Схема посадки виноградника

Выбираем наилучшее место и сорт винограда

Виноград очень любит солнце, поэтому идеальным местом для его выращивания станет южная сторона дома или приусадебного участка, защищенная от ветра, с рыхлой дренированной почвой. Если на участке с будущими виноградными кустами имеется небольшой уклон, то старайтесь высаживать их ближе к южному или юго-западному склону. Если же место на южной части вашего участка или дома полностью занято, тогда создайте для винограда удобные условия. Например, постройте небольшой сплошной забор, высотой около 2 м, по направлению восток-запад. Также неплохим вариантом станут и плотные изгороди или ширмы. Их можно изготовить из подручных средств, в качестве которых предлагается использовать лозу или камыш.

Если вы только начинаете выращивать виноград, то лучше всего перестраховаться и выбрать морозостойкие сорта. Так вы будете уверены, что ваше растение переживет даже самую суровую зиму, ведь подобные сорта способны выдерживать температуру до -30 градусов и даже выше, а также они весьма устойчивы к болезням и вредителям.
рочем, таком сорте винограда часто останавливаются и опытные садоводы, это достаточно удобно. Особенно это касается дачников северной части страны. Они отдают предпочтение ранним морозостойким сортам. Однако в данном случае также стоит определить цель, для которой вы собирайтесь выращивать виноград – для еды, сока, вина или просто как украшение. И здесь вам скучать не придётся, ведь на данный момент существует около 15 000 видов.

Для столового выращивания начинающим садоводам можно посоветовать такие неприхотливые сорта, как Агат Донской, Юбилейный Новгорода и Алешинькин. Среди универсальных сортов выделяются Кристалл, Платовский, Краса Никополя. А вот для любителей раннего и сверхраннего винограда подойдут Лиепайский Янтарь, Ранний Циравский. В виноградном арсенале также необходимо иметь и сорт Краса Севера, богатый большим количеством фосфорной кислоты, необычайно полезной для нашего организма. Однако помните, не стоит выбирать слишком много разновидностей винограда. Для начала вполне будет достаточно 4-5 сортов.

Cхема подготовки почвы – что учитывать?

Посадка винограда производится как весной, так и осенью. Все зависит от того, какой посадочный материал и способ посадки вы выбираете. Рассмотрим самый простой и широко применяемый метод – посадка саженцев в ямы. Для посадки одного такого куста вам понадобится предварительно подготовить 4 ведра старого перегноя и 2 ведра песка.

Далее делаем достаточно глубокое округлое или квадратное углубление размером 80×80×80 см. На дно полученной ямы высыпаем 2 ведра подготовленного перегноя и ведро песка, в случае если у вас не песчаная почва. Песок будет выступать в роли дренажа для влаги и разрыхлителя почвы. Данные слои можно не утрамбовывать.

После чего высыпаем 2 ведра обычной земли и примерно литровую банку золы, богатой большим количеством полезных микроэлементов, для благоприятного роста винограда. Лучше всего в данном случае подходит древесная зола, а также зола, полученная из старой виноградной лозы и стеблей подсолнуха. Затем тонкий слой золы необходимо опять присыпать 2 ведрами земли, это примерно 10 лопат, и все тщательно утрамбовать. Если вы все сделали правильно, то у вас должна получиться яма глубиной 45-50 см. Такая схема посадки необходима для того, чтобы корневая система растения не погибла от заморозков. Далее почву обильно поливают водой. На один куст вам понадобится 2 ведра воды. Ждем, пока почва подсохнет, теперь начинается посадка самого саженца.

Высаживаем саженец – расстояние между кустами и другие тонкости

При выборе саженца есть свои нюансы. Во-первых, у него должна быть хорошо развита корневая система, с приростом около 20 см, а во-вторых, на нем должны полностью отсутствовать любые признаки болезни, а также трещины и изломы. Чтобы оздоровить саженец и полностью исключить возможность накопления инфекции, подрежьте кончики корней буквально на 1 см, а затем поставьте его в ведро с водой, желательно на сутки. Для активного роста и приживаемости рекомендуется добавить в воду чайную ложку гумата натрия или натурального меда.

После выдержки наступает самый ответственный момент. Наклоняем саженец под углом 45 градусов к будущей виноградной шпалере. Это обязательно для того, чтобы рост будущих побегов имел правильное направление. Также обращайте внимание и на расстояние между шпалерой и кустами, оно должно составлять не менее 20 см, чтобы осенью побеги можно было комфортно уложить на землю и прикрыть их защитным материалом. Так как посажен саженец будет достаточно глубоко, необходимо сделать небольшой холмик из плодородного верхнего слоя земли. Это позволит насытить корневую систему всеми необходимыми питательными веществами, а также предотвратить ее соприкосновение с удобренной землей, во избежание ожогов. Посадка должна быть произведена таким образом, чтобы верхний срез был ниже уровня земли примерно на 15 см.

Причем, когда выполняется посадка, необходимо следить, чтобы корни винограда были направлены обязательно вниз по холмику. Если данная технология будет нарушена, то растение начнет развиваться неправильно и погибнет. На этом этапе также нужно предусмотреть еще один немаловажный момент – удобство полива. Если его невозможно обеспечить в должной мере, тогда необходимо установить простейший дренаж. В качестве его используют обычную пластиковую трубу. Перед установкой ее в грунт рекомендуется положить любое устойчивое основание – пластмассу или шифер, а также присыпать ее по бокам мелкой щебенкой. Это позволит трубе не уходить глубоко в землю под действием воды и не давать ей забиваться размягченными частичками земли. Также при установке трубы соблюдаем нужное расстояние. Следим, чтобы она выходила над уровнем земли не менее чем на 10 см.

Расстояние от угла ямы до пластиковой трубы также должно быть не менее 10 см, чтобы обеспечить оптимальную подачу влаги к корневой системе.

Затем, когда саженцу задано правильное направление, засыпаем вокруг него 10-15 см слой плодородной земли, заполняя им полностью всю площадь ямы, и разравниваем его. После всего этого саженец слегка подтягиваем, чтобы исключить возможное нарушение правильного направления корней во время присыпки земли, и снова выливаем 2 ведра теплой воды, ждем, пока она впитается. Далее высыпаем 2 ведра двух-, трехлетнего перегноя, ведро песка и тонкий слой золы. Это позволит вашей почве быть еще более рыхлой и хорошо пропускать поток свежего воздуха к корням. Оставшееся пространство заполняем слоем обычной земли до среза (выступа нижних почек).

Если все правила и сама технология выполнения были четко соблюдены, у вас должна остаться лунка глубиной около 15-20 см. Благодаря ей вам будет удобнее поливать виноград. В дальнейшем ее можно будет полностью засыпать и использовать для полива только дренажную трубу.
и высадке любого растения на вашем огороде существуют правила посадки, гарантирующие комфортное расположение побегов в будущем. Виноград – не исключение. Для того чтобы обеспечь ему соответствующий микроклимат, схема высадки виноградников просто необходима. В особенности это важно, когда сорта винограда имеют разное назначение. Так, оптимальное расстояние между кустами соко-винного назначения должно составлять 0,8 м, а столовых сортов – не менее 1,5 м. Причем комфортным должно быть и расстояние между рядами – 2-2,5 м.

Поэтому желательно предварительно знать, насколько интенсивно растут выбранные вами сорта. Это поможет вам в дальнейшем правильно рассчитать необходимое расстояние между кустами. Помимо группирования сортов по назначению, вы также можете проводить сортировку по морозостойкости и периоду созреванию, что еще больше облегчит вам уход за виноградом.

В чем различия между посадками осенью и весной?

Если вы выполняете посадку в весенний период, то к вышеперечисленным действиям также необходимо добавить защиту растения от заморозков и последующего агрессивного воздействия солнечных лучей. Для этого в садоводстве уже давно используют черную пленку, в которой проделывают отверстие, диаметром не менее 10 см для саженца и дренажной трубы, после чего застилают ею яму. Такой материал обеспечивает хороший прогрев почвы (до 40 см), активизируя рост саженцев и работу корневой системы.

Тем, кто решится использовать такой метод защиты, наверняка посчастливится увидеть уже к осени на своих дачных участках трехметровые виноградные побеги. Помимо этого, использование черной пленки помогает предотвратить развитие сорняков и чрезмерное испарение влаги. Чтобы пленку не сдуло ветром, и она не повредила будущий виноград, ее надежно закрепляют по бокам несколькими кирпичами, выдерживая между ними расстояние примерно в 20 см. Для защиты почек от весенних заморозков также используют бутылку из белого пластика, обернутую в белую бумагу. Ее надевают на черенок, предварительно обрезав конец бутылки, и вдавив ее в землю на глубину около 5 см.

Причем такой метод позволяет защитить виноград не только от заморозков, но и от агрессивного воздействия солнечного света, давая возможность растению развиваться постепенно. Снимать пленку необходимо в середине августа. Решили посадить виноград осенью? Использовать пленку в данном случае вам не понадобится. Вполне достаточно будет накрыть черенок пластиковой бутылкой, не обворачивая ее бумагой, но закрутив сверху пробкой. А уже весной, примерно в конце марта-начале апреля, целесообразно будет накрыть землю черной пленкой. По советам опытных садоводов лучше выбирать осеннюю посадку, так как в этом случае саженцы лучше приживаются и активнее трогаются в рост весной.

В чем заключается достойный уход?

Чтобы виноград радовал вас на протяжении долгих лет, следует уделять ему особое внимание в первые 3 года его жизни.
частности, проводить рыхление почвы через 2 дня после проливных дождей или основного полива, не допускать пересыхания почвы, вовремя проводить прополку грядок от сорняков и борьбу с вредителями. А вот начиная с 4-5 года можно уже немного расслабиться, реже проводить поливы. Осенью не забывайте делать обрезку. Это обязательный процесс. Она обеспечивает правильный рост, предотвращает загущение и исключает их излишнее разрастание. Однако на первые три года это правило не распространяется. Вы можете удалять только невызревшие зеленые части растения.

Что касается полива, то он также, несомненно, важен. Если вы посадили виноград под пленку, то полив следует проводить не чаще 1 раза в три недели. В противном случае обильная влажность может вызвать загнивание и гибель корневой системы. В жаркую погоду полив рекомендуется производить через дренажную трубку – 1,5-2 л раз в неделю. А вот если погода слишком изнуряющая, то можно такое же количество воды выливать и на пленку, тоже раз в неделю. Вода проникнет в трещины между кустами и создаст хороший конденсат под пленкой, позволяющий долго удерживать влагу в почве.

Профилактику от вредителей также никто не отменял. Для защиты винограда наиболее часто используют такие препараты, как Ридомил Голд и Топаз. Их разводят в 10 л воды, из расчета 50 г Ридомил Голда и 9 мл Топаза. Опрыскивание винограда проводят 2 раза в год – весной и осенью. Наиболее благоприятным временем суток для данной процедуры считают утро или вечер. Погода во время выполнения этого процесса должна быть безветренной. Это обеспечит более длительный лечебный эффект. В борьбе от клещей хорошую результативность показывают инсектициды Неорон, Талстар и Би-58.

Источник: nasotke.ru

Как расположить виноград на своём участке

На расстояние между кустами винограда в ряду и между рядами значительное влияние оказывают следующие факторы:

• Плодородность почвы. На плодородной земле виноград будет расти интенсивнее, поэтому нужно оставить большее расстояние до следующего куста.
• Величина силы роста кустов. Если выращивается сильнорослый сорт, также необходимо оставлять большее расстояние между кустами.
• Характер предполагаемой формовки винограда. Будущая форма в горизонтальном направлении (её размер, количество рукавов и их расположение) является значимым моментом при определении интервала между кустами.
• Необходимость укрытия растения на зиму. Укрывное виноградарство предполагает наличие широких междурядий.
• Конструкция шпалеры. Однополосные варианты требуют меньшего расстояния между рядами, чем для двухполосные.

Из сказанного видно, что схему размещения винограда определяют два параметра — интервалы между кустами и междурядовое расстояние.

Существуют общие рекомендации виноградарей по схеме расположения растений на участке. Оптимальным считается размещение рядов с севера на юг или с востока на запад, но на практике этому совету следуют не всегда, исходят чаще из формы участка, наличия на нём строений и других объектов.

Относительно схемы расположения винограда рекомендации следующие:

• Ширина междурядий должна быть больше или, по крайней мере, равна расстоянию между растениями в ряду.
• Для одноплоскостной шпалеры достаточно межрядового расстояния до 2,5 м, но не меньше 2 м.
• При использовании двухплоскостных шпалер оптимальное расстояние между ними составляет минимум 2,5–3 м.
• От одного куста до другого в ряду расстояние может колебаться в пределах 1,5–4 м. В качестве ориентира можно принять необходимую для каждого куста площадь питания. Она должна составлять не меньше 5–6 м².

Рекомендуемые схемы посадки винограда

Виноградари, наиболее скрупулёзно подходящие к вопросу схемы посадки, могут использовать существующие методики расчёта её параметров для производственных целей. Например, на 10,1 м можно разместить 5 рядов винограда длиной 9,95 м каждый с интервалом 2,4 м между ними.

В любом случае следует понимать, что все теоретические рекомендации — это скелет, на который нужно нарастить мускулы реальности. Их необходимо адаптировать к конкретным условиям: особенностям микроклимата участка, составу почвы, сорту винограда, характеру предстоящего его формирования.

Высаживая культуру на своём участке, нельзя забывать об интересах соседей.

Пункт 6.7. СНиП 30–02–97*, утверждённая редакция от 30 декабря 2010 г. №849 «Планировка и застройка территории садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», гласит, что минимальные расстояния до соседнего участка должны быть для стволов высоких деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, кустарников — 1 м.

*СНиП — строительные нормы и правила.

Независимо от регулирующих законодательных актов, виноградная шпалера не должна затенять растения за межой. Кроме того, необходимость применения химикатов для обработки винограда может спровоцировать конфликт. Опытные любители виноградарства советуют не высаживать виноград вдоль северной межи с соседями вообще, а при другом расположении шпалер отступить вглубь своего участка примерно на 3 м. Если шпалера располагается перпендикулярно меже, формировать крайний куст следует только внутрь своей территории. При таком решении вопроса ни лозы, ни корни винограда не проникнут на участок соседей.

В местностях, где допустимо выращивание культуры без укрытия на зиму, кусты часто высаживают вдоль стен строений, возле беседок, арок, пергол. У такой посадки есть свои нюансы.

При посадке винограда возле стены здания или строения его размещают на расстоянии 1–1,5 м от фундамента, чтобы его не разрушили корни растения, а при поливах не сырели стены. Подводят культуру к стене с помощью наклонной шпалеры. При этом не следует забывать, что это солнцелюбивое растение, поэтому размещать его стоит у наиболее освещённой в течение дня стены строения.

Для кустов винограда у беседки, арки, перголы важными являются:

• отсутствие поблизости растений-конкурентов — кустарников и деревьев;
• расположенность винограда вне тени зданий и хозяйственных объектов.

Если эти условия соблюдены, виноград будет не только успешно расти и развиваться, но и даст хороший урожай ягод.

Видео: схемы посадки винограда

Таблица: расстояние между виноградом и объектами на участке

Схема посадки в зависимости от сорта

Одним из решающих моментов, определяющих схему посадки винограда, является сила роста конкретного сорта:

• сильнорослый;
• среднерослый;
• слаборослый.

Для сильнорослого винограда, побеги которого превышают 2 м, требуется бо́льшая площадь питания — до 5–6 м². Исходя из этого, а также из методики дальнейшего формирования куста, определяют расстояние до соседнего. Так, при формировании в один рукав при ширине междурядий 2 м достаточным для сильнорослого винограда будет расстояние в ряду 2,5–3 м. При двуплечном формировании лоз, когда плечи двух соседних кустов будут идти навстречу друг другу, расстояние между ними должно быть не меньше 5–6 м.

Грубое нарушение необходимых винограду условий произрастания ведёт не только к снижению урожайности, но и к потере качества плодов.

Таблица: площади питания для различных сортов винограда

Тепличный виноград

Во многих регионах с холодным климатом и коротким летом виноград выращивают в теплицах. Накоплен уже солидный опыт такого виноградарства. Но этот способ применяют и в регионах традиционного выращивания лозы в открытом грунте, поскольку теплица защищает растение от многих невзгод — капризов погоды, ос и других вредителей, болезней.

В условиях теплицы, как свидетельствуют практики виноградарства, можно даже при её небольшой площади в 6 м² посадить 3 лозы. В этом случае уже не так важна схема посадки, как особенности размещения винограда. Чтобы растение не получило солнечных ожогов, соприкасаясь со стенами или крышей теплицы, посадочною яму или траншею для посадки нескольких лоз делают на расстоянии полуметра от стены, а верхняя проволока шпалеры должна отстоять от крыши теплицы не меньше, чем на 0,4 м. Несколько кустов винограда в теплице размещают на расстоянии 2,5–3 м друг от друга.

При выращивании винограда в теплице особое значение приобретает выбор сорта. Растение не должно быть сильнорослым, склонным к образованию большого количества пасынков, при этом в холодных регионах важно, чтобы срок его созревания не был очень большим. Например, в Московской области рекомендуют для теплиц такие сорта:

• Мичуринский;
• Коринка русская;
• Московский устойчивый;
• Северный ранний.

На Урале и севернее предпочтение следует отдать винограду:

• Восторг идеальный;
• Блэк Гамбург;
• Болгария устойчивая;
• Фостера белый.

Особенности посадки винограда в разных регионах

Как бы ни было привлекательно тепличное виноградарство, в самых разных регионах, независимо от климата, остаются энтузиасты выращивания лозы в открытом грунте. При этом схема и процесс посадки винограда претерпевают самые незначительные изменения.

Урал и Сибирь

На Урале и в Сибири лето короткое, а зима затяжная, холодная. В открытом грунте виноград растёт медленно, поэтому есть рекомендации не обрезать его первые год-два, чтобы лоза набрала рост. Сорта отбирают зимостойкие и с минимальным или средним сроком созревания. Рекомендуемые ранние морозоустойчивые сорта:

• Ли-4;
• Алёшенькин;
• Фиолетовый ранний;
• Памяти Голикова.

Изменяется и плотность посадки кустов — каждому отводится для питания около 1 м², но глубина посадочной ямы увеличивается до 1 м. В траншее кусты размещают на расстоянии 1 м друг от друга. Конечно, в этих регионах виноград укрывают на зиму.

Средняя полоса России

В здешних местах виноградарство начало развиваться сравнительно недавно благодаря появлению новых сортов, выведенных селекционерами. Такой виноград имеет небольшой срок созревания плодов и успевает дать урожай за короткое лето. Здесь рекомендуют сажать сорта:

• Августин;
• Агат донской;
• Алёшенькин;
• Александр;
• Памяти Домбковской;
• Русевн;
• Первенец Куйбышева;
• Илья Муромец;
• Люсиль.

Используют такую схему посадки: в ряду между кустами 1–3 м, между рядами — 2–3 м. Глубина посадки — не больше 0,4 м.

Подмосковье

Этот регион стал плацдармом движения винограда на север. Выращивают здесь сорта ультра-, сверх- и просто ранние, иначе они не успеют вызреть, и имеющие морозостойкость до -35ºС. Глубина посадочной ямы в зависимости от плотности грунта может быть от 0,2 до 0,5 м. Между кустами рекомендуется оставлять 2 м, а между рядами — 3 м.

Для многих регионов

Розовый столовый виноград сорта Русский ранний может быть рекомендован для выращивания от Украины до Урала, Сибири и Дальнего Востока. Он отлично зимует при морозах -23ºС, то есть в более южных районах он может выращиваться без укрытия, а в более северных — под тщательным укрытием. Высаживают его в посадочные ямы 80х80 см, между кустами оставляют 2 м.

Один из древнейших и самых северных сортов винограда Амурский неприхотлив, морозоустойчив и прекрасно адаптируется к условиям произрастания. Вырастить его можно в любой природной зоне. Он может культивироваться как технический, тогда при посадке между саженцами оставляют от 0,8 до 1 м. Для получения столового винограда это расстояние увеличивают до 1,5 м. Расстояние между рядами — 2–2,5 м.

Правильная схема посадки винограда, соотнесённая со всеми другими параметрами выращивания лозы, может стать залогом успешного виноградарства при условии дальнейшего регулярного ухода за растением в соответствии со всеми правилами агротехники.

Источник: klumba.guru

 В этой статье рассмотрим вкратце два вопроса: 

1. Почвы, подходящие для выращивания винограда
2. Схема посадки приусадебного виноградника. Оптимальные расстояния между кустами и ширина междурядий, в зависимости от конструкции шпалеры, широты местности и других условий.

Почвы для винограда

 Для выращивания винограда пригодны большинство типов почв с кислотностью примерно от 5 до 8-ми. В крайних вариантах pH могут быть проблемы с усвоением отдельных элементов. В целом щелочные почвы предпочтительнее по ряду причин. Не выносит виноград засоленных, слишком тяжелых почв и высоких грунтовых вод. Если воды на участке в сезон дождей поднимаются выше 1м — такие участки под виноград малопригодны. Непригодна слишком тяжелая непроницаемая глина. С остальными сложностями можно попытаться справиться, главное определиться, стоит ли игра свеч.
На участках с высокими грунтовыми водами некоторые практикуют посадку винограда на высокие гряды, то есть по сути на искусственно созданные холмы. Пожалуй, такой способ можно рассматривать, если речь идет о нескольких кустах для себя, если же планируется товарный виноградник, то это рискованные вложения.
 На засоленных участках, в зависимости от уровня засоления, возможно, стоит работать, применив гипсование. Гипс способен вывести из почвы натрий и заместить его кальцием. Оптимальные дозировки внесения гипса лучше определить после проведения лабораторного анализа почвы. Проводится гипсование один или два раза в год. Этот агроприем способен значительно увеличить плодородие и пригодность солонцов. В качестве дополнительной страховочной меры можно советовать использование относительно солевыносливого подвоя, например, Рюгжери 140 и Польсен 1103.
 Щелочные почвы с высоким содержанием активной извести я бы даже не стал относить к серьёзным минусам, это скорее плюс, о котором я ещё расскажу в других статьях. На щелочных почвах во время дождей многие сорта «хлорозят», растворимая известь блокирует поступление железа в растение, а без железа нет хлорофилла. Эту проблему я рекомендую решать кардинально один раз и навсегда — привитой культурой на соответствующем подвое. Подвои Феркаль и 41Б допускают содержание активной извести до 40%. Многие ежегодно борются с хлорозом, проводя многократные внекорневые подкормки, но это полумера. Правильный подвой — полноценная мера.
 Кислые почвы гораздо хуже для винограда, чем щелочные, но проблема решаема. Известкование в первые лет пять ежегодно, затем через год — решит проблему. Но надо понимать, что изменить pH раз и навсегда известкованием невозможно, кислотность определяется составом почвы, и как только вы прекратите внесение извести, через несколько лет почва вернётся к своей изначальной кислотности. Поэтому, на кислых грунтах известкование это постоянный агроприем, с этим придется смириться.
 Пожалуй, один из худших вариантов для винограда это слишком тяжелые почвы, плотная глина. При плотности 1,6гр/см³ корни перестают расти. К счастью таких почв не много. Для понимания — 1,6гр/см³ это глина, которую можно долбить только ломом. Вряд ли стоит пытаться окультурить такой участок, слишком велики будут затраты. Нужно тщательно проанализировать с какой глубины начинается пласт глины, если до него есть хотя бы 60-70см нормальной проницаемой почвы, чернозема или суглинка — этого достаточно для корней. В норме корни винограда могут уходить в глубину на метры, но если там нет воздуха корневая распространится в слое над глиняным пластом. На таких участках есть вероятность застоя талых вод, в этом плане стоит продумать систему водоотведения и внимательнее подойти к содержанию верхнего слоя почвы, его аэрации. Хорошее решение — содержать такие земли под задернением или мульчей.

 Опыт показывает, что для винограда гораздо важнее аэрация и проницаемость почвы, чем её высокая обеспеченность питательными веществами. Не случайно во многих странах виноградники закладывают на землях, малопригодных для других растений. Песчаные (за исключением глубоких сухих песков), супеси, каменистые, гравийные почвы — отличный вариант для винограда. На таких почвах он развивает очень глубокую и мощную корневую систему, ставится устойчив к засухам. Излишне питательная почва часто становится причиной жирования кустов, а это в свою очередь ведет к худшему вызреванию лозы, снижению зимостойкости и урожайности. Ко многим особенностям почв можно приспособиться грамотным подбором подвоя, это очень важно. На богатых почвах разумнее выбрать среднерослый подвой, на бедных и неполивных участках — сильнорослый подвой с глубокой корневой системой, на щелочных — подвой, устойчивый к высокому содержанию активной извести, на почвах с периодически высоким уровнем грунтовых вод — подвой с преимущественно поверхностной корневой системой. Подробнее о выборе подвоев винограда можно почитать здесь .

 В прежние времена институты рекомендовали, да и сейчас многие рекомендуют перед посадкой виноградника проводить сплошной плантаж участка, то есть полную перевалку почвы с удобрением её органикой. Я соглашусь с таким подходом только в случаях с крайне бедными песчаными почвами или тяжелыми глинистыми. Сухие неплодородные пески однозначно есть смысл обогатить большим количеством органики, используется обычно перегной. Глину можно не удобрять, важнее изменить её состав, сделать более лёгкой и проницаемой внесением большого количества песка. Стоит ли оно того…. Наверное, в безвыходной ситуации стоит. Проводить плантаж ради дополнительного улучшения плодородия и без того приемлемой почвы я бы не стал. Во-первых, совсем не факт, что закопав несколько Камазов перегноя в землю вы повысите плодородие участка без негативных последствий, во-вторых, плодородием можно заняться на уже растущем винограднике грамотной обработкой почвы и с меньшими затратами.

Схема посадки приусадебного виноградника

 Главная цель при планировании схемы посадки винограда — обеспечить наилучшую освещенность листового полога. Если вы ещё не читали статью о типах шпалер и продуктивности виноградника, то начните с неё. От географической широты местности и конструкции шпалеры, и прежде всего её высоты, зависит минимально допустимая ширина междурядий. Расстояние между кустами вы можете выбрать произвольно, однако, практика показывает, что нормальный средний куст столового винограда должен нести не менее 30-ти побегов, иначе его сложно удерживать в заданных рамках. На одноплоскостных и Г-образных шпалерах побеги располагают на расстоянии не менее 10см друг от друга, на различных вариантах двухплоскостных шпалер оно должно быть увеличено ка минимум до 18-20см, для избежания сильного затенения плоскостями друг друга. Исходя из этих данных можно рассчитать оптимальную для вашего виноградника схему посадки.
Если вы не можете самостоятельно просчитать углы падения солнечного света в разное время года для вашей местности, то можете довериться приведенным далее рекомендациям, они проверены на практике многократно.

Для одноплоскостных шпалер высотой 2,3-2,5м с расположением рядов север-юг можно принять следующую схему посадки кустов винограда:

• расстояние между кустами — 3м
• минимальная ширина междурядий для южных регионов — 1,8м
• минимальная ширина междурядья для районов севернее 49-51^о параллели 2,1-2,2м

И это при условии, что вы не допустите перерастания побегов и образования клубков наверху.

Для винограда на двухплоскостных и Y-образных шпалерах высотой около 2м и расстоянием между плоскостями в верхней точке 1м (измеренное по центрам):

• расстояние между кустами в ряду — 2м
• минимальная ширина междурядий в южных широтах — 3м
• междурядье для регионов расположенных на 49-51^о параллели — не менее 3,5м

Ориентация V и Y-образных шпалер может быть только север-юг, для равномерного освещения обоих плоскостей. Если расстояние между плоскостями вверху шпалеры больше 1м, то и междурядья должны быть соответственно увеличены.

Ряды с Г-образными шпалерами предпочтительнее размещать в направлении восток-запад, почему именно так подробно изложено в разделе о шпалерах. Оптимальная схема посадки винограда в таком случае:

• расстояние между кустами в ряду — 3м
• ширина междурядий в южных регионах — 2,4-2,5м
• минимальное междурядье для регионов средней полосы — 2,8-2,9м

Несложные математические вычисления показывают, что самую плотную схему посадки винограда можно реализовать с простейшей одноплоскостной шпалерой, на куст с 30-ю побегами нужно всего 5,4м.кв площади участка. Варианты шпалер со свисающим приростом потребуют как минимум 7,5м.кв на такой же куст из 30-ти побегов, но и потенциал урожайности винограда на таких шпалерах выше.

Кто-то, возможно, скажет: «а у меня побеги гуще, ряды уже, и всё хорошо». Хорошо — понятие условное, что для кого-то хорошо, для другого весьма скромненько. Помните, что главное питание куста — солнечный свет, любое затенение наносит ущерб. Вертикальные шпалеры сами по себе являются компромиссным вариантом между продуктивностью и технологичностью, дальнейшее уплотнение схемы посадки может быть оправдано, разве что целью иметь огромный сортимент, но эта цель будет достигнута за счет снижения потенциала урожайности, значительно увеличения объема ручного труда.

Иногда нам достаются участки на склонах холмов. Как правило, ряды в таким случае располагают поперек склона и устраивают террасы, чтобы избежать смыва почвы. Чётких рекомендаций по схеме посадки здесь быть не может, всё рассчитывается в зависимости от крутизны склона. Южные склоны — настоящий подарок для виноградаря, ряды здесь могут быть расположены плотнее, тепла накапливается больше, урожай зреет раньше. Юго-западные и юго-восточные склоны тоже приемлемы, юго-восточные предпочтительнее. Восточные, западные и тем более северные склоны стоит рассматривать только вкупе с углом уклона. Чем круче склон, и чем он севернее, тем менее пригоден такой участок для посадки винограда. На северных склонах, даже с небольшим углом уклона, неизбежен существенный недобор тепла, на восточных и западных склонах ситуацию можно частично исправить грамотным террасированием.

 Любительские участки обычно небольшие, далеко не всегда есть возможность посадить виноград массивом, проявите смекалку, комбинируйте варианты. Разные шпалеры допускают разные варианты расположения. Для примера на рисунке показан маленький участок, на котором невозможно разместить ряды по всем правилам. Диагональное размещение рядов неприемлемо из-за наличия бетонной дорожки.

И в таком случае выход есть. Учитывая ориентацию участка двухплоскостные шпалеры не лучший вариант с точки зрения освещенности, но можно использовать простые одноплоскостные или Г-образные с направлением козырька на юго-запад, так будут обеспечены вполне приемлемые условия.

Из схемы видно, что несколько часов с утра солнце будет подсвечивать заднюю часть шпалеры, затем большую часть дня будет освещена та сторона, куда направлен козырек и свисающий прирост. Можно использовать и площадь во дворе, построив навес (беседку) для винограда, красивый и очень урожайный вариант.

 Последнее, на чем хотел бы остановиться в вопросе схемы посадки винограда — это группировка сортов в рядах. Если у вас коллекция, и каждый сорт представлен один-двумя кустами, есть смысл сгруппировать кусты по срокам созревания. Это даст возможность проводить обработки сортов, которым до спелости ещё далеко, не затрагивая уже созревающие.

Источник: vinedresser.info