Можно ли зимой обрезать яблони

Уход за плодовыми культурами включает целый комплекс мероприятий, среди которых обрезка занимает важное место. От ее правильного проведения зависит здоровье, продолжительность жизни и уровень плодоношения. Зимняя обрезка яблонь имеет ряд преимуществ и не наносит особых травм дереву, позволяя весной сразу пойти в рост и заложить большое количество завязей, не тратя драгоценные дни для восстановления сил.

Необходимые инструменты

Чтобы провести обрезку быстро и с наименьшими потерями для дерева, потребуется:

• пилы с мелкими и крупными зубьями;
• ножовка;
• секатор;
• садовый вар;
• дезинфицирующая жидкость для обработки инструмента;
• лестница;
• садовые перчатки.

Несмотря на то, что зимой сокодвижение практически остановлено, места спилов обрабатывают стандартным способом (с помощью марганцовки и препаратов, содержащих медь или железный купорос).

За холодный сезон под слоем вара произойдет частичное рубцевание и яблоня гораздо легче войдет в период вегетации.

Технология обрезки

Для взрослых яблонь

Среди фруктовых деревьев яблоня лучше всего реагирует на обрезку. Проводить процедуру нужно обязательно, т.к чрезмерное загущение наносит вред, от этого начинает страдать количество и качество урожая.

Важно: сортам с низкой зимостойкостью больше подходит весенняя обрезка.

Схема обработки:

• Поэтапно удалить сломанные, больные и поврежденные ветви, при необходимости спиливают 1-2 крупных веток, идущих параллельно.
• Вычищают мелкую поросль, направленную внутрь кроны, перекрещивающиеся ветки или смотрящие вниз — они мешают циркуляции воздуха, затеняют плодоносящие ветви и оттягивают на себя часть питательных веществ.
• Остальные ветви укорачивают, придавая кроне желаемую форму.

Для яблонь старше 30 лет нужна омолаживающая обрезка — для продления сроков плодоношения. Схема предусматривает поэтапную замену основных ветвей на более молодые, устранение загущения, выравнивание кроны.

Справка: за один раз нельзя удалять больше 2-3 толстых ветвей. Такой расклад допускается только для экстренных мер, когда дерево спасают от болезни или обломился центральный ствол.

Для молодых яблонь

Фруктовые деревья начинают формировать в год посадки. Высокорослые сорта тяготеют к вертикальному вытягиванию в ущерб формированию горизонтальных плодоносящих ветвей.

• В первый год основной ствол укорачивают на треть.
• На второй — выбирают 3-4 несущих ветвей и укорачивании их на 13. Остальные удаляют полностью.
• На третий — заканчивают формирование кроны и в дальнейшем проводят санитарную и прореживающую стрижку, которая выполняется «на кольцо».

Важно! Длинный пенек станет рассадником болезнетворных бактерий, а глубокий спил, затрагивающий кору ствола, провоцирует развитие гнили и образование очагов рака.

Не забывайте учитывать и особенности сорта: у гибридных видов изначально заложен механизм регулирования количества побегов, прореживание почти не практикуется. Требуется только удаление поврежденных ветвей в рамках санитарной обрезки.

Схемы формирования кроны

Основным требованием в процессе придания кроне формы остается максимальное освещение каждой ветки. Только при этом условии яблоня даст обильный урожай, а дерево будет защищено от грибковых и бактериальных болезней.

Ярусно-разряженная

При этой схеме формирование начинается с первого года жизни растения. Суть в создании горизонтальных ярусов, каждый из которых немного меньше предыдущего.

• Сначала удаляют всю поросль на стволе ниже полуметра от земли и выше 80-90 см.
• На следующий год оставляют 2 основных горизонтальных ветки. Они должны располагаться на 15-20 см выше предыдущих.
• Третий ярус закладывается с учетом прошлого года, более старшие отростки укорачиваются на треть длины.
• Четвертый состоит из 1-2 ветвей, не перекрывающих уже растущие внизу.

В последующие годы поддерживается форма, проводится санитарная обрезка, удаляются мелкие отростки, загущающие крону.

Веретеновидная

По-своему оригинальный подход к распределению плодоносящих ветвей. Отличается компактностью и хорошей воздухопроницаемостью зеленой массы. Помимо декоративного эффекта обеспечивает удобный сбор урожая.

Система заключается в смещении следующей ветки на несколько градусов вбок по отношению к предыдущей.

Причем разнится и количество боковых отростков. На нижнем уровне их может быть 3-4 на каждой скелетной ветви, выше оставляют 1-2, а на вершине их удаляют полностью, сохраняя только вертикально направленные.

Чашевидная

Обеспечивает широкий размах кроны и большую площадь для вызревания плодов. Внешне напоминает ярусную, но с отгибом скелетных ветвей на 70-80° от ствола.

При правильном формировании крона становится похожа на опрокинутую полусферу. В этом положении ветви довольно устойчивы, хорошо освещаются, идет сбалансированное распределение питательных веществ и влаги.

Более 4 ярусов выводить не рекомендуется, слишком большая высота создает неудобства при сборе урожая.

Для придания такой формы понадобится от 4 до 5 лет при условии ежегодной обрезки и ухода за деревом.

Вертикальная пальметта

Несмотря на экзотическое название, схема формирования кроны очень проста. Практикуется для ценных низкорослых сортов с хрупкими ветвями.

Задача — организовать дополнительную поддержку путем создания каркаса из струн, на которые опираются плодоносящие ветви. Он крепится к стене сарая, забору. Обычно достаточно 3-4 ярусов.

Достоинства и недостатки зимней обрезки

Зимняя пора прекрасно подходит для обрезки яблони и подготовки ее к весеннему росту и цветению.

Сроки зависят от региона и целей процедуры. Удобнее для этого выделить конец февраля, когда сильные морозы уже закончились, а время первых оттепелей еще не настало. Если придерживаться лунного календаря, то обрезку планируют на убывающей фазе.

Иногда целесообразно перенести процедуру на самое начало марта (в слишком холодных регионах или для неморозоустойчивых сортов).

Преимущества:

• сведения стресса дерева к минимуму;
• не выделяется камедь;
• нет грибков и болезнетворных бактерий;
• прекрасный обзор структуры кроны;
• более качественное удаление ветвей без задиров и надломов;
• экономия времени для весенних работ.

Из недостатков отмечают некомфортную температуру для работы и затруднение в определении живых и высохших ветвей.

Стоит учесть: при легком морозе садовый вар становится твердым и работать с ним сложно. Придется его разогревать либо искать альтернативные методы обработки спилов. Можно использовать густую смесь коровяка и глины, бальзам-лак или масляные краски на основе олифы.

Общие рекомендации

При любом виде формирования кроны соблюдают правила:

• основные ветви подрезают на 5-6 см;
• активизировать рост молодых побегов можно обрезкой на 3-4 почки;
• обязательно удаляются надломленные, больные, вертикальные и пересекающиеся ветки;
• обрезка проводится только «на кольцо»;
• инструмент дезинфицируется после каждого дерева;
• места срезов сразу обрабатывают;

Весной важно заранее позаботиться о подкормке азотными удобрениями для активизации роста листвы. Также выделяют день и внимательно просматривают места срезов: при необходимости зачищают и заново обрабатывают те, на которых проявились признаки заболевания или процесс заживления идет недостаточно быстро.

Самое главное при зимней обрезке — аккуратно обращаться с ветвями. Под воздействием мороза они становятся очень хрупкими и могут сломаться при сильном наклоне или резком движении.

Источник: pro100ogorod.ru

Зачем делают обрезку яблони зимой

В зависимости от срока, в который садовод проводит обрезку, яблоня реагирует на нее по-разному. Одни деревья после этой процедуры омолаживаются и впоследствии интенсивно плодоносят, а другие – подвергаются серьёзному стрессу. Это происходит, потому что в разные времена года внутри садовых растений протекают отличные друг от друга биологические процессы.

Большая часть плодовых деревьев после обрезки начинает выпускать молодые побеги и ускоренно расти. Однако это не всегда хорошо. Если дачник решит обрезать фруктовое дерево в августе или сентябре, когда оно постепенно переходит в состояние покоя, зимний мороз погубит выросшие после этого молодые веточки. Растение понапрасну растратит на рост зеленой массы те силы, которые пригодились бы ему для повышения устойчивости к холодам, а значит подвергнется опасности вымерзания. Если же хозяева участка удалят лишние ветви в период активного сокодвижения (весной или в начале лета), из образовавшихся ранок вытечет много ценной камеди, содержащей питательные вещества для всех частей дерева. Места спилов в это время легко заражаются болезнями и служат излюбленным местом обитания вредителей.

Зима же – это время, когда грибки, насекомые и инфекции не активны, а движение сока внутри деревьев практически полностью останавливается. С декабря по февраль яблони пребывают в состоянии покоя. Поэтому возможность того, что растение испытает стресс, минимальна. К марту все срезы затянутся, сокодвижение возобновится, а обрезанная яблоня, пробудившись от зимней «спячки», будет активно развиваться.

Достоинства зимней обрезки и её недостатки

Некоторые преимущества, которыми обладает обрезка яблони зимой, перечислены выше. Однако достоинства на этом не заканчиваются. Садоводы предпочитают удалять ветви именно в это время года, поскольку зимняя обрезка даёт возможность:

• свести стресс от спилов к минимуму;
• сделать обработку срезов проще;
• предотвратить излишнюю потерю камеди;
• снизить риск попадания инфекций в образовавшиеся «раны»;
• сделать схему обрезки более точной (листва мешала бы дачнику увидеть все лишние ветви);
• подобраться к дереву поближе и выполнить работу качественно (работать с оголенным деревом проще);
• избежать задирания коры (при обрезке во время вегетации такое случается часто);
• обеспечить быстрый рост и цветение яблоневых деревьев с приходом теплых дней;
• сохранить время для других хлопот на участке весной, летом и осенью.

Несмотря на все плюсы, зимняя обрезка не лишена определенных недостатков. Удаление лишних ветвей – достаточно длительная процедура, и многие садоводы чувствуют дискомфорт при продолжительной работе на холоде. С погодными условиями связана еще одна проблема: выбрать правильный день для работ довольно сложно. Осадки, сильные заморозки, туманы – всё это делает день неподходящим для спила лишних веток. Зимой непросто определить мёртвые части дерева (обычно их отличают по листьям), поэтому оставшиеся сухие и вымерзшие сучки удаляют уже весной, что отнимает время. Еще один минус – для обработки спилов в период морозов требуются специальные составы. Широко используемый садовый вар при низких температурах затвердевает, что затрудняет работу.

Как правильно обрезать яблоню

При обрезке яблонь дачники соблюдают ряд общих правил, которые касаются оптимального времени и правильной технологии выполнения процедуры. Однако эти параметры иногда корректируют в зависимости от региона произрастания, возраста фруктового дерева. Сроки и схема срезания лишних частей растения зависят также от цели, которую преследует садовод.

Сроки обрезки

Правильный выбор дня, в который будут удалять сухие, поврежденные ветви, – один из ключевых факторов, влияющих на дальнейшее состояние яблони. Даже опытные садоводы не сумеют назвать конкретную дату, которая подошла бы для всех регионов – климатические условия, например, в Подмосковье и Краснодарском крае сильно отличаются. Если в южной части страны обрезку начинают уже с января, то в северных регионах дожидаются последних чисел марта.

Два главных показателя, которые говорят о возможности провести процедуру – это окончание периода суровых холодов и отсутствие активного сокодвижения в надземной части растения. То, что внутри дерева началось движение сока, определяют несколькими способами. У дерева срезают маленький побег, а затем пробуют удалить с него кору. Если сделать это легко – обрезать яблоню уже поздно. Момент считают упущенным и в том случае, если на дереве набухли почки.

Однако торопиться тоже не стоит: если удаление лишних побегов начинают слишком рано, первые же заморозки наносят значительный вред плодовому дереву. Что касается оптимальных условий для спиливания, его начинают при температуре не ниже -7 °С. Если столбик термометра будет ниже, появится риск обломать хрупкую крону. Вероятность повреждений высока и в том случае, если на ветках есть лёд или толстый слой снега.

Схема обрезки

Процесс обрезки состоит из двух видов работ: укорачивания веток и их полного срезания. Обе процедуры выполняют по конкретным правилам.
ли говорить об удалении веток, то его всегда проводят в пределах «кольца». Под ним подразумевают наплыв, расположенный у основания ветки (там, где она крепится к стволу). В середине такого кольца находятся клетки, способные регенерироваться быстрее других. Поэтому, если обрезку провести по кольцу, срез быстрее зарастет, а растение не испытает большого стресса. Новичкам, которые пока не умеют определять кольцо на глаз, специалисты советуют мысленно провести две линии. Первую – у самого основания ветки, строго перпендикулярно ей, а вторую – параллельно стволу. Полученный в месте пересечения этих линий угол делят биссектрисой. Она укажет правильное место среза.

Укорачивают ветки двумя методами – на внутреннюю и на внешнюю почку. Первый метод применяют, когда хотят сделать крону гуще, а второй – для тех, кто планирует её прореживать. Нож начинают двигать под углом в 45° со стороны, противоположной почке. Если направление выбрано верно, лезвие выйдет на 2-3 мм выше почки.

В случае с молодыми или слабо растущими деревьями проводят обрезку «на обратный рост». Она подразумевает укорачивание проводников главных скелетных ветвей на половину прироста за 12 месяцев. У сортов, которые демонстрируют умеренный прирост каждый год, срезают только верхнюю почку на проводнике. Яблони возрастом от 7 до 16 лет нуждаются в укорачивании однолетних приростов, а также многолетних веток. Более взрослые яблони, возраст которых не превышает 30 лет, требуют только санитарной обрезки. Растения старше 30 лет омолаживают, укорачивая основные ветви и частично оставляя молодые побеги. Старые деревья, которым более 40 лет, нуждаются в полном омоложении: для этого старые ветки заменяют новыми.

Формирование кроны

Важная часть ухода за молодыми яблонями – формирование кроны. Именно этот этап определяет будущую урожайность фруктового дерева. Главное правило – изначально выбранный план работ не меняют. Если саженец приобретают в питомнике, у продавца обязательно спрашивают, как в дальнейшем следует обрезать крону. Если эту работу решено доверить специалисту, с ним сотрудничают на протяжении многих лет. Если постоянно менять исполнителей, дерево сильно пострадает, так как каждый специалист будет проводить процедуру по-своему.

Нижний ярус оставляют в первоначальном виде либо немного подрезают. Затем формируют остальные «этажи», оставляя на каждом по 4-5 боковых веток. Расстояние между ярусами обычно составляет около 40 см. Работы продолжают до тех пор, пока растение не достигнет своей обычной высоты. Если крону формируют ярусным способом, боковые побеги срезают так, чтобы они размещались равномерно.

После того, как главные скелетные ветви подрезают, они отрастают в виде куста. Из таких пучков оставляют только самый сильный побег, находящийся в центре, а остальные убирают.

Дальнейший уход

Раны, образовавшиеся в результате среза, обязательно обрабатывают. Если этого не сделать, растение потеряет много сока, а вместо среза попадет инфекция. Еще одна опасность заключается в излишнем испарении влаги с поверхности такой раны. Если вовремя не принять меры, состояние дерева значительно ухудшится. Без обработки допустимо оставлять только срезы тонких побегов (не более 2,5 см в диаметре) на абсолютно здоровой яблоне.

Перед пломбированием ран их зачищают садовым ножом. Это необходимо для того, чтобы сделать поверхность ровной и убрать с неё всю древесную пыль. Сразу после этого срез обрабатывают 3-5% медным купоросом, зеленкой или бордосской смесью и оставляют высыхать. В среднем на это уходит от часа до нескольких дней. Затем приступают непосредственно к нанесению закрывающего рану состава. Чаще всего используют:

• садовый вар (иногда добавляя в него древесную золу, «Раннет» или «Гетероауксин»);
• болтушку из глины и коровяка;
• краску с олифой;
• «искусственную кору» (лак);
• средства вроде цемента или монтажной пены.

Если была удалена очень крупная ветка, после пломбирования место среза обматывают агроволокном или мешковиной, обеспечивая дереву дополнительную защиту. При радикальной обрезке яблоня на протяжении следующего года требует особого внимания и ухода. В этом случае строго соблюдают режим полива и подкормок, а также проводят нормирование урожая.

Распространенные ошибки

Неопытные дачники часто допускают ошибки, в итоге приводящие к болезни или гибели яблоневого сада. Самые распространенные из них:

1. Неправильный выбор срока.
2. Срезание веток, когда показатель термометра падает слишком низко.
3. Неправильная технология. Зимой традиционные способы обрезки не применяют. Тем, кто сомневается в своих силах, советуют обратиться к специалистам или подождать до наступления весны.
4. Слишком большой пенёк, оставленный от спиленной ветки.
5. Срез значительно выше почки. Это приводит к высыханию ветки. Линия среза должна находиться строго над почкой.
6. Обрезка затупленным, ржавым или грязным секатором. Также не рекомендуют использовать инструменты с зазубринами, так как они сильно травмируют яблоневое дерево. Лезвия обязательно должны быть подготовлены: их дезинфицируют после каждого применения (например, 10% спиртовым раствором). В противном случае растение заболеет либо вовсе, погибнет.

Иногда дачники удаляют слишком много ветвей одновременно, что приводит к замедленному развитию дерева, а порой и к полной потере урожая. Поэтому, если нужно убрать несколько крупных ветвей, процедуру растягивают на две-три зимы.

Обрезка яблони – это серьезное мероприятие, от которого зависит здоровье дерева, а впоследствии и богатство урожая. Поэтому, удаляя сухие ветви, формируя или прореживая крону, садоводы соблюдают технологию этого процесса. Спиливать лишние части растения допустимо в любое время года, однако основной объем работ рекомендуют планировать на зимние месяцы.

Источник: zelenj.ru

Инструменты для обрезки

Зимняя обрезка яблонь предполагает использование качественных инструментов, предназначенных для таких целей. Это облегчит работу садовода, а сама обрезка будет максимально щадящей для растения.

Главные садовые приспособления, предназначенные для обрезания веток:

• Секатор. Это основной инструмент, который должен быть у любого садовода. С его помощью проводят прореживание сильно разветвленной, густой кроны, а также молодых саженцев. Эффективность секатора неоспорима: за короткое время им можно обрезать большое количество фруктовых деревьев. Различают одно- и двухсторонние секаторы. Первый используется для тонких веток и побегов, а второй – для удаления старых, больных, более толстых ветвей.
• Садовые ножницы. Они отлично подойдут для обрезки тонких прутьев.
• Садовая пила (ножовка) понадобится садоводу для удаления ветвей, диаметр которых превышает 40 мм. Нельзя использовать обычный столярный инструмент, который будет искажать место среза.
• Сучкорез выполняет работу внутри кроны дерева, в труднодоступных местах. Это тот же секатор, но оснащен длинными ручками. Он отлично себя проявил также при работе с толстыми ветками. Острые лезвия данного инструмента покрывают специальным материалом, который легко затачивается. Различают бензиновые или электрические модели сучкорезов.

Требования к инструментам

Приобретая садовый инструмент, необходимо ориентироваться на объем работы: количество деревьев, диаметр и число ветвей, наличие труднодоступных мест .

Все приспособления для обрезки яблонь (в т.ч. зимней), должны соответствовать таким условиям:

• отвечать высоким техническим и гигиеническим требованиям;
• рабочие поверхности изготовлены из качественных материалов;
• лезвие на приспособлении должно быть максимально острым, легко поддаваться заточке, это даст возможность получить ровный срез, который минимально травмирует дерево;
• концы лезвий садовых инструментов заужены к краю, что позволяет использовать их в труднодоступных местах;
• удобство, безопасность, прочность и небольшой вес — неотъемлемые характеристики любого приспособления для данных целей;
• рекомендуется выбирать инструменты с рукояткой, которая выполнена из нескользящего материала, что позволит надежно удерживать ее в руке (хорошо, когда она имеет яркий, броский цвет, — это позволит быстрей ее заметить, если потеряли).

Разновидности процедуры

В зависимости от назначения, чистку деревьев разделяют на 4 вида:

• омолаживающая – применяется ко взрослым, давно плодоносящим яблоням;
• регулирующая – заключается в формировании кроны растения, ее прореживании;
• санитарная – при такой обработке удаляются сухие, поврежденные или больные ветки;
• восстановительная – после обильного урожая, сильных ветров, обильных снегопадов могут остаться поврежденные ветки, которые необходимо удалить.

Технология обрезки

Для взрослых яблонь

Техника, по которой проводят зимнюю обрезку яблонь, зависит от возраста плодового дерева.

Также нужно определить, с какой целью ее проводят: в качестве санитарной обработки, для формирования верхней части или омоложения культуры.

В регионах с теплым климатом обрезку осуществляют под конец января, в более прохладных областях – в феврале — начале марта, до момента набухания почек.

Инструкция по проведению

1. Выполняя восстановительную или санитарную чистку, выбирают поврежденную или больную ветвь, и обрезают до появления здоровых тканей.
2. Если при формировании или прореживании кроны требуется удаление целой ветки, ее срезают полностью, но не на кольцо, а с отступом выше него на 15-20 см.
3. Обрезание ветки с переводом последующего роста на почку предусматривает удаление части побега после нее с запасом не менее 5 см.
4. Если обрезку проводят при помощи пилы, сначала нужно подрезать ветку с обратной стороны, а потом закончить с лицевой, — это не допустит повреждения коры
5. Срезанные места необходимо замазать специальным средством (садовый вар, пасты Раннет, Добросад).

Грамотно проведенная чистка яблонь не позволит морозам повредить камбии, которые располагаются в тех местах, где будет проходить рубцевание тканей.

С приходом тепла срезанные места и спилы быстро и успешно затягиваются.

Рекомендации

Инструмент для обрезки предварительно заостряют и обеззараживают. Тогда срезы будут ровными и не произойдет заражения.

Для проведения данной процедуры выбирают день с температурой от 6°C, в противном случае возможен риск обморожения яблони.

1. Изначально удаляют больные, старые и мертвые ветки независимо от их местонахождения.
2. Побеги, которые растут внутрь кроны, необходимо срезать.
3. Обрезают густо растущие побеги,которые мешают нормальной циркуляции воздуха внутри кроны. Чрезмерная обрезка приведет к активизации роста большого количества пасынков.
4. Ветки, возраст которых составляет 2 года, укорачивают на ⅓ длины, осуществляя срез над почкой.
5. Удалению подлежат также молодые ветки, которые направляют рост внутрь кроны, или располагаются в непосредственной близости от скелетных ветвей.
6. Крупные ответвления удаляют по одному каждый сезон.
7. Зимой на деревьях особенно хорошо заметны кладки вредных насекомых или стволовые заболевания. Такие наросты или гнезда вредителей нужно обрезать или удалить.

Для молодых саженцев

Яблони в возрасте от 1-го до 3-х лет еще не вступили в фазу плодоношения, поэтому обрезать их гораздо легче, чем взрослые экземпляры. Для тонких веток используют садовые секаторы.

Сроки проведения обрезки молодой яблони – конец зимы — начало весны.

В этот период рекомендуют проводить исключительно санитарную обработку культуры, если она не была осуществлена осенью.

В теплых климатических зонах, где зимы не отличаются особой суровостью, можно проводить формирование кроны. Процесс уместен в тех случаях, когда на саженцах образовались молодые побеги, расположенные параллельно друг к другу или ветки начинают расти внутрь кроны.

На стволе нужно оставить 3-5 сильных и здоровых побегов, которые расположены в разных местах и растут в разные стороны, образуя широкий угол по отношению к стволу. Больные, поврежденные и слабые побеги подлежат удалению.

На боковых ветках оставляют по 4-5 почек. При слишком активном росте центрального побега его укорачивают на 5-10 см. Все места срезов обрабатывают теми же средствами, что и для взрослых деревьев.

Рекомендации

Лучше не проводить зимнюю обрезку для саженцев, моложе 3-х лет.

Неокрепшее растение может негативно на нее отреагировать, что будет иметь нежелательные последствия.

В идеале ограничиваются весенней обработкой или чисткой на зиму.

Варианты и схемы процедуры

Формирование зеленой массы необходимо осуществлять на протяжении всей жизни яблони.

Это не только придает ей аккуратный и эстетически привлекательный внешний вид, но и предусматривает регулярное омоложение, что существенно продлевает сроки его плодоношения.

Чтобы выбрать схему и наиболее подходящую форму кроны, нужно ориентироваться на сорт культуры, особенности ее строения, роста и т.д.

Ярусно-разреженная

Этот способ считают одним из самых простых, провести такое формирование кроны не составит труда даже для начинающего садовода. Эта схема подходит для больших садовых участков, где деревья растут друг от друга на расстоянии не менее 3 м.

При такой форме кроны ветви располагаются своеобразными ярусами, которые не накрывают друг друга, а располагаются в лестничном порядке — одна над другой. Внешний вид такого дерева выглядит естественно.

Сезонные этапы создания кроны

1. Определяют штамб и первый ряд боковых веток высотой 40-55 см от прикорневой шейки. Добавляют к этой высоте еще 25-30 см – это будет крона. Все растение, которое находится выше, подлежит удалению.
2. На первом ряду оставляют две скелетные ветки, которые растут в противоположные стороны. Расстояние между верхними и нижними ветками должно составлять не менее 15-ти см. Неподходящие удаляют, все остальные укорачивают на ⅓.
3. В этот период происходит формирование разветвлений на боковых ветвях. Основные ветки обрезаются на расстоянии 40-50 см от ствола. Появившиеся за год новые побеги удаляют.
4. Заключительный ярус кроны требует формирования еще одной боковой ветки.

Все последующие сезоны форму изменять больше не требуется. Крона, которая ежегодно увеличивается в размерах, нуждается лишь в прореживании, и укорочении молодых побегов.

Веретеновидная

Индивидуальность такой кроны — ветви фруктового дерева располагаются по спирали, если их соединить, форма кроны будет напоминать веретено. Схема формирования следующая:

• садовод выделяет основной проводник, и старается закрепить его в строго стоячем положении;
• высота ствола от корневой шейки составляет 50-60 см;
• длина главного проводника всегда должна быть в 2 раза больше, чем боковых веток;
• на самых нижних ветках располагают по 4-5 разветвлений, на средних — 1-3, а верхушка самая короткая.

Чашевидная

Наиболее часто такую схему используют для низкорослых яблонь.

Формирование кроны в первый год такое же, как при ярусном способе, но существенное отличие заключается в расположении веток – их нагибают к земле под углом 120° по отношению к стволу.

Основной проводник удаляют полностью до основания самой верхней ветки. Ежегодно форму нужно поддерживать путем укорачивания побегов и их прореживания.

Вертикальная

Особенность кроны яблони в такой форме — она необычная, ветки находятся в одной плоскости, но расположены практически горизонтально. Процедура формирования такой кроны займет не менее 4-х лет, начинать ее необходимо уже с первого года жизни саженца.

Яблоня, крона которой сформирована по этому способу, напоминает декоративную фигуру, располагающуюся вдоль стен домов и заборов. Чаще метод применяют к слабым деревьям, с хрупкими стволами, которые нуждаются в опоре.

Конструкция пальметты выглядит так: вдоль заборной постройки или стены горизонтально рядами натягивают крепкую проволоку. Расстояние между ними составляет 40-45 см, самый верхний ряд расположен на уровне 2-2,5 м.

Посезонная последовательность

1. Саженец укорачивают на высоте 50-70 см. Центральный проводник закрепляют к вертикальной опоре, боковые побеги фиксируют в горизонтальном положении.
2. Постепенно отрастающие боковые ветки закрепляются на проволоке на уровне их роста. Лишние боковые побеги удаляют. Эту процедуру повторяют ежегодно.

Преимущества и недостатки зимней обрезки

Зимний период не всегда самое лучшее время для проведения обрезки плодовых деревьев.

Считатеается, что это стресс для культуры, и поэле процедуры растение будет долго восстанавливаться.

Но это не совсем правильная теория. На самом деле зимняя обрезка обладает рядом преимуществ.

1. Устойчивый вегетативный покой яблонь предупредит стрессовую ситуации, поэтому обрезку они перенесут более спокойно, без негативных последствий и длительного восстановления.
2. В зимний период деревья лишены листвы, поэтому определить, какие ветки подлежат удалению (полному или частичному), будет гораздо легче.
3. Садоводы зимой имеют много свободного времени, поэтому выбрать удобный для обрезки день (дни) не составит большого труда.

Но у процедуры все-таки есть минусы, которые нужно учесть:

• в холодную погоду неудобно пользоваться садовыми инструментами – мерзнут руки, телодвижения в связи с большим количество одежды скованы;
• неправильно выбранное время (слишком низкая температура) приведет к обморожению срезов.

Неумело проведенная процедура принесет больше вреда, чем пользы, поэтому начинающим садоводам важно прислушиваться к рекомендациям и советам практикующих специалистов.

Источник: FermoVed.ru

Зачем обрезать яблоню зимой

Зимняя обрезка деревьев в саду необходима для удаления перемерзших веток. Именно в холодное время ниже вероятность задира коры. Стрижку проводят, если есть необходимость в формировании кроны, а также омоложении или санитарной обрезке.

Стрижка плодовых деревьев помогает уменьшить количество паразитов. Вредителей удаляют вместе с обрезанными ветками, так как паразиты пережидают зиму на коре и под ней.

Преимущества процедуры

Обрезка деревьев зимой имеет следующие преимущества:

• есть возможность определить точную схему стрижки благодаря обнажению коры;
• не требует значительных физических усилий;
• несущественный риск травмирования благодаря нахождению дерева в спячке.

Именно зимой на деревьях нет листвы, а это значит, что можно легко определить ненужные ветки. Главное – учитывать при стрижке все требования.

Какие деревья можно стричь

Делать зимой обрезку можно не всегда. Стрижку хорошо переносят только морозоустойчивые сорта. Их процедура не травмирует и не спровоцирует гибель.

Если к зимовке дерево было хорошо подготовлено, то оно перенесет стрижку даже при наличии средней устойчивости к морозам. Лучше всего переносят процедуру такие сорта, как Антоновка, Белый налив, Титовка, Папировка. Это зимостойкие сорта, которые не будут повреждены при стрижке.

Правила стрижки

В мороз обрезать деревья нужно с учетом всех требований. При неправильном проведении стрижка навредит растению. Дальнейший рост будет невозможен. Высок риск, что растение погибнет. Повысится вероятность появления болезней и вредителей.

С учетом возраста

Взрослые деревья стригут, если они нуждаются в санитарной, формирующей или омолаживающей стрижке. Для процедуры потребуется подготовить стремянку, секатор садовый и воздушный, а также ножовка и сучкорез.

Для процедуры берут только чистые и дезинфицированные инструменты. При использовании ржавого оборудования есть риск занесения инфекции. Это касается как взрослых, так и молодых насаждений. Рослые яблони стригут, когда температура не ниже -8 градусов.

Для стрижки молодых растений используют только секатор. Это связано с тем, что ветки еще тонкие. В использовании иных инструментов нет необходимости. Для молодых растений рекомендуется только санитарная обрезка. Иные процедуры откладывают на осень и весну.

В мороз обрезают молодые деревья только если присутствуют побеги, растущие внутрь. Они загущают крону.

В зависимости от сорта

Не рекомендуется стричь зимой:

• теплолюбивые сорта;
• колоновидные яблони.

Сорта со средней устойчивостью к морозу обрезают только при крепком иммунитете. Лучше всего переносят процедуру морозоустойчивые яблони.

Сроки проведения

Лучшее время для обрезки сада зимой – конец зимы. Именно в это время температура повышается и практически не падает ниже -10 градусов. Можно воспользоваться видео «для чайников», чтобы разобраться во всех особенностях.

Взрослые растения в южных регионах стригут в конце января. В северных городах процедуру откладывают на февраль или начало марта. Если температура при обрезке яблонь слишком низкая, дерево ослабнет.

Молодые яблони стригут в конце февраля. Процедуру проводят только если подготовка к зиме выполнена с учетом всех требований. Стричь слабое растение нежелательно. Есть риск гибели насаждения.

Схема стрижки

Предварительно определяются со схемой обрезки. Заранее следует с ней ознакомиться и подготовить все необходимое.

Ярусно-разряженная

Такой метод формирования кроны самый простой. Веткам на дереве придают форму ярусов. Для проведения стрижки отмеряют участок на расстоянии полуметра от уровня грунта. Там будет располагаться первый порядок, состоящий из трех базовых побегов. Следующий ряд закладывают через сезон. Он должен быть на расстоянии 45 см от первого.

Веретеновидная

Обрезать яблоню на зиму и можно для придания веретеновидной формы. На это требуется три года. При обрезке яблони нужно оставить большую часть отвода. После прорастания первых веток следует создать первый ряд, отклоняя центральные части. На следующий сезон остов повторно обрезают.

На третий год формирование веретена завершают.

Чашевидная

Такую форму стрижки применяют для растений, которые плохо растут и недолговечны. Для придания чашевидной формы в первом ярусе 3 ветки разводят в разные направления. Угол развода должен составлять около 130 градусов. Ветку укорачивают. Нужно оставить 45 см от ствола. Главный стебель укорачивают над центральной веткой. Это сделает скелет растения сильнее и выносливее.

Вертикальная пальметта

На формирование такой яблони уходит 4 года. При создании пальметты основу превращают в поверхность, лежащую в одной плоскости. Уровни формируют симметрично по вертикали. Рекомендуемая дистанция – 85 см. Отростки, возникающие на основных побегах, сгибают. На них в дальнейшем будут созревать яблоки.

Базовые ветки подтягивают в случае, если они отошли от головной части. При необходимости их наоборот оттягивают.

Уход после стрижки

Недостаточно правильно обрезать яблоню на зиму. Растение также нуждается в верном уходе после процедуры. Все срезы обрабатывать садовым варом бессмысленно. Используют белую краску, которая отражает солнечные лучи. Это сохранит растение от перепадов температур.

Основной уход оставьте на весну. После потепления понадобится обрезать обмороженные кончики, удалить пеньки и обработать раны медным купоросом.

Источник: sveklon.ru