Баня из глиночурки
В погоне за экономией нельзя забывать о безопасности. Есть материалы, которые категорически не подходят для строительства, т. к. могут нанести вред здоровью. В .
подойдут только материалы, способные выдержать подобную нагрузку и не выделяющие токсичные вещества, к примеру, для утепления стен в бане ни в коем случае недопустимо использовать пенопласт.
Источник: PostroitBanju.ru
Ну вот, дело дошло и до бани из глины с соломой!
Сегодня на дворе лето 2015, а с сентября 2014, мы не спеша, стали строить саманную баню. И вот уже скоро как год нашей "большой" стройке.
Баня выполняется по технологии "глиночурка", на каменном (бутовом) фундаменте. Фома строения — круг. Фундаментные камни с реки, которая находится рядом, песок тоже, цемент куплен, глина куплена 1машина и рулоны пшеничной соломы. Хотя по глине можем сообщить следующее: её можно было добывать прямо на участке, тем более у нас пойма реки и грунт в основном глиняный. Но готовая привезённая глина тоже неплохо, тем более всего за 1 тысячу рублей — целая машина.
Фундамент на цементном растворе (можно на глине с песком), решили что так будет понадёжнее (у нас пучнистые почвы) — 1 часть цемента и 4 части песка (цемент марки 500).
Крыша "ресипрокальная" из 12ти брёвен (Ольха — не знаю хорошо это или нет — посмотрим). Крыша по идее самоподдерживающаяся или ещё её называют "Ирландская крыша".
Что мы имеем на начало сентября 2015?
1. Выбран грунт по всему периметру круглого строения, глубиной 30 см.
2. Собрали каменный фундамент на песчано цементном растворе, высотой 40см (10 см над уровнем земли), шириной 40см, в виде сплошного кольца.
3.
звели стены по технологии "глиночурка" — рубленные и очищенные дрова, укладывались на глино — соломенную смесь (саман). Раствор клался с воздушным зазором по середине дровины (то есть с концов). Высота стен около 2 метров, ширина 40см. Существует 1 плюс круглого строения — не нужно никаких угловых замков для разворота на следующую стенку. Кладка ведётся по кругу с вытекающими. Окна и двери (в нашем случае пока коробки) монтируются по ходу подъёма стен.
4. Установлена "ресипрокальная" крыша из 12 брёвен. Водосток 60 см (свес брёвен за периметр).
5. Залит пол бетоном (с наклоном), соорудили канавку под наклоном, для стока воды.
6. Установлен каменный фундамент под печь (по центру).
7. Установлена кирпичная труба с дымоходом (заранее).
8. Зашита вся крыша доской.
9. Уличная стена оштукатурена двумя слоями: 1 слой — черновой из глины и соломы, 2 слой — финишный, глина с конским навозом и немного коровьего. Да, да, он самый :-))
на начало сентября 2015, "пока" всё…
продолжение на 19 сентября
10. Зашито отверстие в крыше и обмазано глино — соломенной смесью (гсс)(для укладки рубероида).
11. Крышу покрыли 1 слоем рубероида и 1 слоем рекламного баннера (ещё предстоит уложить дёрн).
12. На черновую, заштукатурили внутри стены (гсс), встроили внутренние стёкла + замазали верхний периметр стены до соединения с крышей.
13.
копана сливная яма и траншея (пол метра глубиной), уложена пластиковая труба 50 (подумал сотка ни к чему…)
14. Довёл до ума сточную раковину, вмонтировал простое колено за 140р, в виде простого изгиба, соединил со сточной трубой (всё шло в комплекте).
15. Утеплил сточную трубу пенкой с алюминиевой фольгой (прошу извинить не помню как называется :))) )
16. Купил не строганные доски 100 на 25, прошёл рубанком, собрал и навесил две двери. (по вечерам стало теплее 🙂 )
17. Начал строить печь. Уложил кирпичи на печной фундамент с заранее уложенной изоляцией из рубероида. (раствор глина/песок 1/3). Так как болгарки не имею, буду кирпичи колоть — с вытекающими последствиями в виде лесенок и подгонки.
18. Закончил возводить печь за 3 дня. Кирпич на ребро (обычно я так не делаю… решил изменить правила). Раствор изменил на 1 к 4. Всем известную "ракетную печь" модернизировал под банную — встроил круглый котёл для воды на 40 литров, плюс встроил каменку из металлического 10 мм листа (купил на приёмке железа за 160р).
19. Печь закончена. Присоединена к заранее возведённой кирпичной трубе. Испытание показало нормальную тягу не смотря на сырость строения. (Да чуть не забыл… отошёл от правила ракетной печи где топка /внутренняя труба — 1 / 3- это соотношение длинны для тяги. Ничего подобного, тяга есть, даже с меньшей высотой! У себя в печи сделал внутреннюю трубу меньше высотой, так как котёл имеет хорошую глубину.) Кто не понял, можете написать мне, я объясню…
20. Замазал щели вокруг котла из "гсс" (при топке посмотрю результат такого подхода).
На этом пока всё… Фотки добавлю ниже.
20 сентября Проблема с каменкой…
Решил долго не ждать сушки печи, швы позволяли принудительно высушить печь + раствор хороший, так как не понятно было с каменкой. В общем протопил печь в полном режиме спустя два дня после кладки. Высохла, ничего не потрескалось, но как я и предполагал — недодел по каменке — плохо прогревается! Температура недостаточная, даже после хорошей топки, когда котёл уже с кипятком. В контакте, обсудив проблему с одним хорошим человеком, созрел новый план "правильной" каменки. Теперь нужно реализовать, как сделаю и испытаю, сообщу новости.
Хотя по печи могу сказать следующее — мне понравилось, котёл на 40 литров очень шустро нагрелся, горизонтальный дымоход с приятным теплом для сушки вещей и фруктов (39 градусов)! Выход отработанных газов из трубы, примерно 70 градусов, рука терпит! И самое интересное, топил печь довольно долго (часа 4) для просушки швов, так сжёг около охапки дров, скорее меньше, чем больше. Интересен розжиг — дым начинает идти из топки на тебя и тут же разворачивается на выходе и уносится в печь, появляется тяга. 🙂
Ещё понравилась обмазка котла, раствор 1 к 1, глина с песком и солома.
йчас подсыхает после топки и сделалась уже каменной!
19 октября
Каменку переделал и поднял вверх к котлу, результат показал улучшения, но не на 100%!!! Не удовлетворён результатом, а значит предстоит переделка печи. Котёл слишком забирает весь жар на себя, поэтому лучшее решение — это сперва греть камни, а уже после котёл (опыта по банным печам ещё не было 🙂 ). Поэтому, решено переставит местами каменку с котлом ( а это новый разбор половины печи). Обычно, работа по переделке занимает день, два. Существующий вариант сделал ещё 23го сентября… Печь работает, функцию обогрева воды выполняет на 5 с +, 40 литров воды греется за 40 минут, до кипения около 50 — 60. Но, осталось "но" 🙂
Конечный результат: создал канал для первоначального обогрева камней и малой части дна котла, только после этого жар греет котёл по всему периметру. Получилось что нужно, печка только подросла на половинку кирпича.
Итог: Греются камни и вода как нужно! На камни можно поддавать, вода в котле (40 литров) закипает теперь примерно за полтора — два часа(зависит от дров). Можно париться! 🙂 В результате ракетную печь получилось переделать под банную!
Всего доброго!
PS — Что можем сказать по строению? Затянулось со стройкой, потому что много других дел по хозяйству, но построить такое строение можно парой человек за 3 месяца! Размер 12 круглых квадратов :-)) а крыша получилась 16.
Да,чуть не забыл — в бане два выхода :-)) Второй выход, предусмотрен для входа в теплицу из парилки с южной стороны, но её пока нет. Будет чуть позже!
Затраты:
Машина дров — 6 т.р
Солома (израсходован 1 тюк) — 500р.
Глина — 1т.р.
Цемент 5 мешков — 1250р.
Кирпич для трубы — 500р
Короба для дверей и окон — 900р
Рубероид 2 рулона — 600р
Ольха 12 брёвен — 0р.
Доска для крыши б/у — 0р.
Камни — 0р.
Песок — 0р.
Транспортные расходы примерно -1500р.
На сегодня (2 сентября 2015) примерный итог: 12 — 13 тысяч рублей.
Источник: www.derevnyaonline.ru
Всем доброго дня.
Начал строительство круглой бани из глиночурки.
По ходу стройки буду описывать происходящее. Возможно это будет кому-то полезно, а возможно, мне кто-то подскажет что можно сделать более рационально.Краткое описание.
Баня представляет из себя круглое здание, с ресипрокальной крышей (надеюсь, что получиться сделать именно ее) покрытой земляной кровлей, с выносами кровли на 0,9-1 м (для защите стен от намокания). В парной будет установлен обходной полог, позволяющий:
1. париться в бане не касаясь стен;
2. работать в парной 2-ум банщикам одновременно.Фундамент будет ленточный, на бетонных сваях, с внешней стороны утепленный керамзитом, залитый по уровню грунта (опалубкой выступает земля). Пол внутри парной будет глиняный (если останется глина), с деревянными щитами, установленными на металлические "пеньки", с отводом воды в "септик" изготовленный из пластиковой бочки.
Внешний диаметр 5,5 метров, толщина стен 0,6 м. По внешнему диаметру будут установлены 12 вертикальных бревен сечением 0,3 м. В местах установки бревен будет забетонена либо арматура/шпилька, либо обрезки трубы и бревно будет посажено на эти стержни. По низу бревна будут связанны доской (внутри стены), по верху будет обвязка из бревен.
На изображениях планировки указанны "старые размеры" строения. После того, как выкопал траншею под фундамент и условно разместил полог, печь, бак для холодной воды, понял, что нужно чуть чуть баню расширить.
Возможно в будущем внутренняя поверхность стены будет покрыта слоем глины.
Пока это все.
На днях возьму в аренду ямобур, пробурю ямы и продолжу описание работ. Сперва планирую установить вертикальные столбы, крышу, потом возводить стены и после всего этого проводить внутренние работы по полу, печи и т. п.
Источник: www.forumhouse.ru
Можно ли из глиночурки сделать баню
На первый взгляд, чурка и глина — не самые лучшие материалы для постройки банного помещения, тем более, парилки. И дело тут не в том, что дерево, обработанное глиняным раствором, плохо противостоит влажному пару и температуре. При соблюдении технологии стены бани могут выдерживать условия сухого горячего пара, а в отдельных случаях можно париться и в русской парной.
Обычно энтузиасты строительства бани из всевозможных альтернативных материалов при возведении коробки сталкиваются с более серьезными трудностями:
- Глиночурка представляет собой обрезок бревна в виде полена или колотой чурки. При выкладке стен из такого материала очень сложно вывести ровные плоскости и удержать геометрию коробки бани, особенно в углах помещения. Поэтому обычно здание строят округлой формы;
- Эффективная изоляция стен бани из глиночурки от замокания поверхностными грунтовыми водами. Зачастую приходится поднимать здание на каменную или кирпичную ленту и изолировать основание рулонными материалами.
Баня на основе глиночурки строится с центральным расположением печки. Поверхность стен, торцы чурок затираются тощей глиной, практически не впитывающей воду. По окончании парильно-банных процедур раскаленная печка отлично высушивает внутреннее пространство бани.
Баня из глины и дров
Слегка непривычная по своей конструкции баня из глиночурки привлекает внимание простотой устройства, экологичностью материала и огромными возможностями в реализации самых смелых и необычных форм здания.
Глиночурка, фото, представляет собой пиленные или рубленые куски ствола сосны или ели, с которых удалена кора, сучки.
После подгонки размеров строительный материал для бани пропитывается противогнилостным раствором, обтирается жидкой глиной с небольшой примесью аммиака и сушится в тени. Получается сыроватая на ощупь глиночурка, которая не горит и не гниет. Для цокольной части бани используют обожженную древесину. Если грунт сухой, с низким уровнем грунтовых вод, то коробку из глиночурки можно ставить прямо на площадку со снятым верхним почвенным покровом.
Строить баню из глины своими руками имеет смысл по двум причинам:
- Очень простая технология возведения коробки дома. Возможно, времени на постройку уйдет больше, чем при использовании традиционных материалов, но зато с работой справятся даже начинающие строители;
- Низкая себестоимость возведения бани и дешевые материалы. Бревна и глинистое связующее для изготовления глиночурки можно добыть в ближайшем лесу и карьере.
Разумеется, в такой парилке уровень удобств далек от деревянных и, тем более, кирпичных строений. Но, в любом случае, помещение бани получается необычайно теплым и легким для дыхания. Даже если его построили любители. По отзывам, в такой бане элементарно лечится простуда, ломота в суставах и закреп.
Строим фундамент под коробку бани
У подобной технологии есть еще один недостаток – слабость коробки. Если установить стены из чурки на глинистый грунт, то через месяц-другой коробка бани просто разъедется.
Лучше всего строить помещение на цоколе из бутового камня, уложенного в грунт на глубину 20-30 см.
Через каменную кладку всегда уходит много тепла, поэтому изнутри цоколь облицовывают кладочной смесью, или устанавливают опалубку и засыпают обожженной глиной.
На косогоре под баню из чурки лучше всего использовать столбчатый фундамент и деревянный настил.
Стены и крыша бани из глиночурки
Под укладку обработанных глиной чурок готовят специальную смесь, в которую добавляют конский навоз, жирную глину, рубленную ржаную солому. Для отделки бани внутри помещения вместо навоза можно использовать небольшую добавку цемента, джутовое или льняное волокно.
Если толщина стен бани не превышает 30 см, или коробку предстоит построить на сложном рельефе, перед укладкой чурки желательно установить каркас из бревен и бруса. Для больших строений под укладку глиночурки используют дранку или решетку. Длинные рейки, набитые на внутреннюю поверхность стен бани, упрощают контроль толщины и геометрии стеновой кладки.
Перед выкладкой глиночурки саманную массы наносят на верхнюю часть стеновой кладки «колбасками» в два ряда. Один ряд вдоль кромки наружной поверхности. Второй аналогично втирается с внутренней стороны стены.
Таким образом, внутри стеновой кладки между глиночурками образуется пустое пространство, благодаря чему стены обладают хорошей теплоизоляцией и отлично пропускают водяные пары. Баня не замокает даже в сырую зимнюю погоду.
Баня из дров и цемента
Подобный принцип двухрядной укладки связующего лучше всего использовать в постройке стен бани на основе глиночурки и цемента. Наличие пустот крайне важно при использовании цементного раствора, хорошо удаляется влага, и нет трещин в стенах. Коробка получается значительно прочнее, чем на саманной глине, поэтому помещение бани можно строить в более традиционном прямоугольном или квадратном исполнении.
Наружную поверхность стен не штукатурят, торцы глиночурки остаются в качестве натурального декора. Внутри бани стены затирают тонким слоем песчано-цементной штукатурки.
Одним из недостатков строений на глиночурке и цементном кладочном растворе остается усадка здания. И хотя благодаря наличию чурок в кладке усадочные процессы менее заметны, специалисты все же рекомендуют:
- Обязательно ставить жесткую коробку бани на ленточный фундамент;
- Высоту стен из глиночурки ограничивать уровнем 3,5-4 м, иначе внутри кладки происходит деформация глиночурки, отслаивание деревянного вкладыша от цементной основы;
- Коробку бани, построенную из глиночурки и цементного раствора, выдерживать месяц до этапа укладки потолочного перекрытия и крыши.
В качестве печи для цементно-чурочной бани можно использовать обычные стальные буржуйки. Если кладку из саманной массы и глиночурки нужно защищать от печного жара, то цементная стена справляется с тепловой нагрузкой намного лучше.
Баня из самана
Из всех известных материалов, используемых для строительства домов и бань, саман считается наиболее универсальным и лучше всего подходящим для обустройства жилых помещений, небольшой бани, флигеля и даже погреба с ледником.
Строительный саман несколько отличается от кладочной смеси, используемой для крепежа глиночурки. Саман для бани представляет собой смесь глины, конского навоза и рубленой, хорошо высушенной соломы. Пропорции примерно такие — 10:2:2. Смесь замачивают на сутки, накрывают соломой и выдерживают в переувлажненном состоянии. Далее замес перебивают и перемешивают либо босыми ногами, или специальным инструментом в течение нескольких часов.
После формовки блоки сушат в тени, как и глиночурки. Иногда делают облицовочный саман с добавками извести, песка и цемента для облицовки и укрепления цокольной части стен бани. Такой материал сушат в течение двух недель на солнцепеке, добиваясь кирпичной твердости поверхности.
При укладке стен торцы саманных блоков смачивают водой, затирают специальной щеткой и устанавливают на глиняный раствор. Одновременно с возведением стен в помещении бани устанавливают окна, дверные проемы, настилают пол на блоках.
Как и в случае использования глиночурки, внутри помещения стены затирают жидкой глиной с известью, наружные стены обшивают рейками, вагонкой или сайдингом.
Баня из соломы
Мода на использование экологически чистых материалов для бани или дома коснулась и соломы. Коробку здания можно построить двумя способами. В первом случае стены бани возводят по каркасной технологии, но вместо утеплителя из минерального волокна внутрь укладывают блоки из прессованной соломы.
Второй способ предполагает использование соломенного войлока. Обычно материал изготавливают распрессовкой влажной смеси из соломы, глины, резанного или дробленого камыша и джутового волокна. Получается материал, по внешнему виду напоминающий войлок или соломенные маты.
Прессованной соломой удобно утепляют крышу бани из глиночурки, воду не пропускает, а водяные пары практически не встречают сопротивления. Единственным недостатком является потребность в использовании для крыши бани специальных химикатов, отпугивающих мышей, крыс, насекомых и птиц.
Источник: bouw.ru