Омолаживание деревьев

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

Прежде чем приступить к омолаживающей обрезке, убедитесь, что выбранные деревья жизнеспособны. Если их стволы высохли, сгнили, покрыты ранами или дуплами, кора облезает, а корни по большей части засохли, не стоит тратить время на работы – проще выкорчевать дерево сразу. Если же корневая система и ствол целы и сильны, можно попробовать реабилитировать крону.

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго «плачет» в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

сперва вырезайте крупные ветви;
удалите волчки, оставив не больше 10 штук на все дерево;
обрежьте на кольцо все сухие, больные, переплетенные ветви, а также те, что растут вглубь кроны;
срежьте центральный ствол на высоте не более 3,5 м, чтобы солнечный свет попадал в центр кроны;
сразу же обрабатывайте срезы садовым варом или его аналогом, не оставляя эту работу на потом;
за один раз срезайте не более трети всех ветвей с дерева – потери 50% кроны оно может не перенести.

Перепрививка сада

Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее. При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце, как обычное.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

Полная перепрививка старого плодового дерева

Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала «елочку»;
осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.

Замещение посадок в саду

Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду «вторую молодость» можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

Источник: www.ogorod.ru

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Обычно перед обрезкой мы изучаем садоводческую литературу и рассматриваем рисунки, но кроны деревьев, которые там изображены, редко совпадают с кронами деревьев из наших садов. Пока смотришь на рисунок, вроде бы, все понятно, а выйдешь в сад, и «ни одной мысли, кроме панических».

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

Молодые деревья обрезают, чтобы сформировать крону. Обрезая однолетку на нужной высоте, мы добиваемся того, что из почек под срезом пойдут скелетные ветви.
Острые развилки ветвей (острыми считаются углы меньше 45 градусов) недопустимы. Одну из веток необходимо обрезать на кольцо. Не жалейте, иначе острые развилки поломаются под грузом урожая!
Параллельные стволы вредят дереву. Такие ветви садоводы тоже оставляют, жалея деревца. Напрасно: крона должна заполняться равномерно, а параллельные ветви затеняют друг друга.
Крона не должна быть густой. У садоводов есть поговорка: крона должна быть такой, чтобы «летом воробей насквозь пролетал». Поэтому все ветви, которые растут внутрь кроны, беспощадно вырезаются. Тогда крона будет проветриваться, солнца будет хватать каждой веточке, дерево получит больше питания через листья и будет меньше болеть.
Высота дерева должна регулироваться. Когда дерево достигнет нужной вам высоты, центральный проводник срезается на боковую ветвь. В дальнейшем все, что вырастет из пределов нужной высоты, должно обрезаться.
После обрезки не должно оставаться задиров коры и пеньков. Пеньки – это будущие дупла, проводники инфекции.
Все срезы должны быть замазаны садовым варом или другим средством.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

За один сезон нельзя обрезать больше 30% кроны.
В первую очередь удаляются самые крупные ветви (сухие и ненужные).
Излишне высокая (садоводы говорят «улетевшая») макушка дерева обрезается.
Все повреждения дерева должны быть вылечены: аккуратно вырезаны до живой коры (древесины), обработаны, замазаны.

Сроки обрезки

Обрезку плодовых (кроме ягодных кустарников, которые обрезают осенью) рекомендуется делать до начала сокодвижения, но при плюсовой температуре. Поэтому в разных регионах обрезку проводят в разное время. В Украине, например, стараются успеть до середины марта, на Севере не поздно обрезать и в мае. Все зависит от погоды. Важно, чтобы температура была плюсовой, и миновала опасность возвратных заморозков. Хороший индикатор того, что «морозам больше не бывать» — муравьи. Но вообще, торопиться с обрезкой некуда. Обрезать ветку накануне заморозка – значит, подвергнуть ее риску плохого зарастания. Происходит вот что: садовод срезает ветку прекрасным весенним днем при температуре, допустим, +8 градусов, а ночью ударяет -8. Сок в голом срезе замерзает в лед, и вполне возможно, что рана будет зарастать плохо и долго. Не надо этого делать – в большинстве регионов можно делать обрезку не только в течение всего апреля, но еще и мае. Эксперты даже советуют: не успели обрезать дерево весной, так лучше обрезать летом, чем не обрезать совсем.

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Основные приемы обрезки

Укорачивание (подрезка ветвей)
Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

На этой фотографии мы видим шиповник. Хозяин еще осенью вырезал старые ветви и был уверен, что сделал все правильно. На FORUMHOUSE ему посоветовали исправить две ошибки:

Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Вот так собиралась обрезать свою декоративную яблоню ее владелица. Ей посоветовали взять фотографию яблони и дорисовать ее до желаемой формы, а потом просто довести растение до идеала: отрезать лишние длинные ветки над почками, которые смотрят в нужном направлении, позже, летом, подправить растущие ветви, подвязывая их бечевкой.

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Источник: www.forumhouse.ru

Основные принципы формирования кроны

Правильная обрезка дает возможность сформировать оптимальную для конкретных условий форму кроны яблони, обеспечит лучший и более быстрый рост дерева, увеличит урожай и качество яблок. Регулярная обрезка заставляет деревья регулярно плодоносить, способствует получению соответствующего количества плодовой древесины и (при необходимости) увеличению доли молодых побегов. У яблони и груши плодоносящие побеги в основном короткие.

Омолаживание деревьев — Инструменты: секатор, сучкорез, садовая пилка

Однако не все умеют обрезать яблони. Ниже приведены некоторые правила обрезки деревьев яблони, на которые обязательно стоит обратить внимание:

Избавляемся от лишних веток. Удалите сначала ветви, растущие под острыми углами, они быстрее ломаются под тяжестью плодов.
Обрежьте ветки, излишне затеняющие другие, перекрещивающиеся, ложащиеся на соседние ветви.
Удалите ветки, конкурирующие с центральным и боковыми проводниками.
При формировании кроны яблони нужно избавляться от побегов и веток, больных, атакованных вредителями.
Яблони, особенно сильнорослые сорта на высокорослых подвоях, образуют очень высокие кроны. Деревья со слишком высокой кроной следует ограничивать – ухаживать за высокими деревьями сложно и неудобно. Ограничивать проще деревья на слаборослых или среднерослых подвоях, что нужно учитывать при покупке саженцев.
При сильной обрезке начинают появляются сильные побеги, выступающие вертикально вверх, которые принято называть «волчками». Эти побеги нужно удалять каждый год, потому что они могут вызвать сильное уплотнение и затенение кроны. «Волчки» лучше удалять летом – раны быстрее заживут.
Работы лучше проводить в сухие дни, чтобы раны быстрее подсохли.
Обрезать ветви можно только продезинфицированными инструментами, чтобы не допустить заражения деревьев болезнями. Особенно после обрезки больных деревьев.
Раны, которые образуются после удаления толстых веток, следует должным образом защитить от возможного нападения болезнетворных микроорганизмов и избыточного пересыхания. В садовых магазинах вы найдете подходящие средства, например, на основе меди. Также используют садовый вар, масляную краску на олифе.

Когда лучше обрезать?

Данные работы желательно проводить не реже 2 раз в год. Сроки обрезки яблонь
очень важны. Дерево, обрезанное не во время, может заболеть, замерзнуть, не принесет урожая или даст очень мало плодов. Обрезка старых и молодых яблонь с хорошо сформированной кроной отличается, также отличаются способы формирования. Общепринятые сроки следующие:

основная обрезка проводится в период покоя (после листопада – до начала вегетации) – процедуру проводят ежегодно осенью, зимой или весной (оптимальный срок зависит от климатической зоны);
вспомогательная (летняя) – с июля по август.

Способы срезания побегов, ветвей

Существуют следующие способы обрезки ветвей яблони:

на кольцо;
на почку;
ступенчатая (для крупных ветвей).

На кольцо

У основания ветвей отчетливо видно кольцевой наплыв коры, состоящий из активных тканей, способных относительно быстро закрыть рану новой корой. Когда ветка удаляется полностью, до кольца проводят так называемую обрезку «на кольцо».

Как правильно сделать срез:

Срез ветки проводят точно по верху этого кольцевого наплыва под небольшим углом.
Нельзя срезать кольцо, заглубляясь в древесину, так удалятся самые активные ткани коры, рана дольше зарастает.
Нельзя оставлять пенек над кольцом, иначе дерево не сможет закрыть корой рану или будет зарастать долго, при этом древесина может начать загнивать в месте среза, если ветка крупная.

На почку

Способ применяется при укорачивании однолетних побегов при формировании кроны. Правильная обрезка на почку выполняется так: срез делается над почкой, которая «смотрит» наружу кроны, чтобы вырастающий из нее побег не загущал дерево. Некоторые садоводы обрезают на внутренню почку, это приводит к загущению кроны, ухудшает воздушный, световой режим дерева.

Схема. На рисунке изображены: внутренняя почка «смотрит» внутрь кроны и внешняя — «смотрит» из кроны наружу.

Ступенчатая

Применяется, когда нужно спилить крупную, тяжелую ветку. Чтобы ветка при спиле не обломилась, образовав большую рану на стволе, ее пилят в несколько этапов:

Сначала делают надрез на расстоянии нескольких сантиметров от кольца глубиной примерно на треть толщины ветви.
Затем делают надрез сверху ветви на расстоянии от кольца немного дальше от нижнего среза. В итоге ветка обрезается без облома, травмы.
Оставшийся пенек срезают ножовкой на кольцо. От среза крупной ветки образуется большая рана, ее нужно обработать садовым варом.

Виды обрезки

Существует несколько видов обрезки, различающихся по целям.

Формирование кроны

Формирующую обрезку молодой яблони следует начинать сразу после посадки. Очень важно сформировать крону правильно. Это облегчит сбор фруктов и дальнейший уход.

Как обрезать яблоню, чтобы сформировать крону написано ниже, в разделе – Мероприятия по годам жизни дерева.

С самого начала нужно помнить о высоте штамба – это расстояние от земли до первого разветвления, на котором начнется формирование кроны. Штамб придает растению форму дерева, а не куста, дает удобство в уходе, сборе урожая.

Сохраняйте расстояние примерно 80 см от земли до первой ветки. Сформируйте крону яблони в виде свободного веретена (современный интенсивный вариант для слаборослых подвоев) или пирамиды (разреженно-ярусная форма – традиционный вариант). Правильная форма обеспечит равномерное освещение плодов, а ветки не сломаются под их тяжестью. Формирующую обрезку делают в период покоя – осенью, после листопада, зимой (в некоторых климатических зонах) или ранней весной – до вегетации.

Санитарная

Эту обрезку проводят весной. Цель мероприятия – удаление засохших, больных, поврежденных побегов, которые могут стать источником инфекции и местом зимовки вредителей (в коре старых веток). В этот период также вырезается корневая поросль и побеги, появившиеся на штамбе (ниже основных, скелетных ветвей).

После работ обрезанные ветки нужно сжечь или утилизировать за пределами участка, чтобы исключить распространений инфекций, вредителей.

Омолаживающая

Цель данного приема – омоложение дерева. Омолаживающая обрезка старой яблони включает радикальную срезку многолетних, скелетных ветвей, чтобы простимулировать развитие спящих почек и в дальнейшем из этих побегов сформировать новый каркас дерева.

Подробнее расскажем об этом ниже в разделе – Старое дерево.

Прореживающая или регулирующая

Молодые деревья (5-6 лет) прореживают умеренно, поскольку они имеют меньший объем побегов и солнечные лучи легче проникают в центр кроны. Старые и взрослые и деревья требуют более сильного прореживания. Деревья со слишком густой кроной, от недостатка солнечного света, более подвержены заболеваниям. Они дольше сохнут после дождя, а задержка воды может привести к развитию грибковых заболеваний. Загущенность также способствует тому, что цветочные почки не образуются в центре кроны, что приводит к уменьшению количества плодов, снижению вкусовых и товарных качеств яблок (слабая окраска красных сортов).

Проводят процедуру в период покоя. Как правило ее совмещают с формирующей (если сад молодой и формировка кроны продолжается) и санитарной обрезками. Во время ежегодного прореживания кроны обрезается примерно 20% побегов и веток.

Цели:

дать больше света центру кроны, создать оптимальные условия освещенности, проветриваемости;
поддержать формировку, за счет удаления конкурирующих с проводниками ветвей.

В ходе работ удаляют ветви, включая конкурирующие проводники, слабые побеги, больные.

После процедуры крона может показаться редкой, но летом при появлении новых побегов, дерево снова загустеет.

Мероприятия по годам жизни дерева

Обрезку проводят каждый год на протяжении всей жизни дерева. Однако на разных годах жизни схема резки меняется. Эта процедура оказывает большое влияние на рост, размер яблони. Избыточная обрезка негативно влияет на молодые растения – снижается урожайность, откладывает срок вступления в плодоношение. У старых деревьев регулярное обрезание ветвей уменьшает количество плодов, но улучшает их качество и размер. Большое количество ветвей и густые кроны делают плодоношение обильным, но плоды становятся мелкими и могут не сформироваться должным образом. У яблонь может происходить чередование плодоношения – 1 раз в 2 года.

Первые 5 лет в традиционных садах (помимо санитарной и осветляющей) проводится формирующая обрезка.

Сразу после посадки

Первую обрезку молодой яблони делают весной, сразу после посадки – в марте, апреле. Посаженную осенью яблоню нужно обрезать следующей весной.

Обрезать посаженные весной деревья нужно сразу после посадки, это первый шаг в формировании кроны. Если не обрезать деревце, крона может сформироваться слишком низко – на высоте ниже метра от земли.

Существует 2 вида саженцев и 2 вида резки:

Дерево без ветвей с одним основным побегом – это однолетний саженец высотой около метра. Его обрезают до высоты 70-90 см.
Дерево с кроной – имеет главный побег высотой около 1,2 метра и несколько боковых побегов, это обычно двулетний саженец. Его обрезают, оставляя 3-7 побегов, растущих горизонтально или немного по диагонали. Также нужно удалить оставшиеся лишние побеги. Остальные побеги укорачивают на 1/4 или 1/3 длины. Немного укорачивают основной побег. Так будет стимулироваться рост дерева.

Схема – правильная обрезка после посадки яблони.

На второй год

На втором году жизни дерева продолжают формирование кроны. Работы проводят весной, в южных регионах можно провести обрезку молодой яблони осенью.

Как обрезать:

Выбираем 3-4 боковых побега и обрезаем их на треть, на внешнюю почку, чтобы ветки располагались более горизонтально. Это будущий первый ярус кроны дерева. На каждом побеге оставляем 3-4 почки.
Центральный проводник должен остаться один, если имеются конкурирующие веточки, выросшие из соседних почек рядом, их удаляют на кольцо. Центральный побег должен располагаться выше боковых на 15-20 см.

На третий год

Продолжается правильное формирование кроны.

Как обрезать:

Опять подрезают все оставленные боковые ветки на 1/3 длины.
Центральный проводник подрезают на высоту примерно 0,5 метра над самой верхней веткой.

Нужно стремиться сформировать такую крону, у которой:

Самый высокий центральный проводник доминирует по высоте над всеми ветвями, у него не должно быть конкурентов.
Проводники веток каждого яруса находятся примерно на одной высоте.
На каждом ярусе кроны формируют 3–4 сильные ветки.

На четвертый год

Обрезаем ветки верхнего яруса кроны яблони приблизительно на треть длины.
Обрезаем центральный проводник кроны на высоту 30 см выше проводников последнего (верхнего) яруса.

На пятый год

Обрезка проводится аналогично предыдущей (обрезается основной проводник и ветви верхнего яруса по тому же принципу). Так формируется к пятому году разреженно-ярусная крона яблони, напоминающая пирамиду – верхние ветви короче, не затеняют нижние ярусы. Правильно сформированная крона имеет более развитые нижние ярусы, по сравнению с верхними.

Старое дерево

Старые яблони обычно имеют естественную крону, около 10-15 веток, центральный проводник отсутствует. В зависимости от сорта они вырастают до 5-8 м в высоту. Ширина кроны составляет 3,5-4 м. Такие яблони затеняют друг друга. В нижних частях дерева плоды вырастают мелкими, без румянца. Очень старые (потерявшие продуктивность) деревья обычно удаляют из садов, а на их место высаживают молодые. Это дешевле и менее проблематично.

Старые яблони менее продуктивны, но более устойчивы к болезням, морозоустойчивы и лучше приспособлены к местным климатическим условиям. Такие яблони, часто редких, старых сортов, являются для многих очень востребованным сокровищем, принося чрезвычайно вкусные и ароматные плоды. За ними стоит ухаживать и постараться их омолодить.

Старые яблони могут стать очень высокими, с их верхушек трудно собирать плоды, сложно проводить опрыскивание, некоторые ветви отмирают, засыхают. Еще один недостаток таких деревьев – под ними все растения затенены и плохо растут. Кроме того, старая крона состоит почти исключительно из медленнорастущих, коротких побегов, образовывающих большое количество цветочных почек весной, которые дают осенью множество очень мелких, деформированных, невкусных плодов. В следующем году такое уставшее дерево не приносит цветов и плодов, либо завершает сезон горсткой яблок. Это явление чередования плодоношения, то есть плодоношение только раз в 2 года. Такие неухоженные кроны необходимо обрезать, чтобы устранить вышеупомянутые неблагоприятные дефекты.

Когда дерево старое, накапливающиеся повреждения в проводящей системе скелетных ветвей ухудшают рост молодых побегов и формирование качественного урожая, урожайность снижается. Поэтому проводят омолаживающую обрезку – радикально обрезают скелетные ветви с целью стимулирования развития спящих почек для роста молодых побегов и формирования новой кроны.

Омолаживающая обрезка

Успех мероприятия зависит от состояния корневой системы дерева и проводящей системы штамба. Если они в хорошем состоянии, то данная процедура позволит быстро обновить крону и вернуть дереву высокий урожай хорошего качества. Старые, сильно пораженные болезнями яблони, необходимо срубить, они могут угрожать распространением болезней, вредителей другим растениям.

Определить состояние корневой системы можно по ростовым процессам:

Если у яблони наблюдается рост волчков, суммарный прирост однолетних побегов достаточно высокий значит сила корневой системы высокая, дерево способно вынести продуктивную нагрузку надземной части и омолаживающая обрезка должна дать хороший результат.
Если корневая система больна, ростовые процессы дерева сильно ослаблены – суммарная длина приростов очень слабая, омолаживающие мероприятия дадут меньший эффект или будут неэффективными.

В регионах с мягким климатом можно провести обрезку кроны старой яблони осенью. Чаще всего омолаживание проводят ранней весной.

Как омолодить старую яблоню обрезкой – пошагово:

Делаем санитарную и прореживающую обрезки – все сучья, больные, засохшие, слабые и растущие по направлению внутрь кроны ветви обрезают на кольцо. Короткая обрезка скелетных ветвей – самое главное в омолаживании. Около половины и более ветвей обрезаются постепенно за несколько лет.
Старые, слишком высокие деревья следует обрезать так, чтобы они были на хорошей высоте. Яблоню можно опустить, обрезав центральный проводник на высоту 3, максимум 3,5 метра. Обрезку верхушки яблони проводят сразу над выбранной веткой, растущей в сторону, благодаря чему рана всегда заживает.
Количество ветвей уменьшается примерно с 10-15 до 7-8.
Затем проводят обрезку волчков на яблоне расположенных на штамбе.
Деревьям с сильно раскидистой кроной следует укоротить ветви или обрезать длинные ветви, оставив короткие, а также исключить перекрещивание веток и наложение их друг на друга сверху.
После спиливания старых толстых веток остаются раны, через которые могут проникнуть бактерии и грибковые заболевания, поэтому места срезов следует обработать садовым варом или специальным препаратом для смазывания ран на деревьях (продается в садовых магазинах). Можно использовать специальную белую эмульсионную краску с добавлением 1-2% топсина или фунгицидовМедян, Хом.

Фото. Омолаживание

После омолаживающей обрезки крона старой яблони часто формируется в форме зонтика. Ее опускают, убрав верхушку и ветки в центре кроны. Форма зонта обеспечивает больший доступ света ко многим частям дерева, лучший сбор плодов, облегчает опрыскивание.

Есть небольшие различия в омолаживании разных сортов яблони. Яблоню «Макинтош» следует обрезать слабо, слишком радикальная обрезка приводит к перерастанию плодов, ухудшению их хранения. Сорт «Спартан» следует сильно обрезать, потому что на плохо обрезанной кроне плоды становятся мельче. У яблони «Кортланд» очень много поникших ветвей, многие ветки ложатся на землю, их следует обрезать снизу на высоту полметра. Кортланд часто сильно поражается плодовой гнилью, зараженные ветки необходимо срезать.

После правильной обрезки даже очень запущенные деревья приобретут удобную форму, меньшую высоту и густоту. В обрезанной кроне вырастут длинные побеги, которые в первый сезон еще не могут плодоносить, но являются плодоносящим резервом на следующий год. На ветвях, однако, есть и короткие побеги, приносящие плоды. Благодаря этому старые яблони возвращаются к ежегодному плодоношению. Крона обрезанных деревьев становится менее густой и лучше освещенной. Можно начать выращивать под деревом клубнику, овощи, цветы. Регулярно обрезанные старые деревья лучше зимуют и меньше болеют (отмершие ветки удаляются и не становятся резервуаром грибковых заболеваний, вредителей).

Однако обрезка старых деревьев – дело непростое. Сложно решить, какие ветви вырезать из огромной массы, какие оставить. Нам нужны как знания, так и фактическое решение относительно того, чего мы в конечном итоге хотим достичь.

Менее опытным садоводам следует сначала обойти старое дерево и пометить белым мелом или известью ветви, которые хотели бы обрезать. Это не только облегчит работу, но и исключит ошибки, позволит заранее оценить, как дерево начнет выглядеть после омолаживания.

Колоновидные яблони

Обрезка колоновидной яблони проводится весной, реже летом, осенью. Такие деревья не вырастают до больших размеров, их ветви отрастают от ствола в виде побегов, направленных вверх, или длинных побегов, свисающих вниз. В отличие от других разновидностей, их кроны не требуют придания формы.

Основные принципы обрезки колоновидных яблонь:

Удаляютветки поврежденные, замерзшие, с сухими кончиками. Корректирующие срезы мало влияют на рост веток.
Очень важная процедура, поддерживающая правильный рост карликовых плодовых деревьев – загибание побегов, растущих от проводника по диагонали вверх. Все побеги должны расти почти под прямым углом. Для их сгибания можно использовать обычные зажимы, используемые для стирки.
Стоит позаботиться о прореживании плодовых почек. Колоновидные яблони могут обильно цвести, но позже не могут прокормить много плодов. Прореживание уменьшит количество плодов, но оставленные яблоки будут крупнее, вкуснее.

Виды обрезки по временам года

Зимой и весной

Обрезка яблонь в конце зимы или весной проводится для плодоносящих яблонь с целью прореживания кроны, поддержания формировки. Она обеспечивает адекватное освещение, хорошее проветривание и уровень влажности, снижает риск грибковых заболеваний. Когда у дерева оптимальное количество ветвей, его плоды становятся красивее, крупнее, вкуснее.

Зимой нельзя делать обрезку в сильные морозы, хрупкие от мороза ветви могут ломаться.

Зимнюю обрезку кроны яблонь производят в конце февраля – апреле (в зависимости от региона) в период покоя – пока не началось сокодвижение. После начала сокодвижения начинают набухать почки и обрезать ветки нежелательно, потому что высок риск повреждения почек. В разных регионах оптимальные сроки разные:

на юге – можно обрезать яблоню в феврале;
в Средней полосе, Подмосковье – с середины марта;
в холодных регионах – в апреле.

Вначале обрезают наиболее морозостойкие сорта. В ходе работ обрезают замерзшие ветки, которые можно определить по коре — она становится сухой, более темного цвета. На срезе замерзшая ветка коричневая, с коричневым камбием под корой. Живая ветка отличается гладкой корой с характерным для сорта цветом, на срезе светлого цвета с зеленым камбием.

Фото. Ветки яблони живая и замерзшая

Также весной делают прореживающую резку, срезают волчки и ветки, растущие внутрь кроны. Срезы крупных веток закрашивают краской на олифе.

Рисунок. Обрезка яблони весной для начинающих

Осенью

В последнее время все больше садоводов проводят прореживающую обрезку яблонь осенью, когда растение входит в состояние покоя, листья опадут, но до наступления сильных морозов. Однако осенние работы могут привести к снижению морозостойкости растения. Данный способ обычно применяется в южных регионах, в холодных регионах лучше перенести мероприятия на весну.

Осенняя обрезка яблони аналогична весенней, выполняется так же. Проводят санитарную, прореживающую и формирующую обрезки.

Если выполняется осенняя обрезка, то весной делают только санитарную обрезку.

Сроки осенней обрезки зависят от фазы развития дерева, ждут пока дерево вступит в фазу покоя. Процедуру проводят после листопада:

в средней полосе России – конец октября – середина ноября;
юг – конец ноября.

До заморозков нужно закончить обрезку.

Обрезка (пошаговая) яблони осенью для начинающих:

Санитарная обрезка – удаление больных, поломанных, погибших, поврежденных болезнями и вредителями ветвей.
Прореживающая резка – удаляют слабые, искривлённые, растущие в направление центра кроны побеги, а также волчки и часть обрастающей древесины на кольцо (полностью удаляя).
Поддержание созданной формы кроны:
- все проводники в каждом ярусе должны располагаться на одной высоте, слишком высокие проводники укорачиваем;
- проводники верхнего яруса должны быть расположены выше проводников нижнего яруса, если это не так, укорачиваем проводники нижнего яруса;
- следим, чтобы у центрального проводника дерева не было конкурентов по высоте, при появлении конкурентов – удаляем их; центральный проводник должен быть самым высоким.

Обработайте срезы крупных веток садовым варом или краской.

Обрезка кроны яблони осенью – видео

Летом

Летняя обрезка яблонь является дополнительной обработкой, так как основная обрезка проводится в период покоя – ранней весной (иногда зимой), реже осенью. Однократной обрезки деревьев в период покоя не всегда достаточно для получения урожая хорошего качества. Некоторые яблони с высокой силой роста не обеспечивают плодам достаточного количества солнечного света – этому мешает пышная крона и быстрое развитие новых побегов. Чтобы обеспечить плодам нужное количество света, оптимальный размер и цвет, необходимо летом освещать кроны активно растущих яблонь привитых на сильнорослых подвоях.

Обрезка яблонь летом предназначена также для устранения сильных летних побегов, выросших в текущем году. Это так называемые волчки – побеги, растущие вертикально вверх по центру ствола. Обрезают самые сильные волчки. При необходимости оставляются более слабые – 30-40 см длиной. Они растут боком или по диагонали, а в будущем могут быть использованы для поддержания формы кроны яблони и станут давать урожай.

Еще одно преимущество такой обработки – улучшается окраска плодов, повышающая их качество.

У ранних сортов мероприятие проводят на рубеже июня и июля, у поздних сортов до конца августа, иногда в середине сентября. Обычно обрезку проводят за 3-4 недели до предполагаемой даты сбора урожая. Не следует делать это слишком рано, потому что тогда на месте среза могут вырасти другие волчки, ослабляющие плоды и вызывающие новое затенение.

Плоды с хорошим доступом к свету вкусные, красиво окрашены, богаты минералами и обладают повышенной питательной ценностью.

Агроприем следует проводить таким образом, чтобы яблоки подвергались воздействию солнечных лучей, но не ограничивалась работа ассимиляционного аппарата. Поэтому удаляем или укорачиваем около 70% ненужных вертикально растущих побегов. Оставляем побеги, растущие более горизонтально, длиной около 30 см, и растущие вниз. Со временем мы будем использовать эти побеги для восстановления кроны.

Процедуру следует проводить в сухие, но не жаркие и солнечные дни. Резкая смена инсоляции может вызвать солнечный ожог кожуры плода. С процедурой стоит подождать несколько дней, когда будут менее солнечные, более прохладные, но сухие дни.

Также летом можно дополнить санитарную обрезку дерева, обрезав сухие, больные, и вымершие ветки, которые пропустили весной или погибшие к моменту обрезки.

Срок обрезки летом зависит от времени созревания яблок. Ранние сорта обрезают в начале июля, для среднеспелых сортов яблони обрезку проводят в июле-августе, для позднеспелых сортов – во второй половине августа. Последний срок летней обрезки яблонь – начало сентября.

Один из наиболее важных способов ухода за яблоней – правильная обрезка, которая позволит поддерживать баланс между ростом дерева и плодоношением — чтобы деревья приносили хорошие плоды каждый год. Агроприем поддерживает и стимулирует рост генеративных побегов, создавая базу для плодоношения в последующие годы. Обеспечение надлежащего освещения деревьев, в частности, внутренней части крон, является предпосылкой для достижения хороших урожаев.

Источник: wiki-dacha.ru