В какое время можно обрезать яблони

10-дневное цветение яблони по весне — одно из самых потрясающих зрелищ. К тому же это прекрасный медонос, привлекающий к участку большое количество пчёл. Несмотря на неприхотливость, яблоня всё же требует определённого ухода. И одной из самых ответственных и сложных процедур, которую следует проводить регулярно, является ее обрезка.

Зачем

У каждой обрезки есть своё предназначение. Прежде чем приступать к данной процедуре, нужно понимать, зачем она требуется. В дальнейшем это поможет определиться и со сроками проведения, и с выбором схемы. Виды обрезок:

• формирующая — обрезка молодых яблонь способствует созданию прочного скелета, оставляются только плодоносящие, сильные ветви;


• санитарная — цель заключается в лечении и профилактики: убираются высохшие, больные, заражённые, повреждённые, неправильно растущие, деформированные ветви (санитарная обрезка должна проводиться дважды в год — весной и осенью);
• омолаживающая — производится обрезка старой яблони для омоложения, удаляются бесполезные ветки;
• регулирующая — позволяет регулировать различные параметры дерева: высоту (укорачивать), густоту (формировать крону), обилие плодов (соблюдается баланс, чтобы под тяжестью яблок ветки не ломались).

Каждая из этих процедур является важным пунктом в обязательном уходе за яблоней. Нельзя регулярно выбирать только одну из них. Например, добросовестный садовод каждый год весной и осенью производит санитарную обрезку, но удивляется, почему все силы дерева уходят в рост и густоту кроны, а урожайность плохая. Ответ на поверхности: потому что были проигнорированы формовка (после пересадки) и регулировка, а если растению уже более 10 лет, то ему требуется и омоложение.

Однако обрезка — стрессовая, травмирующая и чаще всего вынужденная мера ухода. Она должна быть минимальной, поэтому не стоит увлекаться ею. Профессионалы предупреждают, что слишком интенсивное удаление веток способно существенно снизить урожайность и больше навредить, чем принести пользу.

Методы и приёмы

В зависимости от преследуемых целей и возраста яблони, существуют различные методы и схемы обрезки.

Методы

Изначально определитесь, какой объём кроны необходимо удалить. От этого будет зависеть метод обрезки.

• Прищипка

Во-первых, так называется обрезка саженцев яблони после посадки на протяжении первого года их жизни. Много снимать нельзя, чтобы не нарушить рост и развитие. Во-вторых, в дальнейшем данный метод тоже используется, но уже для удаления верхушечной части однолетних зелёных приростов. Самая щадящая из всех процедур.

• Слабая обрезка

Проводится обычно на молодых яблонях. Ветви (чаще всего скелетные, для формирования кроны) обрезаются не более, чем на ¼ часть.

• Средняя

Проводится на уже достаточно взрослых деревьях, которым более 5 лет. Крона обновляется более интенсивно на ⅓ часть от общего объёма.

• Сильная

Нужна в первую очередь для того, чтобы обновить старую яблоню. Однако может быть и вынужденной, если большая часть дерева оказалась заражённой грибком или повреждённой вредителями. В обоих случаях производится удаление почти половины всех веток.

Приёмы

В зависимости от того, какую часть ветки нужно удалить, выбирается приём обрезки.

На кольцо

Применяется если ветка удаляется полностью, чаще всего — когда нужно омолодить дерево.

Схема проведения:

1. Найти кольцеобразный нарост в точке роста (это самое основание ветки).
2. Отступить от него буквально на 0,3-0,5 см, сделать отметку маркером.
3. Обработать и инструмент, и ветку обеззараживающим противогрибковым препаратом. Можно взять раствор медного (3%) или железного (5%) купороса.
4. Аккуратно садовой ножовкой отпилить ветку по сделанной отметке.
5. Обработать рану садовым варом (олифой или масляной краской).

Если отпилить по самому основанию, не оставив выступ, это может повредить камбий. Из-за этого нарушится сокодвижение и состояние яблони ухудшится. Если расстояние сделать слишком большим, сформируется пенёк, который со временем засохнет, отпадёт вместе с кольцеобразным наростом и образует в стволе дупло, которое точно пойдёт не на пользу дереву.

Если всё сделать правильно, срез заживёт в короткие сроки, потому что в кольцеобразном наросте деление клеток протекает очень быстро — регенерация усилена. Поэтому данный приём считается одним из менее травматичных.

На почку

Применяется, если нужно убрать только часть ветки. Чаще всего это формирующая или регулирующая обрезка, чтобы расширить крону или сократить её густоту.

Схема проведения:

1. Определить почку, которая будет оставлена на дереве.
2. Отмерить от неё 5 см, сделать отметку маркером.
3. Отсечь в отмеченном месте. Если ветвь толстая, она аккуратно отпиливается садовой ножовкой. Если тонкая (менее 5 см), лучше использовать храповый секатор, сучкорез или кусторез.
4. Обработать рану садовым варом (олифой или масляной краской).

Необходимо в точности соблюсти 5-сантиметровое расстояние. Если оно будет больше — образуется пенёк (как и при обрезке на кольцо). Если меньше — есть риск нарушить процессы, питающие почку. В таком случае может погибнуть не только она, но и вся ветка.

Почки на ветке расположены поочерёдно: одна — к центру, следующая — наружу. Поэтому в садоводстве есть такие понятия, как обрезка на внешнюю почку (оставляется та, что направлена во внешний мир) и на внутреннюю (та, что к стволу). Первая производится, если нужно:

• сделать середину более редкой;
• увеличить количество солнечного света, проникающего к стволу;
• расширить диаметр кроны.

Обрезка на внутреннюю почку рекомендуется, если требуется:

• поднять слишком опустившиеся нижние ветки;
• загустить дерево изнутри;
• усилить скелетные ветки.

Срезы на почку заживают гораздо медленнее, чем на кольцо.

В какое время года

Сроки обрезки — один из самых актуальных вопросов для садоводов. В источниках можно встретить различные мнения и советы по этому поводу, так что легко запутаться — особенно новичку. Нужно понимать, что подобные разночтения объясняются различными факторами:

• регионом выращивания;
• основной задачей обрезки (формирование, омоложение, регулировка, лечение, профилактика);
• особенностями сорта (у одних сокодвижение начинается раньше, у других — позже).

В вопросе, когда лучше обрезать яблони: осенью или весной, именно на эти моменты стоит ориентироваться. Если нужно удалить подмёрзшие за зиму ветки, то, конечно, это делается сразу после первых же оттепелей (чаще всего в апреле). А если требуется убрать лишнее, чтобы обеспечить дереву хорошую зимовку, то самый оптимальный вариант — в октябре. Хотя точно сказать, в каком месяце проводить подобные процедуры, сложно. Здесь многое определяет температура.

Весной

Обычно обрезка весной носит санитарный профилактический характер или нужна для формирования кроны. При каких условиях можно её начинать:

• при прогреве воздуха днём до 10°С;
• если температура ночью не опускается ниже 5°С;
• когда такая температура стоит в течение недели;
• когда почки ещё не начали распускаться (в момент набухания обрезка вполне возможна);
• когда отчётливо стали видны подмёрзшие за зиму или сломанные под тяжестью снега ветки, которые следует убрать.

В большинстве регионов такие условия позволяют произвести весеннюю обрезку в апреле. В марте, как правило, ещё слишком холодно, а в мае дерево уже вовсю цветёт и его трогать уже нельзя. Хотя многое зависит от климата. В южных областях начинать процедуру разрешается и раньше. Это самое лучшее время для того, чтобы убрать как можно больше лишних веток, чтобы не травмировать растение впоследствии и оставить его в покое до самой осени.

Летом

Летом яблоню желательно трогать как можно меньше, только в случае крайней необходимости, ведь для неё это период созревания плодов. В это время года обрезка бывает оправданной, если:

• дерево заболело, и нужно убрать заражённые, повреждённые, высохшие ветки, чтобы болезнь не разнеслась дальше;
• произошло нашествие вредителей, которые уничтожили часть кроны, — её остатки тоже следует обрезать;
• сломалась и засохла ветка (чаще всего бывает в августе, когда яблоки наливаются и своей тяжестью наносят вред дереву);
• крона начала раздаваться вширь и мешать расти другим растениям в саду — потребуется регулировка.

Осенью

Многие считают, что осенняя обрезка — менее травмоопасная для яблонь и обязательная процедура, даже по сравнению с весенней. После зимы есть риск неправильно выбрать время, когда в стволе уже началось интенсивное сокодвижение. Если его нарушить, дереву можно нанести непоправимый вред. В октябре же складываются оптимальные условия для того, чтобы процедура несла с собой только пользу, и ничего больше. К этому времени:

• сокодвижение замедляется, так как идёт подготовка к зимовке;
• распускаться почкам и завязываться плодам уже не нужно;
• даже если яблоки на дереве ещё сохранились, они уже практически никак от него не зависят.

Поэтому обрезка на зиму, где-то в октябре, может смело производиться без всякого риска для дерева. Единственное, что желательно, — это не трогать живые ветки, если температура уже успела опуститься ниже 10°С. Сухостой можно убирать и в морозные дни.

Обрезка при осенней посадке саженцев не рекомендуется. Дерево и так будет испытывать стресс, поэтому данную процедуру лучше оставить до весны.

Зимой

Профессионалы утверждают, что самой безвредной для всех плодовых деревьев является зимняя обрезка, потому как:

• деревья пребывают в состоянии стабильного покоя;
• отсутствие листвы позволяет оценить форму и размер кроны, чтобы увидеть, в каком месте требуется её формирование;
• паразиты и бактерии не активны;
• до весны срезы успевают благополучно зажить;
• низкая температура работает своеобразной криокамерой и выполняет функции анестезии, что снижает стресс;
• работ по саду практически нет, поэтому обрезку можно сделать, никуда не торопясь и максимально качественно.

Считается также, что обрезанные зимой яблони весной быстрее пробуждаются, без всяких задержек в росте и развитии. Однако данный факт — личное наблюдение отдельных садоводов, и он научно не доказан. Есть и те, кто выступает категорически против обрезки при низких температурных режимах:

• так как сокодвижение приостановлено, рана от среза не заживёт, а будет просто заморожена, и это может сильно навредить ветке в дальнейшем;
• зимой даже профессионалы не всегда верно могут определить, какие ветки сухие и повреждённые, — есть риск обрезать здоровую, живую;
• если обрезка проводится при температуре ниже 15°С, легко повредить кору или задеть рядом расположенные ветки, так как они становятся хрупкими, как стекло.

Что ещё нужно знать про зимнюю обрезку?

Во-первых, даже если вы её провели при -10°С, но на следующий день столбик термометра опустился ниже 15°С, место среза будет повреждено. При этом велик риск, что весной на нём образуется гниль. Во-вторых, данную процедуру в таких условиях хорошо переносят яблони поздних сортов, а вот все остальные могут отреагировать слишком чувствительно.

Так что однозначного ответа, в какое время года лучше всего обрезать яблоню, нет. Везде есть свои нюансы.

Во сколько лет

Следует знать, что обрезка яблони по годам отличается. Для молодого деревца требуется одна схема, для более зрелого — совершенно другая.

Обрезка однолетней яблони

Это самая первая обрезка. Тип — формирующая и регулирующая. Какие цели преследует:

• сдержать рост центрального побега, чтобы дерево не ушло в рост, и обеспечить полноценное развитие боковым скелетным ветвям;
• сформировать штамб.

Схема:

1. Центральный побег обрезать таким образом, чтобы общая высота яблони не превышала 1 м.
2. Выбрать 3 скелетных ветви, пометить их, чтобы нечаянно не убрать в последующие годы.
3. Нижняя скелетная ветка должна находиться на расстоянии 0,5 м от земли. Всё, что расположено на стволе ниже, убирается.
4. Укоротить скелетные ветки таким образом, чтобы каждая была меньше центрального ствола на 20 см (примерно).
5. В идеале на них, уже обрезанных, должно оставаться от 3 до 5 почек.
6. Обрезать на кольцо те ветки, которые в точке роста имеют угол менее 60°С.
7. Если такой угол наблюдается у скелетной ветви, ей нужно постараться насильно придать горизонтальное положение (например, внатяжку привязать к стволу, но крайне осторожно, чтобы не сломать).

Если не обрезать однолетнее дерево, сформировать впоследствии добротную крону будет уже достаточно сложно.

Обрезка двухлетней яблони

Тип — формирующая и регулирующая. Какие цели преследует:

• правильно сформировать ярусы скелетных веток;
• продолжать сдерживать рост растения;
• укоротить боковые ветви.

Схема будет зависеть от того, какую форму кроны вы выберете для своей яблони.

Традиционная форма

Традиционная схема обрезки:

1. Определитесь с числом ярусов.
2. Расстояние между ними — не более 60 см и не менее 40 см.
3. В каждом из них должно быть по 2-5 скелетных веток.
4. Всё лишнее срезается.
5. Сами скелетные ветви слегка укорачиваются.

Чашевидная

Чашевидную форму кроны можно заложить на 2-ом году жизни яблони разными способами. Первый:

1. Укоротить штамб до 2 м.
2. Оставить 2 яруса, в каждом из которых будет по 3-4 крупных ветви.
3. Полускелетные не трогать, чтобы они создали объём кроны.
4. Кончики скелетных веток прищипнуть.
5. Нижние приподнять вверх и привязать к верхним, задав им таким образом направление роста.

Второй способ:

1. Оставляется только самый нижний ярус, на котором должно быть 4 крупных, крепких скелетных ветки.
2. Они не укорачиваются.
3. Центральный ствол обрезается практически полностью — буквально в 15 см от первой развилки.

Роль штамба в таком случае примут на себя боковые ветки. Обрезка трёхлетней и четырёхлетней яблони производится по той же схеме, что была выбрана на второй год жизни дерева. Т. е. необходимо продолжать формировать ту крону, которая была определена изначально.

Обрезка штамбовой яблони

Штамбовой называют яблоню, обладающую крепким, длинным стволом, верхняя часть которого покрыта:

• либо шарообразной кроной;
• либо ниспадающими вниз ветками (что-то вроде плакучей ивы).

Подобная форма крон сейчас популярна в парковом искусстве, так как она смотрится оригинально и эффектно. Однако и в садоводстве она вполне актуальна. Например, штамбовые яблони хороши тем, что ствол у них прекрасно вентилируется, что положительно сказывается на урожайности. Да и в ландшафтный дизайн участка она вписывается идеально в рамках практически любой садовой композиции.

Шарообразная крона штамбовой яблони формируется с помощью регулярной обрезки:

• каждую весну и осень обрезать верхушку, следя за тем, чтобы длина растения не превышала 2,5 м (в идеале — 2 м будет вполне достаточно);
• на второй год жизни растения удалить все приствольные ветки на расстоянии от почвы 1-1,5 м;
• сформировать 3 яруса из 4-5 скелетных ветвей;
• нижний и верхний ярус постоянно укорачивать (их длина должна быть примерно одинакова);
• центральный ярус практически не трогать, лишь изредка прищипывая верхушки его веток;
• ежемесячно (!) прищипывать молодую поросль.

В последнее время появились штамбовые деревья с необычной формой кроны — симметричной. Формируются на одинаковом расстоянии ярусы, в которых ветки находятся строго друг под другом. Они не укорачиваются и вытягиваются максимально в стороны. Всё остальное с дерева убирается. Такая яблоня смотрится очень красиво и даёт хорошую урожайность.

Крона яблони может быть веретеновидной, разреженно-ярусной, комбинированной и других форм. Для новичков легче сформировать её разреженно-ярусным способом, когда оставляются 6 скелетных веток на расстоянии 30 см друг от друга.

Обрезка пятилетней яблони

После 5 лет жизни яблоневое дерево уже не нуждается в формировании кроны, так как приобретает свои окончательные очертания. Это не значит, что отныне не нужно убирать нефункциональные приствольные побеги, но крупных веток для обрезки уже не будет. А вот омоложение дерева начинается именно с этого возраста. Схема:

1. Провести санитарную обрезку. Удалить все повреждённые, больные, сломанные и т. д. ветки.
2. Уничтожить прикорневую и приствольную поросль.
3. Вырезать волчки.
4. Укоротить верхушку ствола. Для пятилетней яблони 3,5 м — потолок. Но и ниже 2,5 м лучше не обрезать.

После этого аккуратно удаляются ветки:

• которые в последний год совсем не плодоносили;
• перекрещивающиеся (делается обрезка на кольцо);
• направленные вниз;
• направленные внутрь кроны.

Омолаживающая процедура предполагает удаление достаточно большого количества биоматериала. Однако при этом нужно следить за тем, чтобы не убрать более ⅓ всего объёма — это опасно для здоровья дерева. А после 8 года жизни такой тип обрезки и вовсе рекомендуется растягивать на несколько лет. Т. е. в этот год убираются ветки, которые не плодоносят; на следующий — неправильно растущие и т. д. Иначе такой большой стресс будет переноситься тяжело, и яблоня может заболеть.

Сорт также учитывается

По какой схеме обрезать яблоню, зависит ещё и от её сорта.

Карликовая яблоня

Если привить сортовой черенок на клоновый карликовый подвой, получится карликовая яблоня. Она сохраняет все признаки донора, кроме высоты. Даёт отличный урожай и относится к скороспелым. Но, несмотря на неприхотливость в уходе, в обязательном порядке ежегодно проводится обрезка, иначе срок плодоношения яблони на карликовом подвое заканчивается слишком быстро. Как её сделать:

1. У однолетнего дерева обрезать центральный побег, оставив высоту не более 70 м.
2. Выбрать форму кроны. Для карликовой яблони оптимальные варианты — треугольник, шапка или шар.
3. Обрезать боковые побеги так, чтобы придать кроне нужную форму.
4. Укоротить скелетные ветки.

Особенностью ухода за карликовой яблоней является правило — не делать обрезку на кольцо, если ветка здорова. Даже если она лишняя в общей схеме кроны, она укорачивается, но не убирается полностью. Это работает на высокую урожайность. Избежать перегруза дерева плодами можно разными способами. Например, контролировать количество цветочных почек.

По такой же схеме производится обрезка полукарликовой яблони. Отличить её от карликовой порой не могут даже опытные садоводы, потому что сделать это наверняка можно только после того, как дерево вырастет. Полукарликовое меньше «оригинала» на четверть, а карликовое — наполовину. В плодоношении и уходе они одинаковы.

Обрезка колонновидной (пирамидальной) яблони

Колонновидная — клон яблони без боковых ветвей. Представляет собой ствол, вдоль которого растут вертикальные скелетные ветви, облепленные яблоками. По виду во время плодоношения дерево напоминает облепиху. Такое строение кроны по умолчанию исключает из схемы ухода за растением регулярную обрезку, так как удалять там практически нечего. Однако порой всё же приходится прибегать к данной процедуре и с этим сортом.

Первая проблема у колонновидных яблонь — уязвимость вершин. Она слишком чувствительна к морозам и часто становится маячком для насекомых-вредителей. В итоге она засыхает и отмирает. Если своевременно не обратить на это внимания, дерево потеряет свою форму. На замену погибшему центру вверх поднимутся сразу несколько боковых ветвей. От этого пострадает не только внешний вид дерева, но и его урожайность. Что нужно сделать, чтобы не допустить этого:

1. Выбрать замену центральному стволу — самый крепкий и сильный побег.
2. Обрезать под кольцо бывшую верхушку в месте соприкосновения с новым главным стволом.
3. Остальные скелетные ветви, претендующие на лидерство, значительно укоротить, чтобы снизить их конкурентоспособность. Достаточно оставить на них 2-3 почки.

Чтобы с верхушкой было меньше подобных проблем, её в обязательном порядке нужно укутывать на зиму и чаще обрабатывать инсектицидами в качестве профилактики.

Вторая проблема — постоянное соперничество центрального ствола с вертикально растущими боковыми побегами. Если вовремя не вмешаться, дерево потеряет свой декоративный вид и снизит урожайность. Поэтому двухгодовалую колонновидную яблоню нужно в обязательном порядке обрезать по следующей схеме:

1. Отмерить на всех боковых стволах одинаковое расстояние — 30 см от основного ствола.
2. Сделать прищипку на отмеренном расстоянии.
3. Если какие-то ветки слишком уходят вбок от основного ствола, привязать их к нему (но не очень крепко).

На третий год обрезка пирамидальной яблони повторяется. А после 4 лет жизни растения уже можно будет частично удалять старые ветки.

Волчки

Отдельная тема, которой садоводы должны уделить пристальное внимание, — обрезка волчков на яблоне.

Как их отличить

Волчки — жирующие ветки на дереве, паразитирующие на нём и не несущие никакой пользы. Они появляются из спящих почек, которые до поры до времени спят, а затем неожиданно просыпаются, и вот уже садовод весной разводит руками в недоумении, что происходит с его любимой яблоней. Она вся сплошь покрывается вверх растущими побегами. Их можно отличить от здоровых по следующим признакам:

• рост только вверх;
• крупные листья (намного больше по размеру, чем на плодоносящих ветвях);
• густое расположение (растут слишком близко друг к другу);
• отсутствие почек;
• чрезмерно интенсивный рост.

Обычно проблем в том, чтобы отличить волчки от нормальных веток, не возникает. Они бросаются в глаза сразу своим вертикальным интенсивным ростом.

Причины

Одна из причин появления волчков связана с неправильной обрезкой. Это частая ошибка как новичков, так и опытных садоводов. Порой кажется, что все ветки на дереве перепутаны, растут не в том направлении, мёртвые, сухие, больные и т. д. Одним словом, слишком увлекаются процессом. В результате снимается более не то что ⅓ всей биомассы (одно из золотых правил), но и вся добрая половина. После перенесённого стресса дерево начинает либо болеть и чахнуть, либо интенсивно восстанавливаться с помощью пробуждения тех самых спящих почек, из которых прорастают волчки.

Вторая причина — неправильная подкормка. Либо осенью по ошибке или по незнанию были внесены азотистые удобрения, либо весной имела место передозировка.

Чем они опасны

Профессионалы рекомендуют обрезать волчки как можно скорее, так как они не просто паразиты. Они способны нанести дереву конкретный вред:

• снижение урожайности;
• нарушение кондиционирования кроны изнутри (она не будет проветриваться);
• недостаток солнечного света для внутреннего объёма кроны;
• высокая влажность внутри кроны — рассадник гнили и грибковых заболеваний.

В связи с этим волчки на яблоне в обязательном порядке обрезаются, если их слишком много и они загущают крону. Однако есть несколько исключений из правила, когда жирующие побеги оставляются на дереве:

• их можно заставить плодоносить, если направить рост горизонтально, привязав накрепко к рядом расположенным нормальным ветвям;
• иногда их используют, чтобы привить черенок иного сорта.

Однако эти мероприятия проводятся исключительно с отдельными волчками. Остальная масса вырезается.

Как обрезать

Волчки желательно обрезать сразу, как они появляются. По крайней мере, не давать им вырастать более чем на 20 см. До этого размера они мягкотелые и легко срезаются обычными садовыми ножницами, не образуя слишком серьёзной раны. Схема — на кольцо. Место среза замазывается мастикой. Стресс для растения минимален.

Если время упущено, и длина волчков уже более 20 см, они затвердевают и для их удаления требуется мощный секатор или сучкорез. Соответственно, образуется серьёзная рана, которая может загнить. Поэтому придётся воспользоваться дезинфекцией и замазкой. Стресс для растения в таком случае будет уже более ощутимым.

Общие правила

Несмотря на то, что данная процедура имеет множество нюансов и зависит от большого количества факторов, есть несколько универсальных правил, как правильно обрезать яблоню. Они подходят для любого метода, вписываются в разные схемы. Небольшое пошаговое руководство, как это сделать, подойдёт для новичков, планирующих разводить это дерево в своём саду.

Первый шаг — подрезать верхушечный побег, корректируя рост дерева и удаляя «гусиные лапки». Второй этап — обрезать определённые ветки:

• перекрещивающиеся, переплетённые, пересечённые — из этого клубка убирается какая-то одна, самая деформированная;
• растущие по направлению к стволу, внутрь кроны;
• растущие вниз;
• волчковые;
• загущающие крону (растущие слишком близко друг к другу);
• образующие на кончиках развилку (в ней нужно убрать только нижнюю часть).

После того, как все лишние ветви будут обрезаны, крона станет прореженной и более свободной. Это откроет доступ к стволу, с которым можно будет тоже поработать. С него аккуратно удаляется вся молодая поросль, начиная от самого корня и заканчивая верхушкой. При этом нужно следить за тем, чтобы не повредить кору.

После обрезки

Учитывая тот факт, что обрезка — хоть и обязательный пункт ухода за яблоней, но стрессовый, необходимо сделать всё, чтобы она перенесла всё это с минимальными потерями. Поэтому мало провести всё правильно и аккуратно. После данной процедуры рекомендуется окружить дерево особой заботой.

В первую очередь, это достаточный полив. На протяжении 2-3 недель после обрезки нельзя допускать пересыхания приствольного круга даже на один день.

Во-вторых, чтобы сократить восстановительный период, нужна будет подкормка. Какая именно — зависит от времени года. Весной в приствольный круг вносится удобрение, состоящее из азота, фосфора и калия (процентное соотношение примерно одинаковое). Осенью из него нужно исключить азот, который приведёт к усиленному росту молодых побегов и образованию волчков.

Вопросы и ответы

Что делать, если при обрезке яблони центр ствола — тёмный?

Скорее всего, дерево болеет. Часто ствол страдает от различных форм рака. Он может разъедать яблоню изнутри достаточно долгое время, хотя снаружи она будет казаться вполне здоровой. Эффективных мер лечения против рака нет (как и в мире людей).

Можно посоветовать обработку препаратами Актеллик или Фуфанон с интервалом в 2 недели. Или раствором железного купороса (не медного).

Чем обработать срезы после подрезки?

Свежий срез можно сравнить с открытой дверью для бактерий, грибков и вредителей. Если его не обработать, процесс заживления будет долгим. Это может отрицательно сказаться на урожайности и росте растения и привести к различным заболеваниям. Во-первых, его нужно сначала продезинфицировать. Это можно сделать следующими средствами:

• медным купоросом (50 г — на 1 л тёплой воды);
• марганцовкой (несколько крупинок растворить в тёплой воде, чтобы получился ярко-розовый раствор);
• железным купоросом (30 г — на 1 л воды);
• бордосской жидкостью, 3%-ной (30 г медного купороса — на 500 мл тёплой воды; в отдельной ёмкости — 30 г извести на 500 мл воды; первый раствор тонкой струйкой медленно влить во второй — должен получиться насыщенный голубой оттенок);
• брендовыми бальзамами с фунгицидами.

Дезинфекция производится в безветренную сухую погоду рано утром или поздно вечером. На следующий день свежий срез можно загерметизировать:

• садовым варом;
• смесью из глины и коровяка;
• масляной краской на натуральной олифе;
• цементным раствором (после обрезки на кольце);
• водоэмульсионной краской;
• искусственной корой.

Чаще всего садоводы используют садовый вар, но многие допускают ошибку, которая может стоить жизни яблоне. Его нужно наносить на срез очень тонким слоем — так, чтобы внешне казалось, что это лёгкая, практически незаметная плёнка. Если его будет слишком много, древесина под ним начнёт загнивать.

Нужно ли обрезать нижние ветки?

Всё будет зависеть от того, какую форму кроны вы хотите видеть. Если никаких предпочтений нет, в таком случае приствольная поросль убирается на расстоянии 0,5 м от уровня почвы вплоть до нижнего яруса, в котором должны располагаться 3-4 скелетные ветки. При этом за ними требуется более тщательный уход, чем за всеми остальными. Их нужно ежегодно укорачивать или прищипывать и удалять цветочные почки. Иначе под тяжестью яблок они рискуют не только сломаться, но и просто упасть на землю.

Можно ли проводить обрезку яблони в ноябре?

В тёплых южных областях — вполне. В центральных и северных — нежелательно, потому что погода слишком неустойчива, да и дерево ещё вряд ли окончательно уснуло. Лучше сделать это либо в октябре, либо уже зимой.

При какой температуре разрешена обрезка?

Весной — когда воздух прогреется днём до 10°С. Осенью — чтобы было не меньше 5°С. Зимой — до -15°С.

Практически у каждого в саду есть яблоня. Только у одних она и красивая, и плодоносит хорошо. А у других — и ствол кривой, и волчков много, и урожайность из года в год низкая. Такое состояние дерева чаще всего определяется правильно и своевременно проведённой обрезкой. Процедура сложная, трудоёмкая, с множеством нюансов, но необходимая, чтобы обеспечить дереву должный уход.

Читайте также: Обрезка хвойных

Источник: sadomerok.ru

Виды и способы обрезки

Многие садоводы-любители обрезают секатором ветки, чересчур разросшихся плодовых деревьев, удаляют сухостой, и на этом работа по уходу за деревьями в саду заканчивается. Начинающему садоводу может быть неизвестно как правильно делать обрезку яблони. Существует ряд разновидностей обрезки:

• санитарная, проводится с целью очищения дерева от сухих, больных и неправильно растущих веток;
• регулирующая, заключается в контроле высоты дерева и его урожайности путем обрезки веток;
• формирующая, производится с целью формирования кроны деревца;
• омолаживающая, применяется к долголетним деревьям с целью увеличения плодоношения.

По способам, бывает обрезка на почку, на кольцо и поэтапная обрезка. Первая заключается в обрезке ветки, отступив от почки дерева полсантиметра. Вторая применяется когда нужно полностью удалить ветку.

Поэтапная обрезка применяется в случае, если необходимо срезать сухую ветку на дереве. Обрезка производится в три этапа, чтобы не допустить появления дупла, которое погубит дерево.

Способы и схема обрезки яблони

Далее приводятся основные типы оформления яблони с учётом возраста дерева и других особенностей.

Молодой однолетний саженец

Ещё при пересадке однолетнего деревца в открытый грунт его верхнюю ветвь нужно опиливать так, чтобы в итоге высота яблони была равна приблизительно 1 м. За счёт этой операции уже в первый год развития растения на нём образуются боковые стебли, которые в будущем составят основу разветвлённой части яблони.

Также читайте о том, как обрезать колоновидную яблоню осенью.

Запущенная юная яблоня с множеством разветвлений нуждается в подрезании всех боковых стеблей примерно на 40 см. От самых высоких ветвей, формирующих острый угол с центральным стволом саженца, желательно полностью избавиться. Побеги, отходящие от ствола под прямым углом, укорачивают до 3 или 5 почек.

Двухлетний саженец

Двухлетнее дерево, помимо главного проводника, наделено ещё и несколькими боковыми побегами. После прореживания должно остаться лишь 3–5 наиболее сильных побега. Кроме того, отобранные побеги должны образовывать со стволом прямой угол.

Центральный ствол обрезают так, чтобы он был выше остальных ветвей приблизительно на 4-5 почки. Остальные побеги также нуждаются в обрезке, в результате которой верхние образцы должны оказаться короче нижних на 30 см.

3-летнее и 4-летнее дерево не обрезают, чтобы не допустить оттягивания периода начала плодоношения. Но при этом необходима регулярная профилактическая обработка: не забывайте срезать повреждённые и надломанные ветви. В случае чрезмерно стремительного роста боковых побегов, их следует укоротить, придав кроне округлую форму.

Плодоносящее дерево

С началом процесса развития плодов применяется обрезка на плодоношение. Грамотно обработанная яблоня начинает давать яблоки в 5-летнем возрасте. Первые фрукты появляются на старых, достаточно прочных ветвях. Обрезку в этом возрасте нужно производить особенно бережно. В первую очередь это касается зрелых скелетных веток.

Читайте подробнее о том, что нужно делать с появившимися на яблоне волчками.

Плодоносящее дерево после 5–7 лет прореживают чаще в осенние месяцы. На зрелых ветвях проводится средняя обрезка — в результате яблоня получает не одну ветвь с дополнительной цветочной почкой. Скелетные ветки можно укорачивать до 1/3 от их длины.

1 — до обрезки; 2 — после обрезки.

Омоложение старого дерева

Обрезку старого растения называют омолаживающей. Она осуществляется с целью замены старых неплодоносящих веток молодыми побегами. Все новые побеги уже активно плодоносят.

Важно! Учитывайте тот факт, что срезание со старой яблони большого числа ветвей чревато угнетённым состоянием растения и даже его гибелью. Поэтому запланированные мероприятия целесообразнее проводить на протяжении нескольких лет.

Процедуру выполняют в ноябре или зимой. Спиливать необходимо весь сухостой, не жалея даже каркасные ветки. У старого дерева следует опилить верхушку ствола. Это будет способствовать раскрытию кроны и поможет омолодить старое растение, вернув его к жизни.

Работа с деревьями на шпалере

Осенью контуры однолетней яблони на шпалере формируют с помощью электрокустореза. С целью поддержания формы каждую весну на протяжении 2-3 лет с помощью секатора обрезаются старые ветви, выступающие за контур шпалер. Когда все ветви, по мере их укорачивания достигнут краёв контура, дерево достигнет задуманной формы. В конце августа желательно провести ещё одну обработку.

Обрезание карликовых деревьев

У многих садоводов большой популярностью пользуются карликовые сорта, а в северных регионах они считаются основными поставщиками яблок. Такие яблони обрезают по особой схеме. В садоводстве чаще практикуется пирамидальная формировка карликовых разновидностей, с главным проводником не выше 2 м и длиной ветвей не больше 1 м.

Саженец сразу обрезают на 50 см. Больше в первый год яблоню не трогают. Весной второго года основной ствол срезают на 20 см и удаляют все боковые ветви, которые растут вниз. После 3-х лет и в последующие годы обрезку выполняют аналогичным образом, дополнительно укорачивая боковые побеги на три листа.

Обрезка яблони весной

Когда же делают обрезку яблонь? Обрезку яблонь, как и других плодовых деревьев, делают весной, летом или осенью. Главной целью весенней обрезки яблони является подготовка ее к новому сезону.

Время проведения: конец марта или начало апреля. Мероприятия по обрезке заключаются в удалении сломанных, поврежденных вредителями и подмерзших веток.

Регулирующая обрезка понадобится в случае, если в предыдущем году дерево дало не богатый урожай. Заключается она в удалении веток, которые растут внутрь кроны и вертикально. Места срезов обрабатываются садовым варом, краской или олифой.

Для чего проводят обрезку яблони?

Главной задачей проведения обрезки яблони является формировка кроны, способствующая развитию скелета и дополнительных стеблей, повышающая плодоносность дерева и снижающая до требуемых показателей его высоту.

Таким образом, прибегая к обрезке, садоводы преследуют следующие важные цели:

• формировка компактной, привлекательной кроны;
• удаление веток-конкурентов, укрепление молодых ветвей;
• нарастить большее число побегов, которые в будущем дадут урожай;
• удаление сухих и больных ветвей;
• обеспечение лучшего проникновения лучей солнца и воздуха;
• подготовка культуры к зиме.

Знаете ли вы? Садоводу из Швейцарии Маркусу Коберту удалось вывести весьма необычный сорт яблока под названием Redlove (Красная любовь). В результате 20-летней кропотливых трудов учёный получил плод с полностью красной мякотью, которая к тому же не окисляется и не темнеет при разрезании.

Обрезка яблони летом и осенью

Обрезка яблони летом характеризуется прищипыванием (пинцировкой) и обрезкой санитарного вида. В теплое время года яблоня дает множество молодых побегов, которые являясь бесполезными отнимают у дерева силы.

Поэтому их необходимо прищипывать. Эти процедуры проводят в начале лета. В конце сезона удаляют ветки, не имеющие плодов, которые затеняют молодые сильные ветви.

Поздней осенью обрезают ветки, которые были сломаны ветром или повредились под тяжестью плодов. Также, обрезают ветки на которых вообще не было плодов или они были не качественными.

Удаляют ветки поврежденные вредителями или болезнями. Проводится омолаживающая обрезка старых деревьев.

Обрезка яблонь осенью

Многие начинающие садоводы задаются вопросом, а можно ли обрезать яблоню осенью? Для того чтобы плодовые деревья достигли максимально возможной продуктивности, следует выполнять такую обрезку. В это время необходимо выполнить комплексную обрезку, которая позволит содержать дерево в здоровом состоянии и будет положительно воздействовать на развитие кроны.

Стоит затронуть и такой вопрос, в каком месяце обрезать яблони осенью. Осеннюю обрезку следует выполнять после завершения листопада и до начала первых осенних заморозков. В разных регионах, месяцы в которых стоит обрезать яблони осенью, могут отличаться.

Прежде всего, формирование яблони начинается с удаления сухих и сильно поломанных скелетных ветвей. После этого срезают слабые ветви, неправильно сформированные и растущие в центр кроны. Срезать ветви следует только под острым углом, и место обрезки обязательно обрабатывается садовым варом.

Полному удалению подлежат части скелетных ветвей или молодых побегов сильно поврежденные вредителями или болезнями.

Виды обрезки яблони

Если крона имеет дефекты в своем строении, то должна проводиться формирующая обрезка. Для этого удаляют искривленные ветви и сильно развитые молодые побеги. Существует несколько типов обрезки яблони.

На боковое ответвление. Выполняется для изменения хода роста от одной ветви к другой. Производят, если две ветки растут из одного места. Для этого одна из веток удаляется таким образом, чтобы другая, становилась главной.

На кольцо. Используется при необходимости удаления крупной ветки. Если тщательно присмотреться, то можно увидеть кольцеобразный наплыв у основания ветви. Именно в этом месте яблоня имеет значительное количество клеток, которое могут быстро расти и размножаться. Сначала следует ветку подпилить снизу ножовкой на треть общей толщины. При этом следует отступить от кольца на 27-30 см. Далее место спила смещают в одну из сторон на 3-4 см. и проводится спиливание сверху. В итоге получается косой спил, который более быстро заживает.

Обрезка яблони на коьцо

На почку. Целью такой обрезки является необходимость укорачивания ветвей для увеличения их разветвления. Часто практикуется на молодых деревьях, у которых слишком густая верхушка кроны. Для этого проводят укорачивание ветвей до почки, которая направлена наружу от середины кроны. Если дерево имеет раскидистое строение, то необходимо поднять нижние ветви и максимально усилить центр. Очень важно в процессе обрезки выполнять наклонный срез, который ускоряет заживление ран.

Обрезка яблони «на почку»

Омолаживающая обрезка яблони осенью проводится один раз в пять лет. Для этого спиливается центральный проводник на высоту 3-4 м. Далее полностью удаляются все сухие скелетные ветви, а также и молодые побеги. Удаляются также ветви, растущие в центр кроны и заглушающие соседние побеги и ветви. Со ствола удаляют все побеги и волчки. Молодые побеги, имеющие большую длину, укорачивают на треть.

Видео: Осенняя обрезка яблонь

Преимущества зимней обрезки

Некоторые садоводы утверждают, что зима является наилучшим временем для обрезки яблоневых деревьев. Главное, чтобы температура воздуха была не ниже 15о. Основными преимуществами зимней обрезки являются:

1. отсутствие стресса, причиняемого обрезкой, так как сокодвижение дерева отсутствует;
2. очевидно, какие ветки нужно удалить;
3. неактивность микроорганизмов, которые могут попасть на срез;
4. пробуждение весной наступит вовремя, без задержек.

Обрезка яблони колоновидного сорта

Данный сорт яблонь имеет форму колонны, ширина его кроны не превышает полуметра. Такая яблоня не имеет длинных боковых ветвей.

Как правило, обрезка колоновидных яблонь не проводится регулярно, а только в случае повреждения верхушки дерева. Чаще всего причиной этому становятся вредители и зимние морозы.

Рекомендуется, на зиму укутывать верхушку колоновидной яблони. Мало срезать поврежденную верхушку, нужно найти ей замену, в противном случае на месте среза вырастет несколько новых побегов и яблоня потеряет свой вид.

Заменить удаленную верхушку можно сильной веткой, растущей рядом. На второй год после посадки на колоновидных яблонях начинают появляться новые, но нежелательные побеги, которые необходимо удалять, так как они забирают питание у плодоносящих веток. Удаление можно производить методом прищипки.

Схема обрезки

Обрезка молодых деревьев (в возрасте до 5 лет) и старых (после 5 лет) осуществляется по разным принципам.

Для молодых яблонь

Главная цель удаления побегов у молодых деревьев – это формирование их кроны. В процессе обрезают небольшое количество веток. При грамотно проведенном мероприятии яблони начинают плодоносить уже через год.

При формировании кроны однолетних саженцев удаляют побеги, расположенные к центральному стволу под прямым углом.

Молодые яблони отличаются интенсивным ростом, в результате чего возникает необходимость в периодическом избавлении от лишних веток. Правильно сформированная крона – залог хорошего и качественного урожая, ежегодно радующего садовода.

Для достижения желаемого результата при проведении процедуры нужно придерживаться нескольких правил:

1. Контролировать длину побегов, расположенных в центре и по бокам. Превышающие размеры основного ствола ветви с направлением в сторону подрезать по мере необходимости.
2. У однолетнего саженца оставлять не более 4 скелетных веток, а при повторной процедуре – 5 побегов.
3. Укорачивать центральный побег в первый год жизни яблони, в течение следующих двух лет его не трогать.

У молодых яблонь образуется большое количество соцветий, чтобы снизить нагрузку на дерево, часть их удаляют. При чрезмерном загущении кроны, препятствующем проникновению света к плодам и тормозящих их созревание, срезают небольшое количество веток.

Молодым деревьям требуется санитарная обрезка, позволяющая избавиться от пораженных и слабых ветвей, и тем самым создающая препятствие распространению бактерий по всей яблоне.

Для старых яблонь

Основная цель летней обрезки взрослых деревьев – получение омолаживающего эффекта, в результате которого все силы культур направлены на образование новых побегов. На необходимость обрезки укажут следующие факторы:

• утрата плодами вкусовых качеств;
• снижение урожайности;
• отсутствие развития у молодых веток.

Обрезку старых деревьев выполняют по следующему принципу:

• удаление жировых веток и растущих под острым углом;
• избавление от появившегося в предыдущие годы прироста.

Алгоритм операции:

• на ½ части ветвей удаляют по 4 почки;
• срезают молодые отростки (до крупной почки);
• при снижении плодоношения удаляют ветки по центру дерева;
• обрезают прирост прошедших 3 лет;
• прореживают густую крону, ликвидируя лишние ветви.

Отмечено, что самый высокий показатель урожайности наблюдается у деревьев с высотой 4 м, поэтому более высокие экземпляры укорачивают.

Для колонновидных яблонь

Летняя обрезка колонновидных яблонь позволяет избавиться от молодой поросли, растущей с центрального проводника. Эта масса забирает у дерева солидную долю питательных веществ.

Удалять мелкие погоны методом выщипывания нужно с большой осторожностью, чтобы не причинить вреда плодовой культуре.

Сама по себе ликвидация лишней поросли абсолютно безвредна для дерева, однако оставленные на коре мелкие повреждения могут стать причиной возникновения заболевания.

В целом обрезку, проводимую летом, называют прищипкой, поскольку работы не требуют наличия садовых инструментов, а сама процедура выполняется в течение всего летнего сезона.

Для карликовых яблонь

Этим маленьким яблоням свойственна высокая урожайность, причем чем ниже дерево, тем сильнее оно плодоносит. Большое количество плодов создают колоссальную нагрузку на ветви: они прогибаются, что приводит к ослабеванию и болезни яблони. В этом случае плоды становятся мелкими, червивыми и теряют свой изначальный вкус.

Предотвратить появление такой проблемы можно методом прореживания завязи, из-за чего дерево даст меньше яблок и сократит нагрузку на ветки. Подходящее время для подобного мероприятия – июнь, так как именно тогда излишек завязей вянет и самостоятельно осыпается. При выполнении работ стоит учесть несколько правил:

• недопустимо обрывать завязи, достаточно просто потрясти ветки;
• чрезмерное количество завязей можно проредить посредством ножниц.

Прореживание помогает избавиться от пораженных яблок: несмотря на то, что урожая станет немного меньше, все плоды будут крупными и качественными.

Сравнение схем

Летняя обрезка молодой яблони происходит по следующей схеме:

• ликвидируют почти всю жирующую поросль;
• обрастающие побеги оставляют друг от друга на расстоянии 14–35 см, в дальнейшем они станут основой плодоносящего участка кроны;
• при достижении высоты 4 м у дерева обрезают центральный проводник этой высоты, а также избавляются от сорных веток.

Молодые культуры нуждаются в «слабой» обрезке, при которой удаляют четвертую часть веток, выросших в период распускания почек.

Алгоритм обрезки старых яблонь:

• ликвидируют все пораженные вредителями и засыхающие ветки, в том числе и каркасные;
• укорачивают верхнюю часть ствола до первого нового сильного разветвления, что способствует омолаживанию яблони;
• избавляются от всех перехлестывающихся и сломанных ветвей.

Мероприятие, связанное с летней обрезкой колонновидных яблонь, происходит следующим образом:

• удаляют побег, который год назад обильно плодоносил, оставляя на нем не менее двух нижних отростков;
• остальным ветвям прищипывают верхушки на 5–7 см;
• лишние и слабые ветки вырезают «на кольцо».

Принципы летней обрезки обусловлены возрастом и сортовыми особенностями яблони.

Обрезка яблонь разных возрастов

Считается, что яблоня молодая до достижения ей пятилетнего возраста. В первые годы обрезка производится, чтобы придать кроне определенную форму, и для того, чтобы в дальнейшем было удобно собирать плоды.

Для этого, нужно обрезать макушку до высоты 80-100 сантиметра. Обрезка производится весной. На следующий год у яблони появляются боковые побеги, которые нужно обрезать, оставив 3-4 ветки и проводник (ствол дерева).

Если у дерева несколько проводников, один из них следует удалить. В трехлетнем возрасте у яблони нужно обрезать проводник на 20-30 сантиметров и ветки на одну треть. Эта процедура повторяется до пятого года жизни.

Омолаживающая обрезка проводится на старых яблонях. Заключается она в уменьшении высоты дерева и прореживании кроны. Сначала обрезаются ветки, растущие внутрь кроны, удаляются сухие и безжизненные ветви, удаляются волчки (веточки-паразиты). Такую процедуру проводят раз в пять лет.

Лучшее время для обрезки яблони

По стволу и веткам дерева движется сок с питательными веществами. В холодное время этот процесс замедляется и растение уходит в спячку. Именно это время агрономы считают наилучшим для обрезки.

Обрезка осенью

Осенняя обрезка молодых яблонь подготавливает деревья к зимнему периоду.

При необходимости, может проводиться с санитарной целью для удаления:

• сухих, мертвых и сломанных веток;
• зараженных участков;
• механически поврежденных и слабых побегов.

Необходимо удалить побеги, которые расположены слишком близко друг к другу, а также слишком крупные ветви. Обязательно нужно избавиться от веток, растущих под острым углом от ствола.

Приступайте к работам после опадения листвы (в октябре или начале ноября). Важным моментом являются и сроки окончания работ, так как закончить обрезку нужно до заморозков. Иначе рана, нанесенная дереву, будет долго зарастать и дерево может сильно пострадать.

Обрезка мертвых веток

Если срезать ветвь прямо у ствола, то это может привести к образованию дупла и загниванию дерева.

Для правильного удаления:

1. Найдите первую от ствола почку.
2. Начните обрезку до нее.
3. Ножовкой с небольшими зубьями пилите снизу до средины ветки.
4. Делайте подпил немного под углом от ствола.
5. Допиливайте ветку сверху вниз пока не дойдете до нижнего подпила.

Сразу после процедуры обработайте рану. Не забудьте повторить обработку, если после нее пошел дождь.

Правильная обрезка сухой ветки

В зависимости от густоты и возраста, для яблонь осенью проводят обрезку:

• слабую – применяется для молодняка, обрезается четверть длины годового прироста;
• среднюю – для деревьев 5 — 7 лет, удаляется треть от того, что выросло от начала весны;
• сильную – для взрослых и/или густых яблонь, спиливается половина ветки.

Средняя обрезка яблони

Для новичков полезно узнать, как обрезать колоновидную яблоню, чтобы был хороший урожай, принципы. Видео с канала «Сад в Подмосковье».

Обрезка зимой

Зимняя обрезка имеет ряд плюсов:

• уверенность, что яблоня «спит»;
• уменьшение риска повреждения коры;
• минимальный шанс выживания вредителей.

Зимняя обрезка

Опытные садоводы советуют удалять зимой ветки, которые нуждаются в полной обрезке. Те что надо спилить частично, лучше оставить на весну. Это связано с плохой видимостью почек в зимнее время. Другим недостатком является сильный мороз. Работать в саду и проводить обрезку дерева при температуре ниже 15 градусов нельзя. Кора и ветки в это время становятся хрупкими и ломкими, есть риск нанести вред яблоне.

В зимние месяцы обрезают морозостойкие сорта яблок:

• Антоновку;
• Белый налив;
• Титовку;
• Грушовку;
• Мантет;
• Серебряное копытце.

Обрезка яблони весной

Весной подрезаем яблони, вступившие в период плодоношения. Мероприятия проводят при наступлении тепла, за 20 дней до того, как растение проснется и набухнут почки. Сроки весенней подрезки яблонь на средних широтах — конец марта, в северных районах — апрель.

Весеннюю обрезку яблонь в деталях делают так:

• сохраняют здоровые годовалые побеги;
• подрезают соприкасающиеся ветки, которые препятствуют нормальному росту остальной кроны;
• удаляют не больше половины зрелых веток.
• убирают ветки, растущие внутрь кроны;
• молодое дерево весной подрезают с верхней части ствола (оставляют 2 — 3 почки ниже среза).
• процедура должна касаться слабых внутренних побегов, из-за которых крона становится слишком густой;
• удаляют сучки и поломанные ветки.

  
  Удаление верхней части ствола весной на молодой яблоне

Подрезание яблони весной бывает:

• омолаживающей (производят раз в 3-4 года, задействуя прирост за 2-5 лет);
• формирующей (осуществляют на первый или второй год жизни дерева).

Правильную обрезку яблони весной делают так:

1. Ветки срезают «на кольцо».
2. Удаляют небольшие части отростков возле почек.
3. При формировании или прореживании кроны ветки обрезают на внешнюю почку.
4. Для создания мощной кроны, режут побег на внутреннюю почку, располагая срез под углом 45 градусов.

Обрезка молодой яблони весной — видео для начинающих от Садоый Навигатор.

Летняя обрезка яблонь

Если в начале июня яблоня выгнала ветки больше, чем на 15 сантиметров, удалите верхушки молодых отростков. Такая процедура оставит больше сока и питательных веществ плодоносящим побегам и яблокам.

Выбирайте отростки, на которых расположены минимум 5 полноценных листков. Если от них начинают разрастаться новые побеги, отщипните их после образования 3-го листка.

Виды форм кроны яблони

Разреженно-ярусная форма кроны яблони является самой распространенной. Каждый ярус формируется в последующий сезон, в течение трех-шести лет. Штамб оставляют на уровне 40-60 сантиметров. Число скелетных ветвей на каждом ярусе около трех.

Формирование чашевидной формы начинается с обрезки проводника. Ветви кроны должны располагаться горизонтально. На второй год выбирают три скелетных ветви, остальные обрезают. Каждый год проводят аналогичную процедуру.

Веретенообразная форма формируется обрезкой проводника до 80-ти сантиметров. Через год оставляют от пяти до семи ветвей нижнего яруса и так каждый год, формируя последующие ярусы.

Уход за яблоней после обрезки

Каждый срез обработать садовым варом, краской или олифой. Кроме того, после обрезки яблоне требуется полив и удобрения. После осенней обрезки необходимо внести в почву удобрения с калием и фосфором.

После весенней обрезки потребуются удобрения с азотом, фосфором и калием, а также очистить ствол дерева от мха и побелить его на высоту штамба. Землю под яблоней следует перекапать аккуратно, чтобы не повредить корни.

Когда лучше обрезать яблоню − весной, осенью или зимой

Обрезку яблонь можно проводить в любое время. Обычно это проводится весной или осенью, реже − летом и зимой. Выбор времени определяют от цели, которую поставил для себя садовод, и что он хочет получить после обрезки.

Молодое деревце подрезают несколько раз в год: весной и осенью, летом и зимой:

• весной подрезают не перезимовавшие ветви для формирования кроны и повышения урожайности. Обрезку начинают проводить до распускания почек;
• осенью – после опадения листвы. Вырезают старые, сухие, подломленные ветки для подготовки к зиме;
• летнюю обрезку проводят редко для лучшего проникновения солнечного света. Так как чем больше света, тем крупнее и вкуснее плоды;
• зимнюю обрезку яблоня переносит лучше летней, так как находится в состоянии покоя. Такую обрезку можно проводить исключительно в тёплых регионах. Если яблоню обрезать при минусовой температуре, хрупкая от мороза кора повредится, и растение может замёрзнуть и погибнуть.

Самое лучшее время для обрезки − осень и весна

Источник: masse-dzr.ru