Виноград обрезка формировка размножение видео

Одна из особенностей винограда – полярность – способность растения вертикально направлять питательные вещества преимущественно к верхним молодым побегам. Это свойство выработалось у винограда исторически: обитая в условиях дикой природы, растение постоянно тянулось вверх, пытаясь найти более светлое и теплое место.

Из-за этого в средней и нижней части куста глазки развиваются значительно хуже, чем в верхней, и порой совсем не дают побегов. Если не обрезать виноград, а дать ему расти свободно, ягоды постепенно будут мельчать, а затем одичает и сам куст. Именно поэтому необходимо своевременно обновлять виноград с помощью обрезки.

Когда лучше обрезать виноград – весной или осенью?

Время обрезки винограда зависит от климатических условий. Так, если в ваших краях зимы суровые, проводите обрезку весной. В регионах с умеренно холодным зимним периодом виноградные кусты обрезают осенью – примерно через 20 дней после того, как опадут листья. В первую очередь обрезке подвергаются морозостойкие сорта винограда, а более теплолюбивые и не такие устойчивые к холоду сорта (а также молодые кусты) обрезают весной. Начинать весеннюю обрезку винограда нужно до того, как начнется сокодвижение, иначе вытекающая пасока будет препятствовать заживлению ран. Если вы упустили этот момент, то рекомендуем обрезать лишь высохшие старые побеги и ненужные молодые, а формировку куста провести путем ослепления (выщипывания) лишних глазков лозы.

 

Весенняя обрезка винограда требует предельной аккуратности, поскольку неправильное выполнение этой процедуры может погубить растение. Лезвия инструментов для обрезки должны быть хорошо заточены и продезинфицированы спиртосодержащим средством.

Чтобы проверить, насколько хорошо заточено лезвие, возьмите лист бумаги и проведите по острию инструмента его краем. Если бумага разрезалась с трудом, значит, лезвие необходимо заточить.

С наступлением первых теплых дней, когда температура воздуха достигнет 5°С, подготовьте необходимые инструменты и приступайте к обновлению винограда. Основной инструмент – секатор, но для работы со старыми, более толстыми ветками вам понадобится садовая пила. Срез должен быть как можно более ровным и гладким, не иметь расщеплений, трещин и заусениц.

Правильная обрезка винограда – что нужно знать

Если вы начинающий виноградарь, то перед тем как приступить к активным действиям, предлагаем посмотреть видеоролик, в котором доступно, сжато и наглядно рассказывается об устройстве виноградного куста и схемах его обрезки:

Есть несколько простых правил, соблюдая которые с обрезкой винограда успешно справится даже самый неопытный дачник:

• Срез должен быть выполнен под прямым углом (перпендикулярно ветке). Это ускорит заживление, поскольку площадь раны будет меньше, чем при срезе с уклоном.
• Несмотря на схему обрезки, в любом случае удалите больные и подмерзшие ветки.
• Не оставляйте слишком длинные побеги – для нормального роста ветви достаточно 7-12 глазков (почек).
• Отплодоносившие однолетние побеги удаляйте очень аккуратно, чтобы не повредить многолетнюю древесину. Для этого срезы делайте у основания многолетнего побега, оставив пенек высотой 0,5 см.
• На плодоношение оставляйте здоровые побеги диаметром не менее 6 мм. Более тонкие, а также жирующие побеги (диаметром более 10 мм) удаляйте.

Ниже рассмотрим два вида формирования куста путем обрезки.

Обрезка винограда при штамбовой формировке

Процедура обрезки должна соответствовать каждому возрасту винограда.

Весна 1-го года: для получения двух побегов саженец обрежьте до 2 глазков, удаляя остальное.

Весна 2-го года. Основной побег, который будет выполнять роль штамба, укоротите до нужной высоты (обычно до 50-90 см). Он послужит основой для штамба. На всякий случай можно сохранить еще один побег, обрезав его до 2 глазков.

Весна 3-го года. На основном побеге (штамбе) удалите все лозы, кроме двух верхних. Каждую из них обрежьте до 2 глазков и подвяжите к шпалере, направив в разные стороны. Выросшие за лето 4 побега осенью обрежьте следующим образом: нижние побеги с каждой стороны обрежьте до 2 глазков (это будут сучки замещения), а верхние – до 5-15 глазков (это будут стрелки плодоношения).

Весна 4-го года. Вырежьте отплодоносившие ветви, а из побегов, выросших на сучках замещения, сформируйте новые плодовые звенья (с каждой стороны куста один побег обрежьте до 5-15 глазков, а второй – до 2 глазков).

Более подробная информация о штамбовой формировке ждет вас в следующем видеоролике:

Обрезка винограда при формировке без штамба

У этого вида формировки также есть свои тонкости.

Весна 1-го года. Удалите все сухие, больные и поврежденные части куста. Оставьте 10% от числа всех молодых побегов, обрежьте их на высоте 2-3 см над второй почкой.

Весна 2-го года. Удалите 60% молодого прироста, оставив 2-3 наиболее крепких рукава (обрежьте их до 2 почек).

Весна 3-го года. Это возраст формирования плодовых звеньев. Нижнюю лозу (сучок замещения) укоротите до 2 глазков, верхнюю часть (плодовую стрелку) – до 7-14 глазков. На каждом рукаве должно остаться по 2 лозы, остальные можно удалить.

Особенности весенней обрезки плодоносящего винограда

Чтобы обрезать куст винограда, который уже начал давать урожай, необходимо удалить все отплодоносившие, поврежденные, слабые, тонкие или, наоборот, слишком толстые («жирующие») побеги, оставляя развитые вызревшие лозы средней толщины (6-10 мм).

Весенняя и осенняя обрезки в совокупности представляют собой единый комплекс процедур. Осенняя обрезка – это предварительная обработка, предшествующая укрытию винограда на зиму. Она предусматривает удаление невызревших частей побегов, чтобы минимизировать повреждения и помочь кусту благополучно пережить зиму. Осенью кусты винограда обрезают так, чтобы глазков оставалось больше, чем запланированных побегов (на случай, если часть не переживет зиму).

Если после зимы вы обнаружили на кустах винограда признаки обморожения, не отчаивайтесь – восстановить растение (хотя бы частично) можно при помощи специальной обрезки.

1. Кусты замерзли во время зимовки

Для начала проверьте состояние почек. Сделайте надрезы на глазках, передвигаясь от основания ветви к верху: если почки зеленого цвета, значит, они здоровы. А вот черная или темно-коричневая окраска свидетельствует о повреждении. Поврежденные почки сосчитайте и вычислите, какой процент от общего объема глазков они составляют.

При гибели менее 80% почек оставьте на плодовых звеньях большее число почек, чем при обычной формировке. Также урожай можно получить за счет дополнительных побегов на ветках плодоношения, которые вы оставили во время осенней обрезки.

Если были обморожены однолетние побеги либо на кусте погибло более 80% почек, поможет двухэтапная санитарная обрезка. До того как распустятся почки, удалите подмерзшие побеги и поврежденные рукава. Когда появится зелень, завершите санитарную обрезку, удалив ненужную поросль.

При поражении 100% почек проверьте состояние пасынков – они более морозостойкие и имеют больше шансов пережить зиму. Если и почки пасынков погибли, попробуйте сформировать плодовые звенья из поросли (побегов, развивающихся из подземной части штамба) или волчки (жирующие побеги виноградного куста, растущие из почек на многолетних ветках).

Посмотрите, как окрашена сердцевина на срезе: ярко-зеленый ее цвет говорит о хорошем состоянии побега, слегка побуревший – о незначительных повреждениях. А вот побеги с темно-коричневой сердцевиной нужно удалять.

Когда погибает вся надземная часть куста, делают срез «на черную голову». Для этого окопайте куст на глубину 25-30 см и спилите всю надземную часть выше здорового узла. Затем засыпьте пенек землей (слоем 5 см), и вскоре из штамба начнут расти молодые побеги. Оставьте самые крепкие из них, а лишнюю поросль удалите. Так вы получите новую здоровую лозу.

2. Обморожение корней куста

Зачастую малоснежная морозная зима приводит к повреждению или гибели части корневой системы винограда. Аккуратно раскопайте землю в нескольких местах вокруг куста на разную глубину, сделайте надрезы на корнях растения – здоровые корешки должны быть белыми на срезе, обмороженные – темно-коричневыми.

Если диаметр обморожения корня не больше 2,5 мм – это не губительно для растения, главное, чтобы сохранилась основная часть корневой системы, а значит, лоза восстановится на следующий год. Весной снизьте на нее нагрузку, коротко подрезав плодовые лозы.

3. Повреждение весенним градом

Если после весеннего града куст потерял значительную часть листьев, обрежьте молодые побеги до 1-2 глазков. Позже из них появятся побеги, которые необходимо проредить. Это поможет активизироваться резервным глазкам, которые начнут плодоносить в следующем году.

Источник: www.ogorod.ru

Основные типы формировок винограда с первого года и последующие года

• Веерные;
• Чашевидные;
• Головчатые;
• Кордонные;
• Односторонние и двухсторонние по Гюйо.

Также выделяют ускоренное формирование виноградного куста и размещение лозы на беседке.

Свежие статьи о саде и огороде

Формировка винограда на первый год

В первый год на кустах выращиваются две лозы. Напоминаю, что для простоты объяснений создания формировки, предполагаем, что в первый год нам удалось вырастить вызревшие лозы длиной примерно полтора метра. На рисунках показываю формировку только половины куста. Второй рукав, направленный в другую от головы куста сторону, формируется точно так же.

Формировка винограда на второй год

Задачей второго года является выращивание 4 лоз. В весеннее время, когда почки начнут распускаться следует выбрать по две на каждой лозе, а остальные удалить. Главное условие – оставленные глазки должны располагаться по разные стороны лозы. При этом нижний глазок должен быть повернутый наружу, а верхний – внутрь. Удобрять куст необходимо так же, как и в предыдущий год.

При завязывании кистей на кустарнике, их нужно удалить, так как растение еще слабое, и они все равно не созреют. Осенью каждую лозу обрезают на высоту вызревшей древесины и пришпиливают к грунту. В таком виде виноградник оставляют на зиму. После пробуждения куста весной на нем удаляют большинство глазков, оставляя только 2-3, расположенные в нижней части растения. Выросшие из них побеги и будут рукавами.

Техника обрезки побегов на втором году имеет некую особенность. Секатор нужно располагать так, чтобы его режущая часть находилась на оставляемом побеге, а тупая часть – на удаляемом. Срез делают косой, направляя его от глазка, отступая 1-2 сантиметра от почки.

Формировка винограда на третий год

Весной 3-го года на перезимовавшей лозе оставляем 2 почки, расположенные ближе к основанию. Выросшие из них побеги и будут рукавами. Рукава к опоре подвязываем горизонтально. На каждом рукаве оставляем по 2 глазка. Развившиеся из них стебли подвязываем строго вертикально. Они служат для формирования плодовых звеньев. Каждое плодовое звено состоит из 2 побегов, самых нижних на рукаве. В этот год оставляем только одно плодовое звено. Остальные обрезаем. В плодовом звене в свою очередь нижний побег, обращенный к внешней стороне куста, обрезаем на 2-4 почки. Это побег замещения или сучок замещения. Расположенный повыше побег обрезаем на 6-8 (можно больше до 12-14) почек у мощных кустов. Это стрелка плодоношения, на которой формируются соцветия с будущими плодами. Часто из одной точки роста развиваются 2-3 побега. Оставляем один самый мощный, остальные выламываем. К осени 3-го года куст будет состоять из плодовых звеньев по одному на каждом рукаве. Отслеживаем, чтобы на сучке замещения остались 2, выросшие за эту вегетацию, мощные лозы – будущее плодовое звено. Отплодоносившую стрелку вырезаем полностью, а на сучке замещения формируем новое плодовое звено. Этот принцип формирования куста повторяем ежегодно.

Свежие статьи о саде и огороде

Формировка винограда на четвертый год

На 4-й год побеги в нижней зоне куста обрезают на 2—3 глазка, в средней — на 4—6 глазков, в верхней — на 10—12 глазков. На сучке восстановления нижний побег обрезают коротко, а из 2-го формируют новый рукав.

Формировка винограда на пятый год

На 5-й год завершают формирование. Ведение прироста свободное

Каждую осень кусты вместе с поводками полностью отделяют от шпалеры и укрывают. Весной после открытия их поднимают за поводки, которые привязывают к проволоке описанным способом.

Ускоренная формировка винограда

Такая формировка дает возможность на год раньше получить урожай. В первый год на саженце, как обычно, выращивают два побега. Эти побеги, как правило, развиваются слабо, поэтому их не прищипывают. На второй год проводится обрезка каждого побега на два глазка. Так как саженец уже окоренился, побеги второго года вегетации растут достаточно сильно и их прищипывают в конце мая — начале июня, когда они достигнут в длину 50 — 60 см. В результате удаления верхушечной почки начинается усиленный рост пасынков, из которых оставляют на каждом побеге только два верхних, а остальные выламывают в начале роста. Формирование кустов заканчивается на третий год обрезкой пасынков на плодовые звенья. Таким образом, период формирования кустов сократился на один год.

В приусадебном виноградарстве нередко используют для посадки двухлетние саженцы. Это обстоятельство, а также внесение в посадочную яму хорошей дозы органо-минеральных удобрений иногда обеспечивает сильный рост побегов уже в первую вегетацию. Такие побеги можно прищипывать и сократить период формирования до двух лет, значительно приблизив тем самым время вступления кустов в плодоношение.

Катаровка винограда

Одним из важных и обязательных приемов на первом году жизни кустов является катаровка ,то есть двух-трехкратное удаление поверхностных корней, развившихся в верхней части корневого ствола (подземного штамба).

Вокруг штамба делают лунку глубиной около 15 — 20 см и секатором срезают поверхностные корни, не оставляя пеньков. Места срезов дезинфицируют раствором медного купороса (20 г на 1 л воды), замазывают садовым варом, а лунку засыпают песком.

Эту операцию проводят ежегодно до вступления куста в пору плодоношения, а в дальнейшем — через год.

Если своевременно не выполнить эту операцию, кусты могут полностью перейти на поверхностные корни, что приведет к их подмерзанию и дальнейшему сильному ослаблению куста.

В течение года катаровку проводят первый раз весной и контрольную — в начале осени.

Свежие статьи о саде и огороде

Формировка винограда на беседках и других опорных конструкциях

На беседках и арках обычно выращивают неприхотливые сорта, устойчивые к заболеваниям и нетребовательные к уходу. При разведении винограда на беседках и арках горизонтальная часть не должна быть выше 2-2,5 метров, чтобы не затруднять уход за лозой.

При формировке куста нужно соблюдать следующие правила:

• зелёные побеги должны расти в одном направлении и параллельно друг другу;
• следует использовать усиленное плодовое звено с двойным количеством глазков;
• лозы следует располагать на горизонтальных ярусах;
• плодовые лозы располагаются на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга;
• формировать ветви нужно так, чтобы их можно было снять и укрыть на зиму;
• перед вертикальной опорой из лозы следует сделать петлю около корня.

Источник: mir-ogorodik.ru

Как делать обрезку винограда: правильная технология для начинающих (с видео)

Начинающим для правильной обрезки винограда нужно подготовить обычные для каждого садовника инструменты: секатор — для работы с молодыми побегами, имеющими небольшой диаметр, и садовую пилу — для прочных многолетних частей растения. Секатор необходимо держать в чистом и идеально заточенном состоянии.

Садовая пила отличается от обычной особым разведением зубьев и их заточкой. Это позволяет легко, без особых усилий выполнять аккуратные срезы. Благодаря специальной форме полотна садовой пилой можно удалять ветви даже в неудобно расположенных местах.

После удаления ветви садовой пилой срез подправляют садовым ножом. Если необходимо укоротить однолетний прирост, то делают косой срез на 2-4 см выше узла. Согласно технологии обрезки винограда, нижний край среза должен быть направлен в сторону, противоположную глазку. Это важный момент, ведь если сделать наоборот, стекающая из среза пасока может привести к повреждению глазка. При удалении многолетних ветвей (рукавов) оставляют небольшие, высотой около 1 см, пеньки. Однолетние приросты по правилам обрезки винограда нужно удалять у самого основания, не оставляя даже совсем маленьких пеньков, но и не углубляясь в многолетнюю древесину. В условиях Нечерноземья обрезку винограда проводят дважды.

Первый раз кусты обрезают осенью, в первой половине октября, непосредственно перед укрытием растений на зиму. Эта обрезка является предварительной. При ее проведении полностью вырезают слабые побеги, а также порослевые и волчковые, если, конечно, они не понадобятся для формирования новых рукавов.

Удаляют сломанные или поврежденные болезнями части куста. Остальные лозы только укорачивают, но длина их должна быть в 2,5-3 раза больше, чем необходимо для окончательной обрезки. Все имеющиеся на них пасынки обрезают над первым узлом. Проведение предварительной обрезки винограда осенью облегчает укрытие кустов на зиму.

Видео: Обрезка винограда осенью

Весной после снятия укрытий проводят основную обрезку кустов. Ее можно сделать как до распускания листьев, так и после. Если обрезку проводить рано (в апреле), то из срезов будет активно вытекать пасока. Это явление, называемое плачем, происходит вследствие того, что корневая система уже интенсивно работает, но листьев еще нет. При распускании листьев плач прекращается. Многие виноградари считают, что сильное течение пасоки может привести к некоторому ослаблению виноградного куста. Однако эти опасения не имеют весомых подтверждений — содержание питательных веществ в пасоке ничтожно мало. Проводить обрезку допустимо и в момент распускания листьев. Тогда можно безошибочно определить, хорошо ли растение перезимовало и на какую длину следует укоротить приросты, чтобы не остаться без урожая и не перегружать растение.Таким образом, срок весенней обрезки во многом зависит от зимостойкости сорта.

Видео: Обрезка винограда весной

Нетрудно догадаться, что все работы, объединенные под этим названием «зеленые операции», проводят в период вегетации. Зеленые операции не являются вспомогательными, их выполнение так же необходимо, как и проведение обрезки, подкормки или укрытия на зиму. Летние работы на растении винограда направлены на предотвращение загущения кустов, придание побегам правильного положения, повышение качества урожая и улучшение вызревания лоз.

Начинающим, только познающим правила обрезки винограда, важно знать, что сезон летних работ начинается с удаления лишних побегов. Первый раз его проводят, когда молодые побеги достигнут длины 5-10 см. При этом удаляют побеги-двойники и тройники — из каждого глазка должен расти только один побег. Без надобности не нужно оставлять и побеги, образовавшиеся на многолетней части куста из спящих почек. Выломку слабых побегов повторяют после появления всех соцветий. Это время легко определить по усикам, появившимся на побегах выше соцветий. Если образовалось большое количество соцветий, то часть из них необходимо удалить. Это актуально для таких сортов, как Алешенькин, Краса севера и некоторых других. Слабые и недоразвитые грозди оставлять не следует — качество урожая будет выше.

На растениях сортов с функционально женскими цветками проводят искусственное опыление: пыльцу собирают с растений с обоеполыми цветками других сортов, а затем кисточкой наносят на нужные соцветия.

Виноград опыляется при помощи ветра, но не каждый год погодные условия благоприятствуют получению хорошего урожая, поэтому всегда лучше подстраховаться и провести искусственное опыление. Отрастающие побеги по мере необходимости подвязывают к шпалере. Этот прием называется зеленой подвязкой. Для хорошего освещения расстояние между побегами должно быть не меньше 10 см. Их ни в коем случае нельзя связывать охапками.

А как правильно делать обрезку винограда, чтобы улучшить качество ягод? Для этого применяют прореживание нижних листьев, затеняющих грозди. При этом созревающие грозди получают больше солнечного света и приток ассимиляционных продуктов к ним возрастает. Особенно полезно проводить эту операцию в годы с дождливым летом — снижается риск распространения грибных заболеваний. В конце лета рост побегов постепенно прекращается. О снижении ростовых процессов свидетельствует выпрямление верхушек побегов, загнутых вниз в период интенсивного роста. Примерно в это же время, в середине августа, полезно провести чеканку — удаление верхней растущей части побега. С одной стороны, это способствует лучшему вызреванию побегов, с другой — положительно влияет на величину урожая.

Ведь для роста лозы в длину также необходимы питательные вещества, следовательно, при удалении точки роста и развивающихся листьев все продукты ассимиляции направятся в ягоды. Удаление верхушек при более ранних сроках может спровоцировать бурное развитие пасынков, а при более поздних — оно практически бесполезно. Верхушки удаляют над 15-16-ым листом, слишком низко обрезать побеги не следует — это приведет к ослаблению кустов.

Как правильно обрезать и формировать виноград (с фото и видео)

Далее вы сможете прочесть и посмотреть видео, как обрезать виноград разными способами.

Формировка куста винограда зависит от выбранной системы ведения кустов, то есть от того, на каких опорах будет закреплено растение, и какая предполагается ориентация ветвей в пространстве. Это в свою очередь определяется климатическими условиями и зимостойкостью сортов. Выращивание винограда возможно как на опорах, так и без них. Выращивать виноград целесообразнее на опорах, лучшие из которых — разнообразные шпалеры. Безопорный метод имеет некоторые преимущества: виноград получает хорошее освещение, а также отсутствуют затраты на установку и обслуживание шпалер.

Но все-таки у него больше недостатков, и основные из них следующие:

• лежащие на земле лозы в большей мере подвержены грибным заболеваниям, а проведение защитных мероприятий в таких условиях затруднено;
• сбор урожая более трудоемкий, а сами ягоды сильно загрязняются;
• такое ведение культуры требует довольно больших площадей, да и подходит в основном для слаборослых сортов.

За многие века возделывания винограда было разработано огромное количество всевозможных способов формировки и обрезки винограда . Куст растения состоит из многолетних и однолетних частей. Поскольку плодоношение на многолетней древесине не происходит, то ее доля в объеме всей лозы должна быть невелика. Она составляет скелет куста, представленный одним или несколькими рукавами, длина которых ограничена. Так как плодоносные побеги образуются только на прошлогодних приростах, то и основная задача состоит в их ежегодном обновлении. При этом количество приростов и их длина определяются типом формировки и сортом, но может корректироваться и для конкретного растения. В зависимости от мощности куста каждое растение должно иметь определенную нагрузку.

Под нагрузкой подразумевают количество глазков на кусте, а следовательно, и количество побегов, и величину урожая. Если нагрузка мала, то на кусте образуется большое число мощных волчковых побегов толщиной более 1,5 см. Такие чрезмерно сильно растущие побеги плохо вызревают к зиме и чаще болеют. В этом случае нагрузку кустов следует увеличить, то есть при обрезке оставить большее количество глазков.

При чрезмерной нагрузке снижается качество урожая (ягоды мельчают, их вкус становится хуже, формируются недоразвитые грозди), а побеги становятся слабыми и тонкими.

Следовательно, нагрузку куста необходимо снизить — провести более сильную обрезку.

Для ежегодного получения плодоносных побегов и сохранения при этом определенного объема и формы куста на многолетних частях растения формируют плодовые звенья. Для выведения плодовых звеньев побеги, образовавшиеся непосредственно на рукаве, после перезимовки сильно укорачивают, так, чтобы на них осталось по 2 глазка — теперь они называются рожками. В начале лета следят, чтобы из каждого глазка появлялось только по одному побегу, которые весь сезон растут свободно. Следующей весной приросты на рожке укорачивают: из верхнего формируют плодовую стрелку (применяют среднюю, а иногда и длинную обрезку), а из нижнего — сучок замещения (короткая обрезка).

Обратите внимание на фото – после такой формировки винограда все образовавшиеся на плодовом звене побеги растут свободно, в течение сезона на них проводят весь комплекс зеленых операций:

На плодовой стрелке происходит плодоношение, на сучке замещения растут два бесплодных побега. Весной следующего года весь плодовый побег с находящимися на нем приростами обрезают над сучком замещения, захватывая при этом часть трехлетней древесины рожка. Из приростов, образовавшихся на сучке замещения, формируют новое плодовое звено: верхний прирост станет новой плодовой стрелкой, а нижний — новым сучком замещения. Эта схема повторяется ежегодно. В случае если на сучке замещения образовался только один побег, пригодный для дальнейшей формировки, новое плодовое звено можно вывести, используя нижний прирост на старой плодовой стрелке. В любом случае важно, чтобы сучок замещения всегда был у основания плодового звена. Все существующие формы можно разделить на 6 групп: головчатые, чашевидные, штамбовые, веерные и полувеерные, кордонные, комбинированные.

На видео «Формирование винограда» показаны основные агроприемы:

Способ формировки головчатой кроны винограда (с фото и видео)

Головчатые — самые простые укрывные формы крон. Они состоят из многолетней разросшейся части (головы) и расположенными прямо на ней одним-тремя плодовыми звеньями. Для начинающих такая обрезка винограда наиболее приемлема: эту форму очень просто выводить и легко укрывать на зиму. Такие кусты начинают плодоносить раньше других, а небольшая нагрузка позволяет получать прекрасные урожаи отменного качества. Однако неполная загруженность кустов нередко приводит к возникновению большого количества волчков. В результате низкого расположения головы все срезы оказываются близко к земле, что увеличивает риск возникновения болезней. Кроме того, малый объем многолетней древесины быстро приводит растения в упадок. Несмотря на имеющиеся недостатки, головчатые формы часто используются в небольших хозяйствах и в частных садах.

Как правильно сделать обрезку винограда, чтобы сформировать такую форму? В основе выведения головчатой формы лежит бесштамбовый вариант системы Гюйо. В первый год, как упоминалось выше, необходимо вырастить 2 сильных побега. Осенью их слегка укорачивают, снимают с опоры и укрывают. На второй год побеги коротко обрезают, оставляя на них по 3 глазка, — это рожки, на которых будет формироваться плодовое звено. В течение лета образуется 6-побегов (все двойники необходимо удалять). На зиму их укрывают. Весной третьего года проводят формирование куста винограда на плодоношение: верхние лозы -стрелки плодоношения — укорачивают на среднюю длину.

Вторые лозы — сучки замещения — обрезают коротко. Из двух самых нижних приростов один удаляют, а другой коротко обрезают и оставляют для подстраховки (сучок восстановления), его сохраняют из года в год на случай необходимости восстановления куста. Выведя окончательную форму куста, ее необходимо поддерживать на протяжении всей жизни растения. Ежегодно весной плодовые звенья обрезают по уже рассмотренной схеме. При нормально складывающихся обстоятельствах плодоношение начинается с третьего года после посадки.

Чашевидные формы кустов предполагают выведение округлой кроны, состоящей из трех и более рукавов, направленных в разные стороны. Обычно ведутся по коловой системе, то есть вместо шпалеры устанавливают в нужных местах колья, на которых закрепляют многолетние части куста. Такие формы кустов трудно укрывать на зиму, и в условиях Нечерноземья их, как правило, не используют. Не подходит для северных регионов и формирование лозы винограда на высоких штамбах.

Видео: Правильная обрезка винограда

Правила обрезки винограда для начинающих: формировка веерной кроны

Также начинающим полезно узнать б обрезке винограда весной и осенью для формирования веерных и полувеерных крон, ведь они широко распространены в виноградарстве. Они состоят из трех рукавов и более, расположенных в одной плоскости. Обычно оставляют четное количество рукавов.

Веерные формы отличаются от полувеерных направлением рукавов. Последние имеют рукава, направленные в одну сторону, что позволяет укрывать кусты на зиму. И, конечно же, для северных регионов кусты выводят без штамбов.

При этом способе формирования винограда в первые два года растения выращивают так же, как и для выведения головчатой формы.

Весной третьего года формируют рукава: выбирают нужное количество лоз, лучше три, направленных в одну сторону, и обрезают их на высоте 40-60 см, причем ближе к центру куста — короче, дальше — длиннее. Одну лозу обрезают коротко, это сучок восстановления, остальные удаляют полностью. На рукавах оставляют по 2 верхних глазка, а все расположенные ниже ослепляют. В течение лета на каждом рукаве развивается по 2 побега.

Их немного укорачивают в конце лета, а осенью кусты отвязывают от опор и укрывают на зиму. Весной четвертого года прошлогодние приросты обрезают, формируя на конце каждого рукава по одному звену плодоношения. Таким образом, первое плодоношение при данной формировке произойдет на четвертый год.

Если растение сильное и в первый же год начало хорошо расти, наступление плодоношения можно ускорить. В этом случае на второй год все отросшие лозы укорачивают на нужной высоте в начале лета, а из образовавшихся пасынков весной третьего года формируют плодовые звенья и в этот же год получают первый урожай. В дальнейшем, если нагрузка куста окажется слишком низкой, звенья можно формировать с двумя плодовыми стрелками. Для этого сучки замещения обрезают на одну почку длиннее. При необходимости замены рукава используют порослевые побеги.

Видео: Формирование у винограда веерной и полувеерной кроны

Правильная обрезка винограда: фото и описание кордонной формы

Кордонные формы, как правило, предусматривают наличие довольно высокого штамба, но для условий укрывной культуры штамб можно формировать совсем небольшой. В любом случае-укрывать такой куст будет не слишком удобно. Тем не менее, кордоны имеют огромное множество модификаций, позволяют оптимально расположить растение в пространстве и просто незаменимы для неукрывных сортов, располагаемых на перголах, арках или стенах строений и украшающих их. Кордоны бывают одно- или двуплечими, могут состоять и из четырех плеч, расположенных в два яруса.

Как формировать виноград таким способом? При выведении двуплечего кордона в первый год растение выращивают как обычно. На второй год одну лозу укорачивают на высоте расположения плеч, но так, чтобы на ней осталось не менее трех глазков, если осталось больше, то нижние нужно выломать. Из второй лозы формируют сучок восстановления. До конца лета побеги растут свободно, осенью куст снимают с опор и укрывают на зиму. Весной третьего года на двух верхних лозах оставляют по 4-5 глазков. Полученные рукава закрепляют горизонтально на шпалере. Третью лозу удаляют.

Как показано на фото правильной обрезки винограда, если необходимо сформировать второй ярус, то плечи первого яруса формируют из двух нижних лоз:

Самую верхнюю лозу обрезают примерно на высоте второго яруса (70-90 см) и закрепляют вертикально. На этой лозе оставляют 3 верхних глазка, а остальные выламывают. На следующий год второй ярус формируют так же, как и первый.

На закрепленных горизонтально рукавах по всей длине образуются побеги, которые по мере роста подвязывают вертикально на шпалере. На этих побегах могут образоваться соцветия. Их лучше удалить для формирования более сильного куста. Если сорт укрывной, его закрывают на зиму как обычно.

Весной четвертого года растение закрепляют в нужной форме, а все прошлогодние приросты на рукавах коротко обрезают, оставляя по 2 глазка. В течение лета растение растет свободно, на нем проводят только зеленые операции. Весной пятого года проводят обрезку на плодоношение.

При формировке кордона до первого плодоношения проходит наиболее продолжительный период. Однако к этому времени садовод получает крепкое, хорошо развитое растение. Кроме того, это самая декоративная форма, и если сорт не укрывной и служит украшением сада, то стоит выбрать именно ее. Выбор формы куста зависит от многих факторов. В некоторых случаях можно применять комбинированную формировку, включающую в себя разные приемы.

На этом видео демонстрируется, как формировать лозу винограда кордонной формы:

Катаровка винограда

Теперь, когда вы знаете, как формировать куст винограда, важно освоить такой прием, как катаровка. Её проводят во время вегетации, помимо зеленых операций. Она предусматривает работы, направленные на формирование глубоко уходящей корневой системы. На молодых растениях эту операцию проводят дважды: в июне и в августе, на плодоносящих кустах — один раз, весной. Для этого аккуратно разгребают почву вокруг растения на глубину 15-20 см и секатором полностью удаляют все росяные корни, образовавшиеся в этом почвенном горизонте. Если в какой-либо год катаровку пропустили, то на следующий год, чтобы не ослаблять растение, удаление росяных корней проводят в несколько приемов.

Однако если глубина плодородного слоя небольшая или близко залегают грунтовые воды, удалять поверхностные корни нужно с осторожностью, так как на большей глубине корни могут быть слабо развиты.

Источник: babushkinadacha.ru

Что такое формирование виноградного растения

Жизненный период виноградного куста условно делят на три стадии:

• роста, набора вегетативной мощи (длится 5-6 лет);
• активного плодоношения (25-50 лет);
• ослабление роста, снижение репродуктивной деятельности.

Плодоношение и старение зависят не только от климатических условий местности, питания, ухода, но и обрезки кустов. На лиановидных растениях побеги появляются в самых неожиданных местах, и для увеличения количества гроздей требуется формировать куст.

Формировка – это обрезка побегов винограда по определенным схемам, где учитывается сорт, особенности куста, другие факторы.

Убирают:

• не имеющие особого значения пасынки;
• больные и деформированные побеги;
• лишние почки.

Благодаря процедуре, происходит перераспределение питания, обеспечение нужными элементами главных плодоносящих лоз.

Необходимость формирования кустов виноградника

Обрезка кустов – трудоемкая, но важная процедура, позволяющая увеличить урожайность культуры. Кроме этого, благодаря формированию:

• упрощается уход за посадками;
• снижается риск появления инфекций;
• улучшается вкус ягод.

Сильные, крепкие кусты способны противостоять неблагоприятным нагрузкам, избежать вымерзания даже в суровых климатических зонах. Правильно обрезанные кусты дают больше ягод, при этом не возникает сложностей при сборе гроздей.

При отсутствии обрезки ягоды постепенно мельчают, с каждым годом ухудшается вкус, снижается урожайность с куста. Растения плохо переносят холодный период, чаще болеют.

Основные условия выбора схемы формирования

Обрезают побеги по определенным схемам. Разработано и внедрено в практику несколько вариантов удаления веток виноградных кустов. Выбор определяется:

• климатом территории, где выращивается виноград;
• типом почвы;
• скоростью развития побегов;
• основными характеристиками конкретного сорта;
• необходимостью укрытия на зимний период.

Учитывают параметры накопления древесной массы кустов, плодородие почвы. На скудных почвах, где существуют проблемы с поливом, выращивают кусты с малым количеством рукавов. Для плодородных грунтов с обильным поливом подойдут любые формы, в том числе и с многочисленными рукавами.

В холодных регионах виноград зимой требует укрытия, поэтому выбирают наиболее приспособленные для пригибания побегов схемы. В средней полосе России, где зимы малоснежные и часто дуют сильные ветра, кусты укрывают целиком. В северных регионах (Урал, Сибирь, Северо-Запад) зимы холоднее и продолжительнее, поэтому там практикуют свои способы обрезки.

Особенности роста культуры

При выборе схемы учитывают общие особенности культуры:

1. У винограда отсутствуют плодовые ветви. Каждая веточка при определенных условиях может дать урожай, и результат зависит от обрезки.
2. Различают побеги первого года (летние), двулетние (обычно на нем формируются грозди основного урожая), многолетние.
3. Лоза может быть штамбового и бесштамбового типа. Первый распространен в южных районах, характеризуется поднятыми вверх рукавами (плодоносящими лозами). Второй тип – куст растет с рукавами веерного типа, для опор используют колья (чаша) или шпалеры.
4. Штамб – многолетняя часть, плечо.
5. Рукав – многолетний побег, располагающийся на плече.
6. Стрелки или плодоносящие лозы – двулетние ветки.

Расположение плеч или кордонов – различное, зависящее от климата региона. Общее одно – располагаются горизонтально к поверхности земли, при этом высота рукава и плеча бывает высокой, средней, низкой.

Основные схемы формирования куста

Обрезают плодовое растение определенными способами, обеспечивая проветривание, достаточный уровень освещения, устойчивость куста.

Рукавная схема

Растения, обрезанные по методу рукавов, отличаются небольшой продолжительностью жизни. Но для участков малой площади этот вариант будет удобным и самым приемлемым.

Подходит для регионов с суровым климатом, холодными зимами, сильными ветрами. Обрезают части растения ежегодно, иначе ощущается дефицит питания и как результат – гибель посадок. В первый сезон убирают все ветки, оставляя только самые крепкие и кучно растущие (длинный и короткий). Количество почек на длинном – 7-9, на коротком – 2-3 штуки. Осенью второго года длинную ветвь срезают. У короткой оставляют только крепкие стрелки.

Веерная форма

Схема схожа с рукавной, но садоводу предстоит вырастить не менее 5-6 рукавов. Название дано из-за сходства получаемой формы с веером, так как ветвей на растении остается больше. Расположение – по обе стороны от корня.

За два сезона требуется вырастить две крепких мощных лозы. Подвязка вертикальная. На опоре расположение – веером, для удлинения оставляют пару отростков. По длине выделяют большие, средние и малые лозы.

Схема веером популярна у виноградарей, так как подходит для многих сортов культуры. Используют веры при выращивании растений на шпалерах, кольях.

Кордонная форма

Время создания формы куста – около четырех лет. Для начала отрастающие ветки прореживают, оставляя расстояние от 30 до 42 см между ними. Оставляют длинные рукава, задействуют все лозы.

Необходимо в первые два года отрастить сильный мощный стебель, затем срезать его на определенном расстоянии, подвязать произвольно к опоре (решетка, шпалера).

На третий год начинают выращивать стрелки на рукаве, прореживая их, убирая слабые и больные экземпляры. На 4-ый год начинают работать с плодовым звеном.

Использование схемы Гюйо

Относительно простая схема обрезки виноградника методом Гюйо. Используя ее, получают сочные, крупные гроны, при этом увеличивается общая урожайность.

Варианты формовки – с одним или двумя плечами. В первом случае образуют единственный небольшой побег с хорошо развитой плодовой почкой. При оставлении двух плеч растут два рукава с пасынками.

Гюйо с двумя плечами подходит при выращивании виноградников на бедных почвах, когда кусты слаборослые. Посадки с одним плечом практикуют при плотных схемах, где расстояние между растениями составляет 1-1,2 метров.

Формирование по Мозеру

Схема получила название в честь известного виноградаря из Австрии Лоренца Мозера. В основном метод выращивания используют в промышленном виноградарстве, отмечая интенсивность технологии. В любительском садоводстве метод видоизменили, учитывая конкретные климатические условия.

Суть формировки Мозера: использование штамбов, высота 1,2-1,3 метров. Система ведения зеленых лоз изменена, вместо вертикального расположения используется свободное свисание. Это дает умеренный рост лозы, упрощает уход за культурой. Привязку делают только для некоторых ветвей, чтобы избежать искривления веток и падения гроздей.

Формирование по типу чаши

Схему применяют на виноградниках южных регионов. Расположение рукавов, так же как и количество, варьируется. Число зависит от мощи растения, типа и плодородия почвы. Чаще всего оставляют 3-6 штук.

Формируют в течение 5-6 лет. Схема по основным этапам схожа с веерами, но для роста оставляют ветви всех растений.

Формирование ВНИФС-1

Название схемы получено в честь научно-исследовательской противофиллоксерной станции, сотрудники которой предложили свой вариант обрезки лозы.

На рукавах оставляют короткие стрелки, не несущие сучков замещения. Расстояние между растениями при посадке – 2-2,5 метров. Делают промежуточные якоря, на которые натягивают проволоку шпалер. На второй сезон все ветви длиной свыше метра подвязывают к опорам. Слабые побеги оставляют до следующего сезона. Обрезают лозу на 3-4 глазка, после чего приступают к созданию плодовых звеньев.

Бесштамбовый малый веер

В группе укрывных схем популярен перспективный способ, разработанный садоводом Д.Токаревым. Он используется на участках небольшой площади, когда важно сэкономить место.

Растения высаживаются на расстоянии 0,8-1 метров, в междурядьях оставляют расстояние до двух метров. Укрытие дает защиту, виноград быстро возобновляется.

Формирование штамба

Способ актуален для южных территорий, где исключается риск вымерзания виноградника. Для полной формовки потребуется 5-6 лет, далее необходимо обязательно поддерживать созданную форму растения.

Штамбовый вариант позволяет разрешить множество проблем при культивировании растений. Например, при таком способе виноградные посадки реже поражаются инфекциями и вредителями.

Работы по формовке в первый год

Выращивают единственный сильный побег, определяя на нем крепкие ответвления. Одну веточку оставляют для роста, остальные срезают. На зиму виноград укутывают, иначе плеть промерзнет.

Формовка на второй год

Крепкий столб прошлого сезона становится похожим на штамб. Проводят контрольную обрезку, оставляя ветку нужного размера и дополняя расстоянием в 2-4 глазка.

После чеканки остается два пасынка, за лето подрастающие примерно на 30 см.

Формовка на третий год

Обрезают пасынки, образовавшиеся на втором уровне. Оставляют только верхние почки, затем выросшие из них стрелки прореживают и подвязывают.

Формовка на четвертый год

Самый ближний к земле побег обрезают, оставляя не более трех глазков. Это будет стебель (сучок) замещения. Из выше растущей лозы формируют плодовую стрелку, обрезают на 6-10 глазков.

Ускоренное формирование кустов винограда

Схемы применяют для быстрого вступления виноградников молодого возраста в стадию плодоношения. Виды:

• метод Н.И. Скляра;
• схема пасынков (автор Ф.Баширов);
• метод НИИ «Магарач» (изгиб лозы).

 «Зеленое» формирование

Рекомендуется на плодородных почвах и при соблюдении правил агротехники. У молоденьких растений прищипывают верхушки, затем оставляют пару появившихся пасынков. На второй год из этих пасынков создают сучки замещения, плодовые стрелки. На 4 год получают полноценный урожай.

Изгиб лозы

Выросшие в первый год сильные побеги обрезают весной второго года на 2-3 глазка. За лето из них появятся пасынки.

На третий год весной подрезают пасынки:

• пару штук на 12-15 глазков;
• остальные обрезают на 2 глазка.

Длинные подвязывают к опоре с созданием изгиба лозы. На следующий год те части стеблей, которые давали урожай, срезают. Побеги из части изогнутой лозы применяют для создания плодового звена.

Способы формирования с помощью шпалер

На территориях юга виноградники часто выращивают на шпалерах. Оборудуют двухплоскостные конструкции, благодаря чему урожайность увеличивается на 20-40%.

Требуется соблюдать правила посадки растений, располагая саженец в яме так, чтобы нижняя почка была выше поверхности земли на 10-12 см. Популярная схема – веерная с рукавами, бесштамбовая.

Между рядами оставляют расстояние 2-3 метра.

Формировка в первый год

Получают четыре крепких побега, удаляя все остальные. Осенью пасынки обрезают, длина – 70-80 см. На зиму лозы прикрывают щитами, неткаными материалами. Если побеги слабые, на них оставляют почки, которые на будущий год дадут нужные веточки.

Формировка во второй год

Число пасынков увеличивают до шести штук. Оставляют побег, который далее будет играть роль штамба, расположенного горизонтально. Прикрепляют его к шпалере, обрезают на 8 почек.

При необходимости формирования штамба с двух сторон выбирают крепкий пасынок, все расположенные ниже стебли используют для замещения.

Всю верхнюю часть растения срезают. Весной два сильных побега обрезают на 3 глазка. Общее количество рукавов оставляют до 5-6 штук.

Формирование на беседках

Схемы:

• многорукавные с образованием штамба;
• многорукавные без штамба;
• вертикальный кордон.

Используются только для сортов, хорошо переносящих пониженные температуры. Виноград высаживают возле арок, навесов, беседок.

Длина главного стебля – не менее трех метров. Все побеги боковые обрезаются до 6 глазков. Осенью основной стебель обрезают на 2/3, боковые – до двух почек.

Сроки и правила

Проводят обрезку растений на протяжении всей жизни виноградника. При этом первые годы формируют кусты, а затем поддерживают заданную форму. Из всех приемов агротехники именно этот считается самым сложным.

Сроки обрезок:

1. Весна. Формируют куст для увеличения урожайности, удобства ухода за посадками.
2. Осень. Готовят растения к зимовке, укрыванию в холодный период. Также при помощи удаления лишних, больных побегов обеспечивают здоровье растений.

Отзывы

Константин, Пятигорск

Применяю у себя на участке свой способ, называю его кордонным.  Убираю тонкий побег, а крепкий подвязываю к шпалере. На ней оставлю побеги примерно через 28-30 см. Потом из них будут рожки кордона. Все другие стебельки убирают.

За сезон получаем кордон, на нем несколько рожков. Длина – около  двух метров. Крепкую лозу в текущем сезоне оставляем для плодоношения. Обычно делаю 5-6 побегов, вырастает по одной грозди на каждом. На будущий год остается только один кордон.

 

Иван, Воронеж

Я использую веерный способ. Оставляю расстояние между кустами не более 1,2 метров. Весной при подвязке делаем так, чтобы первые глазки на плодоносящей лозе были выше. Они получат хорошее питание, и потом осенью из них легко выбрать лозу для плодоношения. Все другие удалить. Тогда не понадобится выращивать сучок замещения.

Источник: ogorod-bez-hlopot.ru

Для чего нужна правильная обрезка кустов винограда

Виноград это мощная лиана, в естественных условиях без труда взбирающаяся на деревья, высота которых составляет несколько десятков метров. Как и все лианы, виноград обладает полярностью роста, то есть каждый сезон рост побегов происходит из самых верхних глазков, способных к прорастанию. В природе это важно, ведь для начала плодоношения нужно занять удобное место под солнцем. Для винограда, растущего в культуре, такое стремление вверх можно считать бесполезным — под виноградники и так выбирают самые освещенные места. Однако отказаться от своей «природной привычки» растения не могут.

Для чего же нужно проводить формирование и обрезку винограда? Если дерево или кустарник даже без надлежащего ухода все равно сохраняет свою форму и плодоносит, то виноград быстро превращается в «паутину» из тонких, плохо вызревающих побегов. А на хорошее плодоношение надеяться и не приходится: все, что можно получить от такого растения — мелкие ягоды плохого качества, собранные в недоразвитые кисти. Кроме того, запущенные растения в большей степени подвержены болезням, хуже зимуют, их трудно укрыть на зиму без повреждений.

Для правильной обрезки винограда нужно хорошо знать биологические особенности растения и представлять, к чему приведет то или иное действие. Неправильная обрезка может привести к полной потере урожая. Но как бы сложно это ни казалось, необходимо усвоить, как правильно формировать лозу винограда, ведь только такая обрезка позволит вывести нужную форму куста, поддерживать ее состояние в течение многих лет и получать богатые урожаи максимально высокого качества.

Методы обрезки и формировки винограда

Еще в глубокой древности люди обратили внимание на то, что растения, лозы которых объедены животными, дают урожаи лучшего качества по сравнению с теми, что остались невредимыми. Опробуя разные способы и методы обрезки винограда, растениеводы поняли, что для получения максимального качества урожая на кустах должно оставаться не более 50% от всего годового прироста. Случается, что удаляют и 90% всех побегов и даже многолетнюю древесину.

В зависимости от возраста растений, сроков проведения и преследуемых целей различают разные типы обрезки. Обрезка, направленная на создание запланированной формы куста, называется формирующей. Регулирующая и стимулирующая плодоношение — обрезка на плодоношение. Удаление больных или поврежденных лоз — санитарная обрезка. Приемы, проводимые в летний период, — зеленые операции.

Основное правило обрезки и формирования винограда – сделать так, чтобы добиться оптимальной загруженности растения побегами и плодами. Для этого одни лозы вырезают полностью, а другие укорачивают.

Обрезка лоз может проводиться на разную длину. Это зависит от способности сорта образовывать плодоносные побеги, способа формировки винограда, зимостойкости растений. При длинной обрезке на побеге оставляют более 9 глазков. Для культуры в Нечерноземье этот метод формировки винограда оправдан в том случае, если есть опасность частичного вымерзания почек. При средней обрезке оставляют 5-8 глазков, ее применяют для подавляющего числа сортов независимо от их формировки и типа ведения культуры. При короткой обрезке на побеге оставляют 3-4 глазка. Такой вид формировки винограда используют для сортов, способных образовывать плодоносные побеги из самых нижних глазков. Этих сортов относительно немного, из числа зимостойких к ним можно отнести «Агат донской», «Алешенькин», «Русвен» и некоторые другие.

В процессе того как формировать куст винограда на звеньях плодоношения применяют смешанный тип обрезки. Побег плодоношения чаще всего укорачивают на среднюю длину, из его глазков будут расти плодоносящие лозы. А сучок замещения укорачивают на 3 глазка, из образовавшихся за лето побегов на следующий год будет сформировано новое плодовое звено.

Далее подробно описаны все методы обрезки и формирования винограда для начинающих садоводов.

Способы формировки куста винограда и их описание

Существуют способы формировки винограда, при описании которых ни разу не употребляется название инструмента, которым выполняется работа. Не удивляйтесь – действительно, такие методы не требуют ни ножа, ни секатора. Речь идет о фиксировании лоз на шпалерах, или подвязке.

Шпалеры для винограда, как правило, представляют собой проволочную опору, натянутую между двумя столбами. Опорные столбы можно установить до посадки растений. Как формировать виноград этим способом? Проволоку натягивают на второй год перед началом вегетации. Для опоры также можно использовать металлические или деревянные решетки и другие приспособления, главное, чтобы они были достаточно прочными. Подвязку проводят весной и летом. Весной применяют сухую подвязку — для фиксации на опорах многолетних частей растения, освобожденных от зимнего укрытия; летом используют зеленую подвязку — для отрастающих побегов. При помощи подвязки кустам придают нужную форму, обеспечивающую оптимальные условия для роста и плодоношения, а также для удобства ухода за растениями.

Как видно на фото, при формировке винограда фиксирование лоз в горизонтальном или наклонном положении позволяет преодолеть полярность:

Благодаря этому пробуждение глазков и рост побегов происходит по всей длине лоз, а не только в их верхней части.

Формировка куста винограда зависит от выбранной системы ведения кустов, то есть от того, на каких опорах будет закреплено растение, и какая предполагается ориентация ветвей в пространстве. Это в свою очередь определяется климатическими условиями и зимостойкостью сортов.

Выращивание винограда возможно как на опорах, так и без них. Выращивать виноград целесообразнее на опорах, лучшие из которых — разнообразные шпал еры. Безопорный метод имеет некоторые преимущества: виноград получает хорошее освещение, а также отсутствуют затраты на установку и обслуживание шпалер. Но все-таки у него больше недостатков, и основные из них следующие:

• лежащие на земле лозы в большей мере подвержены грибным заболеваниям, а проведение защитных мероприятий в таких условиях затруднено;
• сбор урожая более трудоемкий, а сами ягоды сильно загрязняются;
• такое ведение культуры требует довольно больших площадей, да и подходит в основном для слаборослых сортов.

На этом видео показано, как формировать виноград на шпалерах и подвязке:

Техника и сроки, когда делают обрезку винограда

Для обрезки винограда используют обычные для каждого садовника инструменты: секатор — для работы с молодой древесиной, имеющей небольшой диаметр, и садовую пилу-для прочных многолетних частей растения. Секатор необходимо держать в чистом и идеально заточенном состоянии.

Соблюдая технику обрезки винограда, важно следить, чтобы режущее лезвие находилось со стороны оставляемой части растения, а опорный клинок был со стороны ненужной удаляемой части. Это поможет избежать повреждения тканей около среза.

Садовая пила отличается от обычной особым разведением зубьев и их заточкой. Это позволяет легко, без особых усилий выполнять аккуратные срезы. Благодаря специальной форме полотна садовой пилой можно удалять ветви даже в неудобно расположенных местах. После удаления ветви садовой пилой срез подправляют садовым ножом.

Если необходимо укоротить однолетний прирост, то делают косой срез на 2-4см выше узла. Нижний край среза должен быть направлен в сторону, противоположную глазку. Это важный момент, ведь если сделать наоборот, стекающая из среза пасока может привести к повреждению глазка. При удалении многолетних ветвей (рукавов) оставляют небольшие, высотой около 1 см, пеньки. Однолетние приросты нужно удалять у самого основания, не оставляя даже совсем маленьких пеньков, но и не углубляясь в многолетнюю древесину.

А когда делают обрезку винограда в средней полосе? В условиях Нечерноземья обрезку винограда проводят дважды. Первый раз кусты обрезают осенью, в первой половине октября, непосредственно перед укрытием растений на зиму. Эта обрезка является предварительной. При ее проведении полностью вырезают слабые побеги, а также порослевые и волчковые, если, конечно, они не понадобятся для формирования новых рукавов. Удаляют сломанные или поврежденные болезнями части куста. Остальные лозы только укорачивают, но длина их должна быть в 2,5-3 раза больше, чем необходимо для окончательной обрезки. Все имеющиеся на них пасынки обрезают над первым узлом. Проведение предварительной обрезки облегчает укрытие кустов на зиму.

Весной после снятия укрытий – второй срок обрезки винограда: её можно сделать как до распускания листьев, так и после. Если это мероприятие проводить рано (в апреле), то из срезов будет активно вытекать пасока. Это явление, называемое плачем, происходит вследствие того, что корневая система уже интенсивно работает, но листьев еще нет. При распускании листьев плач прекращается. Многие виноградари считают, что сильное течение пасоки может привести к некоторому ослаблению виноградного куста. Однако эти опасения не имеют весомых подтверждений — содержание питательных веществ в пасоке ничтожно мало.

Проводить обрезку и формировку винограда допустимо и в мае. В это время листья уже распускаются и можно безошибочно определить, хорошо ли растение перезимовало и на какую длину следует укоротить приросты, чтобы не остаться без урожая и не перегружать растение. Таким образом, срок весенней обрезки лозы винограда во многом зависит от зимостойкости сорта.

Формировка штамба винограда в средней полосе

Нетрудно догадаться, что обрезку и формировку винограда в средней полосе, как и в других регионах, проводят в период вегетации. Зеленые операции не являются вспомогательными, их выполнение так же необходимо, как и проведение обрезки, подкормки или укрытия на зиму. Летние работы на растении винограда направлены на предотвращение загущения кустов, придание побегам правильного положения, повышение качества урожая и улучшение вызревания лоз.

Как показано на фото, формировка винограда летом начинается с удаления лишних побегов:

Первый раз его проводят, когда молодые побеги, достигнут длины 5-10 см. При этом удаляют побеги двойники и тройники — из каждого глазка должен расти только один побег. Без надобности не нужно оставлять и побеги, образовавшиеся на многолетней части куста из спящих почек. Выломку слабых побегов повторяют после появления всех соцветий. Это время легко определить по усикам, появившимся на побегах выше соцветий.

Если образовалось большое количество соцветий, то часть из них при формировке штамба винограда необходимо удалить. Это актуально для таких сортов, как «Алешенькин», «Краса Севера» и некоторых других. Слабые и недоразвитые грозди оставлять не следует — качество урожая будет выше.

Перед тем как обрезать лозу винограда, на растениях сортов с функционально женскими цветками проводят искусственное опыление: пыльцу собирают с растений с обоеполыми цветками других сортов, а затем кисточкой наносят на нужные соцветия. Виноград опыляется при помощи ветра, но не каждый год погодные условия благоприятствуют получению хорошего урожая, поэтому всегда лучше подстраховаться и провести искусственное опыление.

Отрастающие побеги по мере необходимости подвязывают к шпалере. Этот прием называется зеленой подвязкой. Для хорошего освещения расстояние между побегами должно быть не меньше 10 см. Их ни в коем случае нельзя связывать охапками.

Начинающим при обрезке винограда надо не забывать, что усики необходимо тоже удалять, так как на них растение тратит много пластических веществ, которые могли бы использоваться на формирование урожая. Кроме того, они мешают правильной формировке и затрудняют снятие растения с опор для укрытия на зиму.

Для улучшения качества ягод применяют прореживание нижних листьев, затеняющих грозди. При этом созревающие грозди получают больше солнечного света и приток ассимиляционных продуктов к ним возрастает.

Особенно полезно проводить эту операцию в годы с дождливым летом — снижается риск распространения грибных заболеваний.

В конце лета рост побегов постепенно прекращается. О снижении ростовых процессов свидетельствует выпрямление верхушек побегов, загнутых вниз в период интенсивного роста. Примерно в это же время, в середине августа, полезно провести чеканку — удаление верхней растущей части побега.

С одной стороны, это способствует лучшему вызреванию побегов, с другой — положительно влияет на величину урожая. Ведь для роста лозы в длину также необходимы питательные вещества, следовательно, при удалении точки роста и развивающихся листьев все продукты ассимиляции направятся в ягоды.

Если при формировке лозы винограда на ранних сроках удалить верхушки, это может спровоцировать бурное развитие пасынков, а на более поздних оно практически бесполезно. Верхушки удаляют над 15-16-ым листом, слишком низко обрезать побеги не следует — это приведет к ослаблению кустов.

Посмотрите, как проводится формирование и обрезка лозы винограда на видео, представленном ниже:

Виды формировки винограда и схема обрезки кустов для новичков (с фото)

За многие века возделывания винограда было разработано огромное количество всевозможных формировок.

Куст винограда состоит из многолетних и однолетних частей. Поскольку плодоношение на многолетней древесине не происходит, то ее доля в объеме всей лозы должна быть невелика. Она составляет скелет куста, представленный одним или несколькими рукавами, длина которых ограничена. Так как плодоносные побеги образуются только на прошлогодних приростах, то и основная задача состоит в их ежегодном обновлении. При этом количество приростов и их длина определяются типом формировки и сортом, но может корректироваться и для конкретного растения.

В зависимости от мощности куста каждое растение должно иметь определенную нагрузку. Под нагрузкой подразумевают количество глазков на кусте, а следовательно, и количество побегов, и величину урожая. Если нагрузка мала, то на кусте образуется большое число мощных волчковых побегов толщиной более 1,5 см. Такие чрезмерно сильно растущие побеги плохо вызревают к зиме и чаще болеют. В этом случае нагрузку кустов следует увеличить, то есть при обрезке оставить большее количество глазков. При чрезмерной нагрузке снижается качество урожая (ягоды мельчают, их вкус становится хуже, формируются недоразвитые грозди), а побеги становятся слабыми и тонкими. Следовательно, нагрузку куста необходимо снизить — провести более сильную обрезку.

Для ежегодного получения плодоносных побегов и сохранения при этом определенного объема и формы куста на многолетних частях растения формируют плодовые звенья. Используя этот вид формировки куста винограда, для выведения плодовых звеньев побеги, образовавшиеся непосредственно на рукаве, после перезимовки сильно укорачивают, так, чтобы на них осталось по 2 глазка — теперь они называются рожками. В начале лета следят, чтобы из каждого глазка появлялось только по одному побегу, которые весь сезон растут свободно. Следующей весной приросты на рожке укорачивают: из верхнего формируют плодовую стрелку (применяют среднюю, а иногда и длинную обрезку), а из нижнего — сучок замещения (короткая обрезка). Все образовавшиеся на плодовом звене побеги растут свободно, в течение сезона на них проводят весь комплекс зеленых операций. На плодовой стрелке происходит плодоношение, на сучке замещения растут 2 бесплодных побега. Весной следующего года весь плодовый побег с находящимися на нем приростами обрезают над сучком замещения, захватывая при этом часть трехлетней древесины рожка.

Посмотрите на фото – при таком виде формировки винограда из приростов, образовавшихся на сучке замещения, получается новое плодовое звено:

Верхний прирост станет новой плодовой стрелкой, а нижний -новым сучком замещения. Эта схема обрезки винограда повторяется ежегодно. В случае если на сучке замещения образовался только один побег, пригодный для дальнейшей формировки, новое плодовое звено можно вывести, используя нижний прирост на старой плодовой стрелке. В любом случае важно, чтобы сучок замещения всегда был у основания плодового звена.

Как правильно обрезать лозу и формировать куст винограда (с фото и видео)

Все существующие формы можно разделить на 6 групп: головчатые, чашевидные, штамбовые, веерные и полувеерные, кордонные, комбинированные. Если вы новичок, то перед обрезкой винограда нужно хорошо представлять, что представляет собой каждая из этих форм.

Головчатые — самые простые укрывные формы крон. Они состоят из многолетней разросшейся части (головы) и расположенными прямо на ней одним-тремя плодовыми звеньями. Эту форму очень просто выводить и легко укрывать на зиму. Такие кусты начинают плодоносить раньше других, а небольшая нагрузка позволяет получать прекрасные урожаи отменного качества. Однако неполная загруженность кустов нередко приводит к возникновению большого количества волчков. В результате низкого расположения головы все срезы оказываются близко к земле, что увеличивает риск возникновения болезней. Кроме того, малый объем многолетней древесины быстро приводит растения в упадок. Несмотря на имеющиеся недостатки, головчатые формы часто используются в небольших хозяйствах и в частных садах.

В основе выведение головчатой формы лежит бесштамбовый вариант системы Гюйо. Для формировки куста винограда этим способом в первый год, как упоминалось выше, необходимо вырастить 2 сильных побега. Осенью их слегка укорачивают, снимают с опоры и укрывают. На второй год побеги коротко обрезают, оставляя на них по 3 глазка, — это рожки, на которых будет формироваться плодовое звено. В течение лета образуется 6 побегов (все двойники необходимо удалять). На зиму их укрывают. Весной третьего года проводят обрезку на плодоношение: верхние лозы — стрелки плодоношения — укорачивают на среднюю длину. Вторые лозы — сучки замещения — обрезают коротко. Из двух самых нижних приростов один удаляют, а другой коротко обрезают и оставляют для подстраховки (сучок восстановления), его сохраняют из года в год на случай необходимости восстановления куста. Выведя окончательную форму куста, ее необходимо поддерживать на протяжении всей жизни растения. Ежегодно весной плодовые звенья обрезают по уже рассмотренной схеме. При нормально
складывающихся обстоятельствах плодоношение начинается с третьего года после посадки.

Посмотрите видео, как обрезать виноград этим способом:

Чашевидные формы кустов предполагают выведение округлой кроны, состоящей из трех и более рукавов, направленных в разные стороны. Обычно ведутся по коловой системе, то есть вместо шпалеры устанавливают в нужных местах колья, на которых закрепляют многолетние части куста. Такие формы кустов трудно укрывать на зиму, и в условиях Нечерноземья их, как правило, не используют. Не подходят для северных регионов и формировки кустов на высоких штамбах.

Веерные и полувеерные кроны широко распространены в виноградарстве. Они состоят из трех рукавов и более, расположенных в одной плоскости. Обычно оставляют четное количество рукавов. Веерные формы отличаются от полувеерных направлением рукавов. Последние имеют рукава, направленные в одну сторону, что позволяет укрывать кусты на зиму. И, конечно же, для северных регионов кусты выводят без штамбов.

При выведении кустов полувеерного типа в первые два года растения выращивают так же, как и для выведения головчатой формы.

На этих фото показано, как обрезать виноград для получения верной и полувеерной кроны:

Весной третьего года формируют рукава: выбирают нужное количество лоз, лучше три, направленных в одну сторону, и обрезают их на высоте 40-60 см, причем ближе к центру куста — короче, дальше — длиннее. Как правильно обрезать виноград, чтобы сформировать рукава? Для этого одну лозу обрезают коротко, это сучок восстановления, остальные удаляют полностью. На рукавах оставляют по 2 верхних глазка, а все расположенные ниже ослепляют. В течение лета на каждом рукаве развивается по 2 побега. Их немного укорачивают в конце лета, а осенью кусты отвязывают от опор и укрывают на зиму. Весной четвертого года прошлогодние приросты обрезают на плодоношение, формируя на конце каждого рукава по одному звену плодоношения. Таким образом, первое плодоношение при данной формировке произойдет на четвертый год.

На видео обрезки винограда показано, как формируют рукава:

Если растение сильное и в первый же год начало хорошо расти, наступление плодоношения можно ускорить. В этом случае на второй год все отросшие лозы укорачивают на нужной высоте в начале лета, а из образовавшихся пасынков весной третьего года формируют плодовые звенья и в этот же год получают первый урожай.

В дальнейшем, если нагрузка куста окажется слишком низкой, звенья можно формировать с двумя плодовыми стрелками. Для этого сучки замещения обрезают на одну почку длиннее. При необходимости замены рукава используют порослевые побеги.

Кордонные формы, как правило, предусматривают наличие довольно высокого штамба, но для условий укрывной культуры штамб можно формировать совсем небольшой. В любом случае укрывать такой куст будет не слишком удобно. Тем не менее, кордоны имеют огромное множество модификаций, позволяют оптимально расположить растение в пространстве, и просто незаменимы для неукрывных сортов, располагаемых на перголах, арках или стенах строений и украшающих их. Кордоны бывают одно- или двуплечими, могут состоять и из четырех плеч, расположенных в два яруса.

При выведении двуплечего кордона в первый год растение выращивают как обычно. На второй год одну лозу укорачивают на высоте расположения плеч, но так, чтобы на ней осталось не менее трех глазков, если осталось больше, то нижние нужно выломать. Из второй лозы формируют сучок восстановления.

Посмотрите фото обрезки винограда для получения кордонных форм:

До конца лета побеги растут свободно, осенью куст снимают с опор и укрывают на зиму. Весной третьего года на двух верхних лозах оставляют по 4-5 глазков. Полученные рукава закрепляют горизонтально на шпалере. Третью лозу удаляют. А как обрезать виноград, если необходимо сформировать второй ярус? Для этого плечи первого яруса формируют из двух нижних лоз, а самую верхнюю лозу обрезают примерно на высоте второго яруса (70-90 см) и закрепляют вертикально. На этой лозе оставляют 3 верхних глазка, а остальные выламывают. На следующий год второй ярус формируют так же, как и первый.

На закрепленных горизонтально рукавах по всей длине образуются побеги, которые по мере роста подвязывают вертикально на шпалере. На этих побегах могут образоваться соцветия. Их лучше удалить для формирования более сильного куста. Если сорт укрывной, его закрывают на зиму ка к обычно. Весной четвертого года растение закрепляют в нужной форме, а все прошлогодние приросты на рукавах коротко обрезают, оставляя по 2 глазка. В течение лета растение растет свободно, на нем проводят только зеленые операции. Весной пятого года проводят обрезку на плодоношение.

При формировке кордона до первого плодоношения проходит наиболее продолжительный период. Однако к этому времени садовод получает крепкое, хорошо развитое растение. Кроме того, это самая декоративная форма, и если сорт не укрывной и служит украшением сада, то стоит выбрать именно ее.

Как вы уже поняли из описания, фото и видео обрезки и формировки винограда, выбор формы зависит от многих факторов. В некоторых случаях можно применять комбинированную формировку, включающую в себя разные приемы.

Катаровка корней винограда

Во время вегетации, помимо зеленых операций, проводят катаровку. Она предусматривает работы, направленные на формирование глубоко уходящей корневой системы. На молодых растениях катаровку проводят дважды: в июне и в августе, на плодоносящих кустах — один раз, весной. Для катаровки корней винограда аккуратно разгребают почву вокруг растения на глубину 15-20 см и секатором полностью удаляют все росяные корни, образовавшиеся в этом почвенном горизонте.

Если в какой-либо год катаровку пропустили, то на следующий год, чтобы не ослаблять растение, удаление росяных корней проводят в несколько приемов. Однако если глубина плодородного слоя небольшая или близко залегают грунтовые воды, удалять поверхностные корни нужно с осторожностью, так как на большей глубине корни могут быть слабо развиты.

Источник: www.sadovniki.info