Разумный огород

Галина Кизима
Разумный огород. 100 главных советов дачникам от Галины Кизимы

Во внутреннем оформлении использованы иллюстрации: Nikiparonak, Vector Tradition SM / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

В оформлении обложки использованы фотографии: Anna Kucherova, Tim UR, graphego / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

© Кизима Г.А., текст, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

Арбуз

1. Какие условия необходимы арбузу при выращивании?

Арбузу требуются хорошо освещённые участки. Растение засухоустойчивое, поливают его умеренно. Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период роста и в момент закладки и развития завязей. Перед посадкой почву хорошо заправляют перегноем, добавляют песок и поллитровую банку золы на каждый 1 м².

В посадочную лунку вносят дополнительно по одной столовой ложке азофоски и суперфосфата и одну чайную ложку сульфата калия, всё это хорошо перемешивают с почвой, поливают и после этого высевают сухие или уже пророщенные семена.
арбуза повышенная потребность в фосфоре. Да и калийные бесхлорные удобрения ему нужны больше, нежели азотные, кроме того, требуются микроэлементы. Весь сезон с интервалом 10–15 дней растения подкармливают препаратом «Унифлор-микро» (2 чайных ложки на 10 л воды), опрыскивая вечером по листьям, или вносят при посеве в лунку сразу 5–6 гранул удобрения «AVA».

Арбуз не любит кислые и уплотняющиеся грунты. Плохо переносит сырость, а потому почва для этой культуры должна быть умеренно сухой. Кроме того, для него вреден застой холодного воздуха, полив холодной водой (ниже 20 °C). Во вред будет свежий навоз в почве, в качестве подкормок избыточные дозы минеральных удобрений. Не понравятся длительное похолодание, пасмурная и дождливая погода. Резкую смену температуры между днём и ночью арбуз переносит вполне стойко, так как происходит из пустынь, которым это свойственно.

2. Какие болезни и вредители у арбуза?

Опасные вредители арбуза – бахчевая тля и паутинный клещ. Из болезней наибольший вред наносит увядание растений, вызванное почвенным грибом фузариумом, который часто поражает растения при длительном похолодании (ниже 12 °C), дождливой погоде или излишних поливах, выращивании на тяжёлых почвах при плохом доступе воздуха к корням растений. Для профилактики заболевания фузариозом почву перед посевом семян проливают раствором препарата «Фитоспорин». Через каждые 2–3 недели обработку необходимо повторить. Мучнистая роса поражает арбузы не только в теплице, но и в открытом грунте. Против антракноза, мучнистой росы и любых других заболеваний используют «Фитоспорин» (для обработки почвы) и «Циркон» (для опрыскивания растений по листьям).

3. В каком виде употребляют в пищу арбузы?

Арбузы обычно употребляют в свежем и солёном виде. Но еще существует непривычный для нас способ заготовки – сушка. Арбуз сушат в сушилках целыми ломтями со срезанной кожурой. Когда их опускают в воду, мякоть восстанавливает консистенцию, хотя и слегка теряет свой замечательный вкус. Но сушёный арбуз можно есть и без замачивания.

Артишок

4. Зимует ли артишок в средней полосе России?

Артишок возделывается в южных регионах, как многолетняя культура. В условиях средней полосы России обычно его выращивают в однолетней культуре через рассаду. В грунт молодые растения высаживают в начале мая или в конце апреля, прикрывая спанбондом.

Однако известны случаи, когда при осеннем укрытии растений слоем перегноя до 25 см артишок благополучно зимует в центральных регионах и даёт следующим летом обильный урожай. Мясистые основания и нижние чешуи-обёртки цветочных корзинок используют в пищу в отварном и консервированном виде, как пищевой деликатес.

Базилик

5. В средней полосе России где лучше выращивать базилик – в теплице или открытом грунте?

Базилик – это невысокий кустарничек, в природе растёт в субтропиках. В средней полосе его выращивают в однолетней культуре как пряно-вкусовое растение и для получения эфирных масел. Существует много сортов, имеющих разную окраску (зелёную, фиолетовую)листьев и аромат. Почвы предпочитает плодородные, умеренно влажные с нейтральной реакцией.

В средней полосе России в апреле базилик сеют на рассаду и высаживают в открытый грунт в начале июня, когда минует угроза весенних заморозков. Лучше всего он удаётся при выращивании в теплице, куда его высевают в начале мая.

Зелень употребляют в свежем виде, для заправки мясных, рыбных, овощных и макаронных блюд, её кладут в маринады, используют при консервировании различных овощей.

В сушёном виде базилик долго сохраняет аромат. Для сушки зелень срезают перед цветением и сушат на воздухе в тени. Её можно измельчить в порошок и использовать как приправу. Хранят в герметично закрытых банках.

Баклажан

6. Как вырастить рассаду баклажанов?

В условиях средней полосы России, а также в регионах с прохладным или очень коротким летом я рекомендую сажать баклажаны на утеплённый грунт под двойное укрытие – это позволит высадить их раньше. Кроме того, в этих регионах следует выращивать ранние и среднеранние сорта и гибриды. Баклажаны сеют на рассаду во второй половине февраля, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в первой половине марта.

В средней полосе России баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, при этом ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около сорока дней, то семена также сеют в начале или середине февраля.

У баклажана крупная листва и слабая корневая система, он плохо переносит пересадки. Лучше всего семена сразу сеять в горшочки объемом 0,5–1 л, чтобы не пикировать рассаду. При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду ставят в светлое прохладное помещение на 5–7 дней, затем переносят в более тёплое место.

При выращивании рассады с пикировкой семена сеют сухими во влажную почву, а затем пикируют, когда у сеянцев образуется два настоящих листочка. Будьте осторожны, при пикировке сеянцы берите не за стебелёк, а за семядольные листочки. Если центральный корень слишком длинный – его можно укоротить. Баклажан при пересадке заглубляют в почву по семядольные листочки.

7. Как подкармливают баклажаны?

Баклажаны начинают подкармливать в период выращивания рассады, с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – постоянный полив баклажанов не водой, а раствором «Унифлор-рост» (1 чайная ложка на 5 л воды). Можно использовать удобрения «Флорист» или «Аквадон-микро», либо регулярно подкармливать один раз в неделю, используя любое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды).

8. Какие известны болезни и вредители баклажана?

Самые опасные болезни баклажана – фитофтороз и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты для обработки баклажан в теплице – «Циркон» или «Фитоспорин», в открытом грунте – любой содержащий медь препарат для обработки почвы перед посадкой и 1–2 раза после укоренения рассады.

Опасные вредители – белокрылка, паутинный клещ, тля, колорадский жук. Использовать химикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивают клеевые ловушки или опрыскивают растения одним из препаратов, «Фитоверм» или «Искра-био», а колорадского жука и его личинок собирают вручную.

В открытом грунте можно использовать «Конфидор» или «Командор» против белокрылки и «Сонет» – против колорадского жука. Преимущество этих препаратов по сравнению с другими в том, что требуется всего одно опрыскивание за сезон (как только обнаружили вредителя).

Бамия

9. Когда собирают урожай бамии?

Плоды бамии – стручки – собирают недозрелыми, 3–4-дневными зеленцами. Длительному хранению они не подлежат. Зеленцы покрыты волосками, которые удаляют, аккуратно протирая их мягкой тряпочкой. Перед употреблением их бланшируют, добавляя лимонную кислоту или уксус.

Плоды бамии не имеют собственного ярко выраженного вкуса, поэтому в блюда из них добавляют любые пряности: карри, чили, базилик, чеснок, тмин. Особенно вкусна бамия в сочетании с красными томатами или сладким болгарским перцем в качестве гарнира, вместо привычного для нас картофеля, к рыбе, баранине, говядине.

Дайкон

10. Когда нужно сеять дайкон?

Дайкон имеет довольно длительный срок вегетации, поэтому в средней полосе России и более северных районах при любом сроке посева весной растение попадет в период жаркой погоды. В этом случае рост корнеплода сильно замедляется, а рост наземной части, наоборот, усиливается. Поэтому дайкон следует сеять во второй половине лета, а именно в середине июля. При укорачивающемся световом дне и понижении температуры воздуха корнеплоды развиваются быстро, и осенью можно получить неплохой урожай.

Вкус у дайкона более нежный, чем у редьки чёрной или редиса. Уход такой же, как за редькой чёрной. Сеют не слишком крупноплодные сорта по схеме 25 х 25 см и 45 х 45 см – для крупноплодных. Семена заглубляют в почву на 3–4 см. В каждое гнездо рекомендуется высевать по 2 семени. При образовании двух настоящих листьев одно растение убирают (срезают). Хранят корнеплоды около двух месяцев в открытых полиэтиленовых пакетах в холодильнике.

Дыня

11. Когда лучше сеять семена дыни?

Дыне необходимы тепло и свет, нейтральная или слабощелочная, воздухопроницаемая, умеренно сухая почва и сухой воздух. При выращивании потребуется регулярное проветривание теплицы, систематическое рыхление почвы, умеренные подкормки слабым раствором минеральных удобрений. Дыню обычно выращивают в одной теплице с томатами или перцами, но не с огурцами.

Дыню можно сеять сухими семенами прямо в грунт на глубину 3 см. Семена можно и замочить, тогда они быстрее взойдут. Для прорастания семян требуется температура не ниже 20–25 °C и почва, прогретая на глубине 10 см до температуры 15–16 °C. Сеют семена не позднее 10 июня, иначе плоды не успеют созреть. В теплицу дыню можно высевать 15 мая на утеплённый грунт. Всходы появляются через 10–14 дней. Замоченные семена при температуре 25 °C могут взойти уже на четвёртый день.

12. Чем болеет дыня, и какие у неё вредители?

Дыня болеет фузариозом, антракнозом и мучнистой росой. Для предупреждения этих заболеваний почву перед посадкой и растения до цветения следует опрыскать препаратами «Бордоская смесь» или «ХОМ» (хлорокись меди), можно воспользоваться биопрепаратом «Фитоспорин». Хороший результат даёт профилактическое опрыскивание «Цирконом» с «Эпином-Экстра» (по 2 капли каждого препарата растворить в 1 л воды). Такое опрыскивание делают, когда у дыни появятся 3–4 настоящих листа, и повторяют при появлении бутонов на растении. Вредителей у дыни много: бахчевая тля, паутинный клещ, белокрылка, подгрызающие совки. В борьбе с ними используют препараты «Фитоверм» или «Искра-био».

Иссоп

13. Каковы условия выращивания и использования иссопа?

Иссоп – многолетний полукустарник, высотой около полуметра. К почвам растение нетребовательное, но лучше растёт на легких не слишком плодородных почвах, хорошо зимует под снегом. Семена сеют сразу на постоянное место, поскольку иссоп плохо переносит пересадку в раннем возрасте. Иссоп может расти на слабокислых почвах в полутени. На одном месте растёт 5–6 лет. Размножают семенами, делением куста, отрезками корней, черенками. Болезнями и вредителями не поражается.

Иссоп используют как ароматическое растение в сыром и сушёном виде для приготовления маринадов и солений, при квашении и консервировании, в супах, соусах, овощных и мясных блюдах. Его срезают во время цветения, сушат пучками в сухом, проветриваемом месте и хранят не более двух лет в стеклянных банках.

Применяют иссоп для лечения катара верхних дыхательных путей, бронхиальной астмы, ревматизма, делают примочки на синяки и кровоподтеки. Растение – хороший медонос, но плохо совместим с другими растениями, а потому в саду его лучше высаживать отдельно.

Кабачок

14. Каковы особенности выращивания кабачков?

Кабачок – это наиболее распространённый и всеми любимый родственник тыквы. Он неприхотлив, обладает такими ценными качествами, как скороспелость, многоплодность, к тому же кабачок наиболее холодостоек из всех тыквенных культур.

Всходят семена кабачка при температуре 15–16 °C буквально на 4–5 день. Поскольку растения вступают в плодоношение уже через 45–60 дней после всходов, то проще всего его сеять сухими семенами прямо в грунт. Если разместите кабачки на солнце и утеплённом грунте, то их можно высаживать очень рано (на Северо-Западе – в начале мая), но, конечно, под укрытием из спанбонда, пока не минует угроза ночных заморозков. На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки – цуккини, потому что они растут компактно и не занимают много места на участке, их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые.

Все тыквенные (за исключением огурца) происходят из пустынь или полупустынь, а потому, в отличие от огурца, не любят влажного воздуха и почвы, им нужен сухой воздух и полусухая тёплая почва в зоне залегания корней. Корневая система кабачков компактная со слабыми, легко обрывающимися сосущими волосками, а потому они не любят пересадок.

Кабачки нуждаются в калии и азоте, а потому их надо высаживать на плодородную землю и весь сезон подкармливать органическими удобрениями, особенно раствором свежего навоза (1: 10) или птичьего помёта (1: 20), либо настоем сорняков (1: 3–5). Но свежий навоз в лунку при посадке не вносят, поскольку он может вызвать заболевание корневой гнилью.

Кабачки нельзя щедро поливать водой: избыток влаги в клеточном соке вызывает загнивание плодов прямо на кустах. Снимают кабачки молоденькими, тогда каждый куст может дать за лето 25–40 плодов. Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо снимать кожуру, они лучше консервируются и маринуются. Для зимнего хранения кабачки должны полностью вызреть на кустах.

15. Почему не завязываются плоды или молоденькие зеленцы начинают желтеть или загнивать?

Не произошло оплодотворения. Либо стоит холодная, дождливая погода, и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав ядохимикатами сад во время его цветения. В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам. Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10–12 °C, растения мёрзнут – ну так укрывайте их на ночь лутрасилом. Не поливайте холодной водой – у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем наземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 °C.

16. Что делать, если у кабачка шарообразно раздут кончик?

Причина, как и у огурца, в недостатке калия. По влажной почве насыпьте золу (примерно поллитровую банку) под растение. Либо опрыскайте под вечер раствором «Унифлор-бутона» (2 чайных ложки на 10 л). Если у кабачка заужен кончик, и он более светлого цвета, нежели остальная часть плода – это недостаток азота. Подкормите растения настоем сорняков или навоза либо птичьего помета.

17. Почему начинают загнивать кончики уже больших плодов?

Это происходит от излишка влаги. Прекратите полив. Если идут дожди, то сделайте плёночный навес над кабачками. Загнившую часть плода обрежьте до здоровой части и обожгите срез на пламени свечи. А ещё лучше, снимите и съешьте этот кабачок, поскольку он всё равно храниться не будет.

Капуста

18. Как капуста относится к влаге?

Капуста совершенно не терпит переувлажнённых почв, особенно заливаемых водой во время дождей: у неё начинает погибать корневая система из-за недостатка воздуха.

Когда растёт рассада, почва должна быть умеренно влажная. Со временем потребность во влаге увеличивается и достигает максимальной отметки в момент завязывания кочана или цветочной головки. За 2–3 недели до уборки полив капусты сокращают, иначе кочан может растрескаться.

Капуста нуждается в постоянных поливах, причём лучше, если удастся использовать чистую и холодную колодезную воду. Её нельзя поливать водой из природных водоёмов, поскольку такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями, оставляют на них слой грязи, вызывающий загнивание листьев.

19. Какие у капусты наиболее опасные болезни и вредители?

Чаще всего капуста страдает от грибных заболеваний. Самое опасное из них – кила. Листья капусты приобретают голубоватый оттенок и в полдень привядают. На корнях выкопанного растения можно увидеть наросты – это и есть кила. Достаточно вредоносны и мучнистая роса капусты, и чёрная ножка капустной рассады. Довольно часто капуста болеет сосудистым и слизистым бактериозами.

Большой вред капусте наносят капустная муха, капустная белянка (и репная тоже), а также капустная моль. Слизни и улитки тоже любят полакомиться листьями капустки.

В раннем возрасте на капусту нападают крестоцветные блошки. Никакие опыления золой, а тем более химические препараты на неё уже не действуют, да и применять на крошечном пространстве в шесть соток ядохимикаты не следует. Есть одно безвредное средство – шампунь для мытья собак против блох (собаки вылизывают свою шерсть после мытья, поэтому ни один хозяин не станет применять опасный для собак шампунь). Возьмите 3 столовые ложки этого шампуня, разведите в 10 л воды и опрыскайте утром капусту.

Картофель

20. Как выращивают картофель?

Для посадки картофеля отбирают клубни без признаков болезней и механических повреждений массой 60–80 г. Их переносят из хранилища в тёплое помещение (16–18 °C) и раскладывают в один слой, прикрыв от яркого солнца. В средней полосе России клубни проращивают в течение 30–35 дней, с конца марта – начала апреля.

Картофель сажают по схеме 60–70 х 25–30 см на глубину 6–8 см. Клубни картофеля обычно прорастают через 10–12 дней после посадки. Всходы на поверхности почвы появляются через 15–17 дней. В холодную погоду этот период значительно увеличивается. Во время появления всходов иногда случаются возвратные заморозки. В этом случае всходы полностью засыпают землёй или защищают укрывным материалом.

К окучиванию картофеля приступают, когда высота растений достигает 18–20 см. Через 2 недели после первого, перед смыканием ботвы, проводят второе окучивание.

Если не удалось внести удобрения, или их внесли недостаточно, и картофель плохо растёт, перед окучиванием растения подкармливают. Эффективны ранние подкормки, через неделю после появления всходов. На куст вносят столовую ложку минеральной смеси, по две горсти перегноя и золы, 10–15 г куриного помета. Удобрения равномерно распределяют по обеим сторонам куста, стараясь не попадать на листья.

Во время цветения хорошие результаты даёт опрыскивание 1 %-ным раствором минеральных удобрений (суперфосфат, сернокислый калий и сернокислый аммоний), а также 0,01–0,02 %-ным раствором смеси микроэлементов или медного купороса с борной кислотой.

За 4 недели до окончательной уборки целесообразны некорневые подкормки вытяжкой суперфосфата (10–15 г на 10 л воды). В этом случае питательные вещества из ботвы лучше поступают в клубни.

Источник: iknigi.net

Растения-защитники

К этому разряду относятся не только те растения-спутники, которые отпугивают насекомых, но и те, которые сбивают их с толку, запутывают. Многие насекомые отыскивают подходящие для питания растения по запаху.

Если посадить около капусты сильнопахнущие растения (чабер, шалфей) или опрыснуть её экстрактом этих трав, они заглушат запах капусты и сделают её менее привлекательной для земляной блошки и капустной совки.

Ароматические травы своим сильным запахом сбивают с толку вредителей и защищают огородные культуры. Поэтому рекомендуется базилик сажать около бобов, чеснок — около роз для защиты от тлей. Настурция отпугивает белокрылку, тлю, колорадского жука, гусениц капустницы. Полынь горькая отпугивает муравьев, капустную и морковную муху, яблоневую плодожорку, земляных блошек, белокрылку.

Мята перечная отпугивает муравьев, тлей, земляных блошек, гусениц капустницы, белокрылку. Тля не любит запаха большинства ароматических трав, а также шнитт-лука, лука, чеснока, бархатцев, горчицы, кориандра, фенхеля. Пижма уменьшает повреждение овощей земляными блошками и капусты — гусеницами капустницы.

Чеснок отпугивает капустную муху и яблоневую плодожорку; колорадского жука отпугивают котовник, кориандр, настурция, пижма, бархатцы. Табак, мята, рута, полынь, котовник отпугивают земляных блошек; котовник, настурция — тлю; бархатцы — некоторые виды нематод. Бораго рекомендуют высевать между рядами капусты всех видов. Она уменьшает повреждения гусеницами, а своими грубыми волосистыми нижними листьями отгоняет слизней и улиток. Подсев укропа к капусте отгоняет тлю.

При использовании ароматических трав для этих целей не следует забывать о конкуренции между растениями.

Чтобы травы не разрастались и не заглушали основную культуру, их следует высевать редкими вкраплениями в ее ряды или по краям грядок в виде окаймления.

Интересные закономерности

Во-первых, при смешанных посадках массовое распространение вредителей сдерживается благодаря разнообразию видов растений, так как для них затрудняется поиск растения-хозяина.

Во-вторых, так как растения размещаются плотнее друг к другу, то меньше поверхности почвы остается открытой.

В-третьих, многие овощные культуры сами обладают отпугивающим запахом. Например, если чередовать ряды сельдерея и капусты, то капуста будет защищена от земляной блошки и капустной белянки.

При смешанных посадках одни и те же культуры можно в течение нескольких лет выращивать на одном и том же месте, что невозможно для монокультуры из-за накопления в почве вредителей и возбудителей болезней.

Результаты многолетних опытов

Фермер Хубманн из Германии на основании своих 50-летних опытов утверждает, что редис и кольраби, подсаженные в ряды листового или кочанного салата, надежно защищены от земляной блошки.

Он рекомендует смешанные посадки картофеля в качестве основной культуры ЗЕМЛЕДЕЛИЕ Разумный огород с сопутствующими редисом или капустой, крессалатом и шпинатом (его он считает лучшим партнером для картофеля) и предлагает схемы посадки.

Первая схема:

на грядке шириной 1 м посредине разместить два ряда раннего картофеля с расстоянием между ними 50 см. В междурядье расположить ряд цветной капусты или кольраби, а по краям грядки и между рядами капусты и картофеля — 4-6 рядов шпината. Шпинат — быстросозревающая культура. После его уборки освобождается место для свободного роста капусты и картофеля.

Вторая схема:

посредине грядки — два ряда картофеля, по краям — редис с кресс-салатом и между рядами картофеля — ряд кервеля или кольраби с кочанным салатом. Все овощи хорошо переносят соседство друг с другом. Такие комбинации могут существовать на одном месте от трех до десяти лет без снижения урожая.

Третья схема:

посредине грядки шириной 1 м — три ряда свеклы с вкраплением укропа (в двух крайних рядах свеклы между двумя растениями свеклы — одно растение укропа), по краям грядки — листовой салат с редисом, между салатом и свеклой — два ряда кочанного салата с кольраби.

Плохая совместимость растений чаще всего объясняется их корневыми или листовыми выделениями, которые могут тормозить рост соседних культур. Выделения некоторых растений оказывают угнетающее действие только на какой-либо один или два других вида. Например, шалфей не уживается с луком, репа страдает от соседства спорыша, бархатцы плохо действуют на бобы, полынь горькая — на горох и бобы, пижма — на капусту листовую.

Растения, которым рядом плохо

Близкое соседство полыни горькой также нежелательно для большинства овощей. Фенхель угнетает томаты, кустовую фасоль, тмин, горох, бобы и шпинат.

Но есть немало примеров, когда в больших количествах растения действуют на культуру угнетающе, а в малых — благоприятны для ее роста. Такие растения рекомендуется высаживать в небольших количествах по краям грядок с овощными культурами.

Наталья Жирмунская,
«Огород без химии»

Источник: cluboz.net

Что такое умный огород или умные грядки

Умный огород позволяет при минимальных затратах труда получать максимальные урожаи. Как? Есть несколько базовых правил и техник: правильное планирование посадок, оборот высаживаемых растений, особые технологии выращивания (в высоких грядках, траншеях), капельное орошение, мульчирование или применение укрывного материала. Все это известно уже давно и, наверняка, многими уже используется. Но именно в комплексе все эти меры дают то, что называется «умный огород». Потому что на участке все сделано по уму.

Основная задача этой технологии, сделать все так, чтобы работа на даче не была тяжкой повинностью. Это, возможно, если подойти к организации процесса с умом. И совершенно зря эту технологию называют «огород для ленивых». На стадии обустройства придется ударно потрудиться, зато потом все будет расти почти само, но первый этап требует ударных усилий.

Начинать стоит с планирования участка. Надо выбрать местоположение грядок с учетом освещенности. Затем разработать схему прокладки по участку водопроводных труб и проложить их. Одновременно можно заниматься устройством грядок. Примерно в таком порядке. Все это требует времени, значительных усилий и средств. Материальные затраты могут быть не слишком большими.

Планируем огород

Если у вас уже есть дача или участок земли возле дома, вы, наверное, уже сталкивались с ситуацией переизбытка фруктов, овощей и ягод. Когда урожай приходится раздавать родным, соседям, коллегам. А ведь для того чтобы его вырастить, пришлось приложить немало услий. Чтобы избежать подобной ситуации, необходимо спланировать урожай. Понятное дело, большой точности вы не получите, но близкие к запланированным результаты возможны.

Считаем площадь грядок

Первое что следует сделать — сесть и подумать, что и в каком количестве вы хотите выращивать. Количество конкретное — в килограммах. Сколько вам надо на «покушать» и на «закрыть». Пишите список растений (в столбик) и желаемый урожай.

Определившись с перечнем растений, которые вы хотите у себя выращивать, садимся и смотрим среднюю урожайность, которую можно достигнуть при выращивании на умных грядках. Она дана в таблице. Так как вы пока неопытный «ленивый огородник», уменьшите ее вдвое. Напротив каждого из растений проставляем цифры. Записывать надо в килограммах на квадратный метр площади.

Теперь легко посчитать, какую площадь вам требуется отвести под каждый вид растений: желаемый урожай в килограммах делим на среднюю урожайность по каждому из видов растений. Получаем метраж площади под овощи, ягоды, зелень и т.д. Если все эти площади сложить, узнаем, какое количество грядок вам надо всего. Вот эти-то грядки и надо расположить на вашем участке.

Скорее всего, вы удивлены тем, как мало места вам нужно под грядки. И правда мало. В разы меньше того, к чему мы привыкли! В обработке у вас будет совсем немного земли. Освободившееся место можно занять под цветочные клумбы, рокарии, фонтаны и прочие украшательства.

Где располагать

Планируя умные грядки, учитывать надо степень освещенности. Практически все нужные вам растения предпочитают солнечные места. В полутени можно выращивать ревень, щавель, лук (на перо в том числе). Пожалуй, все. Огородных растений, которые бы хорошо росли в затененных местах, вообще нет. Вернее, расти они будут, а вот урожайность снизится в 3-4 раза. Теневые участки стоит отвести под зону отдыха или разместить там клумбу с тенелюбивыми растениями.

Другой принцип размещения грядок: чем больше ухода (читай полива) требует культура, тем ближе к входу в дом ее надо располагать:

• Прямо рядом с выходом должен быть парничок с рассадой.
• Недалеко — грядка под редис, салат.
• Тут же или чуть дальше — томаты, огурцы, зелень.
• Еще дальше — перец, баклажаны, капуста разных видов, фасоль, корнеплоды.
• На задах — картофель, тыква, кабачки, кукуруза, подсолнух и многолетние растения.
• Дальше всего сад.

  

Почему именно так располагать растения? Потому что вначале работы по поливу/прополке, огородники полны энтузиазма и растения получают больше воды, тщательнее удаляются сорняки. Постепенно пыл спадает, воды на квадрат площади достается все меньше, обработка становится менее тщательной. А с предложенным выше подходом количество воды будет «как раз» и с обработкой почвы все будет в порядке.

Ориентация по сторонам света и точное определение места

Если хотите получать урожай со всей площади ленивой грядки, расположение — север-юг. Строго. Только так будет плодоносить вся площадь. Так же располагайте шпалеры для вьющихся овощей. Хотя, их можно высадить вдоль южных и восточных стен построек.

Чтобы умный огород был еще и красивым, надо продумать где поставить грядки. Для этого берем план участка в масштабе с указанием направления на север/юг. На нем рисуем все постройки и капитальные дорожки, водопровод (особое внимание уделяем положению кранов), деревья и кустарники. На плане сразу очерчиваем теневые зоны — тут размещать овощи не будем, это место для цветов, беседок, фонтанов.

Из бумаги вырезаем грядки (в том же масштабе, что и план участка). Причем делаем их той формы, которую планируем: прямоугольник, квадрат, круг, треугольник и т.д. Форма выбирается исходя из планируемой под культуру площади. И это далеко не обязательно должен быть скучный прямоугольник. Так как свободной площади будет достаточно (вы помните, что грядок надо намного меньше), то и рационализм уходит на второй план, а основной упор делаем на эстетику. Ведь мало кто работает на даче «чтобы было что покушать», в основном это еще и удовольствие. А что может быть приятнее красоты возделываемого участка?

Итак, каждую бумажку, обозначающую умную грядку, подписываем — ставим название культуры или культур (можно на одной гряде выращивать по две-три и больше). Теперь ищем место для каждой с учетом описанных выше правил. По ходу дела можно менять форму умных грядок: в угоду красоте или удобству. Когда нашли места, обводите контуры, переносите надписи. Остается только реализовать задуманное.

Система полива

Значительная часть работы на огороде — полив растений. Если вы будете использовать ленивые грядки, поливать вам придется гораздо реже. Но даже в этом случае, лучше сделать разводку труб по участку грамотно. Вы уже имеете план расположения на вашем огороде грядок. Теперь добавьте туда цветочные клумбы, кусты и деревья. Получите план размещения растений, которые надо поливать. Теперь следует подумать, как проложить водопроводные трубы в огороде, чтобы до любого «объекта полива» было не более 2-3 метров. Если так сделать, то к каждой грядке придется тянуть небольшой шланг, что намного проще.

Еще лучше, если в умной грядке будет уложен шланг для капельного полива. Это позволит сократить расход воды и увеличить урожай. Да, одновременно. Шланг для капельного полива — это полиэтиленовая трубка с небольшими отверстиями, через которые сочится по каплям вода. При высадке, растения сажают рядом с отверстиями. В результате вода подается под корень, растение получает достаточное количество влаги, а промежутки между растениями остаются лишь слегка увлажненными (за счет перераспределения влаги в почве).

При использовании капельного полива, работы у вас будет совсем немного. Открываете кран, ждете определенный промежуток времени, закрываете кран. Все. Шланги для капельного полива есть для подключения к водопроводу (продаются на метраж), есть в виде комплектов с небольшим насосом, который будет перекачивать воду из емкости. Разбег цен на шланги для капельного полива солидный — цены отличаются в разы. Как бы ни были ограничены ваши финансы, не берите самые дешевые шланги — они прослужат не более одного сезона. Лучше чуть переплатить за качественный товар и пользоваться несколько лет. При выборе комплектов для капельного полива надо смотреть еще и орошаемую площадь. Но, скорее всего, вас она устроит, так как ленивые грядки редко бывают большими. Подробнее о комплектах для капельного полива и производителях читайте тут.

Как делать умные/ленивые грядки

Принцип сооружения умных/ленивых грядок в том, что требуется создать идеальные условия для развития растений и удобство обработки для себя. А что надо растениям? Питательные вещества, достаточное количество света, воздух, влага и отсутствие большого количества сорняков.

Кислород и питательные вещества

Достаточное количество солнца мы им обеспечили, расположив грядки с севера на юг. Следующая задача — питательные вещества и воздух корням. Все это закладываем при формировании грядок. В зависимости от типа почвы подбираем компоненты, которых в «исходном материале» не хватает. В Средней полосе России основные почвы — глина и суглинки, поэтому обычно добавляют перегной разной степени «зрелости» (год, два и три). Это и для внесения удобрений, и для облегчения почв — для лучшего доступа кислорода к корням. Вместе с перегноем попадают бактерии и черви, которые продолжают переработку, обогащая почву и рыхля ее вместо вас.

При необходимости можно вносить и другие удобрения — в лунки при посадке или при поливе. Зависит от культур или богатства/бедности исходных почв. Самые распространенные натуральные удобрения — куриный помет и коровий навоз, зола. При внесении только коровьего навоза вам будут досаждать медведки. Если добавить немного куриного помета, медведок не будет, и состав почвы станет более богатым.

Сохранение влаги и борьба с сорняками

Влагу частично будет доставлять дождь и роса, частично придется добавлять поливом. А чтобы воды требовалось меньше, все пространство грядки не заполненное растениями, засыпаем мульчей. Мульча, кстати, еще и уменьшает количество сорняков — света им под ней недостаточно.

В качестве мульчи может использоваться солома, скошенная трава, опилки, палая хвоя, специальная мульча, сделанная из щеп. Все это можно использовать для мульчирования ленивых грядок. Но все материалы неидеальны. Вот в чем их достоинства и недостатки:

• Солома быстро перегнивает. С одной стороны, хорошо — обогащение почвы, с другой — приходится примерно раз в месяц обновлять.
• Скошенная трава и растительные остатки. Недостаток тот же — быстро перегнивают, но еще выглядят «не очень». Кроме того, подходит только та трава, в которой нет семян и «болячек», иначе будете иметь буйные всходы свежей травы и кучу проблем с болезнями.

  

• Опилки. Больше подходят крупные — смотрятся лучше. Свежие опилки не рекомендуют использовать, так как они закисляют почву. Мульчировать надо двух-трех летними (сложить в кучу и хранить).
• Палая хвоя. Отличная мульча. Красиво смотрится, долго не перегнивает, содержит массу полезных для грунта бактерий и грибков.
• Мульча из древесины. Ее получают при переработке веток и стволов молодых деревьев. Это отличный материал для мульчирования огорода, но если его покупать, получается дорого. Зато можно сделать своими руками. У вас наверняка есть деревья, кусты, лоза. После обрезки приходится что-то придумывать с обрезанными ветками. При наличии садового измельчителя для веток, вы решаете эту проблему, да еще и свой ленивый огород обеспечиваете первоклассной мульчей.

Есть еще один неплохой выход: накрывать умные/ленивые грядки специальным укрывным материалом черного цвета. Им полностью накрывают поверхность грядок, иногда в два слоя. Под растения проделывают небольшие отверстия. Полив производят прямо на материал — он не задерживает воду и воздух, не дает расти сорнякам, предохраняет почву от перегрева. В общем, всем хорош, кроме того, что его надо покупать.

Как их сделать

С общими принципами создания умного огорода разобрались, теперь конкретно разберемся в том, как делать грядки. По ним нельзя ходить, поэтому их обязательно требуется огородить — камнями, шифером, железом, распиленными пополам бревнами, досками… Неважно чем, но грядки должны быть отделены от дорожек. А так как на грядки наступать нельзя, ширина их должна быть такой, чтобы можно было свободно обрабатывать почву.

Теперь о ширине умных грядок. Она зависит от типа: будут они обычной высоты или приподнятые. Если грядки делают на уровне земли, их ширина — 80-100 см. Сидя на корточках или наклонившись, обработать такую ширину можно. Если грядки приподнятые хоть на полметра, работать будет еще удобнее. Делают не только высокие грядки. Можно использовать все возможные технологии выращивания:

• Грядки-контейнера. Их параметры: ширина до 1 метра, высота — 30-40 см или 70-80 см, длина — любая. Огорожены могут быть любым материалом.
• Грядка-короб. Незаменима для северных регионов, так как в грядке-коробе почва прогревается быстрее. Отличается меньшей высотой — 15-20 см, ширина 100-120 см. Растения можно высаживать в любом направлении — вдоль или поперек (но ряды обязательно располагать с севера на юг).
• Узкие грядки. Ширина грядок — до 0,5 метра, междурядий -1 м. Могут быть на уровне земли, но междурядья должны быть выделены. Овощи высаживают в два ряда в шахматном порядке.

  

• Грядки в бочке. Такие особенно хороши для плетистых растений: огурцов, кабачков, тыквы.
• Грядки-ямы и канавы.
• Вертикальные.

Теперь о том, обычной высоты грядки лучше или приподнятые. Для действительно ленивого огорода лучше приподнятые: при обработке почв придется меньше напрягаться. Но устройство высоких грядок — дело хлопотное и небыстрое. Так что для начала можно обзавестись высокими грядками только под самые тяжелые в уходе культуры. А еще можно использовать различные контейнеры/емкости — под зелень, салаты, пряные растения. Подойдут распиленные вдоль большие бочки, ящики. В продаже есть пластиковые контейнера, которые выпускаются специально для умного огорода. Их вообще можно ставить на дорожки, возле входа в дом.

Единственная культура, под которую не стоит делать приподнятые грядки — картофель. Он прекрасно растет в траншеях, а их делать намного проще и быстрее.

Между грядками

Грядки на умном огороде отделены, расстояние между ними не менее 60 см (лучше 90-100 см или больше). Солидное расстояние, которое надо чем-то заполнить. Полоть между грядками — не самая лучшая идея. Зачем тогда возится с отдельными грядками, чтобы воевать с сорняками между ними… Поэтому можно или выложить/вымостить дорожки или засеять газонной травой. Лучшая трава для нашего газона —  мятлик побеговый и полевица побегоносная. Они быстро растут, образуют плотную зелень, которая не вытаптывается и даже переносит работы с тележкой.

Траву надо будет стричь, поэтому понадобится газонокосилка или триммер. А срезанную траву можно будет пускать на мульчу. Тогда, кстати, выведутся сорняки — они не выдерживают частые стрижки.

 Некоторые хитрости

Технология называется умный огород не зря. Можно тестировать разные подходы, новинки, опыт «коллег». Есть несколько хитростей, которые приходят в процессе эксплуатации. Об одной уже рассказали — про укрывной материал. Он действительно сильно упрощает уход и мульча не нужна. Есть еще интересные идеи:

• После «тяжелых» для земли культур сеять овес, горох, горчицу, рапс. Через пару недель вырастает сочная зелень. Ее можно оставить «под снег», перекопать по весне. Или перекопать перед самым снегом вместе с зеленью. Цель тут двойная — молодая зелень перегнивает, обогащая землю. Это раз. И два — не растут сорняки, так как всходы дружные.

  

• Использовать белый укрывной материал для продления «дачного» сезона и получения раннего урожая. Делают дуги из стального прута диаметром 8-1о мм. В спанбонде средней или высокой плотности нашивают кулиски шириной в 2 см или больше. В них просовывают дуги, на проволоке спанбонд присобирают чтобы концы проволоки оказались свободными. Переносной мини-парник готов. Втыкаете дуги с обоих концов грядки. Чтобы закрыть растения от заморозков, спанбонд расправляете, на день можно открыть, собрав весь материал с одной стороны. Эта же конструкция спасет и от перегрева в летнюю жару.
• Поставить в углу участка большую металлическую бочку. В нее складывать бурьян и остальные растительные отходы. Залить водой. Зелень быстро сгниет и эту жижу можно использовать для подкормки. Только бочку надо накрывать — содержимое пахнет не лучшим образом.

Наверняка есть еще хитрости в обработке умного огорода. Если мы о них узнаем, то обязательно дополним статью.

Источник: stroychik.ru