немного марганцовки, это будет отличной профилактикой для предупреждения развития различных болезней.
2. В сентябре около черенков взрыхлите землю, уберите сорняки и прочий растительные мусор. После внесите фосфорно-калийные удобрения.
3. После того, как опадут листья, проведите обрезку еще не вызревшей лозы. Она имеет зеленоватую окраску. Такая лоза зимой всегда вымерзает. Также уберите все старые, лишние и ненужные отростки.
4. Помимо санитарной обрезки, сформируйте нагрузку, оставив только 2-3 почки поверх нормы для весеннего контроля.
5. Нужно обработать виноград, точнее ствол и нижние ветви, 3-х %-м раствором железного либо медного купороса. Это предотвратит нашествие насекомых и мелких грызунов.

После проведения всех этих процедур можно приступать к снятию лозы и ее правильному утеплению. Если ветви оставить на опоре, то они обязательно замерзнут, несмотря на то, что вы их обмотали. Также необходимо укрывать корни и ствол, потому что они больше всего подвержены вымерзанию. Не забудьте подготовить материалы для укрытия винограда.

Есть и морозостойкие сорта растения, которые могут выдержать холода. Но опытные агротехники утверждают, что даже им требуется укрытие на зиму.

Как укрыть виноград на зиму

После того, как вы провели обработку винограда перед укрытием, можно приступить непосредственно к работе. Обязательного надо укрывать гибриды, молодые саженцы и неустойчивые сорта. Способы укрывания винограда зависят от местности, погоды и наличия определенного материала. Каждый садовод сам решает, как надежнее и лучше провести эту процедуру.

Существуют следующие методы укрытия винограда на зиму:

• окучивание;
• сухое укрытие;
• полу-укрытие;
• полное укрытие кустов;
• укрытие землей.

Разберем каждый способ отдельно и более подробно. Также распишем, как правильно утеплить виноград.

Окучивание

Используя данный метод, можно без лишних хлопот и надежно укрыть невысокие молодые саженцы. Если вы живете в Беларуси, на юге России либо Украине, то окучиванием можно укрыть даже взрослое растение, при этом ветви со штамба снимать не надо.

Главный плюс этого способа заключается в том, что он не трудоемкий и не затратный. Надо всего лишь насыпать при помощи мотыги горку земли высотой не менее 10 см и не более 25 см.

Недостаток – укрываются лишь корни. Почки и ветви остаются незащищенными в случае резкого похолодания. Однако такое в теплом климате случается редко.

Сухое укрытие

Пожалуй, это наилучший метод укрытия виноградных лоз. Заключается он в утеплении пучков лозы термоизоляционным и влагонепроницаемым слоями. В качестве утеплителя подойдут древесные стружки, еловый опад, сосновый лапник и пр. Для гидроизоляции надо брать непрозрачную пленку, то есть вполне сойдут старые куски линолеума, рубероида, резины.

Подготовленные лозы уложите вдоль ряда и засыпьте толстым слоем утеплителя и сверху накройте гидроизоляционным материалом. Пленку по краям присыпьте землей либо прижмите кирпичами. Не забудьте оставлять продухи, то есть открытые части укрытия. Это обеспечит проветривание укрытия и предотвратит скопление конденсата.

Плюсы такого укрытия состоят в надежной защите от низких температур. Также подобным способом можно укрыть большие площади виноградника. Единственный минус состоит в том, что требуются некоторые финансовые вложения.

Полу-укрытие

Укрыть виноград на зиму можно методом полу-укрытия. В этом случае укрываются не только корни, но и основание куста, часть ствола и часть побегов. Для укрытия подойдут такие материалы, как агроволокно, плотная ткань, листья либо солома. Возле основания растения насыпают лиственный слой либо солому, а укрывную ткань нужно связать шпагатом, чтобы ее не сдуло ветром.

Полу-укрытие подходит для комбинированных сортов винограда. Их верхушки отличаются морозостойкостью, в то время как основание и корни более чувствительны к холодам.

Полное укрытие

Данный способ подразумевает снятие ветвей растения с опоры, обработку и полноценное укрывание винограда полностью. Для укрытия разрешается брать любой материал.

Накройте кусты старым ненужным покрывалом из натуральной ткани и сверху накройте пленкой, чтобы влага не смогла попасть внутрь. Учитывайте, что пленка не должна покрыть почки, иначе они могут запреть.

Ветви с укрытием прижмите к земле при помощи железных дуг и присыпьте опилками, сухой травой либо опавшими листьями. Морозостойкие сорта достаточно укрыть разрезанными картонными коробками либо шифером. Если в вашем регионе малоснежная зима с резкими перепадами температуры, то сделайте верхний слой в высоту около 30 см. Если же зима теплая, вполне хватит и 10 см.

Полное укрытие для винограда дает 100% защищенность, что растение зимой будет хорошо защищено. Если зима выдалась теплой, то сделайте в такой конструкции отверстия, чтобы почки не распустились раньше положенного срока.

Укрытие землей

Достаточно трудоемкий способ, как укрывать виноград на зиму. Вдоль всего виноградного ряда нужно выкопать траншею глубиной до 20-30 см. Ширина напрямую зависит от толщины пучка лоз, связанных вместе. В выкопанную траншею уложите лозу и прикопайте виноград, то есть засыпьте землей.

Над траншеей сформируйте земляной вал в высоту 15-20 см. Это защитит растение от холодов.

Этот способ укрытия является старейшим, но имеет много недостатков. При мягкой зиме вследствие чрезмерной влажности почки могут сильно пострадать. При заборе грунта частично оголяются корни, что тоже не очень хорошо. Также во время откапывания можно повредить виноград.

Источник: ProPosadki.ru

Для чего нужно укрывать виноградные лозы на зиму

Резкие перепады температуры, морозы, обледенение побегов угрожают винограднику гибелью. Надземная часть в зависимости от сорта переносит морозы -10-18 °C, некоторые разновидности выдерживают до -24-26 °C, но корневая система вымерзает уже при -6 °C. Другая опасность – обледенение лозы. Без доступа свежего воздуха через 3 суток погибнут до 70 % почек.

Своевременное и правильное укрытие винограда на зиму защитит растения от неблагоприятных факторов. В южных регионах достаточно позаботиться об утеплении корней и нижней части стебля. Даже если остальные побеги погибнут из-за аномального понижения температуры, вырастут новые. Конечно, это ослабит виноград, за пострадавшим растением понадобится более тщательный уход, но кустик останется жизнеспособным. По этим причинам рекомендуется обеспечивать защиту заблаговременно.

Сроки проведения процедуры в разных климатических зонах

Точной даты для сооружения укрытия не существует, следует ориентироваться на погодные условия. В средней полосе России начало работ может выпасть на конец ноября-начало декабря. В зонах с более непредсказуемым и холодным климатом укрывать надо в октябре. На юге защиту корневой системы и нежных сортов, характеризующихся низкой морозостойкостью, проводят в декабре.

Правильно ориентироваться на погодные условия. Заранее следует провести подготовку виноградной лозы к зимовке, а саму процедуру отложить до установления устойчивых отрицательных температур (-5-6 °C) в ночное время.

Преждевременное укутывание не рекомендуется, поскольку нарушается естественный процесс адаптации культуры к условиям зимы. Почва обязательно должна промерзнуть, иначе растение пустит почки.

Подготовка виноградных кустов к укрытию

После сбора урожая постепенно проводить подготовительные мероприятия. Основная работа заключается в следующих этапах:

1. Катаровка – удаление поверхностных корешков, растущих на глубине 20-25 см. Оптимальное время проведения – весна, но в случае затяжных заморозков откладывают до осени. Необходимость обрезки росяных корешков обусловлена тем, что не дают нормально развиваться корневой системе вглубь. Процедура проводится опытными виноградарями, может стать причиной повреждения корней, гибели кустика.
2. Обильный полив не является обязательным, рекомендуется в засушливых регионах. В областях, которым свойственны затяжные дожди, можно обойтись без процедуры. Если же земля сухая, следует обильно полить каждый кустик, давая возможность влаге впитаться. При этом расход воды на 1 растение – 5 ведер или 50 л. В первое ведро рекомендуется добавить 1 г марганцовки для обеззараживания почвы.
3. Обработка. Защиту от вредителей и заболеваний обеспечит осеннее опрыскивание бордосской жидкостью, железным или медным купоросом. Процедуру можно проводить только после сбора всего урожая. Против поражения грибковой инфекцией и плесенью во время оттепелей рекомендуется опрыскивание гашеной известью.
4. Обрезка. Первая предварительная обрезка проводится в сентябре. С куста удаляются все сухие, больные побеги, волчки. Основная процедура нужна через 2-3 недели после опадания листьев, требуется для завершения активной фазы фотосинтеза, перехода кустика в стадию покоя. Преждевременная обрезка не даст винограду запастись необходимыми питательными веществами перед зимой. Лоза обрезается до одревесневшей части толщиной не меньше 1 см. После этого нужна обработка фунгицидами, чтобы патогенная микрофлора не попала в растение через срезы.

Закаливание

Закаливание первыми заморозками необходимо, чтобы накопленный крахмал перешел в сахара, которые будут защищать растение при похолодании. Первую фаза – +0-2 °C в течение 2-3 недель. Вторая фаза – 2 недели при -1…-16 °C.

Следует оговориться, что выдерживают ее не все сорта, для многих достаточно кратковременного понижения температуры до -1…-3 °C. Проведение закалки увеличивает морозоустойчивость культуры.

Основные способы укрытия винограда

Существует множество вариантов сооружения защитного слоя над виноградными лозами. В любом случае их рекомендуется снять с опоры и аккуратно связать. Защита состоит из двух слоев – утеплитель и влагонепроницаемый материал. Нежелательно закрывать не пропускающей воздух пленкой. Под ней скапливается конденсат, что вызывает загнивание, развитие заболеваний, появление плесени.

Важно укрыть виноград на зиму правильно. Каждый метод имеет некоторые нюансы, несоблюдение которых приведет к гибели кустика. Рекомендуется выбирать сухое укрытие, уберегающее от появления влаги, открытое для проникновения свежего воздуха.

Однолетние кустики в зависимости от размера накрыть обрезанной 1,5 л или 5 л пластиковой бутылкой и засыпать землей слоем 5-7 см.

Популярные способы укрытия на зиму:

• засыпание снегом;
• укладка елового лапника;
• окучивание и мульчирование;
• закладка в траншеи;
• сооружение минипарников;
• установка деревянных коробов.

Сгребание снега

Способ подойдет для регионов со снежной зимой, может использоваться при неожиданном похолодании с дальнейшим сооружением более надежного укрытия во время оттепели. Подготовленный куст представляет собой связанные и уложенные на землю лозы. Растение нужно присыпать выпавшим снегом на 50 см. Зимой следить, чтобы слой не сдувало ветром, при необходимости насыпать сугроб заново. Главный недостаток способа – морозы при отсутствии снега. В этом случае культура может погибнуть без дополнительной защиты.

Еловый лапник

Самый простой и надежный метод укрытия винограда холодными зимами. Еловые и сосновые веточки уложить слоем 30-40 см, зимой сверху накидывать снег.

Недостаток – лапник иногда сложно достать, особенно для больших территорий.

Преимущества способа:

• простота;
• воздухопроницаемость;
• защита от морозов, перепадов температур;
• отсутствие плесени, грибковых заболеваний;
• грызуны не поселятся.

Окучивание и мульчирование

Способ поможет утеплить виноград для зимовки в южных регионах. Метод окучивания позволяет защитить самую важную часть растения – корневую систему. Нужно максимально присыпать верхние корешки и низ лозы рыхлой землей. Дополнительно поверхность замульчировать скошенной травой или опилками. Сухие листья использовать нежелательно, поскольку на них могут остаться болезнетворные микроорганизмы и грибковые споры.

Закладка в траншеи

Процедура подойдет только для виноградников, расположенных на возвышенности. Близкое прохождение подземных вод, частое таяние снега, долгая зима – противопоказания для данного метода. Земля – лучшая защита для винограда, но желательно сверху укрывать неплотными полипропиленовыми мешками, пропускающими воздух. Заглубление может привести к загниванию побегов, поэтому рекомендуется укладывать подготовленные лозы на поверхность грунта и делать земляные насыпи. Прокладывать доски, мешки, шифер между лозами и землей нельзя, потому что почва является единственным источником тепла зимой.

Минипарники

Большие виноградные лозы бывает сложно прижать к земле. В этом случае рекомендуется установить дуги и натянуть цветную, непрозрачную пленку. В качестве укрывного материала для винограда на зиму можно использовать рубероид. Под ним не будет образовываться конденсат, а дополнительный слой соломы обеспечит теплоизоляцию. При таком способе укрытия на зиму требуется оставлять продухи. Поступление свежего воздуха необходимо почкам. Парник, накрытый агроволокном, подойдет для южных регионов.

Следует помнить, что спанбонд и подобные материалы пропускают влагу.

Короба из дерева

Конструкцию можно делать еще до посадки растения, если она полностью погружается в землю. Встречаются другие варианты – полузаглубление короба или монтировка на поверхности земли. Виноград подготавливают стандартным способом: укладывают в конструкцию, сверху укрывают сотовым поликарбонатом, шифером, деревянным щитом. Короб, находящийся в земле, должен быть сделан из материала, хорошо пропускающего тепло (шифер, металл). Для наружной конструкции понадобится теплоизолятор и теплонакопитель (деревянная доска 4-5 см, покрытая битумной мастикой).

Типичные ошибки начинающих садоводов

Утепленный виноград хорошо перезимует, если соблюдены основные рекомендации. В некоторых случаях незначительное отступление от правил приведет к повреждению или гибели растения зимой.

Распространенные ошибки начинающих виноградарей:

• отсутствие предварительной подготовки, особенно обрезки;
• преждевременное или запоздалое проведение работ по утеплению виноградных лоз;
• неправильно выбранный способ защиты от морозов;
• оголение корневой системы при использовании почвы в качестве утеплителя;
• слишком толстый слой земли насыпан на прикрытый мешками виноград;
• отсутствие продухов при использовании воздухонепроницаемых материалов;
• прокладывание утеплителя между землей и виноградными лозами;
• не накрыли корневую систему.

Виноград – теплолюбивое растение, требующее защиты от холодов зимой. Морозостойкие сорта переносят низкие температуры, но могут погибнуть от обледенения побегов. По этой причине правильно выбранный способ укрытия – необходимое условие для защиты виноградника.

Источник: doma-v-sadu.ru