Обрезка плодовых деревьев формирование кроны

Формировка и обрезка плодовых деревьев древнейший, насчитывающий не одно тысячелетие, творческий агроприём, а всякий творческий процесс требует постоянного совершенствования и развития в связи с изменением природных (климатических, погодных, рельефных, почвенных и др.), агротехнических (породных, сортовых, технических и др.), экономических, общественных и др. условий.

Каждый грамотный садовод должен усвоить биологические основы формировки и обрезки плодовых деревьев, начиная их изучение с литературных данных. Однако, только по книгам формировке и обрезке не научишься. Усвоив по книгам основные законы роста и развития плодовых деревьев необходимо от теории переходить к практической обрезке (лучше для начала под руководством опытного наставника), постоянно наблюдая за её результатами, учитывая свои ошибки и достижения и фиксируя всё это в своей книге садовода.

Грамотная, отвечающая биологическим требованиям формировка и обрезка плодовых деревьев способствует:

• улучшению качества плодов (вкуса, размера, окраски, устойчивости к болезням и вредителям, содержанию витаминов и питательных веществ); регулярности и ускорению плодоношения;
• уменьшению размеров и увеличению зимостойкости и долголетия деревьев; снижению поражаемости болезнями и вредителями;
• сдвиганию фаз роста и развития деревьев, например, при летней обрезке более позднего цветения с целью ухода от заморозков;
• значительному повышению экономической эффективности других агроприёмов (полив, удобрения, борьба с болезнями и вредителями, мульчирование и др.);
• повышению прибыльности и экологической чистоты сада и пр.

Разбираем как проводить обрезку правильно и некоторые ее особенности

1. Формировка и обрезка молодых плодовых деревьев с целью ускорению их плодоношения.

В следствии низкой культуры российского садоводства первые урожаи плодовые деревья начинают давать после 4-6 лет роста в саду, а ощутимые урожаи после 10 лет.

Разработана и испытана определенная технология, позволяющая значительно ускорить плодоношение и увеличить урожайность молодых плодовых деревьев.

Для этого должны соблюдаться два правила: саженцы должны быть отличного качества, мощноразвитыми и посажены рано весной в обильно заправленные органикой клумбы (что лучше) или посадочные ямы.

Остановимся на первом условии.

Саженцы должны быть районированных, высокозимостойких, скороплодных, устойчивых к болезням и вредителям сортов, выращенных в открытом грунте местных питомников с высокой агротехнической культурой и мощноразвитыми на районированных подвоях (зимостойких и хорошо совместимыми с привитыми сортами корнях).

Корневая система должна быть мочковатой, мощноразвитой: у 1-летнего са-женца длиной и шириной 30 см, у 2-летнего – 35-40 см. 1-летка должна быть вы-сотой 1-1,2 м с хорошо вызревшей верхушечной почкой и толщиной 1-1,2 см (на высоте 30 см от корней) 2-летка должна быть высотой 1,5-1,8 м, толщиной 1,5-1,8 см, с 3-4 хорошо развитыми, с отходящими от ствола углами в 60-80, равномерно расположенными ветвями, длиной в 60-80 см, с хорошо развитой верхушечной почкой.

Второе условие.

В клумбу или посадочную яму нужно внести не 10-20 кг как пишут в книгах, а 100-200 кг хорошо перепревшего (с дождевыми червями) навоза или компоста (смесь навоза с листьями, сорняками, торфом, опилками, пищевыми отходами и пр.). Клумбы и посадочные ямы надо заранее подготовить с осени, а высаживать саженцы на них надо как можно раньше весной «сажай в грязь – будешь князь», поэтому саженцы купленные осенью, надо держать в прикопке до весенней посадки. Сразу после посадки саженцы надо обильно полить (в течении первого года только чистой водой без удобрений) и посадочную лунку замульчировать (засыпать слоем 5-10 см) так же хорошо перепревшим навозом или компостом, не засыпая основания штамба во избежания подопревания коры. Полив должен быть обильным (по 2-3 ведра) и регулярным (раз в неделю, если не прошел хороший дождь), особенно в первый месяц после посадки.

Хорошим уходом (полив; рыхление почвы; борьба с болезнями, вредителями и сорняками и пр.) надо добиться того чтобы саженец быстро принялся (за один месяц), быстро пошел в рост, чтобы уже к началу августа побеги были мощные (50-80 см); коренастые, с короткими междоузлиями; с крупными, кожистыми (плотными), темнозелеными, чистыми от болезней и вредителей листьями.

Весенняя формировка саженцев.

Сразу после посадки у 1-летнего саженца обрезается (на 5-10 см) верхушка, а у 2-летнего так же обрезается проводник и основные скелетные ветви; ветки-конкуренты (с углом отхождения – угол между стволом и основанием ветви – менее 50о вырезаются полностью — на кольцо).

Летняя формировка саженцев.

Верхнюю половину сильных (длиной более 50 см) побегов в начале августа надо скрутить в кольцо или полукольцо, фиксируя их проволочкой или шпагатом, которые надо снять весной следующего года во избежания сильных перетяжек (слабая перетяжка даже желательна для ускорения закладки плодовых почек).

Рисунок №1.

• 1 – 1-летний саженец;
• 2 – 2х-летний саженец, посаженные рано весной.

В начале августа этого же года сильные (длиной более 50 см) побеги скручены в кольца или полукольца.

Оставшиеся не скрученными среднерослые (длиной менее 50 см) ветви весной следующего года слабо обрезаются для последующей их точной обрезки по нашей методике «биологического критерия», о чем будет написано ниже.

В последующие годы формировка и обрезка проводится по тем же технологиям.

На основании нашего многолетнего опыта такая летняя формировка (скручивание) сильных побегов при обязательном условии хорошей посадки и ухода способствует значительному ускорению плодоношения.

Например, через 3-4 года яблони и груши дают урожай 15-25 кг с дерева; сливы и алычи около 10 кг, вишни и черешни около 5 кг, тогда как без летней формировки (при обычной обрезке деревьев) таких урожаев можно получить только через 7-8 лет или в два раза дольше.

Кроме ускорения плодоношения значительно повышается зимостойкость молодых деревьев, т.к. закрученные в кольцо побеги раньше заканчивают рост, раньше формируют верхушечную почку, больше накапливают питательных веществ к зиме и поэтому становятся более зимостойкими сами и все дерево в целом.

Третьим достоинством летней формировки сильных побегов это существенное (примерно в 1,5 раза) снижение высоты деревьев, особенно, таких пород как слива, алыча, черешня, абрикос обычно дающих очень сильнорослые побеги и поэтому затягивающие вступление в плодоношение.

В общем, летняя формировка сильных побегов у молодых плодовых деревьев способствует сбалансированности процессов роста и плодоношения путем сдерживания силы роста побегов, быстрой закладки на них плодовых почек, в результате чего значительно ускоряется вступление в плодоношение молодых деревьев.

Следует посоветовать, что если Вам не удалось приобрести мощные, хорошо развитые саженцы, то формировать и обрезать их надо начинать только со второго года их роста в саду, а в первый год роста их надо обеспечить очень хорошим уходом.

2. Биологический критерий степени обрезки однолетних ветвей у плодовых деревьев.

В книгах по обрезке рекомендуется однолетние ветви (прошлогодние побеги) укорачивать от 1/10 до 3/4 их длины, правда, большинство авторов этот диапазон сужают до 1/4 – 1/3 части. Я называю такой традиционный метод «механическим» (приблизительным), не учитывающий биологического показателя степени укорачивания.

Я предлагаю конкретный, наглядный биологический метод обрезки 1-летних ветвей плодовых деревьев, способствующий образованию плодовых почек от основания обрезанной ветви (рис.№2).

Рисунок №2

• 1 -летняя ветвь (длиной ~ 100 см), весной обрезана слабо на 1/5 часть (на 20 см).


• К осени однолетняя ветвь выросла в двухлетнюю ветвь и на ней выросли: побег продолжения ПП и боковые побеги (ВК – ветка конкурент и ветви В1, В2 и В3). Участок откуда выросли побег продолжения и боковые побеги называются зоной роста ЗР, длина которой ~ 15 см, ниже этой зоны выросли копьеца и кольчатки, которые образовали зону плодоношения ЗП, длина которой ~ 30 см, ниже этой зоны образовались только спящие почки (под корой) и эта зона называется оголенной зоной ОЗ, длина которой ~ 30 см.

Как надо обрезать 2-летнюю ветку весной следующего года:

1. Ветки-конкуренты (ВК) с углами отхождения (угол между 2-летней и 1-летней ветвями) менее 50о надо вырезать полностью (на кольцо), во избежания её отлома в дальнейшем под тяжестью урожая.
2. Побег продолжения (ПП) обрезается на длину 45 см от основания, т.е. на сумму длины зоны роста и зоны плодоношения (ЗР + ЗП = 15 + 30 = 45 см), с тем, чтобы к осени кольчатки выросли от основания ветки-проводника.
3. Боковые ветки (В1,В2,В3) с хорошими углами отхождения в 60-80о укорачиваются несколько поменьше (на 5-10%), чем проводник, т.к. кольчаток у них образуется побольше, а ростовых побегов поменьше, чем у центрального проводника и чем ниже от центрального проводника расположена боковая ветвь, тем меньше она укорачивается.

При такой точной обрезке по нашей методике «биологического критерия» осенью кольчатки (у семечковых) и букетные веточки (у косточковых) будут расти от основания точно обрезанной ветви.

Почему так важно, чтобы основание ветвей были не оголенными, о покрыты плодовыми образованиями (кольчатками или букетными веточками). Это способствует:

• а) повышению зимостойкости оснований ветвей, особенно скелетных (обычно оголенных), т.к. они лучше снабжаются продуктами ассимиляции (питания) непосредственно в местах роста листьев;
• б) рациональному использованию деревом воды и питательных веществ, т.к. на рост и утолщение оголенных оснований ветвей тратиться деревом до 15-20% воды и питательных веществ;
• в) повышению урожайности и долголетия, особенно урожайного периода дерева.

Следует отметить, что груша и все косточковые породы в следствие хорошей пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности (по Шитту П.Г.) хорошо закладывают кольчатки и букетные веточки, поэтому первоначально у них однолетние ветви надо укорачивать слабо (на 1/6 – 1/5 часть), а яблоня хуже, поэтому у неё первоначальная обрезка должна быть посильнее (1/4 часть).

Во все последующие годы надо ориентироваться на обрезанные в прошлом году ветви, которые по методике «биологического критерия» с точностью до 1 см показывают садоводу насколько надо обрезать весной следующего года выросшие на них однолетние ветви.

3. Биологический метод обрезки старых плодовых деревьев.

Старые (50-60 летние и старше для семечковых и 30-40 летние и старше для косточковых) плодовые деревья, находящиеся в неплохом состоянии и дающие хорошие урожаи высококачественных плодов, являются золотым генетическим фондом в плодоводстве России.

Именно с таких, высокозимостойких, перенесших не одну катастрофическую зиму и другие невзгоды, деревьев и надо брать черенки и семена для размножения. Однако старых, но ещё крепких деревьев осталось очень мало и к тому же они не обеспечены элементарным уходом и находятся, как правило, в плачевном состоянии.

Первостепенным условием восстановления высокоценных старых плодовых деревьев является биологически грамотная омолаживающая обрезка, которая поможет продлить их жизнь ещё на 20-30 лет и больше и, конечно, хороший уход за такими деревьями.

Однако искреннее желание садоводов помочь таким деревьям обрезкой нередко приводит к обратным результатам – ускорению их гибели из-за неграмотной, не отвечающей биологическим требованиям обрезки.

Особенно ретивые садоводы в первый же год обрезки сразу уменьшают размер деревьев в 3-5 раз, например, деревья высотой 15 м и шириной 10 м доводят единовременной обрезкой до 3-4 м высотой и шириной, нарушая этим биологический закон корреляции между надземной и корневой системами.

Такая резкая обрезка приводит к сильному подмерзанию деревьев даже в не суровые зимы, заболеванию их черным раком и гибели через 3-4 года.

Другой, более щадящий метод, рекомендуемый в книгах, заключается в том, что через каждые 2-3 года все ветви кроны укорачиваются на 1-2 м одновременно. В результате такой общепринятой обрезки очень сильно снижается урожай с дерева и очень медленно уменьшается размер деревьев, например, потребуется около 7-10 лет, чтобы снизить высоту деревьев с 10-12 м до 3 м и все эти годы урожаи с дерева будут незначительными.

Я предлагаю новую методику поэтапной омолаживающей обрезки старых плодовых деревьев, основанную на биологических законах сбалансированности процессов роста и плодоношения и без резкого нарушения корреляционной связи надземной и корневой систем.

Сначала делают сильную омолаживающую обрезку на многолетнюю древесину, примерно, у половины (по объему) кроны с южной стороны дерева. Обрезанная половина кроны должна быть высотой около 3 м и шириной около 2 м. Другую половину кроны не обрезают.

Обрезку надо делать до распускания почек (в средней полосе России во 2-ой половине марта) с тем, чтобы больше сохранить питательных веществ в дереве, необходимых для хорошего зарастания ран на толстых суках.

Вообще-то надо стараться поменьше делать спилов, особенно толстых суков, т.к. они хуже зарастают, а лучше больше (по числу) спилить менее толстых полускелетных ветвей. Края срезов надо зачистить острым садовым ножом и все срезы в диаметре больше 1,5-2 см тщательно (особенно края) замазать садовым варом (но не краской!). Толстые (более 5 см в диаметре) срезы хорошо после замазки сразу обернуть черной пленкой, благодаря чему раны зарастают значительно быстрее, а в начале сентября пленку надо снять, чтобы раневые ткани закалились перед зимой.

В местах срезов из спящих почек прорастут много побегов. Надо оставить расти сильные побеги-волчки на расстоянии 50-70 см друг от друга по всей обрезанной кроне, а остальные удалить (секатором или обломкой их), когда они вырастут на 5-10 см и так повторить несколько раз за весну и лето, пока побеги не прекратят прорастания.

Выросшие мощные побеги-волчки, равномерно расположенные друг от друга на расстоянии 50-70 см по всей обрезанной кроне в начале августа надо сформировать, т.е. закрутить их верхушки в кольца или полукольца, как написано выше (смотрите рис. №1).

Рисунок №3

• 1 – Старое крупномерное дерево перед омолаживающей обрезкой.
• 2 – Тоже дерево после омолаживающей обрезки половины кроны.

Это будет способствовать своевременному прекращению роста закрученных побегов, хорошей подготовке к зиме (хорошему вызреванию и своевременной за-кладки верхушечной почки), высокой зимостойкости и, главное, закладке (у косточковых) или подготовке к закладке (у семечковых) плодовых почек.

В последующие годы обрезанную половину кроны ежегодно формируют по той же технологии, закручивая сильные (> 50 см) побеги в кольца или полукольца в начале августа, а среднерослые ветви (< 50 см), обрезая весной по методике «биологического критерия».

Когда первоначально обрезанная половина кроны хорошо заплодоносит (через 4-5 лет) по той же технологии обрезают и другую раннее не обрезанную половину кроны.

Для биологического сбалансирования корреляционной связи между надземной и корневой системами (каждый корень связан с определенной веткой) дерева, надо сочетать омоложение ветвей кроны с омоложением корней.

Для чего рано весной, как только оттает почва, со стороны обрезанной кроны на расстоянии 2-3 м от ствола надо прокопать траншею глубиной и шириной около 70 см и длиной около 3-4 м (несколько больше ширины обрезанной кроны) с обрезкой всех корней (мелких острой лопатой, а крупных – топором или садовой пилой). При выкопке траншеи верхний плодородный слой почвы складывается у края траншеи, а нижний (бедный) – убирается.

Если почва в саду тяжелая глинистая, то на дно траншеи надо насыпать (слоем 5-10 см) крупнозернистый песок с мелкой галькой для улучшения дренажа, а если легкая песчаная – то смесь торфа с глиной (пополам) для повышения буферности почвы, для лучшего сохранения воды и элементов питания в траншее.

Траншея заполоняется смесью хорошего перепревшего (с дождевыми червями) навоза или компоста вперемешку с верхним плодородным слоем почвы, взятой из траншеи, с равномерным добавлением древесной золы и полного минерального удобрения по соответствующим нормам на объём почвы. Заполненная траншея обильно проливается и мульчируется (засыпается слоем 10 см) хорошо перепревшим навозом или компостом.

Полив должен быть обильным и регулярным в течение 1-2 месяцев, чтобы корни как можно быстрее отрасли. Очень хорошо для этого накрыть траншею (по мульче) ещё черной пленкой, тогда в теплой, влажной и высокоплодородной почве корни отрастут значительно быстрее (примерно за 1 месяц).

При обрезке через 4-5 лет другой половины кроны, так же проводится омолаживание корней.

Сочетание омоложения корней и ветвей дает двойной эффект, ещё больше продлевая долголетие дерева и с лихвой перекрывая не малые затраты по омоложению.

В заключении следует отметить, что продление жизни старых, высокоценных (особенно исторических, музейных и пр.) деревьев кроме большого производственного значения (получение черенков, семян, урожая) имеет и огромное научное, социальное, культурное и воспитательное значение, восстанавливая и продлевая связь времен и поколений.

IV. Детальная обрезка.

Детальная обрезка – агроприём чрезвычайно эффективный биологически и экономически. Молодые плодовые образования (копьеца и кольчатки у семечковых пород и шпорцы и букетные веточки у косточковых) разрастаясь, превращаются в более старые, сложные плодовые образования: плодушки, плодухи с многолетними короткими ростовыми веточками, которые в целом называются обрастающими веточками.

Если их не омолаживать обрезкой, то они обычно живут до 5-6 лет и отмирают (засыхают), поэтому основания скелетных сучьев плодовых деревьев, как правило, «оголены», а урожай располагается только на периферии кроны.

Мы сочетаем ежегодную общую обрезку плодовых деревьев с детальной обрезкой обрастающих веточек, расположенных в основании скелетных сучьев и ветвей.

У старых (30-летних и старше) деревьев удаляется около 75% плодовых почек на обрастающих веточках, у плодоносящих (15-30-летних) около 50%, а у вступающих в плодоношение (7-14-летних) около 25% плодовых почек. Такая сильная обрезка не должна смущать садоводов, т.к., примерно, из 50 тысяч плодовых почек на взрослом плодоносящем дереве только около у 1 тысячи плодовых почек образуются товарные плоды, а остальные цветки, завязи и слабые плоды сбрасываются деревом.

Оставшиеся не обрезанные плодовые почки на обрастающих веточках дают хорошие урожаи крупных (в 1,5-2 раза крупнее, чем без обрезки) плодов и короткие, коренастые ростовые побеги, на которых опять закладываются молодые кольчатки у семечковых и букетные веточки у косточковых.
Детальную обрезку делают секатором, не обращая особого внимания на технику срезов и не замазывая их садовым варом, т.к. они хорошо зарастают.

Рисунок №4

1. Обрастающая веточка с 12-ю плодовыми почками перед обрезкой.
2. Обрастающая веточка после обрезки – удалено 50% плодовых почек.

Детальная обрезка способствует:

• повышению зимостойкости скелетных ветвей, покрытых обрастающими веточками, из-за лучшего их снабжения продуктами ассимиляции листьев;
• значительному (в 1,5-2 раза) увеличению веса плодов на обрастающих веточках;
• регулярности плодоношения дерева;
• значительному продлению жизни обрастающих веточек до 10-20 лет и более, вместо 5-6 лет без детальной обрезки.

Источник: www.uzhniy.ru

1. Формирования кроны. У дерева с правильным строением большой, стабильный урожай, за ней легче ухаживать, а также собирать плоды.
2. Регулирования роста. Подрезая молодые побеги на разную длину, можно контролировать скорость развития растения.
3. Устранения периодичности плодоношения. Нередко садоводы сталкиваются с тем, что в один год дерево даёт большой урожай, а в другой низкий, либо фрукты отсутствуют вовсе. Формирование ветвей груши позволяет устранить подобную периодичность.
4. Улучшения фруктов. При выполнении ежегодной процедуры плоды становятся крупнее с более ярко выраженным вкусом.

1. Первый раз саженец груши подрезают при посадке весной или осенью. Это необходимо для того, чтобы сохранить хрупкий баланс между надземной частью растения и его корневой системой, которая не сможет полноценно снабжать питательными веществами разрастающуюся крону.
2. Молодые деревья должны проходить формирующую обрезку не реже 2 раз за год (весной и осенью). Её интенсивность зависит от склонности конкретного сорта к ветвлению.
3. Наряду с обрезкой, у молодых фруктовых деревьев для формирования большего количества плодовых почек, используют такой агротехнический приём как отгибание ветвей. Ветви с помощью петли из шпагата привязывают к вбитым в землю опорам, так чтобы они приняли горизонтальное положение. Процедуру проводят в весенний и летний периоды. Отгибание веток груши ближе к горизонтальному положению способствует образованию плодовых почек.
4. Чтобы шпагат, проволока или верёвка, с помощью которых проводят отгибание, не врезались в ветку, нарушая циркуляцию питательных веществ, под них делают подкладку.
5. Второй ярус ветвей на молодой груше формируют не раньше 4-го года развития. К пяти годам интенсивный рост ветвей замедляется, и обрезка дерева становится более умеренной.

Источник: news.myseldon.com

Приемы обрезки

В зависимости от цели различают формирующую, регулирующую плодоношение и омолаживающую обрезку. Формирующая чаще всего применяется в молодом саду. Ее используют при обрезке загущенных крон и формировании новых веток из волчков, а также после перепрививки деревьев. Формирование кроны служит для создания ее прочного скелета, равномерного размещения в ней скелетных и обрастающих веток и благоприятных условий освещения не только на поверхности, но и внутри кроны.

Обрезку, регулирующую плодоношение, проводят у взрослых плодоносящих деревьев с целью создания условий для обновления плодовой древесины, поддержания хорошего прироста — для обеспечения урожайности.

Омолаживающую обрезку проводят у старых деревьев, у которых снижается способность к росту, с тем, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением. В практике при обрезке часто применяют одновременно регулирующую и омолаживающую обрезку.

Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка) (рис. 7). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании, значит, в большей степени нарушается равновесие между притоком влаги и питательных веществ и количеством почек. Поэтому при сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными.

Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. При вырезке ветки происходит переключение сосудистых связей, поток питательных веществ и влаги распределяется более равномерно между всеми ветками кроны, расположенными выше места среза. Так как это переключение не происходит мгновенно, у места среза возникают сильные побеги волчкового типа.

Техника обрезки

Однолетние веточки при укорачивании срезаются на почку: верхний край среза должен находиться чуть выше верхушки почки, нижний — на 1-2 мм выше основания почки. Если срез сделать слишком низко, почка может засохнуть или дать слабый побег. При срезе высоко над почкой верхний растущий побег сильно отклоняется от направления роста ветки (рис. 8). Оставленный шипик препятствует зарастанию раны. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т.е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.

Наряду с обрезкой для формирования кроны можно применять прищипывание побегов в течение вегетации. Чтобы ослабить рост сильнорастущего побега, нужно прищипнуть его верхушку. Чтобы обеспечить прорастание почки для формирования разветвления, заполняющего пустые места в кроне, над ней делают полулунный надрез.

Раны диаметром больше 1 см нужно замазать садовым варом или охрой на натуральной олифе. Для замазки можно использовать смесь из равных частей глины и коровяка с добавлением (для связанности) шерсти.

Обрастающие и полускелетные ветки обрезают секатором, толстые — садовой пилой. Срезка проводится на кольцо (по границе утолщения основания сука) так, чтобы плоскость среза проходила по самой верхушке кольцевого наплыва вокруг боковой ветки. У веток, отходящих под острым углом, кольцевой наплыв отсутствует, имеется только наплыв у ее основания со стороны, примыкающей к стволу или материнской ветке. В этом случае мысленно намечают одну линию от верхней части кольцевого наплыва параллельно оси ствола, другую — перпендикулярно оси спиливаемой ветки и проводят срез между этими линиями, чтобы разделить угол между ними примерно пополам.

Регулирование силы роста веток

При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки. Повторное укорачивание «осаживает» ветку, и она подавляется другими, расположенными выше.

Ослабить ветку можно также применением кербовки. Ниже ее делают полулунный надрез и удаляют полоску коры шириной 2-4 мм с частью древесины. Кербовку делают в начале вегетации. Для усиления роста ветки кербовку делают над ней (рис. 9). При формировании кроны применяется также прищипка однолетних побегов (пинцировка). Пинцировку применяют для ослабления силы роста побегов-конкурентов, чтобы ослабить ту или иную ветку, а также для превращения веток в полускелетные или обрастающие. Прищипку проводят в начале июля.

Для регулирования силы роста используют еще изменение угла наклона ветвей. Если нужно усилить рост ветки, ей придают вертикальное положение, ослабить — горизонтальное (рис. 10).

Для ускорения начала плодоношения иногда используют кольцевание, которое возможно только у сильно растущих деревьев, длительное время не дающих урожая. Вокруг ветки рано весной снимают полоску коры шириной 0,5-1 см. Кольцевание делается на ветках, которые в дальнейшем могут быть удалены. Можно также применять для этой цели накладку плодового пояса. Он меньше травмирует деревья, чем кольцевание. Обычно используют кольцо из мягкой жести, например, из консервной банки с разрезанными краями, которое закрепляют проволокой (рис. 11). Еще лучше накладывать эластичный плодовый пояс, например, из резины, который обеспечивает постоянное сдавливание и не травмирует дерево.

Формирование кроны и обрезка молодых деревьев

У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

Первое требование к кроне — она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой (рис. 12). Оптимальный угол отхождения ветки от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, — 50-60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения. Обрастающая древесина должна находиться в условиях хорошего освещения как на поверхности, так и внутри кроны. При недостатке света в центральной части кроны образуется зона оголения, которая практически не дает продукции, плоды там мелкие, низкого качества. Толщина продуктивной зоны у деревьев составляет 0,8-1,5 м, непродуктивная зона — 20-30 %, иногда до половины объема кроны. Она может быть сокращена до минимума путем правильного формирования кроны. Слишком большие кроны нецелесообразны, урожай на них снижается. Высота дерева не должна превышать 3,5-4 м, иначе верхние ветки затеняют нижние и плодоношение перемещается в верхнюю часть кроны.

По форме кроны разделяют на плоскостные и сферические. При формировании сферических (округлых) крон обычно применяют мутовчато-ярусную, разреженно-ярусную и реже — измененно-лидерную систему. Наиболее просто формируется мутовчато-ярусная крона, когда скелетные ветки располагаются ярусами и закладываются из соседних почек. Достоинство этого способа — простота и быстрота формирования скелета дерева. Недостаток — у многих сортов крона сильно загущается.

При формировании кроны по разреженно-ярусной системе сочетается расположение веток ярусами и одиночное. В ярусе допускается не более трех веток, выросших из соседних почек. Такое формирование дает более прочную к разреженную крону. При формировании кроны по такой системе нижние две ветки закладывают из двух соседних веток, расположенных с разных сторон. Третью располагают на расстоянии не менее 60 см от нижней на стороне ствола, противоположной углу расхождения между нижними ветками. Следующие две-три ветки закладывают на стволе разреженно на расстоянии 40-50 см между собой. После окончания формирования проводник вырезают над последним разветвлением.

При формировании кроны по разреженно-лидерной системе на стволе закладывают 5-6 одиночно расположенных веток с расстоянием между ними 30-60 см.

В плодовых питомниках обычно выращивают саженцы двухлетнего возраста, сформированные по мутовчато-ярусной системе, с 4-5 боковыми ветками, выведенными из соседних почек. Особенно перспективна эта система для деревьев, привитых на Слаборослых подвоях, так как скелет у них формируется быстро, а при малых размерах растений недостатки ее мало сказываются. При формировании кроны по этой системе второй ярус из 2-3 веток формируют непосредственно в саду на расстоянии 50-60 см от последней ветки первого яруса, затем вырезают центральный проводник.

Общее правило, которое должен знать садовод: каждая ветка в кроне занимает свой пространственный объем и не мешает другим. Боковые скелетные ветки должны равномерно располагаться вокруг ствола. Угол расхождения между соседними ветками — не меньше 70°.

При посадке дерева весной формирование кроны начинают сразу, осенью — на следующий год после посадки, до распускания почек. Первая обрезка проводится с целью приведения в соответствие надземной части с корневой системой, которая пострадала в результате пересадки. Одновременно регулируется сила развития боковых побегов и проводника. Обычно после посадки побеги укорачивают на треть длины. Верхний боковой побег обычно расположен под острым углом и конкурирует по развитию с центральным проводником, поэтому его вырезают на кольцо. Сразу нужно отобрать побеги, из которых будут формироваться боковые скелетные ветки, а остальные обрезать больше, соподчинив их перспективным побегам. При обрезке центрального проводника надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с пониклой кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний боковой побег на 10-15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пирамидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25-30 см.

Нижние побеги обычно отходят от ствола под более тупым углом и хуже развиты. Их обрезают слабее, чем верхние. У сортов с пониклой кроной обрезку проводят на внутреннюю почку для того, чтобы направить рост скелетной ветки вверх, у сортов с пирамидальной кроной — на внешнюю почку. Для увеличения угла расхождения между соседними ветками, когда нужно изменить направление роста, их обрезают на боковые почки, расположенные на противоположных сторонах.

В первый год после посадки плодовое дерево обычно дает слабый прирост. Поэтому следующей весной обрезку не проводят. Начиная с третьего года после посадки закладывают основные скелетные ветки согласно принятой системе формирования кроны. Промежуточные ветки, расположенные между основными скелетными ветками, с помощью обрезки превращают в обрастающие веточки, укорачивая побег и оставляя на нем 4-5 почек. Из верхних почек укороченного побега образуются более сильные ростовые, из нижних — слабые побеги. На следующий год обрезают ветку над нижним из наиболее сильных ростовых побегов, а сам побег укорачивают на 3-4 почки. Весной следующего года обрезку повторяют, образуя плодовую ветку (рис. 13).

Обрезкой регулируется рост отдельных веток. Ветки, рост которых нужно ослабить, обрезают больше. Часто укорачивание однолетнего прироста не дает ослабления ветки. В случаях, когда нужно изменить направление роста, применяют обрезку на боковую ветвь, т.е. срезают ветку над боковым ответвлением.

Кроме регулирования направления и силы роста веток, ежегодно нужно проводить обрезку с целью пробуждения почек на побегах, что необходимо для дальнейшего отбора скелетных разветвлений и формирования плодовых веточек. Без обрезки почки могут оставаться спящими, ветки оголенными. Кроме того, затрудняется отбор побегов, которые образуют скелетные ветки.

У сортов с хорошей пробуждаемостью почек делают меньшую обрезку побегов, удаляя верхушки с невызревшей древесиной и недоразвитыми почками. При средней пробуждаемости почек срезают около четверти прироста. Определить степень пробуждаемости почек можно по двухлетней ветке, которая не подвергалась обрезке. Чем больше почек на ней остается спящими, тем меньше их пробуждаем ость. Длина удаляемой части при укорачивании однолетнего побега должна быть равной длине части двухлетнего побега, на котором не пробудились почки. Однако у сортов с очень низкой пробуждаемостью почек подобная обрезка не приводит к образованию разветвлений, появляется необходимость в обрезке над боковыми разветвлениями двухлетней древесины.

На боковых скелетных ветках закладывают разветвления второго порядка: первое — на расстоянии 40-60 см от основания ветки, следующие — через 35-40 см поочередно с двух сторон, веерообразно. Для закладки таких веток отбирают только боковые побеги (рис. 14). Побеги, направленные внутрь и наружу, для формирования кроны непригодны.

Для формирования кроны выбирают скелетные ветки а, уравновешивают их в силе развития и подчиняют центральному проводнику, вырезают конкурент к, а также ветки, растущие внутрь в и направленные не в свой сектор б, загущающие г; ветки д можно не вырезать, а попарным переплетением и простым отгибанием перевести в горизонтальное положение и оставить в качестве обрастающих. Побеги, идущие наружу, можно использовать для формирования разветвлений у сортов с пирамидальной кроной.

Крона груши формируется почти так же, как и яблони. Но груша образует пирамидальную крону, поэтому можно допустить большее превышение проводника над боковыми побегами.

У древовидных сортов вишни формируют 8-10 веток, у кустовидных — 10-15. На скелетных ветках побеги вырезают только в том случае, если они направлены внутрь кроны.

Исправление плохо сформированных крон деревьев

В молодом возрасте неправильно сформированную крону у деревьев исправить нетрудно. Чаще приходится иметь дело с деревьями, крона которых практически не формировалась. У таких деревьев она обычно сильно загущена, ветки не соподчинены стволу и между собой, могут встречаться острые углы отхождения и развилки, грозящие отломами веток и даже разломом дерева.

Необходимо наметить основные скелетные ветки на стволе. Ветки, непригодные для формирования скелетных, нужно удалить. Более слабые, загущающие крону побеги и ветки сразу же вырезают на кольцо. Сильные ветки ослабляют, срезая на первое нижнее разветвление, а через 2-3 года вырезают совсем. Оставшиеся ветки формируют путем вырезки ненужных загущенных веток второго и третьего порядков. Если центральный проводник погиб раньше времени, его заменяют нижележащей веткой, придавая ей вертикальное положение подвязкой к колу. Для придания боковой ветке вертикального положения может быть также использована обрезка или перевод ее на ветку, растущую в нужном направлении.

Обрезка плодоносящих деревьев

После окончания формирования кроны деревьев основной задачей обрезки является прореживание для устранения загущения, создания достаточной освещенности внутри ее. В первую очередь удаляют поврежденные и свисающие ветки, а также ветки, направленные внутрь кроны. Обрезают перекрещивающиеся, растущие параллельно, трущиеся ветки. В первую очередь надо срезать более сильные, а затем, при необходимости, и мелкие (рис. 15).

Распространенная ошибка садоводов — недостаточная степень прореживания. Это объясняется тем, что обрезка проводится до распускания листьев и правильно оценить загущенность кроны трудно. При обрезке нужно представить, какой будет ветка и все дерево, когда оно будет плодоносить. В период полного плодоношения наступает время, когда прирост на концах скелетных веток почти полностью прекращается. В это время проводят омолаживающую обрезку. Ветки укорачивают на границе последнего сильного прироста. Это обеспечивает восстановление роста ветки и, кроме того, ограничивает высоту деревьев до 3-3,5 м. Вырезают все свисающие и загущающие ветки. Лишние волчки вырезают, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки (рис. 16).

У старых деревьев также проводят омолаживающую обрезку веток, когда начинается усыхание скелетных веток. Такая обрезка дает возможность продлить продуктивный период дерева и улучшить качество плодов.

Обрезка вишни и сливы отличается от обрезки яблони. Мнение, что раны, сделанные при обрезке вишни, вызывают камедетечение и плохо зарастают, неверно. У здоровых деревьев раны зарастают хорошо. Вишня требовательна к обрезке, но она имеет биологические особенности, которые следует учитывать при проведении этого приема.

По характеру плодоношения сорта вишни различаются на древовидные — Гриот Остгеймский, Гриот Лигеля и кустовидные — Любская, Владимирская. У кустовидных цветковые почки формируются на удлиненных однолетних приростах, где они размещаются в пазухах листьев почти по всей длине ветки. На букетных веточках цветковых почек мало, они образуются только у молодых растущих деревьев. На сильных побегах, кроме листовых, имеются и цветочные почки. На побегах короче 20-25 см обычно все почки, за исключением верхушечной, цветковые. У древовидных сортов основное количество цветковых почек формируется на букетных веточках 4-5-летнего возраста. На сильных приростах все почки листовые, из них на следующий год развиваются букетные веточки. Обрезку нужно проводить, исходя из этих особенностей сортов вишни.

В молодом возрасте формируют скелетные ветки, вырезая лишние с целью предохранения кроны от загущения. У кустовидных сортов укорачивать однолетний прирост не следует, так как боковые почки на нем чаще всего цветковые. Если нужно ослабить ветку, применяют обрезку на боковое ветвление. У древовидных вишен сильные однолетние приросты укорачивают для образования разветвлений, так как без обрезки на таких побегах образуются только букетные веточки.

Наступает время, когда приросты на концах скелетных веток у кустовидных вишен снижаются — за лето до 15-20 см. В это время надо провести легкое омолаживание. Оно заключается в том, что укорачивают ветки первого и второго порядков, на которых в последний год или два не происходило ветвление, так как все почки были цветковые. Удаляют прирост последнего года и 2-3-летнюю оголенную часть до первого, считая от верхушки, разветвления. Одновременно прореживают крону. Волчки, образующиеся после обрезки, можно использовать для формирования скелетных веток.

Без обрезки у сливы часто образуются развилки, крупные ветки оголяются и отламываются, крона загущается. В первые годы после посадки крону сливы формируют с целью создания скелета. Обрезка должна быть минимальной, она заключается в вырезке загущающих веток. Укорачивание применяют только для соподчинения веток. Обрезают также однолетние приросты длиной больше 60 см, так как без укорачивания не образуется хорошего разветвления. В дальнейшем основная цель обрезки заключается в ослаблении роста. Если годовой прирост не менее 40 см, ограничиваются легким прореживанием, чтобы не допустить загущения кроны. При дальнейшем затухании роста применяют омолаживающую обрезку.

Нужно внимательно следить за состоянием штамба сливы. При серьезном повреждении дерево необходимо заменить.

Формирование плоских крон

Формирование плоских крон (пальметтное садоводство) в последние годы получает все более широкое распространение. При пальметтном садоводстве ветви дерева располагаются в одной плоскости, все части кроны хорошо освещаются. Это дает возможность получать хорошие урожаи высококачественных плодов, кроме того, экономится площадь сада, в котором можно высадить больше деревьев.

Создание пальметты требует высокой квалификации садовода и больших затрат труда. Садоводу-любителю Лучше использовать полуплоскую вертикальную крону, которая отличается простотой формирования и дает хорошие результаты, не уступая пальметте. Полуплоская крона имеет высоту 2,5-3 м, ширину — не больше 3 м у основания и 2-2,5 м вверху. Крона состоит из проводника и 4-6 скелетных веток первого порядка. Для формирования нижнего яруса выбирают две близкие по силе развития ветки, расположенные напротив одна другой вдоль ряда на расстоянии не больше 20-30 см. Ветки, отобранные для нижнего яруса, выравнивают по высоте укорачивания. Центральный проводник должен возвышаться на 15-25 см. Все ветки с острым углом отхождения и проводник-конкурент вырезают на кольцо. Разветвления, не используемые для построения кроны, отгибают в горизонтальное положение. Сильные разветвления с нормальным углом отхождения ослабляют обрезкой.

Между нижним ярусом и третьей веткой во избежание загущения должно быть расстояние 60 см. Остальные ветки закладывают через 40-50 см поочередно с каждой стороны ряда. Если формируют крону из 6 скелетных веток, то 3-ю и 4-ю закладывают близко одна от другой, ярусом, как и две верхние.

У полуплоской кроны все ветки располагаются вдоль ряда. Угол между веткой и линией ряда не должен превышать 25-30°. После окончания формирования кроны центральный проводник вырезают над последней веткой. Разветвления на боковых ветках, направленные в сторону междурядья, располагают одиночно или группами. Они могут достигать длины 1,5-2 м в нижней части кроны и до 1 м — в верхней, чтобы ширина кроны не превышала в нижней части 3, в верхней — 2-2,5 м.

Источник: www.spec-kniga.ru

Приемы обрезки

В зависимости от цели различают формирующую, регулирующую плодоношение и омолаживающую обрезку. Формирующая чаще всего применяется в молодом саду. Ее используют при обрезке загущенных крон и формировании новых веток из волчков, а также после перепрививки деревьев. Формирование кроны служит для создания ее прочного скелета, равномерного размещения в ней скелетных и обрастающих веток и благоприятных условий освещения не только на поверхности, но и внутри кроны.

Обрезку, регулирующую плодоношение, проводят у взрослых плодоносящих деревьев с целью создания условий для обновления плодовой древесины, поддержания хорошего прироста — для обеспечения урожайности.

Омолаживающую обрезку проводят у старых деревьев, у которых снижается способность к росту, с тем, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением. В практике при обрезке часто применяют одновременно регулирующую и омолаживающую обрезку.

Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка) (рис. 7). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании, значит, в большей степени нарушается равновесие между притоком влаги и питательных веществ и количеством почек. Поэтому при сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными.

Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. При вырезке ветки происходит переключение сосудистых связей, поток питательных веществ и влаги распределяется более равномерно между всеми ветками кроны, расположенными выше места среза. Так как это переключение не происходит мгновенно, у места среза возникают сильные побеги волчкового типа.

Техника обрезки

Однолетние веточки при укорачивании срезаются на почку: верхний край среза должен находиться чуть выше верхушки почки, нижний — на 1-2 мм выше основания почки. Если срез сделать слишком низко, почка может засохнуть или дать слабый побег. При срезе высоко над почкой верхний растущий побег сильно отклоняется от направления роста ветки (рис. 8). Оставленный шипик препятствует зарастанию раны. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т.е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.

Наряду с обрезкой для формирования кроны можно применять прищипывание побегов в течение вегетации. Чтобы ослабить рост сильнорастущего побега, нужно прищипнуть его верхушку. Чтобы обеспечить прорастание почки для формирования разветвления, заполняющего пустые места в кроне, над ней делают полулунный надрез.

Раны диаметром больше 1 см нужно замазать садовым варом или охрой на натуральной олифе. Для замазки можно использовать смесь из равных частей глины и коровяка с добавлением (для связанности) шерсти.

Обрастающие и полускелетные ветки обрезают секатором, толстые — садовой пилой. Срезка проводится на кольцо (по границе утолщения основания сука) так, чтобы плоскость среза проходила по самой верхушке кольцевого наплыва вокруг боковой ветки. У веток, отходящих под острым углом, кольцевой наплыв отсутствует, имеется только наплыв у ее основания со стороны, примыкающей к стволу или материнской ветке. В этом случае мысленно намечают одну линию от верхней части кольцевого наплыва параллельно оси ствола, другую — перпендикулярно оси спиливаемой ветки и проводят срез между этими линиями, чтобы разделить угол между ними примерно пополам.

Регулирование силы роста веток

При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки. Повторное укорачивание «осаживает» ветку, и она подавляется другими, расположенными выше.

Ослабить ветку можно также применением кербовки. Ниже ее делают полулунный надрез и удаляют полоску коры шириной 2-4 мм с частью древесины. Кербовку делают в начале вегетации. Для усиления роста ветки кербовку делают над ней (рис. 9). При формировании кроны применяется также прищипка однолетних побегов (пинцировка). Пинцировку применяют для ослабления силы роста побегов-конкурентов, чтобы ослабить ту или иную ветку, а также для превращения веток в полускелетные или обрастающие. Прищипку проводят в начале июля.

Для регулирования силы роста используют еще изменение угла наклона ветвей. Если нужно усилить рост ветки, ей придают вертикальное положение, ослабить — горизонтальное (рис. 10).

Для ускорения начала плодоношения иногда используют кольцевание, которое возможно только у сильно растущих деревьев, длительное время не дающих урожая. Вокруг ветки рано весной снимают полоску коры шириной 0,5-1 см. Кольцевание делается на ветках, которые в дальнейшем могут быть удалены. Можно также применять для этой цели накладку плодового пояса. Он меньше травмирует деревья, чем кольцевание. Обычно используют кольцо из мягкой жести, например, из консервной банки с разрезанными краями, которое закрепляют проволокой (рис. 11). Еще лучше накладывать эластичный плодовый пояс, например, из резины, который обеспечивает постоянное сдавливание и не травмирует дерево.

Формирование кроны и обрезка молодых деревьев

У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

Первое требование к кроне — она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой (рис. 12). Оптимальный угол отхождения ветки от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, — 50-60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения. Обрастающая древесина должна находиться в условиях хорошего освещения как на поверхности, так и внутри кроны. При недостатке света в центральной части кроны образуется зона оголения, которая практически не дает продукции, плоды там мелкие, низкого качества. Толщина продуктивной зоны у деревьев составляет 0,8-1,5 м, непродуктивная зона — 20-30 %, иногда до половины объема кроны. Она может быть сокращена до минимума путем правильного формирования кроны. Слишком большие кроны нецелесообразны, урожай на них снижается. Высота дерева не должна превышать 3,5-4 м, иначе верхние ветки затеняют нижние и плодоношение перемещается в верхнюю часть кроны.

По форме кроны разделяют на плоскостные и сферические. При формировании сферических (округлых) крон обычно применяют мутовчато-ярусную, разреженно-ярусную и реже — измененно-лидерную систему. Наиболее просто формируется мутовчато-ярусная крона, когда скелетные ветки располагаются ярусами и закладываются из соседних почек. Достоинство этого способа — простота и быстрота формирования скелета дерева. Недостаток — у многих сортов крона сильно загущается.

При формировании кроны по разреженно-ярусной системе сочетается расположение веток ярусами и одиночное. В ярусе допускается не более трех веток, выросших из соседних почек. Такое формирование дает более прочную к разреженную крону. При формировании кроны по такой системе нижние две ветки закладывают из двух соседних веток, расположенных с разных сторон. Третью располагают на расстоянии не менее 60 см от нижней на стороне ствола, противоположной углу расхождения между нижними ветками. Следующие две-три ветки закладывают на стволе разреженно на расстоянии 40-50 см между собой. После окончания формирования проводник вырезают над последним разветвлением.

При формировании кроны по разреженно-лидерной системе на стволе закладывают 5-6 одиночно расположенных веток с расстоянием между ними 30-60 см.

В плодовых питомниках обычно выращивают саженцы двухлетнего возраста, сформированные по мутовчато-ярусной системе, с 4-5 боковыми ветками, выведенными из соседних почек. Особенно перспективна эта система для деревьев, привитых на Слаборослых подвоях, так как скелет у них формируется быстро, а при малых размерах растений недостатки ее мало сказываются. При формировании кроны по этой системе второй ярус из 2-3 веток формируют непосредственно в саду на расстоянии 50-60 см от последней ветки первого яруса, затем вырезают центральный проводник.

Общее правило, которое должен знать садовод: каждая ветка в кроне занимает свой пространственный объем и не мешает другим. Боковые скелетные ветки должны равномерно располагаться вокруг ствола. Угол расхождения между соседними ветками — не меньше 70°.

При посадке дерева весной формирование кроны начинают сразу, осенью — на следующий год после посадки, до распускания почек. Первая обрезка проводится с целью приведения в соответствие надземной части с корневой системой, которая пострадала в результате пересадки. Одновременно регулируется сила развития боковых побегов и проводника. Обычно после посадки побеги укорачивают на треть длины. Верхний боковой побег обычно расположен под острым углом и конкурирует по развитию с центральным проводником, поэтому его вырезают на кольцо. Сразу нужно отобрать побеги, из которых будут формироваться боковые скелетные ветки, а остальные обрезать больше, соподчинив их перспективным побегам. При обрезке центрального проводника надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с пониклой кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний боковой побег на 10-15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пирамидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25-30 см.

Нижние побеги обычно отходят от ствола под более тупым углом и хуже развиты. Их обрезают слабее, чем верхние. У сортов с пониклой кроной обрезку проводят на внутреннюю почку для того, чтобы направить рост скелетной ветки вверх, у сортов с пирамидальной кроной — на внешнюю почку. Для увеличения угла расхождения между соседними ветками, когда нужно изменить направление роста, их обрезают на боковые почки, расположенные на противоположных сторонах.

В первый год после посадки плодовое дерево обычно дает слабый прирост. Поэтому следующей весной обрезку не проводят. Начиная с третьего года после посадки закладывают основные скелетные ветки согласно принятой системе формирования кроны. Промежуточные ветки, расположенные между основными скелетными ветками, с помощью обрезки превращают в обрастающие веточки, укорачивая побег и оставляя на нем 4-5 почек. Из верхних почек укороченного побега образуются более сильные ростовые, из нижних — слабые побеги. На следующий год обрезают ветку над нижним из наиболее сильных ростовых побегов, а сам побег укорачивают на 3-4 почки. Весной следующего года обрезку повторяют, образуя плодовую ветку (рис. 13).

Обрезкой регулируется рост отдельных веток. Ветки, рост которых нужно ослабить, обрезают больше. Часто укорачивание однолетнего прироста не дает ослабления ветки. В случаях, когда нужно изменить направление роста, применяют обрезку на боковую ветвь, т.е. срезают ветку над боковым ответвлением.

Кроме регулирования направления и силы роста веток, ежегодно нужно проводить обрезку с целью пробуждения почек на побегах, что необходимо для дальнейшего отбора скелетных разветвлений и формирования плодовых веточек. Без обрезки почки могут оставаться спящими, ветки оголенными. Кроме того, затрудняется отбор побегов, которые образуют скелетные ветки.

У сортов с хорошей пробуждаемостью почек делают меньшую обрезку побегов, удаляя верхушки с невызревшей древесиной и недоразвитыми почками. При средней пробуждаемости почек срезают около четверти прироста. Определить степень пробуждаемости почек можно по двухлетней ветке, которая не подвергалась обрезке. Чем больше почек на ней остается спящими, тем меньше их пробуждаем ость. Длина удаляемой части при укорачивании однолетнего побега должна быть равной длине части двухлетнего побега, на котором не пробудились почки. Однако у сортов с очень низкой пробуждаемостью почек подобная обрезка не приводит к образованию разветвлений, появляется необходимость в обрезке над боковыми разветвлениями двухлетней древесины.

На боковых скелетных ветках закладывают разветвления второго порядка: первое — на расстоянии 40-60 см от основания ветки, следующие — через 35-40 см поочередно с двух сторон, веерообразно. Для закладки таких веток отбирают только боковые побеги (рис. 14). Побеги, направленные внутрь и наружу, для формирования кроны непригодны.

Для формирования кроны выбирают скелетные ветки а, уравновешивают их в силе развития и подчиняют центральному проводнику, вырезают конкурент к, а также ветки, растущие внутрь в и направленные не в свой сектор б, загущающие г; ветки д можно не вырезать, а попарным переплетением и простым отгибанием перевести в горизонтальное положение и оставить в качестве обрастающих. Побеги, идущие наружу, можно использовать для формирования разветвлений у сортов с пирамидальной кроной.

Крона груши формируется почти так же, как и яблони. Но груша образует пирамидальную крону, поэтому можно допустить большее превышение проводника над боковыми побегами.

У древовидных сортов вишни формируют 8-10 веток, у кустовидных — 10-15. На скелетных ветках побеги вырезают только в том случае, если они направлены внутрь кроны.

Исправление плохо сформированных крон деревьев

В молодом возрасте неправильно сформированную крону у деревьев исправить нетрудно. Чаще приходится иметь дело с деревьями, крона которых практически не формировалась. У таких деревьев она обычно сильно загущена, ветки не соподчинены стволу и между собой, могут встречаться острые углы отхождения и развилки, грозящие отломами веток и даже разломом дерева.

Необходимо наметить основные скелетные ветки на стволе. Ветки, непригодные для формирования скелетных, нужно удалить. Более слабые, загущающие крону побеги и ветки сразу же вырезают на кольцо. Сильные ветки ослабляют, срезая на первое нижнее разветвление, а через 2-3 года вырезают совсем. Оставшиеся ветки формируют путем вырезки ненужных загущенных веток второго и третьего порядков. Если центральный проводник погиб раньше времени, его заменяют нижележащей веткой, придавая ей вертикальное положение подвязкой к колу. Для придания боковой ветке вертикального положения может быть также использована обрезка или перевод ее на ветку, растущую в нужном направлении.

Обрезка плодоносящих деревьев

После окончания формирования кроны деревьев основной задачей обрезки является прореживание для устранения загущения, создания достаточной освещенности внутри ее. В первую очередь удаляют поврежденные и свисающие ветки, а также ветки, направленные внутрь кроны. Обрезают перекрещивающиеся, растущие параллельно, трущиеся ветки. В первую очередь надо срезать более сильные, а затем, при необходимости, и мелкие (рис. 15).

Распространенная ошибка садоводов — недостаточная степень прореживания. Это объясняется тем, что обрезка проводится до распускания листьев и правильно оценить загущенность кроны трудно. При обрезке нужно представить, какой будет ветка и все дерево, когда оно будет плодоносить. В период полного плодоношения наступает время, когда прирост на концах скелетных веток почти полностью прекращается. В это время проводят омолаживающую обрезку. Ветки укорачивают на границе последнего сильного прироста. Это обеспечивает восстановление роста ветки и, кроме того, ограничивает высоту деревьев до 3-3,5 м. Вырезают все свисающие и загущающие ветки. Лишние волчки вырезают, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки (рис. 16).

У старых деревьев также проводят омолаживающую обрезку веток, когда начинается усыхание скелетных веток. Такая обрезка дает возможность продлить продуктивный период дерева и улучшить качество плодов.

Обрезка вишни и сливы отличается от обрезки яблони. Мнение, что раны, сделанные при обрезке вишни, вызывают камедетечение и плохо зарастают, неверно. У здоровых деревьев раны зарастают хорошо. Вишня требовательна к обрезке, но она имеет биологические особенности, которые следует учитывать при проведении этого приема.

По характеру плодоношения сорта вишни различаются на древовидные — Гриот Остгеймский, Гриот Лигеля и кустовидные — Любская, Владимирская. У кустовидных цветковые почки формируются на удлиненных однолетних приростах, где они размещаются в пазухах листьев почти по всей длине ветки. На букетных веточках цветковых почек мало, они образуются только у молодых растущих деревьев. На сильных побегах, кроме листовых, имеются и цветочные почки. На побегах короче 20-25 см обычно все почки, за исключением верхушечной, цветковые. У древовидных сортов основное количество цветковых почек формируется на букетных веточках 4-5-летнего возраста. На сильных приростах все почки листовые, из них на следующий год развиваются букетные веточки. Обрезку нужно проводить, исходя из этих особенностей сортов вишни.

В молодом возрасте формируют скелетные ветки, вырезая лишние с целью предохранения кроны от загущения. У кустовидных сортов укорачивать однолетний прирост не следует, так как боковые почки на нем чаще всего цветковые. Если нужно ослабить ветку, применяют обрезку на боковое ветвление. У древовидных вишен сильные однолетние приросты укорачивают для образования разветвлений, так как без обрезки на таких побегах образуются только букетные веточки.

Наступает время, когда приросты на концах скелетных веток у кустовидных вишен снижаются — за лето до 15-20 см. В это время надо провести легкое омолаживание. Оно заключается в том, что укорачивают ветки первого и второго порядков, на которых в последний год или два не происходило ветвление, так как все почки были цветковые. Удаляют прирост последнего года и 2-3-летнюю оголенную часть до первого, считая от верхушки, разветвления. Одновременно прореживают крону. Волчки, образующиеся после обрезки, можно использовать для формирования скелетных веток.

Без обрезки у сливы часто образуются развилки, крупные ветки оголяются и отламываются, крона загущается. В первые годы после посадки крону сливы формируют с целью создания скелета. Обрезка должна быть минимальной, она заключается в вырезке загущающих веток. Укорачивание применяют только для соподчинения веток. Обрезают также однолетние приросты длиной больше 60 см, так как без укорачивания не образуется хорошего разветвления. В дальнейшем основная цель обрезки заключается в ослаблении роста. Если годовой прирост не менее 40 см, ограничиваются легким прореживанием, чтобы не допустить загущения кроны. При дальнейшем затухании роста применяют омолаживающую обрезку.

Нужно внимательно следить за состоянием штамба сливы. При серьезном повреждении дерево необходимо заменить.

Формирование плоских крон

Формирование плоских крон (пальметтное садоводство) в последние годы получает все более широкое распространение. При пальметтном садоводстве ветви дерева располагаются в одной плоскости, все части кроны хорошо освещаются. Это дает возможность получать хорошие урожаи высококачественных плодов, кроме того, экономится площадь сада, в котором можно высадить больше деревьев.

Создание пальметты требует высокой квалификации садовода и больших затрат труда. Садоводу-любителю Лучше использовать полуплоскую вертикальную крону, которая отличается простотой формирования и дает хорошие результаты, не уступая пальметте. Полуплоская крона имеет высоту 2,5-3 м, ширину — не больше 3 м у основания и 2-2,5 м вверху. Крона состоит из проводника и 4-6 скелетных веток первого порядка. Для формирования нижнего яруса выбирают две близкие по силе развития ветки, расположенные напротив одна другой вдоль ряда на расстоянии не больше 20-30 см. Ветки, отобранные для нижнего яруса, выравнивают по высоте укорачивания. Центральный проводник должен возвышаться на 15-25 см. Все ветки с острым углом отхождения и проводник-конкурент вырезают на кольцо. Разветвления, не используемые для построения кроны, отгибают в горизонтальное положение. Сильные разветвления с нормальным углом отхождения ослабляют обрезкой.

Между нижним ярусом и третьей веткой во избежание загущения должно быть расстояние 60 см. Остальные ветки закладывают через 40-50 см поочередно с каждой стороны ряда. Если формируют крону из 6 скелетных веток, то 3-ю и 4-ю закладывают близко одна от другой, ярусом, как и две верхние.

У полуплоской кроны все ветки располагаются вдоль ряда. Угол между веткой и линией ряда не должен превышать 25-30°. После окончания формирования кроны центральный проводник вырезают над последней веткой. Разветвления на боковых ветках, направленные в сторону междурядья, располагают одиночно или группами. Они могут достигать длины 1,5-2 м в нижней части кроны и до 1 м — в верхней, чтобы ширина кроны не превышала в нижней части 3, в верхней — 2-2,5 м.

Источник: www.spec-kniga.ru

Дачникам рекомендуем:

Опрыскивание медным купоросом плодовых деревьев осенью Низкорослые деревья для озеленения Удаление пней деревьев Можжевельник это хвойное или лиственное дерево