Обрезка однолетнего саженца яблони
Обрезка – это очень популярный приём по уходу за плодово-ягодными кустарниками и деревьями. Этим методом пользовались ещё наши предки и, как ни странно, пользуемся, и мы до сих пор. Казалось бы, что сложного, обрезал и все. Но это довольно трудоёмкий метод. Даже не потому, что там нужно обрезать, а необходимо знать, когда это сделать и как правильно.
Это делается для того, чтобы регулировать плодоношение дерева. Его урожай не должен перегружать само дерево. Чревато это плохим качеством плодов, процесс плодоношения сбивается и зимовку растение перенесёт плохо.
Как обрезать яблоню весной после посадки
Обрезка молодых яблонь весной:
Первая обрезка для яблони должна планироваться на первую весну после посадки. При этом неважно, когда оно было посажено – осенью или весной. Но есть один момент. Яблони, посаженные осенью необходимо успеть обрезать до появления первых почек.
Обрезку молодому деревцу делают в верхней части. Это для того чтобы растение выглядело опрятно и красиво. Крона молодой яблони должна быть такой, чтобы получить хороший урожай с красивыми наливными яблочками. Так сказать, «как с витрины».
Необходимо иметь в виду, что любой саженец, где бы он ни был куплен или выкопан будет с нарушенной корневой системой, которая была повреждена. Для того чтобы молодые корни быстро зажили и освоились на новом месте нужно три вещи:
- вода;
- питательные вещества;
- обрезка яблоньки после посадки.
Основная задача первой обрезки после посадки является исправление недостатков строения всего саженца и кроны в целом. Таким образом, и внешний вид будет более привлекательным и будущий урожай порадует.
Подрезка однолетних саженцев яблони
Однолетние саженцы – это ещё неразветвленное растение. Поэтому и обрезать их нужно на высоте 80–100 см. Расстояние считается от уровня земли до верхушки деревца. Крону таких яблонь сформировывают из образованных боковых побегов.
В ряде исключения возможны однолетние саженцы с уже имеющимися разветвлениями. Тогда у саженца обрезаются все побеги до 50 или 70 см от верхнего слоя почвы. Все что, выше подвергается осмотру и выборочности. Побеги образовывающие со стволом острый угол тоже нужно удалить. Иначе такие побеги будут ломаться под тяжестью снега или уже появившегося урожая. Если же такие побеги невозможно удалить или они крайне необходимы, то их оттягивают с помощью распорки.
Побеги образовавшие со стволом широкий угол обрезают до 3 или 5 почек от основания. Такие побеги обеспечивают дереву наличие прочной кроны. Деревья, ветки у которых расположены горизонтально по отношению к самому стволу дадут урожай раньше.
Ствол дерева тоже необходимо подрезать. Обрезать необходимо самый верх ствола, но так, чтобы он был выше боковых побегов на 15–20 см.
Весенняя обрезка двухлетних яблонь
Саженцы можно приобрести как однолетние, так и двухлетние, которые уже имеют главный ствол и несколько боковых побегов. Особой разницы в обрезке однолетних и двухлетних яблонь не наблюдается.
Как выполняется обрезка яблонь двухлетних весной:
У двухлетнего саженца удаляют все побеги, оставляя лишь самые сильные, образовавшие со стволом широкий угол. Оставляют чаще всего не более пяти таких побегов. Эти побеги в дальнейшем должны образовать основные скелетные ветви дерева.
Основной проводник подрезают вверху на 15–20 см выше последних оставленных боковых побегов. Сами же побеги тоже следует немного укоротить. Нижние побеги обрезают до 30 см. Верхние чуть меньше, но при этом нижние не должны быть на ровне с верхними. Параллельные проводнику побеги либо удаляем, либо оттягиваем до горизонтального положения. Делается это для того, чтобы у дерева не получилось 2 ствола.
Правильная обрезка яблонь
Существует не один десяток различных форм, предусмотренных в растениеводстве плодовых. Но для большинства из них, все же предусмотрена разреженно-ярусная крона.
Эта форма предусматривает расположение скелетных ветвей в 2 яруса и наличие нескольких сучков первого порядка. Рассмотрим разные вариации этой формы. Первый ярус составляют:
- 2–3 боковых побега, образующих скелетные, основные веточки. Веточки располагаются смежно друг другу.
- Второй вариант – это в принципе то же самое, при наличии небольшого момента. Здесь мы можем наблюдать также 2–3 скелетные веточки, только несмежные, а расположенные на расстоянии 5 или 10 см друг от друга.
Второй ярус – это чаще всего 2 скелетные веточке. Если же у вас сорт яблони слабо растущий и плохо ветвящийся, то второй ярус не нужно закладывать. Просто над первым ярусом расположить 2–4 одиночные скелетные ветки.
В первый год жизни яблони на садовом участке, после посадки обрезке отводиться лишь главная роль – формировка. Форма закладывает некий фундамент в дальнейшее развитие дерева и плодотворность его будущих плодов. Иначе говоря, правильная форма – это достаточное количество света, насыщенность, разрастающимися ветками и удобная крона при уходе.
Главная задача садовода – избавить молодое дерево от ненужных веток и сучков. К ненужным можно отнести: больные, неправильно расположенные, перекрещивающиеся и надломанные.
Но даже в этом случае не стоит злоупотреблять обрезкой, иначе дерево долго ещё не принесёт плоды.
Обрезка яблони весной на третий год после посадки
На третий год у яблони обрезки подвергается центральный проводник уже сформированный в небольшой ствол дерева. Обрезать ствол нужно в зоне закладки 2 яруса. Это примерно выше Межокружного промежутка на 10–15 см.
Теперь, что касается скелетных ветвей. Скелетные ветви первого порядка укорачивают на 10–15 см ниже обрезанной верхушки ствола. На этих же ветках отбираем по одной скелетной ветви второго порядка. Их также укорачиваем на 10–15 см ниже верхушек подрезанных веток первого порядка.
Конкурирующие ветки с центральным проводником тоже должны быть удалены.
Сформировав крону яблони не нужно удалять плодовые образования. Они должны развиваться естественным путём.
4 год обрезки яблони
На 4 год обрезка у нас также приходится на весну и опять подрезать необходимо стволовую часть яблоньки. Обрезаем ствол на 1/3 или на 1/4. При этом однолетняя оставшаяся часть должна быть высотой около 50–60 см.
Приросты на скелетных веточках первого порядка подрезают, как обычно на 10–15 см, причём на каждом ярусе. Если на первом ярусе есть веточки с недостаточным наклоном, то для них необходимо сделать обрезку на перевод.
На первом ярусе выбираем по второй скелетной веточке второго порядка, через 30–50 см от 1 ветки с противоположных сторон. Их также обрезают на 10–15 см ниже верхушки скелетных веточек первого порядка.
Помимо обрезки нужно делать и прореживание. Прореживанию подвергаются все веточки, расположенные в верхней части дерева и выросшие за 1 год на 70–80 см. Ещё удаляют веточки – конкуренты центрального проводника.
5 год обрезки яблони
На пятом году жизни у яблони почти заканчивается формировка верхушки.
Выделяем главный прирост на центральном проводнике, образовавший широкий угол. Это около 50 см от 2 яруса. Ствол укорачиваем на 1.2.3 см, при этом однолетняя часть остаётся 50–60 см.
На первом и втором ярусе скелетные веточки можно перевести в наружное разветвление для того, чтобы увеличился угол наклона. Проводники скелетных веток подрезают на 10–15 см ниже окончания самих скелетных веток.
На первом ярусе закладывают по третьей скелетной веточке. Расстояние между ними должно быть 30–40 см. На втором ярусе закладывают первую на расстоянии 25–30 см от основания. Скелетные ветки второго порядка тоже нужно подрезать на 10–15 см.
На шестой год после посадки находят ещё одну главную ветвь на расстоянии 40–50 см от предыдущей и на этом этап формирования кроны можно считать завершённым.
Обрезка старой яблони в период плодоношения
Основная задача обрезки яблони в период плодоношения – это поддерживать равновесие роста и плодоношения, не нарушая физиологию растения. Функция обрезки старой яблони в этот период регулирующая. Тем самым необходимо следить о пополнении кроны молодыми ветками, приносящими урожай и удалять загущающие.
Как ни странно, но в подобный период годичный прирост уменьшается, не превышая и 15 см, а, значит, дерево необходимо омолаживать. В таком случае нам поможет омолаживающая обрезка. Основная задача такой обрезки не допускать остановки роста и восстановить соотношение роста и урожая. Сильной обрезке должна подвергнуться крона дерева. В этом случае нужно удалить все загущающие ветки кроны, а также идущие внутрь и перекрещивающиеся.
Совет. Удалите лучше 1 или 2 большие загущающие ветки старого дерева, нежели много маленьких.
Когда обрезают яблоню? Обрезку молодой яблони лучше проводить весной, за 1 месяц до начала почкования. Что касается взрослых деревьев, то здесь все гораздо проще. Их обрезать можно когда угодно, будь то зима или лето, неважно.
При этом необходимо проанализировать особенности вашей территории и её погодные условия. Поэтому советуется зимнюю обрезку делать в южных районах. В средней полосе и Северных районах при сильно низкой температуре деревья могут обморозиться.
Омолаживающую обрезку для старых яблонь тоже лучше проводить за месяц до начала вегетативного периода. Удаление сухих, повреждённых и загущающих веток делают в любое время года.
Источник: ogorod.guru
Правильная обрезка саженца яблони
При обрезке саженца, ветви следует обрезать на кольцо, за исключением центрального проводника.
о это значит? Дело в том, что вокруг каждой ветви есть кольцевой наплыв, клетки которого быстро размножаются, затягивая рану. Если вы обрежете выше этого наплыва и оставите пенёк, он начнёт засыхать, оголяя кору. Обрезка ниже кольцевого наплыва приведёт к долгому заживлению раны и доступу разных инфекционных болезней.
От правильной обрезки яблони на начальном этапе зависит будущее здоровье всего дерева. Срезы ветвей, диаметр которых превышает 1 см, сразу же советую обрабатывать садовым варом или масляной краской на основе олифы. Иногда приходится оставлять пеньки по 10-15 см для того, что подвязать к ним другие ветви для фиксации. Но на следующий год их надо будет всё равно вырезать на кольцо.
Формируя крону молодого саженца, некоторым ветвям надо делать неполную обрезку. Она проводится на внутреннюю почку и на внешнюю почку. Как правильно обрезать яблоню на внешнюю почку? Заметьте, что почки на ветке расположены поочерёдно, одна к центру ствола, другая наружу. Так вот обрезка веток на внешнюю почку означает её срез таким образом, что сверху остаётся почка, направленная во внешний мир, т.е. наружу. Соответственно срез на внутреннюю почку диаметрально противоположен.
В каких же случаях надо проводить срез на внешнюю почку? Когда есть необходимость проредить середину, сделать её менее плотной и расширить диаметр кроны. Срез на внутреннюю почку позволяет поднять разросшиеся нижние ветви, загустить крону изнутри, если она слабая. Следите за тем, чтобы после среза не оставалась мохнатая бахрома на ветке, и если такое произошло, то тут же зачистите место среза острым садовым ножом. Техника правильной обрезки яблони на почку не сложная, но нужен определённый навык. Заведите нож с противоположной почке стороны ниже на 2 мм, и делайте срез под углом в 45°так, чтобы он получился на 2 мм выше почки.
Для того, чтобы это вышло гладко и правильно, левой рукой придерживайте ветку снизу, а правой, прицелившись, делайте уверенное точное движение в направлении среза, будто строгаете палку. Помните, что правильный срез ветви – залог здоровья всего дерева в общем.
Способы формирования кроны саженцев яблони
Главная задача обрезки яблонь состоит в создании баланса между старыми ветками и побегами текущего года: их должно быть примерно одинаковое количество. Обрезку необходимо осуществлять так, чтобы будущая крона имела правильное строение.
Существует несколько способов формирования кроны саженцев. Сформированная крона может быть веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбинированная, пальмет и других форм. Для начинающего садовода будет легче сформировать крону разреженноярусным способом. Это способ, при котором необходимо оставить 4-6 скелетных веток на расстоянии 30-40 см друг от друга.
Очень удобные для формирования среднештамбовые формы, в которых нижняя скелетная ветка расположена на высоте 80-110 см. Для создания этой формы все ветки, саженца яблони, расположенные ниже, необходимо вырезать.
Сроки обрезки молодых яблонь
Обрезку молодых яблонь начинают ранней весной до начала вегетации в первый год после посадки. Весенняя обработка очень важна для красоты и здоровья деревьев, ведь после нее деревья растут более интенсивно на протяжении всего летнего периода.
Существует и летняя обрезка, но она обычно применяется для укорачивания побегов текущего года. Она стимулирует образование плодовых почек, улучшает размер и цвет плодов.
Обрезка однолетних яблонь
Высаживая в первый раз на постоянное место однолетний неразветвленный саженец яблони, необходимо просто удалить его примерно на высоте одного метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам уже в этом году, и тогда уже можно будет формировать крону.
Если молодая однолетняя яблоня (саженец) уже разветвлён, то необходимо удалить все его боковые побеги до 70 см от уровня почвы. Среди побегов, которые растут выше, удаляют те, что образуют со стволом острый угол. Те побеги, которые расположены под широким (близким к 90°) углом, укорачивают до третей или пятой почки. Если у побега широкий угол, то эта ветка в будущем обеспечит дереву прочную крону. Также немаловажно, что деревья с почти горизонтальными ветками раньше начинают плодоносить.
Обрезка двухлетних яблонь
Двухлетняя яблоня состоит из стволика и отходящих от него нескольких побегов. У таких саженцев необходимо оставить три-пять самых развитых побегов с широкими углами. Это и будут главные ветви дерева. Остальные побеги нужно удалить. Центральный проводник формируют над более развитой почкой, из нее будет развиваться вертикальный побег. Он должен быть выше всех скелетных веток примерно на 4-5 почек. Оставленные побеги обрезают так, чтобы нижние были более длинные (до 30 см), а те, что выше – короче. Таким образом, формируется основной скелет самой популярной кроны молодых двухлетних яблонь — прочной и округлой.
В течение последующих трех-пяти лет молодые яблони лучше не обрезать и не укорачивать побеги. В противном случае могут быть задержки в их плодоношении. Но все-таки небольшая обработка иногда необходима для больных и надломленных ветвей. Их нужно убирать у самого основания. В случае очень активного роста дерева, чтобы ярусы веток не были слишком отдалены друг от друга, можно укорачивать проводник, но при этом не забывать, что он остается лидирующим.
Для формирования кроны правильной формы, кроме обрезки, применяют и другие приемы: например, изменение направления роста или наклона ветки. Изменить угол отхождения веток можно с помощью установки распорок между стволом и веткой. Можно использовать и оттяжку ветки к колышку, вбитому в землю. А пустующие участки кроны можно заполнить с помощью изменения направления ветки.
Видео. Обрезка молодых деревьев (до плодоношения)
Магическая цифра 3 при обрезке молодых деревьев
Обрезку яблонь я делаю ежегодно, однако с весенней обрезкой никогда не тороплюсь. Сначала всегда даю время яблонькам отойти от зимы, распуститься, и только после этого в июне, когда становится точно ясно, какие ветви особенно пострадали, приступаю к обрезке деревьев.
Для себя я выбрал простой и понятный способ обрезки, который рекомендует садовод А. М. Гавриловский из Барнаула. Нужно только запомнить при таком способе ключевую (как пишет автор – «магическую») цифру – три.
Кода я в первый раз высаживаю на постоянное место саженец яблоньки – как правило, весной – то сразу обрезаю его так, чтобы на нем оставались только 3 ростовые почки. За лето из них вырастает одинаковые три веточки, то есть получается своеобразный яблоневый кустик.
На следующую весну каждую веточку снова обрезаю точно так же. Оставляю по три ростовые почки, а все прочие безжалостно удаляю. К осени второго года такая яблонька уже представляет из себя кустик из девяти веточек. На третий год все девять ветвей снова обрезаю на три почки, и на этом формирующая крону обрезка и заканчивается. В итоге получается яблоневый куст из одинаковых 27 ветвей.
После этого в каждую весеннюю обрезку на каждой из 27 ветвей оставляю по одной ростовой почке, а все остальные стараюсь удалять. Плодовые почки, конечно, оставляю, и они при этом отлично развиваются. При этом яблонька начинает плодоносить и пораньше, и довольно обильно.
Дополнительно к этому в течение всего лета все появляющиеся боковые и прочие веточки с ростовыми почками регулярно прищипываю. Крона, таким образом, не загущается, получает много света и тепла, а деревце отлично растет.
Конечно, не всегда так гладко получается, чтобы образовалось и осталось в кроне именно 27 одинаковых ветвей. Что-то замерзнет; бывает, навредят зайцы или мыши; что-то сломается и т.п. Но все равно, если стараться использовать при формирующей обрезке «магическую» цифру три, то крона получается в виде более-менее симметричного и ровного куста не выше 3–3,5 м. При частичном поражении морозами она легко восстанавливается, и яблоня продолжает плодоносить.
В настоящее время из плодоносящих яблонь у меня после двух подряд очень холодных зим уцелело всего две. Это сорта Горноалтайская и Подарок садовода. Но я не отчаиваюсь. Все яблони у меня корнесобственные. Саженцы много лет я выращиваю самостоятельно, и молоденьких саженцев у меня выращено в достатке, поэтому надеюсь без особых усилий и затрат восстановить свой яблоневый мини-садик.
Ведь яблоня не только дает вкусные яблочки, но и является настоящим украшением участка все лето! Очень красивое это деревце и в пору цветения, и пору налива плодов, так что совсем отказываться от яблонь я не собираюсь, несмотря на капризы погоды!
Когда лучше всего обрезать яблони?
Традиционно считается, что лучше всего производить обрезку в переходный период от состояния зимнего покоя к весеннему пробуждению. Зимняя, точнее, ранневесенняя обрезка действительно обычно более безопасна для растений. В этот период можно обрезать и крупные многолетние ветви в случае омолаживающей обрезки.
Что касается некрупных побегов (прошлого и позапрошлого года), то в ограниченном количестве и при хорошем состоянии дерева обрезку можно провести и несколько позже — в конце весны или самом начале лета.
Какие яблони приходится меньше всего обрезать?
С этой точки зрения наиболее выгодны яблони со смешанным типом плодоношения, которые отличаются хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением. У них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. А плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В результате яблони таких сортов нуждаются в сравнительно небольшом укорачивании (прищипке) и довольно редком прореживании кроны.
Яблони же с плохим ветвлением приходится стимулировать регулярной обрезкой (укорачиванием побегов на 1/3 или даже на 1/2 их длины), а яблони со слишком интенсивным — путем столь же регулярного полного удаления загущающих крону ветвей.
Золотые правила обрезки яблонь
1. Самое важное при проведении обрезки — не переборщить. Во избежание ослабления деревьев не следует им наносить несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Лучше же своевременно заботиться о кроне деревьев — в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.
2. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные. В этом случае дерево в меньшей степени пострадает от нанесенных ему ран. Обрезка слишком большого количества веток может вызвать у дерева опасный для него стресс. А следствием этого может стать снижение числа плодовых почек.
3. Сухие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.
4. Следует не оставлять при обрезке пеньков, но и не затрагивать кору на несущей ветви или штамбе.
5. Более радикально следует обрезать верхние ветви, а не нижние. Тогда лучи света будут пронизывать всю крону и обеспечат хорошее плодоношение и на нижних ветвях.
6. Необходимо вырезать ветви, растущие к центру кроны. Благодаря такой обрезке улучшается освещенность дерева, и плоды становятся открытыми для света.
7. При прореживании кроны следует вырезать ветви, отходящие под острым углом от ствола. Такие ветви не способны выдерживать тяжесть выросших плодов и часто расщепляются.
8. Яблони с явно выраженным периодичным плодоношением обрезают в неурожайный год.
9. Раны диаметром 1-1,5 см и более сразу же после обрезки нужно в обязательном порядке замазать садовым варом или смесью глины с коровяком.
10. Следует помнить, что всякая обрезка оттягивает плодоношение; сильная обрезка (когда удаляется большая часть ветви) "угнетает" оставшуюся часть ветви, а слабая (когда удаляется небольшая часть) вынуждает оставшуюся часть ветвиться. Поэтому обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой можно устранить различные дефекты дерева.
Легкая омолаживающая обрезка активно плодоносящих деревьев
Взрослые деревья высокорослых сортов в период полного плодоношения дают приросты 30-40 см. Однако без ежегодной "освежающей" обрезки прирост со временем ослабевает, а урожай из внутренних частей кроны быстро переносится на ее периферию. Когда дерево еще хорошо плодоносит, но приросты начинают понемногу снижаться (становятся короче 20-25 см), самое время провести слабую омолаживающую обрезку. Сначала до 2-3-летней древесины, а затем вырезают и старые ослабленные кольчатки, которые почти не плодоносят, расходуя тем не менее немало питательных веществ.
Естественно, что регулярно удаляют при этом и ветви, загущающие крону. Цель — поддержание хорошего освещения в пределах всей кроны, увеличение приростов и стимулирование плодоношения. У карликовых деревьев, привитых на слаборослых подвоях, быстрее сокращаются приросты побегов. Для усиления их роста, получения более крупных плодов омолаживающую обрезку следует начинать гораздо раньше, да и проводить ее чаще.
Обрезка подмерзших деревьев
Подмерзшие деревья обрезают после окончательного установления степени их подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки и часть почек, а небольшие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, то такие деревья обрезают весной, удаляя ветви, на которых явно выражено подмерзание. Вырезку же усохших веточек делают уже в начале лета. При более сильных подмерзаниях обрезку откладывают до начала вегетации, т.к. окончательное заключение о степени подмерзания дерева можно сделать только в начале лета. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов до здоровой древесины.
При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки. Если побегообразовательная способность слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо, т.к. оно предупреждает развитие оголенных на большом пространстве ветвей.
На крайне бедных уральских почвах такие большие приросты (30-40 см) возможны только при идеальном питании деревьев (хорошая предпосадочная подготовка почвы и достаточные и своевременные подкормки). Поэтому, если ваши яблони не дают больших приростов, нужно вначале продумать, получают ли они достаточное питание, и только после этого размышлять о необходимости обрезки. Обрезать ведь проще всего, а вырастить затем новые ветки будет гораздо сложнее. Если вам не удалось идеально точно установить степень подмерзания дерева, то не нужно торопиться с его обрезкой — лучше подождать до окончательной ясности. Лишние раны да еще ослабленному после зимы подмерзшему дереву совершенно ни к чему — они лишь усугубят стресс, в состоянии которого и так находится растение.
Источник: www.liveinternet.ru
Особенности обрезки саженцев
Обрезка саженцев яблони осуществляется двумя способами: климатическим (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания необходимо удалить часть плодоносной, многолетней или же однолетней ветви. Благодаря этому виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, способствовать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет способствовать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.
Прореживание – это кольцевое удаление побегов у их основания. Избавьтесь в первую очередь от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.
Эти два вида обрезки проводят одномоментно, не зависимо от роста саженца и его плодоношения. Обрезка – это важный и серьезный агротехнический метод. Проводить ее необходимо в определенное время, самое оптимальное – когда саженец находится в периоде покоя. Поэтому учитывайте, что в каждом климатическом районе обрезку осуществляют в разное время. Так, если вы проживаете в теплом южном районе, проводите ее в осенне-зимний период, а жителям средней полосы желательно заняться этой процедурой в конце зимнего сезона.
Если вы проводите обрезку зимой, обращайте внимание на температуру. Она должна быть не ниже -10 градусов Цельсия. Еще лучше, если дождаться периода оттепели. Если же обрезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что впоследствии может привести к развитию болезней. Да и древесина при значительных морозах становится весьма хрупкой.
В летний период проводят так называемую зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. Как правило, такая обрезка не очень распространена и считается вспомогательной.
Прежде чем приступить к процессу обрезки, обратите внимание на возраст плодового дерева и особенности его сортов. Нужно учитывать также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья необходимо обрезать слабо и не так часто как, например, карликовые. Если этим пренебречь и обрезать сильно, то это будет способствовать сильному и быстрому росту новых побегов. И в конечном результате крона дерева сильно загустеет.
В первый же год после посадки саженца необходимо провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их необходимо кронировать – сделать срез однолеток. Его высота будет зависеть от роста подвоя. В среднем это приблизительно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают выше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба желательно провести удаление листьев (ошмыгивание) В том случае, если саженцы посажены двухлетками, необходимо будет укоротить скелетные ветки на наружные почки. В результате мы добьемся расширения плодового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а нижние – на 1/3 и даже меньше.
Если обрезать саженцы, которые неправильно сформировались (имеют однобокую крону), ветки необходимо укоротить на боковые почки, которые будут направлены именно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.
Обратите внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветки будет значительно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветви так же могут способствовать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Из этого следует, что острые углы при формировании молодых плодовых деревьев, необходимо увеличивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из дерева или же используют оттяжки.
И уже через год после посадки скелетные ветки можно обрезать, переводя на внешнюю сторону.
Учитывайте и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все будет зависеть от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. В том случае если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который будет располагаться ниже.
Способы формирования кроны саженцев
Есть довольно много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сможете самостоятельно и главное грамотно сформировать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких – это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки располагаются выше указанной высоты, то в будущем, когда оно станет высокорослым, собирать урожай с него будет трудно.
Однолетняя яблоня, высаженная в вашем саду, нуждается в правильном формировании ствола. Поэтому через год, весной необходимо провести обрезание верхушки на шип. Делают это, исходя из правил, а именно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, про запас оставляют 2 почки, расположенные выше. В дальнейшем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый сильный и крепкий появившийся верхний побег. Так получится новая вершинка. Не забудьте про второй, более слабый росток. Его необходимо вырезать. Также не нужен будет и шип, его удаляют на следующий год.
Лучше, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть не больше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в самом начале нижние почки. После проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в дальнейшем ветви первого порядка.
В зависимости от количества веток в мутовке, будет зависеть развитие вершинки.
Если снизу размещается всего лишь одна ветка, а других нет – это не очень хорошо и лучше отказаться от покупки такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то произойдет угнетение и слабый рост вершины ствола.
Все лишние ветки на 3-4 год необходимо полностью удалить. При этом желательно, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) – ветки будут провисать и плохо расти. В том случае, если угол меньше 40 градусов – такие ветки от тяжести фруктов будут ломаться.
Мало посадить яблоню и ждать хорошего урожая. Потребуется приложить усилия, чтобы она плодоносила. И начать желательно с обрезания и формирования кроны. Процедуры необходимо проводить, пока яблоня молодая и ветки у нее тонкие. Если вовремя этого не сделать – вы будете часто удивляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши садовые деревья будут красивыми, выносливыми и урожайными.
Источник: plodovie.ru