Подпорные стенки в ландшафте

Оригинальным элементом в ландшафтном дизайне являются подпорные стенки.

Их функция направлена на предотвращение сползания грунта на участках с неровным рельефом почвы, возле водоемов, на склонах. Зачастую, выбирая земельный участок под дачу, будущий владелец нацелен на стандартный и более ровный тип ландшафта. А ведь зря! Именно оригинальный и обладающий необычной конфигурацией участок может послужить вдохновением и исходником для настоящих шедевров ландшафтного оформления. Для территории, где активно выражены перепады высот грунта (более чем 0,5 м высотой), обязательно предполагается наличие террас, которые укрепят опорные стенки. Помимо эстетической красоты, это чрезвычайно функционально и позволяет использовать пространство более рационально. Стоит отметить, что даже самые ровные, на первый взгляд, участки, имеют незначительный угол наклона в ту или иную сторону. Эту особенность можно очень рационально использовать и обыграть так, что она станет настоящей изюминкой дачного ландшафта. Материал, используемый в строительстве подпорных стен, зависит от общей концепции сада и вашего вкуса.

Вам могут понадобиться:

деревянные бревна определенного диаметра;
проволока для связки;
декоративный камень;
цементный раствор;
песок;
щебень и гравий;
доски для опалубки;
кирпичи;
известковый раствор;
битум (в отдельных случаях);
рубероид.

Набор инструментов, который понадобится при любом типе возводимых опорных стенок:

лопаты;
ведра;
мастерок;
рулетка;
уровень;
строительный молоток;
шнур;
отвес.

Подпорный или опорный метод укрепления стенок

В качестве варианта можно рассмотреть элементы устройства небольшого дачного водопада, если по участку проходит ручей, то у бассейна можно установить своими руками подпорную стенку. Это будет и красиво, и функционально. Склоны тоже можно укрепить подпорными стенками, устроить цветочные террасы и декорировать их всевозможными способами. Собственный водоем с перекинутым через него мостиком, чрезвычайно радует взор, а выложенные валунами и настоящей морской галькой берега формируют опорные стенки и не дают опускаться грунту. На террасах можно разбить клумбы с разными по палитре и высоте растениями и цветами. Незаменимо наличие подпорных стенок на участках с высоким пролеганием грунтовых вод, где в условиях естественного ландшафта отмокают корни декоративных и плодовых деревьев. Искусственные террасы помогают приподнимать почву, они препятствуют проникновению избыточной влаги к корням. Таким образом, выбирая растения для сада, можно себя не ограничивать в выборе.

Подпорные стенки неплохо смотрятся в объединении с цокольным этажом дома, это придает строению особый архитектурный облик и более гармонично вписывает его в окружающем ландшафте. Будет даже лучше, если форма самой стенки криволинейная, в окружающем пространстве она не будет выглядеть инородно. Такая стенка будет отличаться большей прочностью, чем прямая.

Подпорные стенки и особенности их устройства

Подпорные стенки можно изготовить из различных материалов: дерева, бетона, металла, кирпича, камня — выбор зависит от предпочтений владельца дачи или замысла архитектора. Чаще всего средняя высота опорной конструкции не превышает 1 м, более высокие подпорные стенки делаются для укрепления оврагов или берегов у водоемов. Без фундамента можно построить конструкцию высотой до 1, 5 м, для сооружений повыше необходимо наличие фундамента, особенно если используются тяжелые строительные материалы: бетон, кирпич или камень. Следует учитывать, что фундамент должен быть толще стены примерно на 20 см.

Подпорные конструкции будут вам служить гораздо дольше, если вы предварительно позаботитесь о правильном устройстве дренажа. В невысокой стенке достаточно будет наличия фильтрационных отверстий в нижней части для эффективного удаления воды. Около самой стены можно насыпать слой крупного гравия или щебня, а затем грунт. На участке с глинистой почвой и больших террасах, устройство подземной системы дренажа просто необходимо.

Технология возведения разных опорных стен

Такой материал, как бетон, на первый взгляд кажется совершенно неподходящим для украшения и оформления ландшафта, но его можно невероятно преобразить, если потом облицевать стены подходящим декоративным материалом. Бетонные монолитные подпорные стенки изготавливаются на месте: при помощи специальных опалубок бетон заливается внутрь. Использование в стене бетонных или пустотелых цельных блоков способно визуально изменить восприятие конструкции в тех случаях, когда она велика, сделать ее оптически воздушнее.

Искусственный или натуральный камень будет очень гармонично смотреться даже на участке с небольшой площадью, придавая ему своеобразный стиль, который предельно повторяет естественный природный ландшафт и тем самым создает ощущение фундаментальности и надежности. Для этих целей чаще всего используется песчаник, известняк, гранит, сланец, обыкновенные валуны или доломит.
мни либо укладываются друг на друга и скрепляются раствором, либо просто заполняются землей в тех местах, где они образуют пустоты. Естественно, что подпорные стенки, выложенные камнями с цементным раствором, более надежны и прочнее удерживают почву, но пересыпанные грунтом сухие камни, использованные в стене, выглядят более декоративно, а в имеющиеся между камнями ниши можно высадить плетистые и цветущие растения. Стоит учесть, что в этом случае высота стены не должна превышать 1 м, потому как может не выдержать веса и давления больших объемов почвы. Для большей уверенности стеновые конструкции из камней делаются с небольшим внутренним уклоном.

Если ландшафтное оформление участка включает в себя много элементов с применением декоративного искусственного камня (контейнеры для цветов, дорожки, барбекю), то будет логичным его дальнейшее применение для оформления и устройства подпорных стенок. Подпорные стенки из дерева тоже гармонично впишутся в любой ландшафт, они уступают в долговечности примерам из того же бетона и камня, но при соответствующей обработке материала современными антисептиками будут служить достаточно долго. Если ваш дом построен из кирпича, то в этом случае будет уместно сделать из кирпича опорные стенки террас. Для придания дополнительных декоративных нюансов будет лучше выбирать кирпичи разного размера, а для проведения работ пригласить профессионального каменщика, чтобы сооружение было качественным и прослужило долго.

Нюансы рабочего процесса

Выбор материала и конфигурация подпорной стенки подразумевают выполнение различных функций. Менее трудоемкими и бюджетными считаются деревянные опорные стены, технология их возведения несложна. Качественные и ровные бревна диаметром 12-18 см плотно подгоняются друг к другу и закапываются в землю. Исходя из требуемого результата, выбирается необходимая высота бревен. Стволы закапываются на 40-50 см в землю для придания им устойчивости. Подпорные стенки из бетона основательны и прочны, но процесс достаточно трудоемок. Изначально роется траншея, точно повторяющая траекторию изгибов стены, на дно укладывается основание из щебня и гравия, сверху кладется арматура, обвязанная проволокой, затем выводится опалубка. Для опалубки будут нужны доски толщиной 25-40 мм, которые впоследствии плотно подгоняются друг к другу и закрепляются стяжками либо гвоздями.

Чтобы доски крепко держали бетонную массу и не выгибались, через каждый м в землю вкапываются стояки. В эту готовую конструкцию заливается бетон, и тщательно прослеживается процесс, чтобы бетонная масса равномерно заполнила форму. Когда конструкция застынет, примерно через 5 дней, можно снимать опалубку, выравнивать мелкие дефекты и приступать к облицовке. Способ возведения подпорной стенки из кирпичной кладки весьма прозаичен и подразумевает аналогичную технологию, подобную той, что используется при стандартной постройке домов.
этом случае используется меньшая толщина. Главное отличие кирпичной опорной стенки в том, что под нее требуется фундамент, его глубина зависит от высоты готовой стенки, уровня промерзания почвы и ее состава. Стоит учитывать основной момент, относящийся ко всем видам подпорных стенок: у них должна быть надежная водоотводная система.

Из всего вышесказанного следует, что подпорные стенки в ландшафтном дизайне представляют собою оригинальный и незаменимый элемент, украшающий участок и делящий его на зоны, сдерживающий грунт от самовольной пластики и от оползней.

Источник: 1landscapedesign.ru

Из чего делают подпорные стенки

Один из востребованных материалов – камень. Он используется и для строительства, и для облицовки стенки. Выбор в пользу этого материала понятен. Он отличается прочностью и надежностью. При этом камень аутентично вписывается в пейзажный стиль, усиливая чувство единения с природой. Дополнительное преимущество – вариативность в оформлении, которую дают различные формы каменных плит и способы их укладки.

Если загородный дом построен из кирпича или облицован им, то уместно использовать этот материал и для возведения подпорной стенки. Такое решение позволяет получить единый, гармоничный облик сада. Особую выразительность в дизайн вносит именно кирпичная кладка, в которой читается аккуратность и простота. Главное, чтобы материал совпадал по цвету и размеру с тем, что был использован при строительстве коттеджа.

Необычный и эффектный вид саду придают конструкции из дерева. При этом никаких ограничений в выборе формы стенки нет. Укладывая доски горизонтально или вертикально, дизайнеры получают прямые или вогнутые линии, подчеркивая архитектуру пространства. Основная задача – подобрать материал из твердых пород, чтобы сад радовал взгляд максимально долго. Ведь в отличие от камня, дерево подвержено расслоению из-за дождей и высокой влажности.

Превратить сооружение в подобие произведения искусства поможет бетон. Достаточно облицевать этот серый, невзрачный материал плиткой или мозаикой, чтобы придать пространству необходимый декоративный эффект. Хотя в отдельных случаях цвет бетона играет на пользу, создавая эффектные контрасты с зеленым газоном и яркими бутонами роз, гортензий или пионов.

Тем, кто предпочитает нетривиальные идеи в проектировании участков, дизайнеры готовы предложить возвести подпорную стенку с использованием габионов. Они представляют собой металлические сетки, которые заполняются камнем. Смотрится подобное решение необычно и привлекательно. Одновременно решается проблема с набуханием почвы, поскольку строение отличается гибкостью.

От выбора материала зависит не только эстетический вид конструкции, но и ее ширина и прочность. Не обязательно отдавать предпочтение только камню или бетону. Материалы можно объединять, получая эффектный рельефный рисунок.

Источник: www.agava-m.ru

Подпорная стенка: устройство и функции

Существуют разные конструкции подпорной стены. Всё зависит от функции, которую должна выполнять данная постройка. Подпорная стена может быть как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух видов должна быть определённая степень воздействия. Но «костяк» всегда состоит из таких главных компонентов:

из фундамента (подземной части). На него и приходится вся тяжесть давления грунта;
из тела (наземной части). Стенка с внутренней стороны «контактирует» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стена открыта, она бывает ровная и косая;
из дренажа и водоотвода (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, следует заранее просчитывать способ отвода лишней влаги и воды, которые постоянно накапливаются за внутренними поверхностями построек.

У подпорных стен есть такие функции:

они хорошо зонируют участок;
прекрасно могут преобразить ландшафт, являются его декоративно-художественными элементами;
защитная и укрепительная способность;
они сделают участок ровным.

Что влияет на устойчивость подпорных стен

Максимальная устойчивость, стойкость к высокому давлению – очень важные качества, которыми должна обладать качественно сделанная подпорная стенка. Иначе сооружение легко может разрушиться, а грунт сползти. Потому нужно учитывать каждый фактор, от которого зависит прочность подпорных стен.

Итак, надо разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Влияние собственного веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на ней – всё это имеет колоссальное значение.

Что может влиять на конструкцию постройки:

набухание почвы зимой;
сила ветра (если подпорная стена выше 2 м);
уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога);
любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности);
подмывание дождевыми водами.

Дополнительным фактором, влияющим на уровень устойчивости постройки, является толщина стены. Её определяет тип почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это логично.

Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты

Подпорная стенка является достаточно сложной инженерной конструкцией, потому перед тем, как её сооружать, необходимо брать во внимание определённые факторы, влияющие на уровень прочности, надёжности и срок службы стены. Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам. И это очень хорошо. Но имея определённые специфические навыки и учитывая обстоятельства, при которых можно строить опору, Вы можете и сами без проблем возвести такую конструкцию.

Строить подпорные стены можно исключительно на устойчивой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и тому подобное).
Успешное обустройство возможно только, если промерзание грунта составит не больше 1,5 метра от поверхности почвы.
Уровень грунтовых вод не должен быть выше одного метра, лучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.
Если Вы делаете постройку сами, то помните, что наземную часть стенки нельзя делать выше 1,4 м. Строить более высокое опорное сооружение должны мастера, потому как здесь не обойтись без специальных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.

Как делать подземную часть. Какой фундамент выбрать

Подпорные стенки с высотой больше 30 см в обязательном порядке должны быть с надёжным фундаментом. Главный принцип, о котором нельзя забывать, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и неустойчивый, то глубину фундамента надо делать больше.

Если вы хотите выровнять свой участок, прочитайте нашу статью, и вы узнаете, как это сделать.

Глубина фундамента и высота опоры с учётом рыхлости почвы

Если грунт довольно плотный, то глубина фундамента и высота верхней части опоры (над землёй) должны соотноситься как 1:4.
При наличии грунта со средней рыхлостью глубина фундамента должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.
В случае, если грунт рыхлый, мягкий, глубина фундамента должна быть 1/2 от её высоты.
Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.

Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.

Организация водоотвода

Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.

Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.

Дренирующие слои между стеной и землёй

Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.

Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства. Нужно также заранее снять слой грунта с достаточным количеством гумуса и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.

Использование гидроизоляции

Чтобы увеличить срок эксплуатации подпорной кирпичной, деревянной, металлической или бетонной стенки, необходимо провести её гидроизоляцию со стороны земли. Для данного важного мероприятия пользуются рубероидом или кровельным толем, нанесённым в два слоя. Если грунт сухой, можно использовать битум или мастику для нанесения на внутреннюю поверхность.

Из какого материала делают подпорные стенки вручную

Сначала надо определиться с назначением подпорной стены, а потом уже подбирать для неё материал. Раньше уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.

Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей надо пользоваться природным камнем или бетоном. Есть местности, расположенные возле железной дороги, которые регулярно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более хрупкий материал скоро потеряет свои свойства, что будет негативно сказываться на уровне надёжности стенки.

Если же Вы планируете построить подпорную стенку как декоративный элемент, то тут уже допустимо использование дерева, кирпича или же габиона.

Подпорная стена из дерева

Установка такого типа подпорных стен считается дешёвой, но с самим процессом строительства придётся не так уж легко и быстро, как может показаться сначала. Создание и установка стены сразу же потребует ровной, качественной древесины. Более упрощённый метод постройки заключается в том, чтобы размещать брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу. Брёвна с диаметром 12-18 см считаются самыми подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен надо рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стенки у нас планируется. Заранее просчитывая каждый шаг, не забудьте, что при установке стены где-то около 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.

Каждое бревно располагается вертикально и вплотную к другим брёвнам. Вверху они плотно обматываются с помощью проволоки. А чтобы предотвратить смещение, брёвна соединяются гвоздями. Для обеспечения максимальной устойчивости после того, как брёвна были зафиксированы, траншея полностью должна быть залита бетоном.

Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень эффективное средство для данной ситуации.

Хотите воспользоваться следующим методом под названием «заборчик»? Это будет сложнее при постройке, поскольку здесь каждое вертикальное бревно должно учреждаться с определённым промежутком. Нужно сделать специальное отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно меньшего диаметра.

Здесь никак не обойтись без качественных и ровных брёвен, потому что из-за гнилой древесины всё может окончательно испортиться. А нам такого уж точно не надо, а то получится, что все усилия и труды пойдут насмарку. Нередко используют такой метод: берутся брёвна, располагаются строго вертикально, плотно стыковываясь друг с другом. Диаметр здесь берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весной конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги в разы больше. Надёжность конструкции должна быть обеспечена в первую очередь.

Подпорная стена из бетона

Это — самая долговечная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: вырывается траншея, которая будет иметь точно такой же периметр, что и сама стена. Стоит учесть и тот факт, что высота стенки влияет на глубину траншеи.

На дне траншеи укладывается смесь с гравием и щебнем, после чего ложится арматура, которая закрепляется с помощью связной проволоки. Только после этого выводится опалубка. Опалубку делают из досок толщиной не менее 25 мм и не более 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В будущем она не станет рассыпаться, деформировать бетон. Из-за давления смеси боковые стенки опалубки могут начать выгибаться. Чтобы предотвратить возможное дальнейшее разрушение, надо забить металлические прутья с промежутками в 1,5 метра.

По окончанию подготовительной работы по укреплению подпорной стенки равномерно заливается бетон. Надо подождать пару дней, чтобы сформировалась стена. Потом опалубка снимается. А если есть какие-то неровности, они ровняются с помощью штукатурки.

Далее можно переходить к облицовочным работам, при осуществлении которых каждый хозяин может выбрать необходимые материалы по собственному усмотрению. Тут уже можно отдавать предпочтение всему, чего только душа пожелает.

Постройка кирпичной опоры

Кирпичная стенка укладывается точно так же, как и во время обычного строительства. Единственное, что надо подчеркнуть: здесь толщину надо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её нужно выкладывать с помощью половинного кирпича. Если стена выше, то применяется целый кирпич. Облицовочные материалы для кирпичной конструкции используются те же, что и для бетонной.

Для данного сооружения нужен фундамент той глубины, на которую повлияет итоговая высота стенки, состав грунта и степень его промерзания. Если говорить про ширину, то она зачастую на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка.
Во время конструкции стены главное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3. Особенный дизайн подпорной кирпичной стенки всегда выделял её среди подобных сооружений из другого материала. Установка такой стены не считается слишком простой, но в то же время и не является очень сложной. Основное – это тщательно следовать каждому пункту инструкции.

Подпорные стены, сделанные из природного камня

Сооружение каменных стен – это более значительные материальные и физические затраты. Но игра стоит свеч, потому что красота и эстетичность такой опоры не сравнится ни с чем. Действительно, если присмотреться к подобной конструкции, то нельзя не отметить этот особенный стиль и внешний вид, который дарит природный камень всей постройке.

Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заранее сформированных земляных карманах высаживаются растения. Природный камень – самый привлекательный материал, из которого вручную создаётся подпорная стена. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые распространённые природные камни. Песчаник или известь помогут придать подпорной стенке старинный вид. Они могут быстро впитывать влагу, на обработанных местах появляется мох. Из-за этого конструкция имеет оттенок старинного сооружения. А подобное решение выглядит очень романтично. Фундамент закладывается таким образом, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без следования этим правилам в итоге можно получить неустойчивую стенку, которая в скором времени может разрушиться.

Подпорная стена своими руками

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

3) Закладывание фундамента.

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция.

Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения.

Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба.

Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах

Сразу же стоит сказать, что у каждого участка имеется своя индивидуальная форма, размер, особенности рельефа. Потому в процессе строительства подпорных стенок применяются свои особые подходы с учётом личностных предпочтений хозяина, его вкусов, стиля самого дома, территории сада и всего, что к нему относится. К примеру, если данный ландшафт с выраженным рельефом, то тогда стоит использовать вертикальную планировку. Это такой ход был бы действительно уместен. Для этого участок разбивается на горизонтальные уровни, которые закрепляются подпорами.

Для небольшой земельной площади высота возводимой стены достигает 60 см. Кусты отлично растут вдоль таких конструкций. В то время как слишком высокая стена создаёт неприятное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заранее планируются подобные постройки, то они «разбавляются» с помощью различных интересных архитектурных элементов (например, скамейкой, нишами, ступенями и прочим подобным).

Выбранный материал для постройки подпорных стенок должен объясняться конкретными дизайнерскими решениями. Это было бы логично. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в данном случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных крупным швом. А ещё здесь уместно использование мощного бревна. Для создания более утончённого, в какой-то степени незаметного, но с другой стороны элегантного рельефа облицовка стен делается с помощью мелких камней и штукатурки.

Сегодня можно воплотить в жизнь любой проект. Важно не нарушать технологию строительства.

Источник: www.allremont59.ru