Сколько побегов оставлять на винограде

 В этой статье речь пойдет о вопросе не менее важном, чем нагрузка урожаем — о нагрузке побегами. На самом деле все виды нагрузки неразрывно связаны, я разделил статьи только лишь для простоты осмысления всей задачи. Для начала разделим кусты на молодые и взрослые, и вот почему это важно — в первые три года роста куста идет формирование как надземной части, так и структуры корневой системы куста, с каждым годом появляется следующий порядок

ответвлений корней.

Поэтому применять правила нагрузки взрослого куста к молодому неправильно. Молодой куст — это несформированный организм, и подход к нему должен быть соответствующим. В первые годы роста количество побегов на кусте увеличивается в геометрической прогрессии, но нагружать куст серьёзным урожаем не стоит, корневая к этому ещё не готова. Также как ребенок, несмотря на нормальный рост, ещё не готов носить 50-ти килограммовые мешки. Примите себе за правило — в первые три года формируем куст, урожай, если и есть то чисто символический — «сигналки».

 Сейчас попробуем разобраться со взрослым кустом, а именно, что на что влияет, и что от чего зависит. Допустим, мы имеем четырехрукавный веер, на каждом рукаве по одной плодовой лозе, задача — определить сколько зеленых побегов оставить на каждой лозе весной при нормировке. Существуют сортовые особенности и рекомендации по длине обрезки для каждого сорта, однако они никак не увязаны с нагрузкой, эти рекомендации исходят из плодоносности почек по длине лозы. Если для сорта рекомендуется обрезка на 10 почек, это вовсе не значит, что вы можете оставить на этой лозе весной 10 зеленых побегов. Длину обрезки нельзя напрямую связывать с нагрузкой зелеными побегами. Обрезка всегда осуществляется с запасом глазков, учитываются сортовые особенности, риски гибели почек во время зимовки и т.д. Весной проводится нормировка — удаление лишних побегов до приведения их количество к требуемой оптимальной нагрузке.

 В прошлых статьях я неоднократно упоминал, что главное питание для куста — это солнечный свет. Чем лучше освещены листья, чем больше на кусте нормально развитых листьев, тем больше сахара будет произведено в результате фотосинтеза, и тем больше урожая с нормальной сахаристостью мы сможем получить. Для того, чтобы получить достаточное количество листьев, нужно получить достаточно мощные, сильнорослые побеги. Шпалера в свою очередь должна позволять размещение и нормальное освещение этих побегов.
ого исходная точка нашей задачи — это получить побеги нужной силы роста и нужной длины в итоге. Если у вас или ваших соседей есть неухоженный виноград, растущий почти без обрезки, можете присмотреться к его побегами, скорее всего они тонкие, длиной не более метра. Никакого столового винограда на таких побегах быть не может. Нам нужны побеги, которые легко перерастут 2,5-3 метра, а может и больше, и будут иметь толщину у основания к осени около 1см. Как их получить? Позволю себе аналогию, которая, на мой взгляд очень доходчиво объясняет тему — представьте себе, что проводящая система куста, его штамб, рукава, лозы, это система труб, в которых течет вода под давлением. Чем тоньше диаметр труб, и чем больше ответвлений, тем меньше струя воды из каждого выходного отверстия. В нашем случае выходные отверстия это зеленые побеги, листья которых испаряют влагу в воздух. Чем больше «давления» будет приходится на каждый зеленый побег, тем сильнее он будет расти. Зависит это «давление», от диаметра лозы и количества оставленных побегов. Диаметром лозы, точнее площадью её сечения, определяется то количество энергии, которое будет распределено между оставленными после обломки побегами. Это главное, что нужно уяснть для себя из этой статьи.

 По этой теме существует научный труд, ученые даже предложили математический способ расчета длины будущих побегов в зависимости от их количества, и от диаметра лозы, на которой они растут. Я не стану приводить здесь данные из этой работы, потому, что в ней никак не учитываются многие переменные факторы, главное, что нам даёт эта работа  — понимание самой сути регулирования силы роста побегов.

 Приведу некоторые цифры полученные из практики, рекомндуемое количество зеленых побегов на каждую лозу в зависимости от её диаметра у основания:

• при толщине лозы 5мм — 2 зеленых побега
• при толщине лозы 6-7мм — 3-4 зеленых побега
• при толщине лозы 8-9мм — 5-6 зеленых побегов
• при толщине лозы 10-11мм — 8-9 зеленых побегов

 Лозы в сечении чаще всего имеют форму элипса, ориентируемся на средний диаметр.

 При такой нагрузке вы получите нормально развитые побеги длиной 2,5-3м, что приемлемо для простых одноплоскостных или двухплоскостных шпалер без свисания прироста. Если же шпалера позволяет разместить более длинные побеги, нужно соответственно увеличить энергию роста на каждый из них, например, на лозу диаметром 8-9мм оставить не более 4-5 зеленых побегов. Такие переменные факторы как наличие полива, плодородие почвы, сортовые особенности куста (сильнорослость), также нужно учитывать, в своих рекомендациях я привел усреднённые данные подходящие для большинства сортов.

 Приведу несколько практических примеров, с которыми можно встретиться на практике. Допустим, вы имеете куст, который или в силу своих сортовых особенностей, или из-за особенностей почвы, на которой он растёт, постоянно жирует, выгоняя ежегодно побеги по 4-5 метров с междоузлиями по 30-40см.
огие пытаются такие кусты обрезать покороче, в итоге в следующем году получают побеги ещё длиннее. Правильный способ обуздать такой куст — перераспределить его энергию на бОльшее количество точек роста, увеличить длину обрезки и количество зеленых побегов на каждую плодовую лозу. Таким образом куст станет больше и займет больше места, сила роста побегов снизится. Если увеличивать занимаемую на шпалере площадь нежелательно, значит нужно уменьшить количество рукавов, а на оставшихся сильнее нагрузить плодовые лозы побегами. Акцентирую, не урожаем, а именно побегами! 

 Иногда бывают ситуации, неудачное стечение факторов, когда очень сильноростый сорт изначально сформирован под короткую обрезку, например, на кордонной формировке с сучками плодоношения. В таком случае он ежегодно жирует, а увеличить длину обрезки не представлется возможным. Такие кусты лучше переформировать под плодоношение на длинных лозах. Лучше потерять год на переформировку и привести куст в норму. Сдерживать рост таких кустов многократной чеканкой — плохое решение. Это только вызовет очень буйный рост пасынков, а во многих случаях даже приведет к распусканию зимующих глазков на побегах текущим летом, а значит к потере урожая будущего года.

 Обратный пример — запущеный куст, который много лет обрезался неправильно, на нём сотни тонких коротких побегов и грозди с мелкой плохо вызревающей ягодой.
ачала удалите все лозы толщиной менее 5мм, с них толку нет, оставщиеся пронормируйте в соответствии с цифрами приведенными выше. Если через год вы видите, что предложенная мера не особо улучшила ситуацию, побеги всё равно слабые, а снизу куста растут жирующие порослевые побеги из спящих почек старой древесины, это говорит о том, что есть проблемы с проводящей системой куста. Возможно, нормальной проводимости препятствуют многочисленные раны от неправильной обрезки, возможно повреждения морозом или болезнями привели к частичному отмиранию древесины, такие кусты стоит переформировать заново. Если же куст при короткой обрезке не выдает мощных побегов даже из спящих почек, это может говорить о повреждении корневой системы. 

 Пример ситуации, когда куст требует длинной обрезки лоз. Допустим вы имеете куст азиатского происхождения, для которого рекомендуется обрезка лоз на 15-18 глазков. В таком случае нужно соблюдать эти рекомендации, весной дождаться когда побеги дорастут до такого размера, когда на них станут видны соцветия, после этого провести обломку лишних побегов и привести их количество в соответствие с оптимальной нагрузкой. Сначала удаляются бесплодные, за исключением тех, что нужны для замещения, потом выберем нужное количество побегов с лучшими соцветиями, остальные удалим. Когда имеем дело с такими сортами, нужно заранее понимать, что большая часть побегов будет удалена после нормировки, поэтому при обрезке куста, глазков оставляют в разы больше, чем понадобится для плодоношения.

 В итоге мы разобрались, что сила роста зеленых побегов зависит от энергии роста, приходящейся на каждый из них, которая в свою очередь зависит от возможностей проводящей системы куста. Правильный расчет динамики прироста является важным инструментом управления кустом. Мы разобрали принцип нагрузки на примере одной лозы, одного рукава. Если же куст необходимо увеличить — занять больше площади на шпалере и повысить урожайность, то это должно достигаться увеличением количества рукавов и плодовых лоз, при этом нагрузка побегами на каждую отдельную лозу должна быть рассчитана в соответствии с описанными принципами.

 Часто приходится читать на форумах как люди пытаются регулировать силу роста побегов нагрузкой урожаем, это принципиальная ошибка в подходе к нагрузке куста, не повтоярйте её.

Теперь мы готовы перейти к основной задаче — нагрузке урожаем.

 

Источник: vinedresser.info

Стандартной нагрузкой на плоской шпалере считается: на третий год запланировать на кусту 5 кг ягод, на четвертый год – 10 кг, на пятый год и далее – 15-17 кг. Считается нагрузка просто: вес урожая делится на средний размер грозди выращиваемого сорта. После этого нужное количество гроздей оставляют, стараясь удалить самые мелкие слабые и неполноценные грозди.

Но есть и еще ряд важных показателей. Например, чем крупнее у сорта грозди, тем больше нужно оставить бесплодных побегов.

Но самый главный показатель – верхушка побега. Так называемая коронка винограда. Если она загнута – все нормально. Если разогнулась почти на всех побегах – дело плохо. Куст сильно перегружен, рост побегов остановился. Надо срочно удалить лишние. Еще хуже, если побеги разогнулись на явно незагруженных кустах. Виноваты серьезные издержки в уходе.

Тут уже стоит вопрос: будет ли урожай в следующем году или нет. Поскольку все питательные вещества идут на гроздь, то на закладку соцветий на будущий год не идет ничего. Современные сорта этот урожай, конечно, вытянут (правда, он созреет поздно и ягоды будут несладкими). Беда в другом: не будет соцветий на следующий год и куст не отложит запас питательных веществ, в зиму уйдет очень ослабленным.

Может легко вымерзнуть, а если даже не вымерзнет, то весной не из чего будет давать старт почкам. То есть вместо 100% проснется 20% почек, соответственно они выработают пластику на 20% корней – вот вам и корнепад.

Бывает, что перегруженные однажды кусты возвращаются в свои кондиции только на третий год после перегруза!

Если таких побегов немного, то надо их выломать или выломать с них грозди. Хотя в последнем случае эффект будет не такой благоприятный для всего куста, особенно если нормальных побегов много.

Остальные критерии – это размер листа и толщина зеленого побега у основания. Нормальный выросший лист у винограда в длину достигает 15 см. Но если проводить подкормки, вовремя поливать – лист будет уже 18-20 см. Это и есть норма.

Чем сильнее перегружен куст – тем мельче старые листья (темно-зеленые, нижние – не растут, светло-зеленые можно не мерить, они еще увеличиваются.

Хотя есть сорта, у которых листья получаются настоящими лопухами в полтора-два раза больше нормы и безо всяких подкормок.

Так сколько гроздей надо оставлять на побегах? Все зависит от того, насколько нагрузили побегами куст.

Если зеленых побегов 40 и более, то по две грозди оставлять нет смысла. Такую нагрузку не вытянет ни один куст (за исключением беседок).

А вот если побегов 20-25, то уже можно оставлять и по две грозди на побег.

Источник: grapes.hozvo.ru

Цель нормирования

Основной целью нормирования выступает снятие с виноградной лозы нагрузки, которую она не способна вынести. При перегрузе ягод на растении формируется значительно больше, чем оно способно обеспечить полноценным питанием для роста и развития.

К чрезмерному формированию урожая склонны столовые крупноплодные сортовые разновидности.

В результате урожай не достигает предусмотренных для сортовой разновидности размеров ягод и их вкусовых качеств. Перенаправление на созревание излишних плодов питания приводит к истощению растения и плохому вызреванию виноградной лозы и не дает возможности подготовить садовую культуру для зимовки в должной мере.

Время проведения нормирования

Нормировку количества ягод у виноградной лозы проводят до начала стадии цветения, визуально оценивая размеры и количество соцветий на отдельных отростках. Лучшим вариантом для взрослой плодоносящей лозы является ранняя нормировка при наличии полностью либо частично сформированных соцветий. При этом все питание начнет поступать в оставленные грозди, и это оказывает положительное воздействие на размерные характеристики, предотвращая отток питательных веществ на ягоды, которые все равно придется удалять.

При определении времени нормировки руководствуются правилом: сорта со стабильным опылением нормируют на стадии формирования соцветий, у молодых кустов с плохим качеством опыления в прошлых сезонах регулируют нагрузку на куст винограда по окончании цветения.

Для не имеющих опыта виноградарей эффективно определить лишние соцветия при визуальном осмотре допустимо непосредственно после окончания стадии цветения и опыления, когда видны качественно сформировавшиеся завязи.

Расчет количества гроздей

При расчете нагрузки на куст винограда учитывают следующие особенности:

• срок технического созревания,
• средний вес гроздей,
• размер получаемых ягод,
• зимостойкость,
• длину осенней обрезки лозы.

Эти параметры в совокупности помогают определиться с оптимальной нормировкой на виноградный куст.

Математический подход

Некоторые виноградари пользуются формулой Магарач: М С*N, где М — оптимальное число глазков виноградного куста, N — число сильнорослых отростков, С — поправочный коэффициент, принимаемый за 2,5.

Такая формула применима при расчете нормы на куст не будущей урожайностью, а количеством глазков. При этом поправочный коэффициент учитывает потери. Среди минусов — необходимость корректировать нормировочные показатели после обрезки побегов.

Сортовой подход

Большинство виноградарей определяют норму на куст винограда по сортовым особенностям:

• для крупноплодных столовых видов ранней спелости с весом грозди от 0,8 кг и крупными ягодами по 3,5*2,5см — из расчета 1 на 1 побег, с большим по количеству урожаем такие разновидности созревают значительно дольше,
• для столовых видов с весом грозди до 0,5 кг — из расчета не более 2 на 1 побег,
• для технических видов и столовых разновидностей с весом грозди до 0,2 кг — по 3 и больше на 1 побег.

Сорта, которые имеют кисти по 1,5 кг и больше, оставляют бесплодными на каждом третьем отростке. Мелкие кисти кишмишные разновидности не требуют нормировки.

Чем старше виноградная лоза, тем больше по объему урожай она способна выдержать, однако количество кистей на побегах увеличивают постепенно, обычно плюсом по половине дополнительной кисти на каждый последующий год.

Некоторые сортовые разновидности способны формировать кисти с повышенной плотностью ягод, в результате находящие внутри плоды не вызревают. Такие грозди нормируют путем прореживания, удаляя до 30% плодов.

Особенности нормировки

В процессе расчета нормировки бедущего урожая винограда следует учитывать некоторые факторы, присутствие которых требует понижения веса, приходящегося на виноградные побеги.

Почва

При выращивании крупноплодных сортов в процессе расчета нормирования винограда гроздями учитывают насыщение почвенного грунта фосфором и калием, которые способны обеспечить полноценное питание подобранному при нормировании количеству кистей. Если биоактивность почвенного грунта находится на этапе формирования, на выращиваемых столовых крупноплодных сортовых разновидностях рекомендовано оставлять не больше 1 кисти на 1 побеге.

Морозостойкость сорта

Для последующей успешной зимовки растения необходим предел морозостойкости сортовой разновидности в -21°С. В отсутствии такой характеристики для обеспечения необходимого на зиму количества элементов нагрузку на виноградный куст сокращают по отношению к рассчитанным эмпирическим путем показателям и оставляют кистей меньше, чем положено по расчету.

Заключение

Нормирование нагрузки на виноградный куст обеспечивает своевременность наступления сроков созревания ягод и полное вызревание виноградной лозы до наступления холодов. Ее применяют, в зависимости от регионального климата, плодородности грунта и выращиваемого сорта.

Источник: FermoVed.ru

Одноплоскостная  шпалера (то же и для двухплоскостной, она влияет на количество побегов на м кв, но на длину побега вторая плоскость не влияет).  Высота одноплоскостной шпалеры должна быть равна росту виноградаря с вытянутой рукой (если выше, то придется подвязывать виноград с табуреткой ). Хотя я видел в Никополе 4-х метровую одноплоскостную шпалеру с серьезной нагрузкой урожаем. Не знаю,  как там хозяин подвязывал виноград на верхнюю проволоку))) Так вот, если я вытяну руку вверх, то у меня получится высота 2,2 м. Отнимаем 50 см снизу, так как нижняя проволока  должна быть не ниже 50 см, иначе лист будет сильно болеть. Так вот, получаем 1,7 м. А это 17 листьев. Добавляем сюда 2 пасынковых листа на каждый основной и усиленные подкормки.  Получаем (один лист + 2 пасынковых) 13*13*2 = 338 кв см *17 (кол-во листьев) = 5746 см кв. А для одного кг ягод нужно 1 м кВ ил 10000 см кВ. То есть, теоретический максимум , что может показать одноплоскостная шпалера для моего роста – это гроздь примерно в 600 г на одном побеге. Ну, красивая кондиционная гроздь, но никак не 2 или 3 кг. Я кстати видел в херсонской области Преображение на одноплоскостной шпалере. Преображение, кто не в курсе, это очень сильнорослый сорт. Там было по 2 грози на побеге, как для этого сорта не очень крупные, грамм по 600 и ягодка тоже не очень, мелковата. Так вот, хозяин удивлялся, почему у него все листья кроме 3-х верхних желтые.  Ну, я деликатно промолчал, да и как человеку в двух словах рассказать, что я тут в стольких буквах пишу. А листья у него просто на износ работали на эти 2 грозди, вот состарились все преждевременно. И еще он жаловался,  что ягода чего-то сахар не набирает)))).  Итого, в случае одноплоскостной шпалеры нужно оставлять одну гроздь на побеге. Можно также обрезать побег выше верхней проволоки на 35-40 см (если больше, он будет опускаться на нижние листья, путаться с ними и сильно затенять). Тем самым вы еще добавите 3 листа и пасынки, будет конечно не аккуратно, но зато можно увеличить размер грозди на 100гр )).  Так же можно прищипывать пасынки на 3 листа, но тогда расстояние между побегами придется увеличить, в районе 25-30 см. А еще лучше, приварить к одноплоскостной шпалере козырек, но про это дальше.

Источник: kievgrape.blogspot.com