Посадка роз осенью с закрытой корневой системой

Приготовление питательного субстрата

За основу питательной почвосмеси берут грунт из лунок. К нему добавляют компоненты, улучшающие его механический состав и повышающие плодородие. Затем почвосмесь прикрывают пленкой для лучшей сохранности до посадки.

Облагораживающие добавки:

• для суглинков — 3 части песка, по одной части компоста и дерна;
• для глины — 6 частей крупного песка, листовая или дерновая земля — 1 часть, компост, перегной — по одной части;
• для песчаников — по две части дерновой земли и суглинка, компост (перегной) — 1 часть.

При необходимости к почвосмеси добавляют щелочные или подкисляющие добавки, чтобы довести рН до уровня 5,5-6,5.

Можно для заполнения посадочных ям использовать покупной специализированный грунт для роз.

Подготовка посадочного материала

Процесс проводят перед самой посадкой. Начинают с ревизии побегов и их обрезки — удаляют все подсохшие, поврежденные, делая срез над первой почкой. Далее укорачивают здоровые побеги в зависимости от времени посадки, состояния саженцев, сортовой принадлежности.

При осенней посадке самым сильным кустикам оставляют по 5 почек на побеге, средненьким по силе и качеству достаточно 3 почек, слабые укорачивают до 3-5 мм от основания.

Весенняя посадка роз требует нормирования количества почек:

• розам флорибунда оставляют 3-4 почки;
• чайно-гибридной группе и полиантовым низкорослым — по 2-3 шт.;
• длину побегов плетистых роз группы Рамблер оставляют 35см;
• высокорослые сорта укорачивают на 10-15 см;
• парковым и миниатюрным обрезка не требуется.

Для саженцев ОКС проводят повторный осмотр корней, подстригают помятые, пинцируют здоровые, погружают в стимулятор корнеобразования на 3-4 часа. Непосредственно перед размещением в лунке окунают в болтушку из коровяка и глины (1:3).

Источник: 7ogorod.ru

Посадка роз осенью с открытой корневой системой

Среди садовых обитателей наибольшей популярностью пользуются различные разновидности роз. И это неудивительно, ведь форм и сортов королевы цветов за долгие столетия выведено свыше двухсот тысяч. Опытные садоводы утверждают, что лучшее время для высадки наступает ранней осенью, новички же предпочитают сажать кустики по весне, чтобы они гарантированно прижились за сезон и в зиму ушли окрепшими растениями с полноценно развитыми корнями. Эта статья расскажет, как проходит посадка роз осенью с открытой корневой системой и закрытыми корешками. Мы рассмотрим принципиальные отличия таких саженцев, технологию высадки, особенности ухода и подготовки к периоду покоя.

Роза – описание, фото

Rosa – под этим латинским названием скрываются различные по габитусу сорта и виды шиповника, возделываемые человеком свыше двух с половиной тысяч лет. В Древнем Риме уже существовало 10 сортов культуры, которыми изобиловали сады царственных особ. Греки переняли эстафету и получили первые махровые разновидности, упомянутые историками Теофрастом и Геродотом.

Дамасская роза, считающаяся эталоном аромата, впервые упомянута на Востоке. Оттуда она попала в Южную Италию, а после распада древних государств розоводство стало достоянием монастырей. Постепенно красивый цветок удостоился внимания селекционеров. На основе нескольких видов дикого шиповника появилось великое множество сортов культуры.

Это интересно! Хоть дамасская красавица и считается эталоном аромата, современные разновидности во многом превзошли её. Так, встречаются сорта, благоухающие фруктами, благовониями, пряностями.

Садовые разновидности получены путём скрещивания дикорастущего шиповника с вечнозелёными душистыми гостьями из Азии. Азиатские розочки подарили современным видам не только роскошную внешность с кожистыми лепестками, но и возможность беспрестанно продуцировать бутоны – ремонтантность. Только к началу XIX века удалось преодолеть трудности скрещивания и получить гибриды, вобравшие красоту и ремонтантность азиатских видов, и морозостойкость европейских.

В Россию культура попала в XVI веке, но почти два столетия оставалась чужеземной гостьей, пока красоту и изящество цветка не оценила императрица Екатерина II. С тех пор культура прижилась на территории государства, где её стали высаживать в открытый грунт повсеместно. Основное препятствие в возделывании розариев на территории России – низкая морозостойкость большинства сортов, ведь родиной цветов является Восток и Средиземноморье, где климат намного теплее, а зимы мягче.

Род Rosa включает более 250 видов растений, имеющих различный габитус. Среди представителей встречаются не только кустарники, но и плетистые, почвопокровные, лианоподобные разновидности. Столь выраженные отличия во внешности позволили учёным классифицировать растения по секциям, учитывающим родство на основе определённых морфологических признаков.

Это интересно! Селекционеры неустанно трудятся над созданием сорта с лепестками чисто-синего оттенка. Пока труд не увенчался успехом, удалось лишь получить гибрид Blue Moon с нежно-лавандовым венчиком.

Облик куста, высота, длина цветоносов, размеры бутонов, окрас, количество лепестков – такие параметры лежат в основе классификации культуры. Встречаются раскидистые и ползучие кустики высотой от 25 см до полутора метров. Особенно интересен плетистый тип, имеющий невероятно длинные стелющиеся ветви, достигающие длины 2—6 м.

Цветки роскошной азиатки за длительный срок селекции из стандартной гаммы, включающей белый, розовый, малиновый, жёлтый и красный цвета, обрели небывалое множество оттенков и их сочетаний. Есть даже уникальные сорта, меняющие окрас венчика на протяжении цветения. Венчики различных представителей достигают диаметра 1,5—20 см, а количество нежных лепестков колеблется от 5 (как у диких шиповников) до 128. Бутоны формируются поодиночке на цветоносах длиной 10—80 см или собираются в соцветия из 3—200 цветков. Махровые венчики появились в результате длительного отбора и многократных скрещиваний, из-за которых часть тычинок преобразовалась в лепестки.

Синие розы – мечта селекционеров. Богатая цветовая гамма окрасок лепестков так и не пополнилась синими тонами. Это связано с генетической устойчивостью цветка к внедрению чужеродных включений и отсутствию дельфинидина – пигмента, отвечающего за синий оттенок. Селекционеры выделили пигмент из ирисов и анютиных глазок, но «вживить» его так и не удалось.

На заметку! Первые синие розы «вывели» персы, задолго до существования селекции. Хитрые торговцы окрашивали лепестки, подсыпав краску в прикорневое пространство куста.

Современные продавцы цветов поступают аналогичным образом, добавляя краску насыщенно-синих тонов в сосуд со срезанной растительностью. Хоть всем известен факт отсутствия в природе синих розочек, они до сих пор популярны, как цветок царских кровей или символ покорения невозможного.

Какие сорта роз сажают осенью

Среди представителей рода Rosa, обитающих в розариях, наиболее популярны следующие разновидности:

1. Кустовые, или шрабы. Из названия понятно, что внешний облик у них кустового типа. Высота растения от 80 см до 2 м.
2. Штамбовые. Представляют собой розовое дерево, формирующееся в результате прививки на штамб шиповника обыкновенного. Невероятно красивое растение с кроной из ярких цветков требует строгого соблюдения агротехники и обязательного укрытия на зиму.
3. Плетистые. Единственный подвид культуры, используемый для вертикального озеленения. Длинные изящные побеги вырастают до 3—6 метров, требуют обязательной организации надёжной опоры. К этой же группе относятся вьющиеся виды, длина побегов которых достигает 15 м. Ветви плетистого подвида непрерывно растут, а цветение характеризуется ремонтантностью.


4. Почвопокровные. Подгруппа включает растения, имеющие внешность низкорослых кустиков с прямыми или поникающими побегами, которые легко укореняются в местах соприкосновения с почвой. Гибриды морозостойки, устойчивы к болезням, имеют ремонтантное цветение, отличающееся особенной обильностью. Они великолепно смотрятся не только на клумбе, но и в ампельных кашпо.
5. Парковые. К ним относят старинные европейские сорта с выраженными декоративными качествами и очень высокой морозостойкостью, укрытие им не требуется. Парковому типу присущ кустарниковый габитус, развитая корневая система, высота 90—150 см. Кустарник формирует плотную поросль, усеянную бутонами настолько густо, что зелень едва сквозь них пробивается. Большинство культиваров цветут всего 30 дней, но выведены и ремонтантные гибриды, радующие глаз на протяжении всего сезона.
6. Флорибунда. Этот тип именуют букетным, т. к. на протяжении всего сезона кустики высотой 30—150 см выбрасывают большое количество цветочных кистей, похожих на маленькие букеты. Цветочки небольшие, всего 4—7 см, палитра широкая, аромат отсутствует. Цветение происходит волнообразно, очень обильно.

На заметку! Веточки флорибунды хороший материал для срезки. Они долго сохраняют свежесть, подходят аллергикам ввиду отсутствия запаха.

Насколько разнообразны и прекрасны представители рода, настолько разного ухода они требуют. От выбранного места, соблюдения сроков, правил и схемы высадки, подготовки почвы, зависит успешность развития розовых кустиков. При должном уходе восточная гостья одарит пышным цветением, станет гордостью садовода.

Различают также привитые и корнесобственные культуры. Первые развиваются на основании дикого шиповника с использованием окулировки (прививки). Основание дарит культуре морозоустойчивость, но при гибели надземной части из корневой шейки начнут расти веточки шиповника. Корнесобственный подвид разводится черенкованием. Чтобы черенки полноценно прижились, требуется около двух лет.

Осень считается наиболее благоприятным временем для высадки культуры в саду. Это время года сочетает хорошо прогретый грунт, повышенную влажность воздуха, наличие естественных осадков. Кроме того, садовые центры продают большое количество разнообразного посадочного материала на любой вкус. Весной такого разнообразия нет, ведь по весне распродают остатки с прошлого сезона.

Внимание! Среди перечисленных сортов и разновидностей можно сажать все, но корнесобственные черенки лучше сберечь до весны, т. к. высок риск вымерзания. Можно прикопать их и надёжно утеплить или поместить на зимовку в отапливаемый подвал.

Выбор подходящих для посадки саженцев

Не только опытные садоводы, но и новички знают, что приобретать посадочный материал лучше всего в специализированном магазине или питомнике. Специалисты таких торговых точек с радостью помогут подобрать саженец, расскажут о нюансах ухода, предоставят сертификат соответствия.

Если вы отдаёте предпочтение заказам в интернет-магазинах, стоит быть готовым к разочарованию. Даже у добросовестных продавцов в процессе перевозки могут случиться оказии, а работники склада способны допустить ошибку и выслать не тот сорт. Кроме того, вживую увидеть корневую систему цветка не удастся, а этот фактор считается решающим для успешного выращивания культуры. Избегайте спонтанного приобретения посадочного материала на рынке или ярмарке, неизвестно, в каких условиях растение выращено, проводилась ли положенная обработка.

Отличают два типа саженцев – с открытой корневой системой и закрытой. Особенности такого посадочного материала вы узнаете чуть позже, а пока несколько полезных советов по выбору подходящего растения:

1. Внимательно осмотрите кустик. У него должно быть не менее трёх прочных основных побегов. Каждая веточка должна иметь ровный зелёный цвет, отливать глянцем. Кончики шипов также окрашены в зелёный оттенок.
2. В случае приобретения посадочного материала с закрытой корневой системой аккуратно потяните за основание. Если кустик выходит из горшка вместе с земляным комом или сквозь стенки картонной упаковки видны белые корешки, всё в порядке. Земляной ком не должен разваливаться, хорошо, если его плотно оплели корни.
3. Если осмотр корневой системы не выявил признаком иссушения, участков загнивания, а корешки эластичные и упругие – перед вами здоровый экземпляр. Важно наличие сети мелких всасывающих корешков белого цвета, именно они отвечают за скорейшее укоренение.
4. Если вы покупаете привитый экземпляр, проследите, чтобы место прививки поросло плотной каллюсной тканью в виде коленчатого выступа. Наличие шелушений, неплотное прилегание, расслаивание прививки недопустимо.
5. Стоит ли говорить об обязательном отсутствии повреждений, признаков заболеваний и насекомых? На здоровом кусте их быть не должно.

Знайте! При покупке летом экземпляров, посаженных в контейнер, внимательно осмотрите листву на предмет отсутствия растительных паразитов. У такого саженца обязательно присутствуют молодые побеги второго и третьего порядка.

Как подготовить саженцы к осенней посадке

Приобретённый саженец с открытым типом корневой системы следует высадить как можно скорее. За сутки до предполагаемой даты его корни погружают в воду. Желательно растворить в ней стимулятор роста для скорейшего укоренения. Непосредственно перед мероприятием рекомендуется удалить листву, стараясь не повредить почки. Лучше воспользоваться ножницами или тонким секатором. Делается это для того, чтобы кустик испарял как можно меньше влаги.

Корешки подрезают до длины 25—30 см, убедившись, что срез имеет белый оттенок, присущий живой древесине. Сухие и повреждённые корни полностью удаляют. В профилактических целях посадочный материал опрыскивают раствором железного купороса. Концентрация раствора – 3%. Корни извлекают из воды и окунают в глиняно-навозную болтушку, состоящую из 200 г глины и 100 г коровяка. Смесь разводится до состояния жидкой сметаны.

Что касается обрезки перед посадкой, садоводы разделились во мнениях. Некоторые рекомендуют удалять надземную часть до высоты 35 см, но такая мера способствует наращиванию зелёной массы. У невызревших побегов шансов на выживание нет. Поэтому лучше ограничиться подрезанием кончиков ветвей, удалением невызревшей поросли.

Помните! Невызревшие ветки подвергаются выпреванию, заражаются грибками. Инфекция быстро перебрасывается на здоровые почки и побеги, ставя розарий под угрозу гибели.

Что такое открытая и закрытая корневая система, в чём их разница

Как уже было сказано, все саженцы подразделяются на два типа – с открытыми и закрытыми корнями. Первый тип саженцев поступает в продажу с корнями, освобождёнными от земляного кома. Чтобы избежать потери влаги на корневую систему при транспортировке наматывают ветошь, смоченную водой, а сверху надевают полиэтиленовый пакет.

Даже если вы приобретаете материал весной, знайте, что выкопали его с осени. В питомнике такие растения прикапывают в траншеях на зиму. Приобретение нуждается в срочной высадке, идеально совершить её в день покупки. Чтобы отсрочить процедуру, корешки погружают в гидрогель или болтушку и прикапывают под наклоном, организуя притенение. Оптимальные сроки посадочных работ приходятся на раннюю весну, когда только началось активное сокодвижение или осень – сентябрь, начало октября.

Посадочный материал с закрытой корневой системой представляет собой растение, выращенное в питомнике и пересаженной в контейнер или специальную целлюлозную тару. На момент продажи саженец уже должен хорошо прижиться, пустить молодые корешки, хорошо оплести корнями земляной ком. Такой экземпляр легко извлекается вместе с грунтом, при этом осыпания кома не происходит.

Важно! Если же комок легко распадается, перед вами фальшивка, которую недавно посадили, и она ещё не успела прижиться. После высадки она будет дольше укореняться ведь, по сути, является саженцем с открытыми корешками.

Первое различие между посадочным материалом – цена, которая отличается в 3—4 раза. Растения в контейнерах стоят дороже, но их можно транспортировать на дальние расстояния, а также сажать в любое время сезона. Из преимуществ садоводы отмечают возможность убедиться в сортовой принадлежности, ведь поросль нередко продаётся во время цветения. Открытые корешки быстрее утрачивают живительную влагу, отчего юная поросль хуже приживается.

Независимо от типа корневой системы, внимательно отнеситесь к выбору розочек. Руководствуйтесь описанными выше советами.

Посадка роз с открытой корневой системой осенью

А теперь рассмотрим подробнее процесс проведения посадочных работ.

Сроки посадки

Определение сроков высадки розовых кустов – решающий момент в правильной организации процесса. Затянув со сроком, вы рискуете обречь не укоренившуюся любимицу на верную погибель от вымерзания. Высадив кустик слишком рано, садовод провоцирует активное развитие молодой поросли. Кора юных побегов не успеет вызреть к зиме, что ослабит посаженый экземпляр. На полноценное развитие корневой мочки розочке требуется около 3—4 недель.

Внимание! Всасывающий корень развивается только при определённых условиях. Температура субстрата должна находиться в диапазоне 12—16⁰C.

Чтобы мороз не застал зелёную питомицу врасплох, высаживать нужно за 4—5 недель до первых морозов. В Сибири серьёзные заморозки нередко наступают уже к концу сентября, поэтому осенний срок только условность — посадка проводится в конце лета. Для Средней полосы России оптимальный период выпадает на 2—3 декаду сентября, первые дни октября. На Юге же тепло задерживается долго, поэтому спешить не стоит, дождитесь середины октября.

Выбор участка для выращивания роз

Восточная гостья предпочитает защищённые от разгула ветров участки, находящиеся на возвышенности. Тепло и обилие солнечных лучей – необходимые для роста культуры условия. Но уровень освещённости влияет на продолжительность цветения. В тени куст расти не будет, а под полуденным пеклом цветки быстрее увянут. Розовому кусту необходимо лёгкое притенение на полуденные часы. Для его организации не стоит сажать розу под деревьями. Там после дождя дольше концентрируется влажность воздуха.

Важен и уровень залегания грунтовых вод. Если водоносный пласт подходит к поверхности почвы ближе, чем на 1 м, следует предусмотреть дренажную систему или посадить кустарники на насыпной гряде высотой 40 см. Также важно соблюдать севооборот и не сажать восточную гостью там, где росли её родственники. Кусты быстро истощают почву, а споры грибков долго живут в грунте.

Подготовка почвы

Для нормального развития восточной гостье необходим питательный грунт, богатый органикой. Субстрат должен быть рыхлым, лёгким со слабокислой либо нейтральной средой.

Помните! Исключена высадка на песчаной или глинистой почве. Первая быстро истощается, а вторая способствует застаиванию влаги после полива, осадков.

Участок подготавливают заранее, перекапывая на штык лопаты. При несоответствии механического или химического состава грунта требуемым стандартам проводят улучшение – вносят недостающие компоненты. Чтобы земля стала рыхлее и легче, добавьте песок, перегной, торф. Восполнить плодородие помогут органические (перегной, компост) и минеральные удобрения, которые вносят по инструкции. Если почва слишком кислая обязательно проведите известкование или внесите под перекопку литровую банку золы на квадратный метр площади участка.

Компоненты вносят под перекопку за 1,5—2 месяца до планируемых работ. Не забудьте удалить корневища сорняков.

Как проводится посадка роз – технология и схема

Инструкция по проведению посадочных мероприятий:

• подготовьте лунки такой глубины, чтобы корневая система куста полностью уместилась внутри. Как правило, достаточно ямки глубиной диаметром и глубиной 40—50 см;
• взрыхлите дно лунки цапкой или вилами;
• заполните треть ямы питательной почвосмесью на основе садовой почвы и компоста в соотношении 3:1. Сдобрите субстрат горстью древесной золы;
• полейте лунку ведром воды (10 литров) с таблеткой гетероауксина;
• после впитывания влаги установите саженец в лунку, постепенно заполните яму субстратом, аккуратно уплотняя каждый слой, чтобы избежать возникновения воздушных ямок;
• корневая шейка куста должна углубиться на 4—6 см;
• утрамбуйте землю, вылейте по ведру воды под каждый куст;
• когда вода впитается, проведите окучивание сухим компостом или землёй на высоту 15—20 см.

Обязательно укройте замульчированное пространство полиэтиленовой плёнкой, чтобы избежать намокания.

Важно! Помните о необходимости установки опоры для плетистых и штамбовых разновидностей.

Схема высадки определяется выбранным сортом культуры. Для низкорослых особей достаточно шага 25—30 см, среднерослым кустикам флорибунды потребуется 50—60 см. Между штамбовыми экземплярами оставляют шаг не менее 1—1,2 м, шрабам требуется большое пространство – 1,5—2 м. Если речь идёт о плетистых видах, следует обратить внимание на схему, нарисованную на упаковке, ведь их размеры могут значительно отличаться. Помните, что ещё нужно оставить место для сгибания ветвей перед зимовкой.

Уход за розами после посадки

Осенью уход после проведения посадочных работ направлен на подготовку к зиме. Поскольку у саженцев высота редко превышает полметра, а весной грядёт обрезка, сгибать стебельки нецелесообразно. Посадка сразу же высоко мульчируется сухим грунтом или компостом, сформировав коническую насыпь на корневой шейке. После установления подходящей погоды приступают к укрытию кустов на зиму. О мероприятии вы можете узнать из соответствующего раздела статьи.

Посадка роз осенью с закрытой корневой системой

Если вы приобрели куст с закрытым типом корневой системы, посадочные работы будут выполняться несколько иначе.

Сроки посадки

Розочки в контейнерах можно сажать на протяжении всего сезона вегетации, но осень всё же предпочтительнее. Укореняется такое растение немного быстрее, поэтому можно смело сдвинуть описанные выше сроки вперёд на 7—10 дней.

Знайте! Лучше сажать немного позднее, чем раньше. Ведь при ранней высадке высок риск того, что куст тронется в рост, а юные побеги, неготовые к зиме, ослабят особь.

Почва для роз, место под посадку

Выбор места и подготовка почвы для контейнерных роз проводится по описанной выше технологии. Не забывайте, что нельзя сажать многолетник в низинах и под деревьями, где застаивается влага.

Подготовка роз с закрытой корневой системой к посадке

Пересадка из контейнера менее травматична для роз, поэтому большинство садоводов предпочитают приобретать кустики в горшках. Удалите всю листву с черешками при помощи секатора. Помните, что основную обрезку побегов лучше оставить на весну. Не забудьте также провести обработку бордосской жидкостью или раствором железного купороса.

Предпосадочная подготовка не зависит от типа тары, в которую упаковано растение. Картонный горшочек или пластиковую ёмкость за 1,5—2 часа до пересадки принято замачивать в ведре с водой, сдобренной стимулятором корнеобразования. Выдержать тару нужно до тех пор, пока ком земли полностью не напитается влагой (пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха). После этого из пластиковой тары аккуратно вынимают земляной ком, постукивая по дну. Если корешки проросли сквозь дренажные отверстия, укоротите их. Старайтесь сохранить целостность земляного кома.

Если посадочный материал рос в картонной (целлюлозной) упаковке, вынимать его оттуда не нужно.

Совет! Сквозь стенки такой тары корешки достаточно легко прорастают наружу. Можно лишь облегчить им труд, немного деформировав упаковку руками или оборвав верхнюю часть картонного горшочка.

Технология посадки

Инструкция по проведению посадочных мероприятий:

• подготовьте лунку таких размеров, чтобы земляной ком полностью вместился в неё. Глубина должна быть больше высоты земляного кома на 10 см;
• разрыхлите стенки и дно лунки;
• поставьте вынутый из контейнера саженец в ямку, аккуратно заполните зазоры между стенками лунки и земляным комом;
• используйте для заполнения субстрат из смеси садовой земли, компоста, древесной золы, суперфосфата. Количество удобрений зависит от исходного состояния почвы;
• каждый слой субстрата уплотняйте. Корневую шейку заглубите на 4—7 см;
• заполнив все зазоры, полейте куст двумя вёдрами тёплой воды;
• когда жидкость впитается, досыпьте землю, чтобы лунка сровнялась по высоте с уровнем почвы;
• проведите мульчирование (окучивание) сухой землёй или компостом. Высота слоя 15—20 см. Поверх мульчи набросьте плёнку, чтобы материал не намок.

После завершения посадочных работ дождитесь установления прохладной погоды и укройте восточную красавицу на зиму.

Подготовка роз к зиме

Первая зимовка – тяжелейшее испытание для высаженных осенью роз. Если они успеют укорениться и будут правильно упакованы, шанс на успешность зимовки довольно высок.

Важно! Окученные розочки сразу же укрывают только в регионах с суровым климатом. Жителям остальных климатических зон следует выждать периода, когда наступит устойчивая температура минус 5—6⁰C.

Дальнейшая тактика зависит от региона проживания, разновидности многолетника, наличия укрывных материалов. Низкорослые кустики и плетистые особи принято укрывать туннельным способом. Он заключается в формировании туннеля из укрывного материала, накинутого на дуги. Торцы такой конструкции оставляют приоткрытыми для проветривания. Или применяют щитовое укрытие, когда деревянные рамки обтягивают лутрасилом и ставят над растениями в виде домика. Высокорослые экземпляры утепляют лапником, уделяя особое внимание зоне корневой шейки.

Если речь идёт о суровом климате, сверху обязательно устанавливают воздушно-сухое укрытие. Его можно сформировать из пластиковой сетки, внутрь которой следует поместить сухую листву. Сверху конструкцию обязательно закрывают плёнкой, чтобы избежать намокания.

При туннельном укрытии обязательно используется два слоя материала, сверху идёт слой плёнки. Торцы теплички нужно периодически открывать до устойчивых заморозков, чтобы внезапное потепление не привело к выпреванию почек.

Ещё один популярный вид «шубы» выглядит как вигвам. Установите деревянные жерди или арматуру в виде конуса, натяните сверху двойной слой спанбонда. Если укрывного материала нет в наличии, используйте подручные средства – картон, пергамин, толь. Сверху, как обычно, слой полиэтилена.

Знайте! Хоть лапник и считается экологичным и самым лучшим утеплителем, его использование отходит на второй план. Ведь чтобы нарубить еловых лап, нужно повредить много ёлок.

Среди новшеств для укрытия розовых кустов используют конусы из материала, напоминающего пенопласт – пенофола. Холод и влага такому утеплителю не страшны, но о вентиляции следует позаботиться заранее, проколов несколько дырочек в стенках. Укрепите конус металлическими шпильками или прижмите макушку камнем. Когда придёт весна, не спешите удалять укрытие, постепенно приоткрывайте торцы для вентиляции. Когда днём установятся стабильные плюсовые температуры, можно полностью снять защиту.

Заключение

Хоть посадка роз с открытой и закрытой корневой системой имеет определённые различия, лучшим временем для этого мероприятия считается осень. При грамотном подходе и утеплении весной розочки быстро тронутся в рост, а через некоторое время порадуют обильным цветением.

Источник: otsvetax.ru

Выбор подходящих саженцев

Кусты для посадки лучше покупать в специализированных магазинах. Конечно же, можно заказать саженцы в интернете, но при этом нельзя будет посмотреть на их состояние. Кусты с открытой корневой системой стоят дешевле. Но важно помнить, что такие саженцы необходимо посадить в ближайшее время.

Корни не должны быть сухими или с признаками гниения. Здоровая корневая система всегда пропорционально развивается, а также имеет естественный однородный цвет. У хорошего саженца должно быть не менее 3 основных побегов. Шипы и стебли имеют однородный зеленый цвет и глянцевый блеск.

Если же вы покупаете кусты с закрытой корневой системой, необходимо обязательно посмотреть, насколько плотно к корневой системе и контейнеру прилегает земляной ком. Здоровый куст имеет большое количество молодых веток, на которых находятся свежие зеленые листья.

Выбор участка для выращивания роз

Саженец хорошо приживется, и будет активно расти только на правильно выбранном участке. При этом необходимо учитывать некоторые требования. Дело в том, что роза – это довольно прихотливое растение, для которого нужно создавать подходящие условия.

Роза любит тепло и солнечный свет. Поэтому для выращивания «королевы цветов» выбирают только хорошо освещенные места. С северной стороны цветник может быть прикрыт зданиями, главное, чтобы южная сторона была полностью открыта. Кусты не должны обдуваться ветрами со всех сторон. Кроме того, роза плохо растет в тенистых местах. По этой причине растение не сажают возле деревьев и пышных кустарников.

Уровень грунтовых вод на участке с розами не должен быть слишком высоким. Застой влаги может спровоцировать гниение корневой системы. В таких условиях розы просто погибнут. Какой же грунт подходит для выращивания роз?

Есть 3 главных критерия:

• рыхлый плодородный грунт;
• уровень кислотности почвы – слабокислый;
• достаточное количество минеральных и органических удобрений.

Чтобы посадить саженцы, нужно заранее подготовить участок. Для этого его тщательно перекапывают. На данном этапе можно внести минеральные удобрения. Количество питательных веществ определяют по инструкции. За месяц до посадки куста нужно удобрить почву компостом или перегноем.

Правильная технология посадки роз

Наверное, самое важное в посадке роз – это выбор конкретной даты. От этого зависит, успеют ли молодые саженцы прижиться к началу заморозков. В южных регионах розы принято высаживать с начала октября и до середины месяца. В средней полосе данный период выпадает на середину сентября – первые недели октября. В местностях с холодным климатом растения стараются посадить до конца сентября.

Если посадить розы слишком рано, то на кустах может активно начать расти листва, а морозы застанут растения в самый неподходящий момент, когда молодые побеги будут еще очень нежные. Если же, наоборот, посадить саженцы позднее, то кусты просто не успеют прижиться и могут замерзнуть во время первых ночных заморозков.

Бывает, что погода резко меняется, и начинаются сильные морозы. В таком случае сажать розы не советуется. Саженцы в контейнерах можно поместить на застекленный балкон. Главное, чтобы температура воздуха в таком помещении не опускалась ниже 0 °C. А кусты с открытой корневой системой лучше высадить в теплицу или парник.

Как подготовить саженец

Посадка роз начинается с подготовки самих саженцев. Кусты с открытой корневой системой необходимо оставить на сутки в ведре с водой. Если же вы собираетесь сажать розы из специальных контейнеров, то никакой подготовки проводить не нужно. После этого с кустов срезают все поврежденные и сухие ветки. Также необходимо удалить с растения листья и сами побеги, оставляя около 30 сантиметров.

Гнилые и сухие корешки следует удалить. На срезе должна быть видна белая сердцевина, это значит, что началась живая древесина. Для профилактики можно опрыскать саженец раствором (3%) из железного купороса. Это делается для того чтобы растение меньше болело. А сами корни следует опустить в специальную «болтушку». Она готовится из коровяка и глины (на 200 грамм глины берут 100 грамм коровяка).

Как проводится посадка роз

Вначале нужно выкопать яму. Для одного или двух кустов выкапывают отдельные ямки. Если же вы собираетесь сажать большое количество роз, то удобнее будет выкопать траншею. Яма в диаметре должна быть не меньше 40 см, в зависимости от размеров корневой системы. Осенью розы нужно сажать глубоко (от 60 до 70 см), так как верхний слой почвы быстрее замерзает.

Также нужно определить расстояние между кустами. Тут все зависит от конкретного сорта роз:

1. Полиантовые розы высаживают на расстоянии около 40 см.
2. Для чайно-гибридных потребуется не менее 60 см.
3. Ремонтантные будут хорошо себя чувствовать на расстоянии около 70 см.
4. Парковые сорта должны находиться на расстоянии 1 м друг от друга.

В случае если грунт довольно тяжелый, необходимо поместить на дно ямы специальный дренаж. Для этого поверхность дна выстилают слоем битого кирпича или гальки. Такой дренаж должен быть не более 2–3 см в толщину. Далее, необходимо аккуратно расправить корневую систему по дну. Для этого можно насыпать немного грунта посередине ямы, а потом положить на нее саженец и опустить корни вниз.

Каждый слой почвы немного утрамбовывают, чтобы в грунте не оставалось воздушных полостей. После этого саженец щедро поливают водой. Для этого может понадобиться около 2 ведер жидкости. После того как влага впитается, желательно провести мульчирование почвы. В осеннее время такая процедура может спасти кусты от перепадов температуры. Еще влажную почву немного присыпают сухим грунтом, после чего проводят окучивание кустов торфом. Высота насыпи должна составлять не менее 20 см. Также в данных целях подойдет компост или сено.

Подготовка к зиме

Важно не только правильно посадить розы, но и хорошенько укрыть их на зиму. Особенно это касается регионов, где зима очень холодная и морозная. Чтобы надежно утеплить укрытие, необходимо сделать вокруг растения специальный каркас из металлических прутьев. Также вместо них можно использовать обычные деревянные колышки, которые просто укапывают в землю. Затем конструкция укрывается специальным материалом. Это может быть лутрасил или агроволокно. Укрытие нужно хорошенько прикрепить проволокой, чтобы его не сдуло ветром. Когда выпадет снег, укрытие можно будет дополнительно укрыть толстым сугробом.

Заключение

Как мы смогли увидеть, сажать розы – это довольно хлопотное дело. Необходимо выбрать хороший посадочный материал, подготовить саженец и грунт, выкопать яму нужного размера, провести мульчирование почвы и хорошенько укрыть куст на зиму. Только выполняя все это можно добиться хороших результатов. Но как же приятно будет, когда посаженный с осени куст расцветет на следующий год, радуя всех окружающих своим ароматом и красотой.

Источник: fermilon.ru

Нюансы осенней посадки роз: плюсы и минусы

Осень — подходящее время, чтобы поселить в саду королевский цветок из-за особенностей погоды. Земля ещё тёплая, дни нежаркие, а ночи прохладные. Часто идут дожди, поддерживающие повышенную влажность воздуха. Перечисленные факторы способствуют быстрому развитию корневой системы, в то время как почки беспробудно спят.

Розы, посаженные осенью, не нуждаются в поливе из-за дождей

Если сажать розу весной, ей придётся решать две задачи: наращивать и корешки, и вершки. Молодое растение не всегда успешно справляется с двойной нагрузкой и отстаёт в развитии от кустов осенней посадки на 2 и более недели. Иногда приходится общипывать бутоны, чтобы растение сосредоточилось на наращивании корней. Земля весной быстро пересыхает, кусты приходится часто поливать. Кроме того, понадобится притенение от солнечных лучей.

Опасность осеннего высаживания таится в неверных сроках процедуры.Если сделать это слишком рано, когда дневные температуры не опускаются ниже 20о C, побеги тронутся в рост, а это не приветствуется. Ведь они уже не вызреют и вымерзнут зимой. Если растение посажено слишком поздно, то не успеет укорениться и погибнет без хорошего воздушно-сухого укрытия.

Посаженная раньше времени роза обрастает молодыми побегами, которые вымерзнут зимой, поскольку не успеют одревеснеть

Покупать розы тоже лучше в осеннюю пору, поскольку питомники и магазины в этот период располагают богатым выбором. Весной продаются остатки.

Благоприятные сроки для посадки

Королеву сада высаживают за месяц до сильных морозов. Идеальный период наступает в конце сентября — начале октября. В северных регионах сроки сдвигают на 2 недели раньше. Роза хорошо укоренится, если дневные температуры колеблются от +10о до +15о С, а ночные около +5.

Посадка розового куста

Роскошный цветок прихотлив и требует лучшего места в саду: солнечного, защищённого от сквозняков и без застоя влаги. Подходящая реакция грунта — слабокислая (pH 5.5–6.5). При излишне кислой почве выбранный участок за месяц до процедуры перекапывают с добавлением извести или доломитовой муки.

Доломитовая мука кроме снижения кислотности почвы, ещё и обогащает её кальцием и магнием

Песчаные почвы обогащаются компонентами, удерживающими влагу: торфом, выветренной глиной. Слишком тяжёлую землю облегчают внесением песка. В бедные почвы любого состава обязательно вносится перегной или компост. Чем питательнее грунт, тем пышнее зацветут розы летом.

При грунтовых водах выше 1 метра цветы размещают на приподнятых клумбах, которые возвышаются над уровнем почвы на 40 см. Иначе корни растений загниют.

На приподнятых клумбах розы хорошо смотрятся с компаньонами: барбарисами и хвойными растениями

Правильный саженец имеет 3–5 здоровых побегов и разветвлённые корни. Укорачивать ветви без острой необходимости при осенней посадке не нужно, формирующая обрезка проводится весной по итогам зимовки. Но стоит обрезать листья и опрыснуть саженцы трёхпроцентным раствором железного купороса, чтобы уничтожить возбудителей заболеваний.

Преимущество покупки роз с открытой корневой системой в том, что возможно оценить состояние корней

Перед посадкой кустов с открытой корневой системой (ОКС) корни обрезаются до 20–25 см длины. Это стимулирует их к ветвлению. Если срезы не белые, а коричневые, их обрезают до здоровой древесины.

Даже если корни были обрезаны ранее, перед посадкой срезы необходимо освежить, обрезав ещё 3–5 мм длины

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) вынимают из горшка, осматривают земляной ком. Если белые корешки оплели весь объём грунта, эта роза росла в горшке. Её помещают обратно и держат там до посадки. Если корешков не видно, продавец слукавил и посадил туда розу недавно. Нужно стряхнуть землю и проверить, не загнуты ли корни. Такой саженец тоже замачивают на сутки.

Розы, продающиеся в горшках, можно сажать весной, летом и осенью

Для удобства ухода за растениями и их достаточной освещённости необходимо соблюдать правильные расстояния между розами:

• чайно-гибридными и флорибундами — 50 см;
• плетистыми — 1 м;
• парковыми — 1.5 м.

Кроме того, стоит предусмотреть, куда впоследствии будут укладываться выросшие розы на зимовку и оставить пространство для этого.

Взрослые плетистые розы на зиму пригибают к земле, чтобы укрыть их от морозов

Как бы тщательно ни готовился участок под розарий, посадочная яма заправляется особым составом: песок, торф, плодородная земля, перегной в соотношении 1:1:1:1.

Землесмесь перемешивается в отдельной ёмкости и сдабривается минеральными компонентами:

• стаканом золы;
• спичечным коробком суперфосфата;
• и горстью комплексного минерального удобрения.

Комплексное минеральное удобрение содержит необходимые розам макроэлементы: азот, фосфор и калий

Из органики розы отдают предпочтение перепревшему конскому навозу.

Пошаговая инструкция по посадке розы с ОКС:

1. За сутки до процедуры замочите корни саженцев в воде или растворе гуматов.
2. Выкопайте лунку шириной 50 см и глубиной 60 см.
3. На дно ямы высыпьте горкой подготовленную землесмесь.
4. Разместите на холмике куст так, чтобы место окулировки оказалось ниже уровня земли на 5 см.
5. Расправьте корни в разные стороны и присыпайте их питательным грунтом, утрамбовывая каждый слой.
6. Полейте ведром воды. Земля осядет, поэтому ещё раз проверьте уровень расположения места прививки.
7. При необходимости аккуратно потяните саженец вверх, подсыпьте ещё земли и уплотните её.
8. Окучьте кусты, прикрыв землёй 20 см побегов.

Розы с ЗКС высаживаются без нарушения земляного кома, в остальном всё так же, только холмик в центре ямы не делают.

Очень важно заглубить место прививки, чтобы защитить его от морозов

Дальнейший уход заключается в поливе, если нет осадков. Перед наступлением морозов над колючими красавицами сооружают воздушно-сухое укрытие.

Самое простое укрытие — поставить на кустами дуги и накрыть лутрасилом

Как правильно посадить розу осенью — видео

Выращиваю розы давно и однозначно предпочитаю осеннюю посадку, поскольку не было ни одного выпада. Советую хорошенько заправить яму необходимыми вкусностями для растений. Никакие подкормки потом не заменят этого.
На песчаных почвах обязателен глиняный замок: на дно посадочной ямы кладётся глина слоем 5–7 см. Тогда питательные вещества не будут быстро вымываться из земли при поливе и дождях.
При подборе роз в питомнике не гонитесь за экземплярами со слишком толстыми побегами, диаметром более 1 см. Толщина говорит об их возрасте. Чем моложе куст, тем лучше он приживётся. Быстрее всего укореняются двухлетние саженцы. Выбирайте растения без пятен на листьях: у больных роз не вызревают побеги. По возможности проверьте корневую шейку: наросты, состоящие из слипшихся крупинок желтоватого цвета — это бактериальный рак. Опасное заразное заболевание, которое может погубить весь розарий.

При обнаружении бактериального рака саженец придётся сжечь, использованные инструменты продезинфицировать

Перед осенней посадкой обрезаются только корни розы. Важно хорошо заправить посадочную яму органикой и минеральными удобрениями. Посаженые кусты необходимо окучить, а с наступлением морозов утеплить укрывным материалом. Если соблюсти ещё и рекомендуемые сроки, розы обязательно приживутся.

Источник: mydacha.su