Энергоэффективные теплицы

Траншейные теплицы Антропова, вегетарий Иванова, экотеплица, солнечные теплицы с аккумуляторами тепла. В этой статье рассмотрим особенности устройства и преимущества этих уникальных сооружений.

Теплицы — сооружения, значительно продлевающие сроки выращивания различных культур. Они нужны везде. В северных регионах важно не упустить ни один теплый день, а каждый сохраненный градус тепла имеет огромнейшее значение — ведь при выращивании овощей необходимо уложиться в очень короткие сроки. В южных областях теплица поможет культивировать растения практически круглый год.

К сожалению, традиционные сооружения, которые можно встретить практически на каждом приусадебном участке, имеют три главных недостатка:

• В момент низкого стояния солнца, а бывает это утром и вечером в весеннее, осеннее и зимнее время, его лучи отражаются под острыми углами очень сильно, в результате чего в теплицу может проникнуть только 25–30 процентов солнечной энергии.


• В холодное время года достаточно трудно запасти и сберечь тепло вследствие больших потерь через покрытие теплицы, что приводит к огромным скачкам дневных и ночных температур — а это крайне негативно сказывается на развитии и плодоношении культур.
• Традиционные теплицы имеют прямую вентиляцию в виде всевозможных форточек, дверей и тому подобное. И именно через нее уходит весь, так необходимый растениям для нормального роста, углекислый газ, азот и практически вся влага, испаряемая культурами. Вот почему тепличные грядки нуждаются в постоянных поливах и удобрениях.

Рассмотренные ниже уникальные принципы устройства теплиц помогают решить все эти проблемы.

Траншейные теплицы Владимира Антропова

Название говорит само за себя. Основа такой телицы — траншея глубиной от полутора метров и более (все зависит от того, насколько глубоко расположены грунтовые воды на участке), длина произвольная, ширина от двух метров. По бокам траншеи обустраиваются кирпичные подпорные стены, которые служат замечательным аккумулятором тепла. Для выращивания растений здесь используются высокие грядки, сделанные из кирпича — подробное описание их конструкции читайте в статье «Органическое земледелие: как заложить умные грядки». Основным их преимуществом в данном случае является то, что они активно накапливают тепло днем и постепенно отдают его в ночное время.

Сверху траншейная теплица накрывается простейшей арочной конструкцией из согнутых дугой пластиковых труб. Трубы располагаются с интервалом 1,2 метра и скрепляются между собой поперечинами. Полиэтиленовая пленка натягивается следующим образом: один край полосы прикрепляется на рейку и перетаскивается с помощью двух веревок на другую сторону. После этого края пленки прижимают к основанию теплицы деревянными рейками при помощи дюбелей. Для того чтобы пленка лучше держалась, ее прижимают к конструкции веревками, перекинутыми и хорошо натянутыми между трубами каркаса.

В качестве форточек в траншейных теплицах Антропова выступают двери, расположенные практически под потолком с обоих торцов. Кирпичные грядки делаются такой высоты, чтобы их поверхность располагалась под коньком теплицы — именно это место является зоной устойчивого скопления теплого воздуха. При таком расположении отсутствует негативное влияние холодного воздуха на растения — он плавно стекает вниз на пол.

Преимущества траншейной теплицы подобной конструкции налицо. Во-первых, в теплицах Антропова значительно сокращаются потери тепла, высокая температура здесь сохраняется длительное время. Это объясняется тем, что кирпичные подпорки и высокие грядки быстро прогреваются и аккумулируют в себе большое количество тепла.
оме того, в зимнее время глубокий горизонт почвы отдает тепло сам по себе. Сравнительно небольшой объем и минимальная площадь обдувания ветром способствуют мгновенному согреванию воздуха. Как результат — ночная температура воздуха в такой теплице зимой на 8–12 градусов выше, чем в обычной. Хотелось бы отметить, что отопление здесь не используется вообще. А в самые холодные ночи, чтобы уберечь растения от мороза, достаточно просто накрыть грядки нетканым укрывным материалом.

Еще одно немаловажное преимущество траншейных теплиц Антропова заключается в том, что температура воздуха здесь изменяется плавно. Поверхность теплообмена через стенки грядок в три раза больше, чем через почву. Учитывая, что кирпич прекрасно сохраняет тепло, получается своеобразный тепловой маховик, то есть избыток тепла долго поглощается, а его недостаток долго возмещается. Воздух в подобных конструкциях не перегревается до середины июня.

Экотеплица

Автор идеи — американский фермер Анна Эдеи. При организации экотеплицы Анна использовала идеи основателей движения пермакультуры, основанные на взаимной приспособленности всех членов определенной экосистемы друг к другу. Подробно про пермакультуру мы рассказывали в статье «Органическое земледелие: пермакультура — жизнь в гармонии с природой».

Площадь экотеплицы, которую построила Анна Эдеи, составляет 300 кв. м. Вытянута конструкция по направлению с востока на запад. Вертикальная северная стена покрыта пластиком белого цвета и выступает в качестве отражателя солнечных лучей. Крыша плоская, наклонена на юг. Боковые стенки выполнены из стекловолокна, а кровля накрыта сангейном (надежный прозрачный теплоизолятор), особое внимание уделено герметичности — все это обеспечивает минимальные потери тепла.

Но основная изюминка экотеплицы заключается в симбиозе с животными. С обоих торцов конструкции пристроены помещения для их содержания — с одной стороны крольчатник, в котором живут 30–40 кроликов, с другой курятник — на 60–70 кур. Эти помещения также очень светлые и герметичные. В экотеплице сконструирована специальная система из дырчатых труб, уложенных под землей, по которым теплый воздух из зверинцев при помощи вентилятора закачивается в теплицу. А вместе с этим воздухом — тепло, аммиак, углекислый газ и влага. В результате хорошо всем — воздух в курятнике и крольчатнике очищается, подкармливая и обогревая тем самым растения в теплице.

Состав почвы в экотеплице следующий: дерновая земля, песок, компост, приготовленный из помета кур и кроликов, зола. Четко организованная система капельного подпочвенного полива создает идеальные условия для растений, все отходы после сбора которых достаются проживающим рядом животным.

Анна Эдеи подсчитала, что каждый «зверь» за год дает тепла столько, сколько можно получить из 10 литров нефти — экономия на отоплении доходит до 7 тысяч долларов в год.

Кроме всего прочего большое количество тепла в экотеплице аккумулируется в воде. Общий объем установленных резервуаров с водой составляет около 16 тонн, а под потолком смонтированы специальные вентиляторы, запитанные от солнечных батарей и автоматически включающиеся в солнечную погоду. Они перегоняют горячий воздух вниз на емкости с водой, отгороженные днем от грядок с растениями шторкой. За день эти так называемые радиаторы поглощают огромное количество тепла, которое отдают ночью. Все водные резервуары связаны между собой трубами для того, чтобы с помощью насоса теплая вода сверху перегонялась вниз — таким образом весь объем прогревается равномерно.

В летнюю жару от перегрева растения в экотеплице спасает специально продуманная вентиляция. На южной стороне фрамуги расположены у самой земли, а на северной — практически под потолком. Это позволяет горячему воздуху скользить по скату вверх и быстро выходить наружу. Емкости с водой эффективно сглаживают перепад температур, ночью они отдают дневное тепло, а днем — ночную прохладу, поэтому вентиляция используется только в очень жаркие дни.

Вегетарий Иванова

Этот уникальный принцип устройства теплицы был разработан и запатентован киевским учителем физики Александром Васильевичем Ивановым еще в 50-х годах прошлого века. Конструкция вегетария продумана до мелочей и устраняет все три основные проблемы традиционных теплиц, о которых мы говорили в самом начале — недостаток солнечного света, потери тепла через покрытие, потеря углекислого газа, влаги и азота в результате прямой вентиляции. Давайте обо всем по порядку.

Строить вегетарий необходимо на склоне (15–20 градусов). Уклон может быть естественным или насыпным, но обязательно скатом на юго-восточную или южную стороны. Приблизительный размер строения: длина 5 м, ширина 4 м, высота 1,7–2 м. Плоская крыша и три стены делаются из стекла или сотового поликарбоната, причем последний для данной конструкции практически идеален.

Задняя стена — капитальная. Это может быть подходящая стена дома или любого подсобного помещения, побеленная известью, покрашенная белой краской, а в идеале оклеенная зеркальной пленкой. Она играет роль отражателя, удваивающего попадание солнечных лучей на почву.

Таким образом, наклон в 15–20 градусов, плоская крыша и отражающая стена зимой значительно увеличивают проникновение солнечных лучей, причем, чем ниже солнце, тем мощнее эффект.

Проблемы потери тепла, углекислого газа и азота решаются, благодаря интересному изобретению, каким является замкнутый цикл тепло- и воздухообмена.
землю на глубину 35–40 см зарываются пластиковые трубы, расположенные на расстоянии 60–65 см друг от друга по всей площади теплицы. Нижние (южные) их концы выводятся из почвы и закрываются мелкой сеткой (чтобы не попадал мусор). Верхние (северные) соединяются в поперечный коллектор, из которого выводится стояк (вертикальная труба), прокладываемый в капитальной стене. Стояк выходит наружу не напрямую, а через специальную регулировочную камеру, которая открывается в вегетарий на высоте около полутора метров. И сверху, и снизу эта камера ограничена заслонками, а на выходе в теплицу вмонтирован обыкновенный бытовой вентилятор, имеющий мощность 15–20 Вт. Этой мощности вполне хватает для 3–4 труб, диаметр которых составляет 7–10 см. Если труб больше, то необходимо смонтировать еще один стояк с вентилятором.

Днем в солнечную погоду температура внутри теплицы составляет 30–35 градусов (даже в зимнее время). Верхняя заслонка регулировочной камеры закрывается, вентилятор включается и засасывает теплый воздух, прогоняя его по трубам в почву. При этом почва прогревается, а остывший воздух выдувается обратно и снова нагревается. В результате за целый день земля прогревается до температуры в 30 градусов и становится естественным аккумулятором тепла, которого хватает на всю ночь. Ночью вентилятор гонит тепло из почвы в воздух.

Подобная система широко используется во многих странах Европы, особенно в  Скандинавии, аккумуляторами тепла здесь выступают не только почва, но и каменные стены, коллекторы внутри бассейнов, каменные полы.

Практика показывает, что если с герметичностью все в порядке, такой замкнутый цикл теплообмена дает отличные показатели в зимнее время без всякого отопления. Если зимой днем минус 10, в вегетарии — плюс 18, при ночной температуре в минус 15 в вегетарии — плюс 12. В случае очень лютых морозов в регулировочную камеру вставляется обычный не очень мощный калорифер (1–1,2 кВт), при помощи которого загоняется теплый воздух.

Весной и нежарким летом замкнутый цикл в том же режиме предохраняет теплицу от перегрева — ночью в почве накапливается уже не тепло, а прохлада, которая днем охлаждает воздух.

В жаркое летнее время эта система теплообмена прекрасно отводит лишнее тепло наружу. Закрывается нижняя заслонка камеры, а верхняя открывается — вентилятор просто выгоняет горячий воздух из вегетария наружу, но при этом теряется и углекислый газ, поэтому пользоваться такой вентиляцией рекомендуется только в случае крайней необходимости. Именно замкнутая система тепло- и воздухообмена накапливает внутри теплицы необходимое для нормального роста и развития количество CO2 и азота.

Система дырчатых труб, заглубленных в почву вегетария, при замкнутом цикле позволяет решить проблему потери воздушной и почвенной влаги. Такая система сама по себе является эффективным собирателем конденсата.

Когда теплый воздух проходит по прохладным трубам, он отдает много воды, которая выпадает в виде конденсата на стенках. Трубы — дырчатые (отверстия диаметром с карандаш пробиты через каждые 20 сантиметров по всей их донной части), уложены на тонкий слой щебня либо керамзита, что позволяет воде свободно проходить в почву.

Итак, при включенной замкнутой системе тепло- и воздухообмена вода, которая испаряется растениями и почвой, в принудительном порядке возвращается обратно к корням. Теплая почва увлажняется теплой водой — ничего лучше для растений придумать нельзя. В жаркое время года, когда возникает необходимость пользоваться открытой вентиляцией, и наблюдается нехватка влаги, в вегетарии используется система капельного полива.

Еще один очень важный момент — вмонтированный в регулировочную камеру вентилятор оснащен простейшими температурными датчиками. Вся система отключается автоматически, когда температура воздуха в подземных трубах и в общем массиве теплицы выравнивается.

Вегетарий Иванова — это не просто теплица. Это капитальное уникальное сооружение считается примером технологии рационального использования солнечной энергии. Если температура на улице не опускается ниже 10 градусов мороза, никакого отопления, кроме солнечных лучей, не потребуется. Агрономы, узнавшие эффективность такой теплицы на практике, говорят о том, что расходы на поддержание необходимого микроклимата в вегетарии в 60–80 раз меньше, чем в обычной традиционной теплице. Окупается вегетарий уже в первый год, несмотря на необходимость капитального строительства.

Солнечные теплицы с аккумуляторами тепла

Как мы уже выяснили, одной из основных проблем традиционных теплиц являются огромные потери тепла через внешнее покрытие. Поэтому, если вы хотите выращивать овощи в обычной теплице в холодное время года, необходимо позаботиться об отоплении и правильной теплоизоляции. Подробно об этом рассказано в статье «Электрообогрев теплицы — выбор оптимальной системы отопления».

Сэкономить на отоплении можно, используя конструкцию так называемой солнечной теплицы (гелиотеплица), оснащенной надежными аккумуляторами тепла. Конструкция таких теплиц напоминает описанный выше вегетарий Иванова. То есть одна стена капитальная, покрытая отражающим материалом, крыша и стены выполнены из надежного материала (лучше всего подойдет сотовый поликарбонат или двойное остекление), эффективно сокращающего потери тепла.

Основной изюминкой гелиотеплиц является подпочвенный аккумулятор тепла, организованный следующим образом. Из расчета площади теплицы в 100 кв. м, посередине выкапывается яма шириной в 1 метр, длиной 15 метров и глубиной 1,2–1,4 метра, которая заполняется кусками гранита или битого кирпича фракцией 150–200 мм. Вдоль всей длины делаются кирпичные каналы, выходящие наружу посредством пластиковых труб диаметром 350 мм. С одной стороны в кирпичном канале устанавливается вентилятор мощностью 0,1 кВт. Днем аккумулятор заряжается теплом, которое ночью служит в качестве отопления.

Итак, мы рассмотрели уникальные принципы устройства теплиц, которые помогают без лишних затрат поддерживать оптимальный для выращивания растений микроклимат. Построив подобные сооружения, вы сможете выращивать овощные культуры практически круглый год, чем обеспечите свою семью не только свежими овощами и зеленью, но и получите возможность организовать дополнительный или основной весьма доходный, особенно зимой, бизнес.

© рмнт.ру, Игорь Максимов

Источник: zen.yandex.ru

Когда нужна теплица и что в ней выращивают

Летом в центральной части России большинство овощей и фруктов без проблем растут в открытом грунте. В парниках и теплицах чаще всего выращивают помидоры, перцы, баклажаны и огурцы. Их высаживают в мае, когда еще возможны заморозки, а урожай собирают в августе, когда ночи уже холодные и часто идут дожди. В теплице эти овощи дают хороший урожай: плоды созревают раньше, растения меньше болеют.

Ради эксперимента я выращивала в теплице дыни и арбузы: они были в несколько раз меньше южных, но все равно сладкие.

Весной, до того как высадить основные культуры, в теплице выращивают зелень, рассаду баклажанов и капусты, цветов. А еще я обычно держу там пересаженные в горшки однолетние цветы, пока ночи не станут теплее.

Чем теплица отличается от парника

Теплица — более капитальное строение, такой дом для растений на фундаменте, поэтому его устанавливают стационарно на несколько лет. А простейший парник из дуг и пленки можно собрать за час и без проблем перенести на новое место в следующем году.

Разница между парником и теплицей

	Парник	Теплица
Размер	Высота — до 1,5 м, длина любая, ширина — около 1 м, чтобы было удобно обрабатывать с одной стороны	Выше человеческого роста. Внутри минимум 2 грядки, разделенные проходом
Конструкция	Нет дверей, окон. Чтобы регулировать температуру, снимают укрывной материал или поднимают одну стенку	Есть двери и форточки
Дополнительное оборудование	Капельный полив, остальное редко	Можно провести отопление, подсветку, капельный полив
Назначение	Временное: вырастить рассаду, клубнику, огурцы	Круглогодичное: вырастить овощи, зелень, цветы, экзотические растения

В англоязычных видео парниками называют арочные конструкции любой высоты, закрытые пленкой. Отличие только в материале: если пленка — парник, если стекло или поликарбонат — теплица.

Обычно в парнике выращивают рассаду, но у меня баклажаны тоже растут под таким укрытием. Я не сажаю их каждый год, поэтому не хочу ставить отдельную теплицу.

Какие виды теплиц бывают

Теплицы бывают летними и круглогодичными.

Летние ставят на дачных участках, это самые обычные теплицы, например из поликарбоната.

Для круглогодичных теплиц продумывают дополнительное отопление и освещение. Они дороже и требуют больше ухода, зато урожай можно снимать во все сезоны и выращивать не только для себя, но и на продажу.

Расскажу о плюсах и минусах разных конструкций.

По форме крыши

Двускатная похожа на домик. Ее часто строят из подручных материалов, например бруса. Из-за углов расход укрывного материала — поликарбоната или пленки — будет больше, чем для арочной теплицы.

В двускатной теплице меньше полезного пространства. Высокие растения придется сажать ближе к центру: у стенок им не хватит высоты. Чтобы конструкция выдержала снежную зиму, нужно делать больший уклон крыши или регулярно убирать снег, иначе крыша сломается.

Если организовать стеллажи, они помогут использовать пространство с максимальной эффективностью.

Арочная теплица — самый популярный у огородников вариант. Проста в установке, и если каркас качественный, то скопившийся зимой снег не повредит теплицу.

Каплевидная теплица еще более прочная, чем арочная. Снег на такой крыше не задерживается. В ней больше полезного пространства, чем в двускатной.

Встречаются и более экзотические формы.

В полусфере сложно разместить высокорослые помидоры, она больше подходит для карликовых сортов, зелени, рассады и низкорослых овощей зимой.

Теплица-пирамида. Благодаря углу наклона стенок солнечные лучи проникают внутрь утром и вечером, минимально отражаясь от поверхности, в отличие от арочных теплиц. Днем, наоборот, свет отражается от стенок, что позволяет снизить температуру внутри теплицы в знойный летний день.

Недостатки — мало полезного пространства: чтобы использовать его по максимуму, придется установить стеллажи. Конструкция подойдет для рассады, невысоких цветов и овощей, зелени или нескольких кустов низкорослых помидоров.

Многоугольные теплицы ставят из эстетических соображений: благодаря декоративной форме, они выглядят как беседки или оранжереи. Но такие конструкции дорогие, и их сложно устанавливать.

Теплицы с раздвижной крышей и стенками позволяют решить проблему вентиляции в жару. Открываются по-разному: стенки откидываются вверх либо они установлены на рельсы и сдвигаются вбок. Второй вариант более надежный и устойчивый.

«Американка», или теплица по Митлайдеру, — с разноуровневой крышей: южный скат ниже, чем северный. В пространстве между уровнями, а также по низу южной стенки расположены открывающиеся фрамуги. Такая конструкция позволяет поддерживать оптимальный микроклимат. Через нижние фрамуги затягивается теплый воздух с южной стороны, нагреваясь и набирая влагу, он поднимается и выходит через отверстия под крышей. Это обеспечивает дополнительную вентиляцию и помогает избавиться от избыточной влажности.

По материалу каркаса

Деревянные — дешевые и простые в установке, особенно если собирать самостоятельно. Деревянный каркас служит дольше, если брус обработать пропиткой от влаги и плесени, а части, находящиеся в земле, поместить в специальные гильзы. Но из дерева нельзя собрать арочную или каплевидную теплицу.

Пластиковый каркас делают из водопроводных ПВХ-труб. Они недорогие и гибкие: можно быстро собрать арочную теплицу. Однако ее лучше накрывать пленкой: поликарбонат слишком жесткий для такой конструкции.

Оцинкованный металл более устойчив к коррозии — не будет ржаветь. По сечению надежнее замкнутый квадратный или прямоугольный профиль с толщиной металла от 1,2 мм. Такой выдержит снеговую нагрузку. Незамкнутый п- или w-образный профиль менее прочный: в снежных регионах с такого каркаса лучше снимать укрытие на зиму, чтобы крыша не проломилась.

По материалу покрытия

Пленка. Ее цена в 8—10 раз ниже сотового поликарбоната, но платить придется каждый год. Плотная полиэтиленовая пленка в 400 мкр живет 1—2 сезона, даже если каждый год снимать ее на зиму. Но на второй год под солнцем и ветром истреплется, так что придется латать скотчем. Более плотная пленка крепче, но пропускает меньше света: весной и осенью солнечных лучей может не хватать, то есть растения будут развиваться хуже.

Армированная пленка долговечнее: продержится до 5 лет, если снимать на зиму, сушить и хранить в теплом месте. В ее основе сетка: если порвется, то только одна ячейка. Армированная пленка в 2—3 раза дороже обычной.

Поликарбонат — пластичный синтетический материал. Он легче и прочнее стекла, долговечнее пленки, хорошо пропускает свет и удерживает тепло. Производители обещают, что теплицы из поликарбоната служат 7—8 лет. Для зимних теплиц используют двойной поликарбонат: воздушная прослойка между листами создает теплоизоляцию.

Стекло. Теплицы из стекла тяжелые и хрупкие, в холодную погоду теряют тепло. Двойные рамы решают эту проблему, но такая конструкция слишком дорогая.

Оргстекло почти не используют для теплиц: оно менее прочное, чем поликарбонат, и не выдерживает морозов, почти не гнется: появляются заломы, которые превращаются в трещины.

Агроволокно, или спанбонд, — синтетическое нетканое полотно. Создает хороший микроклимат: пропускает свет, воздух, не дает скапливаться конденсату, защищает растения от сквозняков, а почву — от высыхания. Его используют в парниках как временное укрытие. Спанбонд максимальной плотности 42—60 мкр защитит растения от легких заморозков до +3 °С — этого достаточно для летнего огородничества.

Цены на укрывной материал для теплиц

Материал	Цена за 1 м²
Оргстекло	1250 Р
Поликарбонат монолитный	1120 Р
Поликарбонат сотовый	620 Р
Стекло	600 Р
Армированная пленка	62 Р
Спанбонд	21 Р
Пленка	18 Р

Фундамент для теплицы

Обычно теплицы ставят на фундамент: он служит опорой для всей конструкции, защищает от холода, тумана, сквозняков, не дает насекомым и грызунам попасть внутрь.

Даже легкую теплицу из поликарбоната обязательно заякорить по периметру специальными т-образными столбиками, иначе ее унесет сильный ветер.

Основное правило такое: чем тяжелее конструкция, тем основательнее должен быть фундамент. Еще учитывают другие факторы: тип почвы, бюджет и необходимость переносить теплицу на другое место.

Какой фундамент выбрать для теплицы

Тип фундамента	Плюсы	Минусы	Цена
Плитный — подходит для огромных теплиц, подвижного грунта и участков с высоким залеганием грунтовых вод	Надежный. Котлован заполняется слоями щебня, песка, рубероида и заливается бетоном	Трудоемкий и дорогой монтаж и демонтаж. Неразборный. Установка — до 2 недель	От 55 000 Р
Монолитный ленточный из бетона, бетонных блоков, кирпича, бутового камня — подходит для всех типов грунта	Хорошая теплоизоляция для круглогодичной теплицы. Выдерживает тяжелую стеклянную теплицу с деревянным каркасом. Не боится подтопления и деформации грунта	Дорогой. Неразборный. Монтаж займет до 2 недель	От 30 000 Р
Столбчатый — в ямах по периметру теплицы сооружают столбики	Дешевле монолитного. Просто установить. Можно использовать готовые столбики, трубы, пеноблоки, кирпич, старые шины	Не подходит для подвижных почв и на участках с перепадом больше 2 м. Зазор между землей и стенками следует засыпать землей, зашить досками или обложить кирпичом. Неразборный	От 16 000 Р
Свайный — подходит для заболоченной местности с подвижным грунтом	Поставить быстрее, чем ленточный: в землю на 1,5—2 м заглубляют сваи	Зазор между землей и теплицей нужно обшить досками или заделать кирпичом. Сваи устанавливают строго вертикально и заливают бетоном — непрофессионал может не справиться	От 5500 Р
Поверхностный из бруса — подходит для песчаного и скалистого грунта	Дешевый. Легко самостоятельно установить за день. Легко разобрать	Дерево гниет, нужно обработать защитным раствором. Брус из сибирской лиственницы служит дольше. Фундамент не заглубляют в землю, поэтому он хуже изолирует от холода. Если заглублять, то траншею прокладывают гидроизоляционным материалом, например толем, а потом укладывают брус	От 4000 Р

Моя теплица седьмой год стоит на т-образных столбиках, без фундамента, и выполняет свою задачу: с мая по сентябрь защищает растения от ночных холодов, ветра и ливней. Я не планировала использовать ее в межсезонье, поэтому не стала делать даже опалубку из дерева. Во второй половине сентября в ней уже прохладно, но в это время убраны помидоры и на их месте растет горчица, а ей все равно.

Как установить теплицу

Вот что для этого нужно.

Выбрать место под теплицу на участке. Оно должно быть:

1. Ровным — без ям и без уклона. Участок с ямами и кочками стоит выровнять, убрать камни и мусор не только с места теплицы, но и в метре вокруг нее, чтобы работать быть удобно.
2. Соответствовать строительным правилам — минимум в 1 м от заборов, в 8 м от жилых зданий. Я бы советовала ставить теплицу еще дальше от забора: никогда не знаешь, какой высоты дом построит сосед.
3. Солнечным — размещать теплицы нужно так, чтобы торцы смотрели на восток и запад: тогда растения получат больше солнца зимой. Для летних посадок это некритично. Если рядом растут деревья, оцените, какими они будут через 3—5 лет, и поставьте теплицу чуть в стороне.
4. Защищенным от ветра с торцов — тогда не страшны сквозняки даже при открытых дверях.
5. С доступом к воде — не придется далеко таскать лейки и меньше материалов уйдет на обустройство капельного полива.

При самостоятельном строительстве стоит учесть высоту теплицы. Лучше прибавить полметра к росту самого высокого члена семьи.

Если планируете выращивать томаты, перцы, баклажаны, огурцы и лимоны, посмотрите таблицы сочетаемости растений. Так, у томатов и перцев разные требования к влажности — расти вместе смогут, но урожай будет хуже.

Для более сложных конструкций — теплицы-домика, геокупола, с множеством форточек — придется делать чертеж с размерами в двух проекциях: с торцов и с боку. Отдельно нужен чертеж фундамента, если он предусмотрен, дверей и фрамуг — форточек для проветривания. Это поможет точно рассчитать расход материалов.

Готовые теплицы избавляют от этих хлопот: привезут готовый комплект из элементов каркаса, поликарбоната, дверей, ручек, саморезов и крепежных лент.

Установить фундамент. Предварительно с участка снимают плодородный слой земли. Затем выкапывают траншеи со строго вертикальными стенками. Если планируете выращивать растения и зимой, фундамент делают глубже линии промерзания грунта, а над поверхностью земли он выступает примерно на треть. Промежуток между фундаментом и стенками закрывают досками, рубероидом, шифером, чтобы тепло не уходило.

С фундаментом можно справиться самостоятельно, если есть время и опыт. В зависимости от типа фундамента на него уйдет от двух часов до двух недель. Работа мастера обойдется от 4000 до 20 000 Р.

Последовательность монтажа такая:

1. Собрать торцы и закрыть их поликарбонатом, лишний материал срезать. Важно заранее удалить с поликарбоната пленку, так как после длительного контакта с солнечными лучами она плохо снимается.
2. Собрать продольное основание каркаса с помощью т-образных соединителей.
3. К направляющим в основании прикрепить дуги.
4. Соединить торцы и дуги поперечными ребрами жесткости.
5. Поставить конструкцию в фундамент или на грунт и закрепить грунтозацепами. Если фундамент заливной, каркас устанавливают в еще незастывший бетон.
6. Укрыть теплицу поликарбонатом. Чтобы не делать лишних отверстий в листах поликарбоната, их стягивают тонкими оцинкованными лентами.

Двое рабочих собирают теплицу вместе с поверхностным фундаментом из бруса за 4—6 часов. Без опыта может уйти больше времени. Если не уверены в своих силах, то лучше заказать монтаж. Такая услуга есть у каждого производителя теплиц, стоит 4000—5000 Р.

Сделать теплоизоляцию, чтобы раньше высаживать растения и не загубить урожай во время заморозков. Минимальный вариант — заделать пазы между фундаментом или грунтом и стенками. Для этого подойдет любой материал: доски, плоский шифер, кирпичи, оставшиеся листы поликарбоната, рубероид. Кто-то утепляет конструкцию тканью или вкапывает по периметру бордюрную ленту. Для летней теплицы этого будет достаточно.

Также для зимних теплиц используют двойные стенки: каркас укрывают материалом снаружи и изнутри, а внутренняя воздушная прослойка создает дополнительную теплоизоляцию. Можно использовать разные материалы: стекло, пленку, поликарбонат — или сочетать их.

Чтобы исключить потери тепла через швы, их герметизируют. Для поликарбоната и стекла подойдет силиконовый герметик. Если укрываете пленкой, нахлесты можно спаять обычным утюгом: просто прогладить швы через бумагу. Такую конструкцию называют «теплица-термос».

Но из-за «двойного стеклопакета» зимой в теплицу-термос проникает мало солнечных лучей, поэтому потребуется дополнительное освещение.

Сделать вентиляцию, которая обеспечит приток свежего воздуха и будет выводить излишнее тепло. Для этого устанавливают фрамуги — как минимум на торцах, но, говорят, на боковых стенках они работают лучше.

Более сложный вариант — использовать вентилятор, который подает воздух снаружи.

Если нет возможности следить за температурой в теплице, установите термоприводы: они автоматически открывают двери и форточки, когда температура воздуха повышается. Термоприводы бывают двух типов: механические и электрические. Механические проще и дешевле — в среднем 2500 Р, но открываются медленно и максимум на 45°. Электрические работают быстрее, учитывают температуру по датчикам — можно задать свои настройки. Но стоят они дороже и работают от электричества.

Для зимних теплиц умельцы сами собирают системы, чтобы автоматически регулировать температуру. В летних теплицах дачники обходятся термометром с прибором для измерения влажности — гигрометром — за 300—1000 Р, а температуру регулируют вручную. Чтобы спасти растения от палящего солнца, накрывают южную часть теплицы или отдельные сектора затеняющей сеткой. Это агроволокно ограничивает количество света, и температура снижается.

Организовать систему полива. Можно провести капельный полив, который управляется вручную, или настроить систему автополива по графику или по показаниям датчиков.

В Тинькофф Журнале есть подробная статья о том, как организовать систему капельного полива.

После этого останется оснастить теплицу грядками, полками, дорожкой — всем, что пригодится для работы.

На чем не стоит экономить при выборе и установке теплицы

Расскажу, на чем не стоит экономить, так как это может отразиться на урожае или привести к лишним расходам.

На поликарбонате. Для большинства регионов советуют выбирать толщину не менее 4 мм с плотностью 0,55—0,6 кг/м², иначе теплица не защитит растения от заморозков.

На профиле. Незамкнутый профиль дешевле замкнутого, но не выдерживает снеговую нагрузку и может деформироваться даже от сильного ветра.

На гидроизоляции фундамента. Сухой фундамент служит дольше и лучше сохраняет тепло.

На времени, чтобы рассчитать размеры. Бывает, дачники ориентируются не на свои потребности, а на соседей. Заказал большую теплицу как у соседа, а посадил в ней только 10 кустов томатов. Можно было обойтись меньшей теплицей или даже временным парником.

На расстоянии между дугами. В минимальную комплектацию готовой теплицы входит каркас с шагом дуг 1 м, но такая конструкция менее устойчивая и может сломаться от штормового ветра или снега. Лучше взять теплицу с шагом дуг 60—65 см.

На изоляции листов поликарбоната. Внутрь попадает влага, черви, улитки, грязь — выглядит неэстетично. Чтобы ни один червяк не испортил вид теплицы, срезанный край поликарбоната во время монтажа заделывают герметиком, скотчем, мастикой, торцевым п-образным профилем или перфорированной лентой.

Чем обработать теплицу от болезней и вредителей

Новую теплицу не обрабатывают от вредителей или болезней.

А вот перед вторым сезоном это стоит сделать. Вредители накапливаются в грунте и на стенах, если несколько сезонов подряд выращивать одни и те же растения на одном месте. Если ничего не делать, растения начнут болеть и с каждым годом урожай будет хуже.

Биологические методы менее эффективны, но зато не загрязняют грунт. А вот купорос токсичен для водных организмов, например если с дождевой водой он попадет в ручей.

Еще после зимы промывают стены теплицы от пыли и грязи, чтобы лучше проходил свет. Для этого можно использовать хозяйственное мыло или горчицу — они безопаснее для почвы.

Сколько стоит установить теплицу

Для примера возьму самый популярный вариант летней теплицы: арочную из поликарбоната с фундаментом из бруса и установкой. Цены актуальны на лето 2022 года.

Готовая теплица 3 × 6 м стоит 30 000—40 000 Р. В эту стоимость входит каркас из оцинкованного профиля 20 × 20 мм с шагом дуг 65 см, сотовый поликарбонат толщиной 4 мм, петли и ручки для дверей и форточек, фурнитура для сборки. Остальное оснащение оплачивается дополнительно.

Примерные расходы на летнюю арочную теплицу — 57 700 Р

Готовая теплица	30 000 Р
Термоприводы на двери, 2 шт.	5000 Р
Установка теплицы	5000 Р
Фундамент из бруса	4500 Р
Термоприводы на форточки, 2 шт.	3500 Р
Оцинкованные бордюры для грядок	2500 Р
Капельный полив на 60 растений	2300 Р
Автомат с датчиком влажности	1700 Р
Защитная пропитка для дерева	1000 Р
Бочка для воды	1000 Р
Солнцезащитная сетка	900 Р
Силиконовый герметик, чтобы закрыть швы поликарбоната	300 Р

Источник: journal.tinkoff.ru

Экология потребления.Усадьба :Строится теплица термос своими руками буквально за сезон – без особых затрат и тяжелой техники.

Невероятно, но факт: еще до революции в России выращивали в теплицах до 80 сортов ананаса, и даже экспортировали их в Европу. А, в Белоруссии, например, еще в 30-х годах была построена оранжерея, заглубленная на 1,5 метров в землю – в ней прекрасно растут тропические и субтропические растения. Так что о технологии теплицы-термоса в наших краях известно давно, только сама строительная практика в силу каких-то причин оказалась позабытой.

А ведь теплица-термос – один из самых лучших зимних вариантов обустройства закрытого грунта. Ее главное преимущество в значительном экономии и сохранении тепла, а, значит, отсутствии необходимости и оплачивать в итоге коммунальные счета с астрономическими суммами. Такая теплица без хлопот работает круглый год и в любые морозы, не только снабжая необходимыми продуктами, но принося неплохую прибыль, если овощи из нее продавать уже до весны. Причем, если теплицу-термос правильно оборудовать, то выращивать в ней можно даже цитрусовые.

А самое главное – в самодельной теплице-термосе действительно можно выращивать практически любые культуры. Все это обеспечит правильная конструкция и применение особенных, проверенных временем технологий. Причем светопропуская способность потеряна не будет – она даже окажется выше, нежели в обычных теплицах, как ни странно. А высокопрочный фундамент поможет теплице пережить и град, и ураганы, и завалы снега по бокам.

Весь секрет в том, что на глубине 2-2,5 метра земля имеет свою почти одинаковую температуру круглый год. Колебания, конечно, есть, но незначительные – они больше зависят от близкорасположенных грунтовых вод. Хорошим пример – это колодец, вода в котором и зимой, и летом от 7°С до 12°С. А вот на глубине 1 метра перепады температуры уже более существенные – зимой земля будет около +4°С, а летом +10°С. Обычными радиаторами такую землю не прогреть, а вот «теплым полом» – легко. Но для того, чтобы такой обогрев не пересушивал почву, нужно поставить «капельницу» — специальную систему регулярного полива.

А строится теплица термос своими руками буквально за сезон – без особых затрат и тяжелой техники. Все, что нужно – это инструменты и собственное желание.

Этап I. Подготовка котлована

Итак, основная часть теплицы-термоса будет уходить в землю. Вот почему для начала следует вырыть под нее котлован, глубиной не менее 2 м – только там земля промерзать не будет, и даже наоборот – в какой-то мере она поделится своим теплом.

Длина подземной теплицы-термоса может быть любой, но ширина – не более чем 5 метров. Если превысить это значение, и обогрев, и светоотражение будут уже слабее.

В принципе, сама теплица может быть любой формы – но желательно такой, какая на фото. Ориентировать ее по возможности нужно на восток-запад, чтобы одна из ее сторон максимально освещалась солнцем, а вторую тогда нужно теплоизолировать минеральной ватой или пенопластом.

Все края будущей теплицы нужно тщательно выровнять – ведь в ней будет залит фундамент или выложены по периметру бетонные блоки, на которые и будет поставлен каркас теплицы-термоса – здесь уже что кому удобнее.

Этап II. Возведение стен

Как только будет готов фундамент, можно начинать возводить верхнюю часть конструкции. Это будут термоблоки, которые будут стоять прямо на бетонном основании, закрепленные на металлическом каркасе.

Теперь нужно проверить, насколько удобно будет ставить крышу – обо всех мелочах и неудобствах лучше позаботиться заранее. Сама крыша, естественно, будет выполнена из поликарбоната, которая установится на металлический каркас с обрешеткой и будет тщательно закреплена.

Этап III. Утепление и обогрев

Теперь внутреннюю часть стен нужно покрыть специальной термоизоляционной пленкой, которая хорошо сохранит тепло внутри теплицы. А в особо холодных регионах России лучше всего применять толстую фольгированную термопленку, причем лучше сразу двойной слой. Правда, такое «укутывание» необходимо будет только на зимний период. Самая главная задача такого светоотражающего утепления – это максимальное сохранение тепла, влаги и углекислого газа, который очень ценен для растений.

Желательно также, чтобы внутри теплицы был аккумулятор тепла – это могут быть даже простые бутылки с водой, которые быстро нагреваются, но медленно охлаждаются из-за парникового эффекта. Можно поставить даже простую бочку с водой. Обогревать также такую теплицу можно и с помощью технологии теплых полов – электрического кабеля под почвой. Но его важно защитить от лопаты – сделать это можно обычной сеткой, или же все-таки залить кабель бетоном.

Теплые полы в такой теплице можно даже сделать под плиткой, а сами растения – выращивать в горшках и вазонах. Но самые опытные огородники советуют обогрев такой теплицы делать комбинированным – немного подогревая почву и немного воздух. Ведь для растений самое главное – чтобы температура земли была около 25°С, и 25-35°С – воздух, при правильной влажности. В этом плане неплохо зарекомендовал себя булерьян – его можно включать и как водяной контур, и тянуть через него воздухоотвод. А сами трубы лучше располагать так: часть для протока воды, часть – для воздуха.

Этап IV. Строительство крыши

Итак, как только стены готовы, самое время изготовить поликарбонатную крышу.

Поликарбонат – универсальное покрытие для теплицы-термоса – до 12 метров длиной он может быть абсолютно без стыков, что исключит продуваемость всей конструкции. Ко всему поликарбонат стоек к ударами, и любопытные птицы не могут его навредить.

Уменьшить потери тепла в теплице-термосе через крышу можно таким весьма оригинальным способом – двойным покрытием сотового поликарбоната. Этот метод считают на западе одним из самых эффективных – берется два листа поликарбоната 4 мм, и соединяются один с другим через специальную прокладку из профиля для изготовления дуг. Но снег на такой крыше, конечно же, таять не будет – поэтому можно сделать дополнительный тепловой контур. Он будет включаться и выключаться по таймеру, а подтаявший снег свалится с вибратора. Такой двойной контур поликарбоната позволит значительно снизить потери на обогрев, но светопроницаемость его, к сожалению, уменьшится на 10% — это нужно знать. Зато в итоге результат будет однозначно лучше.

Итак, все детали стропил желательно подготовить заранее и хорошо пропитать защитной пропиткой. Соединять их между собой нужно в полдерева, а перемычку прибивать так, чтобы в итоге расстояние в самой нижней части составило 3-5 см.

Из подготовленных стропил нужно собрать опору. Все перемычки со стропил убираются. Теперь под стропила вставляется коньковый брус, а под него – фронтальные опоры по 88 см высотой. Крайние стропила нужно прибить к коньковому брусу гвоздями по 20 см длиной.

Теперь между стропилами и нащельниками нужно установить перемычки – на фронтальную опору и бурс. Если все было сделано правильно, крыша получится собранной и ее можно начинать красить в белый цвет. Как только высохнет краска, крышу можно начинать покрывать листами поликарбоната – сначала изнутри, затем снаружи. Прикреплять поликарбонат нужно саморезами по дереву, специально до этого просверлив в нем все нужные отверстия.

После всех работ на крышу вдоль конькового бурса нужно поставить уголок из кровельного железа – с прокладкой из хорошего утеплителя. А вот по торцам теплицы листы поликарбоната нужно оставить не привинченными – пока сама крыша не будет прибита к угловым опорам.

Все места стыков поликарбоната – с деталями крыши и друг с другом – следует тщательно проклеить прозрачным скотчем. После чего крышу можно уже устанавливать на теплицу-термос и крепить к ее стенам – гвоздями и скобами. Причем с обоих сторон – и с задней, и с передней.

После чего треугольные листы поликарбоната можно пришивать, поверх скоб.

Этап V. Обустройство внутреннего пространства

Следующим шагом будет обустраиваться внутренняя часть теплицы. Ее крайне важно сделать полностью герметичной, без каких-либо сквозняков, а для этого швы фундамента и кладки термоблоков нужно хорошо заделать либо штукатуркой, либо монтажной пеной. К слову, не должно быть лишних щелей и в крыше.

Грядки внутри теплицы-термоса должны быть только «высокими».

Осталось провести в теплицу-термос электричество, установить, если нужно, отопительные приборы и автоматический полив. А недостаток освещения (например, в сибирских районах) с лихвой восполнят современные светодиодные светильники для теплиц – с ними урожай даже будет куда богаче. Что же касается ухода, то все, что нужно – это сбрасывать снег с крыши, если не был установлен вибратор. Сбрасывать его нужно деликатно, чтобы не повредить дорогой поликарбонат. А вот на стекле он таять будет сам – введу больше теплопроводности. И теплопотери таким образом, конечно.

Благодаря заглубленности и сплошной теплоизоляции самой безопасной для нежных саженцев действительно является теплица термос: конструкция ее такова, что разница между дневной и ночной температурой оказывается не больше, чем 5-7°С – а это значит, что растениям не грозит стресс. А потому выращивать в такой теплице-термосе можно и ягоды, и фрукты, и овощи, и цветы, и даже грибы.

Ведь даже в сильные морозы в такой теплице температура будет только плюсовая. А благодаря светоотражающей отделке в теплице-термосе без каких-либо дополнительных источников света будет почти в 2 раза светлее, чем на улице, даже в самый пасмурный день, что прекрасно отразится на будущем урожае.опубликовано econet.ru 

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Присоединяйтесь к нам в Facebook , ВКонтакте, Одноклассниках

Источник: econet.ru