Как утеплить саженцы на зиму

Очень часто в конце октября – начале ноября бывают распродажи саженцев. Их продают с большими скидками, поэтому устоять сложно. Еще чаще чудят интернет-магазины: заказанные деревья и кустарники присылают, когда высаживать их уже поздно. И что делать? Выход один – прикопать их в саду до весны. Но важно сделать это правильно.

Где прикапывать саженцы

Абы какое место для зимовки саженцев не подойдет – в этом плане они привередливы. Для них нужно выбрать сухой участок на возвышенности (чтобы деревца не оказались весной под талыми водами), защищенный от ветров. Лучше если он будет вблизи южной стены дома или сарая.

И еще желательно прикапывать их подальше от компостной кучи и зарослей травы – там часто селятся мыши, а в голодные зимние месяцы они с удовольствием обглодают нежные саженцы.

Как подготовить место для прикопки саженцев

Канавки под саженцы копают 2 видов:

• для корнесобственных – шириной 30 – 35 см и глубиной 50 – 60 см;
• для привитых ширина и глубина одинаковые – 30 – 35 см.

В любом случае канавки должны быть направлены с запада на восток. При таком расположении саженцы быстрее прогреются весной. Северную сторону канавок делают вертикальной, а южную – с наклоном примерно 45°.

Как подготовить саженцы для прикопки

Перед тем как укрыть саженцы на зиму, подпишите все сорта! Этикетки для них лучше всего брать пластиковые (они продаются в садовых центрах), а писать маркером. Для надежности, чтобы буквы не смылись (маркеры могут быть плохого качества), этикетки лучше обернуть пищевой пленкой. Прикреплять их к саженцу надо синтетической веревкой или проволокой.

Прежде чем прикапывать саженцы, с них надо оборвать все листья. Это позволит снизить потери влаги и увеличит зимостойкость растения.

Как прикапывать саженцы на зиму

Растения укладывают в канавку корнями на север, верхушками на юг – в этом случае лучи солнца будут скользить вдоль побегов, не нагревая их. Это предохранит кору от солнечных ожогов.

Все промежутки между корнями тщательно заполняют влажной рыхлой землей и хорошенько утаптывают. Такая плотная прикопка защитит корни от промерзания, высушивания и повреждения мышами.

Затем засыпают землей основание штамба на высоту 10 – 15 см (привитые саженцы засыпают выше места прививки) и снова притаптывают почву.

Прикопанные саженцы оставляют без укрытия до середины ноября. Когда почва промерзнет на глубину 3 – 5 см, растения засыпают сухой рыхлой землей полностью, до макушек. Если зимой выпадает очень много снега, саженцы могут подопреть. Поэтому после каждого обильного снегопада надо счищать все лишнее – над прикопанными растениями должно быть не больше (но и не меньше!) 30 – 40 см снега.

Укрывать прикопанные саженцы землей и снегом надо обязательно, иначе велик риск подмерзания корней – в этом случае кора со скелетных корешков сходит чулком (1) и такое растение уже не выживет.

Кстати, в прикопке, как показали опыты, хорошо зимуют даже юные растения, выращенные из черенков (2).

Источник: www.kp.ru

Нужно ли подготовить к зимовке и зачем?

Осенью все садоводы готовят сады к наступлению зимних морозов и от нападок грызунов. От грамотно произведенной работы зависит зацветут ли яблони весной, будет ли завязь и хватит ли у деревьев сил порадовать хозяев прекрасными и вкусными плодами. 

Работа по подготовке яблоневых деревьев к зимним холодам состоит из нескольких мероприятий и ступеней, главным из которых является укрытие фруктовых деревьев.

Это необходимо, чтобы защитить яблони от сильных морозов и голодных зайцев, которые объедают молодую кору на стволах. Кроме этого защитные мероприятия уберегут деревья от болезней, помогут сформироваться новому урожаю, защитит его от нападения гусениц, плодожорок и других паразитов.

Когда и какие действия нужно предпринять?

Существуют разные виды действий по подготовке яблонь к зиме.

Осенью после окончания плодоношения

Ветви, которые пересекаются одна с другой, тоже удаляют, чтобы не допустить зарастания кроны внутрь яблони. Все срезы должны делаться под острым углом и обмазываться краской или садовым варом.

1. Вокруг дерева следует собрать все опавшие листья, сорняки и опавшие плоды. Если этого не сделать, то они начнут гнить и станут благоприятной средой для развития грибков, личинок паразитов, бактерий и иных вредителей, которые с наступлением весны начнут плодиться и нанесут яблоням непоправимый вред. 
2. В октябре, перед наступлением заморозков, когда листья опадут полностью, яблоня поливается последний раз перед зимовкой. В воду можно добавить удобрения. Позже поливать яблоню нельзя, так как это может спровоцировать рост новых побегов, что может послужить причиной гибели дерева. Время полива следует регулировать в зависимости от региона и сорта яблони.
3. Приствольный круг нужно перекопать.
4. Кору и землю в приствольном круге следует обработать раствором медного или железного купороса – это поможет предотвратить развитие паразитарной флоры. 
5. С коры удалить все мхи и лишайники, которые также наносят вред яблоневым деревьям. 

Побелка стволов

Осенью нижняя часть ствола обязательно покрывается раствором известковой смеси. Защита ствола производится в октябре-ноябре, чтобы защитить кору дерева от паразитов и активных февральских солнечных лучей.

При нагревании солнцем ствол начинает прогреваться, что провоцирует движение сока внутри, а минусовая температура замораживает его, что может спровоцировать растрескивание коры.

Такая процедура, выполненная перед зимовкой яблонь, предотвратит деревья от растрескивания и поселения в коре мелких насекомых.   

Подготовка яблони к побелке:

• очистить ствол от лишайников, наростов, отслоившейся коры – все это сжечь, чтобы инфекция не распространялась;
• все раны на стволе опрыскивают противогрибковыми и антипаразитарными растворами: зольно-мыльным, смесью бордоской жидкости и медного купороса, насыщенным зольно-мыльным раствором или обычным зольным;
• все свежие выемки на стволе заделывают замазкой, пастой или глиняной болтушкой.

Белить яблоню можно обычным известковым раствором, но, чтобы было больше пользы, и покрытие дольше держалось на стволе, в него добавляют медный купорос.

Состав №1: 

• на 1 кг извести – 8 л воды; 
• 0, 2 кг медного купороса. 

Состав №2:

• 2 кг мела; 
• 10 л воды; 
• 200 г глины.

Все тщательно перемешать, дать настояться и покрыть ствол. 

Состав №3:

• негашеная известь;
• вода;
• древесный клей.

Известь погасить водой, добавить 50 % от всего веса глины или клей. Смесь должна иметь густоту сметаны, чтобы покрыть ствол толстым слоем, и он не смылся от осенних дождей. 

При обработке саженцев вместо извести лучше брать мел, так как известь может разъесть молодую кору яблони. 

Утепление и укрытие от морозов

Яблони, возраст которых составляет 7-8 лет, уже имеют прочную кору, которая для грызунов не очень привлекательна. А небольшие и недолгие морозы умеренного климата они могут пережить без последствий. Но и эти деревья нуждаются в определенной защите для безопасной зимовки. 

Еще до наступления первых заморозков яблоню поливают, удобряют. После листопада очищают приствольный круг, устраняют поврежденные участки коры, а ствол обрабатывают медным или железным купоросом. После этого утепляют приствольный круг. Для этого берут землю с другого участка огорода (можно смешать ее с мульчей) и делают насыпь на околоствольном круге высотой в 3 см. 

Материалом для утепления ствола могут служить:

• плотная бумага, сложенная в несколько слоев; 
• рубероид;
• спанборд;
• мешковина;
• плотный текстиль.

Если этого нет, то можно обойтись камышом или ельником.

Как утеплить деревья?

Более молодые яблони требуют более тщательной подготовки к зимовке. Землю вокруг деревьев нужно обрабатывать бордосской жидкостью, чтобы не дать грызунам подобраться к молодой коре. 

Молодые деревца будет нелишним обмотать можжевеловыми или еловыми ветками, колючками вниз, закрепив лапник вокруг ствола при помощи веревок.

Ветки должны закрывать ствол до 1 м до земли. Сверху можно обмотать полиэтиленом или иным материалом, но не забыть его вовремя снять весной. 

Грызуны могут подгрызать и корни. Для защиты корней вокруг деревца устанавливают загородка из сетки или пластика на расстоянии 20 см от ствола, которая вкапывается на 30 см вглубь почвы.

Помимо укрытия корневой системы, утепление требуется и стволу. Его можно обмотать мешковиной, рубероидом или бумагой. Как только начнется оттепель, защитный материал следует удалить, чтобы под ним не образовывался конденсат. 

Пока снег не выпал яблоню можно утеплить лапником, плотной тканью и закрепить шпагатом или веревкой. Это предохранить ствол не только от морозов, но и от грызунов.

Саженцы

Если саженец высажен осенью, то обязательно нужно позаботиться о его укрытии на зиму. Его молодая кора от холодов начнет трескаться и болеть, а подмерзшая неразвитая корневая система подгниет и дерево погибнет. Это касается и колоновидных яблонь и морозоустойчивых.

Первым делом укрывают корни. Вокруг деревца рассыпают навоз, сверху него кладут слой древесных опилок. Прикорневая шейка обматывается любым материалом, сберегающем тепло. В роли утеплителя можно применять упаковочную бумагу, агроволокно, но не рекомендуется использовать полиэтилен и рубероид – при весенней оттепели они могут создать парниковый эффект. 

После утепления ствола вокруг саженца формируют холмик высотой 30 см. Почва для холмика должна быть сухой и рыхлой. И только после этого саженец засыпается слоем выпавшего снега.

Если это саженец колоновидной яблони, то весь ствол следует обвязать ветошью, а сверху закрепить пленкой. Само деревцо привязать к дополнительной опоре. 

У колоновидных сортов от морозов страдает верхушечная почка. Если она подмерзнет, то может пустить 2-3 ответвления, которые в последующем могут превратиться в самостоятельные стволы.

Именно поэтому укрывать нужно весь ствол колоновидной яблони.  

Распространенные ошибки при уходе

1. Важно не только укрыть яблоню перед зимой, но еще и сделать это грамотно. Слишком раннее укрытие молодого однолетнего дерева может спровоцировать его рост. Укрывать яблоню можно только после полного прекращения сокодвижения. Опытные садоводы называют время, когда среднесуточная температура воздуха установится около минус 5-10 градусов.  
2. Перед побелкой обязательно очищать штамб от потрескавшейся коры, если этого не сделать, то там перезимуют паразиты.
3. Побелка в дождливую или влажную погоду помешает раствору быстро высохнуть, и он стечет вниз.
4. Превышение в растворе дозы извести чревато ожогами коры. Для молодых яблонь доза извести уменьшается в 2-2,5 раза.
5. Побелка ствола должны производиться до заморозков.  
6. Состав раствора для побелки следует менять, так как ежегодное применение железного или медного купороса приведет к интоксикации яблони, так как он имеет способность накапливаться в стволе. Его следует чередовать с раствором из мыла и золы.  

Видео по теме

О подготовке яблонь к зиме рассказано в видео:

Заключение

Здоровье и обильное плодоношение яблонь напрямую зависит и от укрытия их на зиму. Если выполнять все грамотно и последовательно, учитывая особенности климата, возраста и сорта яблони, то деревья благополучно переживут зимние морозы и нападки грызунов. 

По статистке, от зимних морозов в первую зимовку погибает 60-80% а от голодных грызунов около 90% не укрытых и незащищенных саженцев.

Источник: seloveselo.online

Подготовка деревьев к утеплению

Утеплять деревья стоит только после того, как проведена предварительная работа. Она заключается в следующем:

• вокруг саженцев убирается трава и сорняки;
• земля перекапывается в глубину на 10 – 15 сантиметров;
• штамб и скелетные ветви обрабатываются защитным раствором, который содержит фунгицид и медный купорос. Это профилактическое мероприятие нужно для того, чтобы ствол не был поврежден грибками и болезнетворными бактериями.

Препараты с содержанием фунгицида в полном объеме впитываются в ствол, поэтому они не смываются ни дождями, ни снегом, поэтому достаточно будет провести одно опрыскивание для достижения желаемого результата.

Утепление приствольного круга

Самый простой и действенный способ утепления – мульчирование. Его сделать достаточно просто и много времени это мероприятие не займет. Мульча в теплое время года дает возможность почве постоянно обладать определенной влажностью. При этом сорнякам будет сложно вырасти.

В холодное время года этот способ не даст возможность корням подвергнуться резким температурным перепадам, а почва не сможет слишком глубоко промерзнуть.

Достаточно условно мульчу делят на два вида: постоянную и динамическую. Они разнятся между собой.

Постоянная	Имеет вид каменной крошки, гравия, стеклянных осколков и иных аналогичных материалов. В основном используется в качестве декоративного материала и как дополнение для чистоты приствольного круга и чтобы почва не пересыхала.
Динамическая	К этой категории стоит отнести опавшую листву, торф, кору, перетертую до консистенции мелкой крошки, опилки, компост. Они не только утепляют корни деревьев, но и благоприятно сказываются на качестве почвенного покрова, улучшая ее качественные показатели. Они также оснащают грунт полезными веществами.

Для того, чтобы мульчирование было действенным, слой засыпки делают не менее чем в 10 сантиметров. Если используется смесь перегноя с компостом, то слой можно уменьшить до 7 сантиметров. При увеличении толщины слоя может начаться процесс гниения мульчи. Если ударят сильные морозы, то слой мульчи следует прикрыть лапником или насыпать на него много снега.

Стоит иметь в виду, что мульчу нужно выкладывать таким образом, чтобы оградить ствол от прикасания с ней. Органическую мульчу надо выкладывать на опавшие листья, поэтому этот процесс делается после того, как листья полностью опали, а морозы еще не ударили.

Мульчирование не только предостерегает корневую систему от вымерзания, но и не дает возможности сорнякам весной появиться. Более того, отпадает необходимость в весенней подкормке почвы при помощи азотных удобрений. Вредители и возбудители болезней негативно относятся к процессу мульчирования.

Утепление ствола дерева

Угадать, насколько теплой или холодной будет зима, практически невозможно. Поэтому стоит к ней подготовиться. Для сохранения плодовых деревьев нужно предпринять определенные меры. Чтобы молодые плодовые деревца и кустарники не боялись морозов и были к ним устойчивы, нужно проводить специальные мероприятия в течение всего сезона. Только так молодняк будет крепким и здоровым, полным сил.

В течение всего теплого периода деревца стоит регулярно поливать, улучшать качество почвы при помощи удобрений и подкормок, землю постоянно взрыхлять. Ближе к осеннему периоду полив нужно прекратить, и землю хорошо взрыхлить. Все это даст возможность деревьям запастись питательными веществами, приостановить развитие корневой системы и нарастить тканевую основу штамба. Это поможет деревцам хорошо перенести холодные зимние месяцы.

Садоводы-профессионалы считают, что мульчирование – это только первый шаг к «утеплению» деревьев. Но этого недостаточно. Нужно еще приготовить для них «зимние шубы». Это необходимо для плодовых деревьев, чей возраст не достиг пяти лет. Если деревья старше и у них нет повреждений на коре от пережитых предыдущих морозов, их не поразили грибки и болезнетворные микроорганизмы, то утеплять их смысла нет, и такие деревья в состоянии пережить морозы до -40 градусов.

Самыми слабыми в этом плане будут молодые саженцы, высаженные в весенний период. Их в обязательном порядке необходимо утеплить, иначе они погибнут. Но если речь идет о южных сортах плодовых деревьев, то они постоянно должны утепляться, невзирая на свой возраст.

Материалы для утепления могут быть самыми разнообразными: солома, войлок, камыш. Ими можно обмотать ствол дерева, после закрутить мешковину и качественно все это закрепить веревкой. От металлической проволоки стоит отказаться. Как только наступят теплые деньки, все это необходимо снять, чтобы дерево «дышало» и кора не запрела. Это происходит, как правило, весной. Если зимой выпадут дни с положительной температурой, то снимать «шубу» не стоит, даже временно.

Защита деревьев от вредителей

Чтобы мыши, зайцы и прочие грызуны не повредили зимой кору молодых деревьев, на зиму их оборачивают рубероидом, который фиксируется к стволу при помощи бечевки.

Поможет и толстый слой лапника, выложенный снизу дерева. Если вредители уже поселились в коре, то штамб нужно хорошо побелить.

Защитные ограждения для деревьев

Усилить защиту в виде окутывания ствола деревьев можно при помощи установки специальных ограждений. Это не только убережет молоденькое деревце от лютых морозов, но и не даст возможности зайцам погрызть кору.

Процесс установки ограждений прост и быстр. Вначале необходимо вбить в землю 3 или 4 колышка высотой с саженец. Крону деревца стягивают, чтобы она не выступала за пределы ограждения. Для этого используют бечевку. Колышки по внешней стороне оборачиваются любым укрывным материалом (плотной бумагой, толью, спандбондом, садовой пленкой). Низ такого укрывного материала присыпается тщательно землей, чтобы мыши и иные грызуны не могли через него пролезть к дереву и добраться до коры. Все конструктивные элементы фиксируются при помощи шпагата.

Есть множество вариантов, как сделать защитные ограждения.

1. Вбиваем три колышка, хорошо обматываем их садовой пленкой, низ засыпаем снегом (если он присутствует) или опилками. Высота насыпи должна составлять около 40 сантиметров. Необходимо иметь в виду, что каркас не должен плотно прилегать к стволу дерева. Обязательно необходимо оставить небольшое пространство для движения воздушных масс. Это даст возможность лучше сохраняться теплу, а дерево преть не будет.
2. Можно утеплить исключительно древесный штамб, оставив крону свободной. Но в этом случае ствол должен быть укутан очень тщательно при помощи лапника, рогожки, мешковины, войлока, соломы. Кроме этих природных материалов, можно использовать и современные аналоги: лутрасил, агроволокно и так далее.

В настоящее время в среде дачников пользуется большой популярностью такой укрывной материал, как «Агротекс» разного размера (42 или 60). Если речь идет об агроволокне, то его нарезают на полосы по 20 см каждая. Ими заматывается ствол, делая несколько слоев. Что касается кроны, то можно из агроволокна пошить своеобразный мешок и «надеть» его на дерево сверху. Таким образом утепляются персики, инжиры и другие экзотические деревца, которые очень плохо переносят слишком низкую температуру.

Как утеплить персик на зиму

Персиками сегодня никого не удивишь. Эти деревья растут и плодоносят практически на любых широтах. Но для сбора большого урожая за ними необходимо ухаживать, в том числе и утеплять. Такие растения бояться температуры -25 градусов, они могут не плодоносить или полностью усохнуть от переохлаждения.

Подготовка таких деревьев к зиме начинается задолго до ее начала. Прежде всего, заготавливается стружка и опилки. Вокруг ствола устанавливается картонное ограждение, чтобы грызуны его не повредили. Обрезка персика происходит не так, как у остальных деревьев. Это мероприятие проводится весной, чтобы к наступлению холодов дерево уже оздоровилось и хорошо перенесло зиму.

Кроме самого процесса утепления, необходимо предварительно удалить все места, поврежденные болезнью, в том числе и курчавость. Это можно сделать, использовав препараты на основе фунгицида. Если персики одолевает тля, то необходимо применить ядохимикаты в нужной дозировке.

Перед утеплением персика, его стоит правильно полить и посыпать опилками вокруг ствола. Это не даст возможности грунту промерзнуть и повредить корневую систему зимой. Такое дерево обязательно нужно побелить. Это можно сделать и осенью, и зимой. Чтобы персик хорошо перезимовал, его можно обработать бордоской жидкостью. Но это стоит делать тогда, когда все листья с деревца опадут.

Самый плохой случай – если в зимний период наступает оттепель, что может способствовать преждевременному движению сока, до начала наступления весны. Чтобы это предотвратить, на землю возле ствола выкладывают внушительный слой соломы, опалых листьев или сена.

Чтобы в лютые морозы корневая система осталась жизнеспособной и неповрежденной, ее утепляют навозом, который обладает уникальными утеплительными свойствами. Вместо навоза можно использовать золу. Ветви персика можно укрыть бумагой, старыми обоями или агроволокном. Не стоит использовать для этих целей полиэтиленовую пленку. Персик под ней может спариться и погибнуть.

Как утеплить молодые яблони на зиму

После сбора урожая яблок необходимо сразу же заботиться о том, как подготовить эти деревья к зимовке. Не смотря на то, что многие сорта яблонь хорошо переносят холодные зимы, все равно стоит предпринять меры к их утеплению. Это позитивно отразится на развитии как самого саженца, так и на качестве будущего урожая. Если лютые морозы будут всего несколько дней, то для деревьев они не страшны.

Больше вреда могут принести голодные зайцы. Поэтому прежде, чем приступать к утеплению, необходимо не только делать все, чтобы обезопасить саженцы от сильных минусовых температур, но и оградить от различных грызунов, в том числе и мышей. Повреждение коры у молодых деревьев чревато развитию у них всевозможных заболеваний, что неминуемо может окончиться их гибелью.

Утепление яблонь по своей технологии ничем не отличается от других деревьев. Нужно сделать все, чтобы деревца были здоровыми и крепкими: постоянный полив, взрыхление почвы, подкормка. Молодые деревца утеплять обязательно, а если их возраст достиг 5 и более лет, то этого можно не делать. Исключение составляют колоновидные яблони, которые утеплять нужно постоянно.

Заключение

Чтобы ежегодно снимать достойный урожай с фруктовых деревьев, нужно постоянно о них заботиться, в том числе и не дать зимой замерзнуть. Способов утепления и специального материала множество. Нужно просто серьезно подойти к этому вопросу и не надеяться на теплые зимы. Молодым деревцам нужно уделять очень много внимания, чтобы они радовали вас своими сладкими и сочными фруктами.

Источник: 5domov.ru