Корневая система деревьев фото

Этим материалом мы открываем цикл статей, в котором познакомим вас с корневой системой дерева. В доступной форме объясним, что она собой представляет, как развивается, за что отвечает в сложном организме дерева, что оказывает на нее влияние и, наконец, какой ущерб может причинить корневая система дерева коммуникациям или фундаментам.

Функции

Корневая система дерева выполняет несколько основных и очень важных функций: поглощение из почвы воды, минеральных и органических питательных веществ, их транспортирование в ствол дерева, физическое закрепление дерева в вертикальном положении. Данные функции выполняются комплексно, т. е. взаимосвязаны и одновременны, нарушение или прекращение одной из них неизбежно вызывает отмирание корневой системы и, как следствие, гибель дерева. Корни способны синтезировать сложные органические соединения, необходимые для нормальной жизнедеятельности дерева.

Наиболее активно поглощают из почвы воду и растворенные в ней питательные вещества тонкие корни. Они различаются по строению и выполняемым ими функциям. Незначительная часть тонких корней способна интенсивно расти в длину, тем самым формируя осевую структуру корня (его рост в длину). Такие корни называют ростовыми. Основная же их масса, рано прекращая развитие в длину, интенсивно ветвится и образует так называемые мочки. Эти корни, в отличие от ростовых, только поглощают воду с питательными веществами и называются всасывающими.

Также в корневой системе дерева выделяют корни первичные – молодые окончания корней и их ответвлений – и вторичные, составляющие остальную массу корней. Первичные (всасывающие или поглощающие) обладают способностью поглощать из почвы воду с растворенными в ней питательными веществами. Вторичные корни транспортируют воду с питательными веществами в ствол дерева, в связи с чем их называют проводящими.

Проводящие корни выполняют и другие важные функции. Прежде всего, они являются носителями поглощающих корней т. е. являются основой, на которой формируется активная часть корней и их поглощающая поверхность. В тканях проводящих корней накапливаются запасы органического вещества, продуцируемого деревом. Проводящие корни выполняют одну из важнейших функций, обеспечивающую биологическую устойчивость дерева, – восстановление активной части корней, утраченной по тем или иным причинам, а также увеличение числа активных ответвлений корней в процессе роста дерева, когда прежнего их количества становится недостаточно для обеспечения его нормальной жизнедеятельности.

Расположение и строение

Все элементы корневой системы подразделяются на три категории: стержневые корни, горизонтальные корни, вертикальные ответвления от горизонтальных

корней. Они различаются не только по расположению, но и по строению.

Строение корневых систем дерева существенно изменяется в период от роста сеянца до глубокой старости дерева. Небольшой вначале, стержневой корень постепенно превращается в мощную, организованную и взаимосвязанную совокупность корней. Этот процесс протекает на протяжении всей жизни дерева: постоянно возникают и нарастают новые образования корневой системы, происходит накопление корневой древесины и одновременное отмирание, выпадение из живой системы части данных образований с последующим их преобразованием в органическое вещество почвы и дальнейшей минерализацией. Превращение первоначально возникшего стержневого корня в мощную и сложную корневую систему происходит неодинаковыми темпами в период роста дерева. Наиболее активно оно протекает в молодом возрасте, а уже к 40 годам корневая система приобретает стабильный вид, после чего происходящие в ней изменения носят чисто количественный характер.

В ботанике по морфологическим признакам различают два основных типа корневых систем: стержневой и мочковатый. Корневая система мочковатого типа отличается тем, что с самого начала ее формирования отсутствует основной (стержневой) корень или он не явно выражен. Для корневой системы стержневого типа характерно наличие хорошо выраженного стержневого корня. Этот тип свойствен древесным и кустарниковым породам, а также некоторым видам травянистых растений (щавель, люцерна и др.).

Микориза – симбиоз различных грибов со всасывающими корнями (корневыми волосками). Иначе – «грибокорень», так как ткани корня и гриба тесно связаны друг с другом.

Почва – среда обитания и формирования

Органические вещества в виде остатков мертвых корней, различные корневые выделения, а также интенсивно развивающаяся микрофлора воздействуют на физические свойства почвы (плотность, влагоемкость, теплопроводность, химический состав и т. д.), от которых, в свою очередь, зависит рост и развитие корневых систем. Эти особенности почвенной среды по-разному влияют на корни древесных растений. Начиная от изменения направления развития и скорости роста до изменения прироста по длине и диаметру. Непосредственно влияют на корни механические свойства почвы, в частности ее плотность. Рост корней многих деревьев приостанавливается при плотности почвы 1,4–1,5 г/см³.

Внезапное и существенное изменение структуры почвы, например из-за появления зон уплотнения или плужных подошв, серьезно препятствует развитию корней. На структуру почвы можно сильно воздействовать в ходе ее обработки, проездом по ней, встряхиванием, движением по влажной почве, орошением и осушением.

Воздух играет решающую роль в корневом дыхании, жизни микроорганизмов и микоризы.

Насыщенность почвы воздухом зависит от объема пор и их размера. Большое количество крупных пор сокращает водоудерживающую способность (влагоемкость). Пропорциональное соотношение крупных, средних и мелких пор обеспечивает в почве оптимальное для роста растения количество воздуха и воды. Для обмена образующегося в почве (в процессе дыхания) углекислого газа с наружным воздухом необходим достаточный объем пор. Источником двух третей углекислого газа в почве являются микроорганизмы. Стабильная раздельночастичная структура с частицами приемлемой жесткости способствует хорошему газообмену.

Суберинизация – процесс накопления в тканях корня вещества суберин, в результате чего происходит опробковение экзодермы. Это приводит к уменьшению способности тканей корня поглощать воду.

Для жизнедеятельности корней необходимо определенное количество влаги в почве. В условиях недостатка влаги при ее увеличении в почве стимулируется рост корней. В свою очередь на переувлажненных почвах избыток влаги оказывает отрицательное влияние.

При уменьшении влаги в почве до уровня мертвого запаса отмирают корневые волоски, усиливается суберинизация поглощающих корней, а затем отмирают растущие корневые окончания и тонкие корни.

Водоудерживающая способность частиц суглинка, глины и органической субстанции обеспечивает снабжение растительности застойной почвенной влагой, в которой растворены питательные вещества. Почвенная влага подпитывается осадками, грунтовой водой и конденсацией из атмосферы (роса, туманы), вызванной температурной дифференциацией между покровами и почвой.

Уплотнение почвы и обусловленный им дефицит воздуха наносят значительный вред активности корней. Рыхлая, хорошо вентилируемая почва (желательно по своей поверхности соответствующей общей поверхности кроны) имеет важное значение для обеспечения жизнеспособности дерева.

Различные проявления уплотнения почвы вызывают определенные поражения.

Поначалу неприметные: отмирание корней, снижение жизнеспособности и связанной с нею сопротивляемости нападению вредителей, возникновение поражений и ран, появление гнили.
Наблюдаемые признаки поражения: разреженность лиственного покрова, меньший размер листьев и их пожелтение, усыхание тонких ветвей, сухие участки кроны, оголение в зоне верхушки кроны вплоть до появления суховершинности, отставание в росте, поражение грибами (видны их плодовые тела) и далее до засыхания и гибели дерева.

В стадиях, предшествующих усыханию тонких ветвей, еще возможна регенерация с помощью мероприятий по улучшению почвы, таких как ее рыхление, снятие покрытия или озеленение. Далее помогут только радикальные меры – замена почвы, аэрация и восстановление кроны.

Уплотнения почвы – причины их образования и воздействие на жизнь дерева и его жизнеспособность

Источник: givoyles.ru

С самого начала создания питомника наша команда уделяла особое внимание развитию корневой системы у саженцев, мы всегда понимали, что качество КС во много определяет качество саженца. Выращивание саженцев в открытом грунте, или обычных контейнерах, полностью не удовлетворяло нашим требованиям и мы искали лучшие технологии, позволяющие выращивать саженцы с идеальной корневой системой. Забегая вперед, скажу, что мы решили поставленную задачку и к написанию этой статьи нас подвигло желание поделиться полученным опытом с коллегами и клиентами.

Перед написанием этой статьи была проведена серьезная работа и статья написана на основании:

1. Личного общения со специалистами из Австрии и Канады в области выращивания деревьев.
2. Переводов статей и других материалов с иностранных языков: изучены материалы и опыт Австралии, Америки, Англии, Австрии.
3. Собственных экспериментов

Информация представленная в этой статье — уникальна, мы не встречали подобной в русскоязычном интернете. От своего лица очень советую ознакомиться с ней (делаю такое заявление не от недостатка скромности, но из желания заинтересовать и привлечь к прочтению).

Данная статья будет полезна как садоводам-покупателям так и производителям посадочного материала.

Как выбрать саженец

Естественным желанием садовода является приобрести качественный саженец. Данный вопрос имеет много аспектов, мы затронем один из них — качество корневой системы. Это очень важный вопрос, т.к. качество саженца во многом зависит от качества корневой системы.

Когда заходит разговор о качестве корневой системы, сразу начинается сравнение между саженцами выращенными в горшках и саженцами выращенными в земле. Считается, что саженцы в горшках более высокого качества чем другие. Так ли это?

Но есть нюанс..

В каждой технологии есть свои преимущества и недостатки, и выбор саженца в контейнере само по себе никак не гарантирует высокое качество КС. При выборе саженца важно не столько ориентироваться на то, в каком виде продается саженец, будь то в горшке или с открытым корнем, а знать, как выглядит качественная КС.

Качественная корневая система выглядит так:

При соблюдении технологии выращивания, качественную КС можно получить как в открытом грунте так и в горшках!

Если описывать словами, то качественная КС — это:

— наличие обильного количества корней
— отсутствие деформации корней

Про обилие корней, тут все понятно. А что такое деформация корня?

Деформация корней в классических контейнерах

Существенным недостатком контейнерных саженцев является то, что в них есть существенный риск деформации корней. Можно даже говорить о том, что деформация корней в контейнере неизбежна, вопрос лишь только в том, когда это произойдет и как сильно будут деформированы корни к моменту пересадки на постоянно место.

Что же такое деформация корня? Её причины и опасность

Причина деформации заключается в том, что в ограниченном пространстве корень растения развивается неестественным для него образом: спутывается, закручивается, меняет направление роста.

Опасность в том, что дерево с существенно деформированным корнем, совершенно здоровое по внешним признакам, обречено часто на гибель. Причем растение может погибнуть через год, пять или даже десять лет. Это будет бомба замедленного действия. Деформации подвержены все типы корневых систем и вот как это выглядит.

Таким образом:

Главная проблема контейнерных саженцев — это деформация корня.
Второй проблемой является то, что горшок не способствует формированию развитой КС, в обычном горшке растение развивает только несколько корней.

Обе эти проблемы решаются! Для этого надо:

Своевременно пересаживать в горшки большего размера по мере роста растения
Производить подрезку корней в месте их деформации. Это не только убирает деформацию, но и стимулирует развитие обильной КС.

Выходит что между выращиванием растений в открытом грунте, и выращиванием в горшках практически нет разницы с точки зрения формирования КС. И там и там надо производить подрезку. Но, если саженец выращенный в открытом грунте, без подрезки КС, погибнет практически сразу после пересадки, то в горшке это можно не делать, ведь растение и так приживется, а последствия деформированной КС обнаружатся спустя годы. Это соблазн для производителя экономить на проведении необходимых работ и опасность для покупателя!

Что делать?

Выращивание растений в горшках все же технологически удобнее, чем выращивать в открытом грунте. Но перевалка и подрезка — это трудоемкие операции. Как бы сохранить преимущества и избавить от недостатков?

Особенно остро этот вопрос стоял в лесопитомниках, где саженцы с ОКС имели огромный процент выпада после посадки (до 70% в отдельные годы), а производство сеянцев с ЗКС было экономически целесообразно только при миниатюрных размерах контейнера (100-200мл). А как вы понимаете — в миниатюрных контейнерах корни начинают спутываться практически с первых дней. В результате долгих исследований были разработаны контейнеры с воздушной подрезкой корня. Один из таких контейнеров представлен на картинке ниже. На этой картинке не видно, но у контейнеров снизу решетчатое дно, через которые могут прорастать корни. Сами контейнеры устанавливаются на подставку, чтобы между ними и землей был воздух и осуществлялась воздушная подрезка.

Контейнеры оказалась очень удачными, существенно улучшающими качество посадочного материала, уменьшающими процент выпада саженцев и даже увеличивали скорость роста растений в горшках (за счет аэрации субстрата). Со временем эту технологию переняли множество питомников на Западе. Технология основана на эффекте воздушной подрезки корня, и принцип её действия такой:

соприкасаясь с воздухом корень останавливает своё развития, при этом сохраняя готовность расти дальше, когда окажется в земле — так решается проблема деформации корневой системы.
как только один корень соприкасается с воздухом и останавливает свой рост, начинает расти новый корень — так происходит раз за разом и таким образом решается вопрос формирования развитой корневой системы.

Для того, чтобы корень соприкасался с воздухом, существуют разные горшки: делают пластиковые горшки с дырками в стене или, второй распространенный вариант, делать горшки из тканей пропускающих воздух. По эффективности технологии практически не отличаются, но все они используют один принцип — нужно дать корню возможность коснуться воздуха.

Выглядят эти горшки подобным образом…. (на картинке не выдержано соотношение размеров горшков)

BagPot — дословно переводится как сумка-горшок. Это контейнер выполненный из ткани пропускающей воздух, а значит, будет происходить такая же воздушная подрезка. Самостоятельно такой контейнер можно сделать из любой материи пропускающей воздух, как например агроткань или мешковина. Одной из разновидность таких горшков являются http://ellepot.dk/ — тут используется био разлагаемая бумага.
AirPot — интересный представитель в своем роде. Среди всех контейнеров выглядит самым “продвинутым”, но в целом существенного отличия от остальных не имеет.
Под этим номером на картинке изображена еще одна вариации ячейки от кассеты для лесопитомника (они же изображены на фотографиях выше, где мы рассказывали про лесопитомники). На картинке размеры не выдержаны и эта ячейка самая маленькая из тех, что представлены на рисунке. Всего лишь 210мл.
Обычный горшок с разницей лишь в «дырявом» дне, Дно может быть крест накрест или паутинкой, суть одна — есть крупные дырки куда наверняка попадает корень. Можно даже не делать дна, а установить на сетчатую поверхность, которая будет выполнять его роль и не давать выпадать субстрату.

Очень наглядно принцип действия воздушной подрезки показан на ролике одного из горшков под название AirPot.

Недостатки и преимущеСТва контейнеров с воздушной подрезкой

Наш опыт использования таких контейнеров выявил только один существенный недостаток, в большей или меньшей степени присущий всем горшкам данного типа — за счет отверстий субстрат высыхает намного быстрее чем в обычном горшке.

Плюсов же обнаружено множество:

с чего мы собственно и начали — формируется отличная, без повреждений и развития КС.
что важно, вы практически* избавляетесь от необходимости делать обрезку деформированных корней и заниматься формирование КС — это происходит автоматически. т.к. не приходится механически повреждать КС, растение не испытывает стресса,как следствие не замедляет свой рост,
за счет хорошей аэрации и при достаточном поливе, скорость роста возрастает.
т.к. объем горшка используется полностью (корни заполняют все пространство) и нет деформации, появляется возможность использовать меньшие по объему горшки, чем в классическом варианте.
все это вместе дает отличный, качественный посадочный материал.

*практически т.к. деформация корней все же может происходить, это зависит от типа контейнера и множества других факторов, о которых мы поговорим ниже, но так или иначе проблема деформации сводится к ничтожному минимуму.

Варианты использования

В каждом отдельном случае, исходя из того, что мы собираемся выращивать, можно применять ту или иную реализацию технологии. Ведь все они используют один принцип, но имеют свои особенности.

Например — если ваши деревья имеют поверхностную или мочковатую корневую системы, вы можете использовать только боковые стенки контейнера для подрезки, а сам контейнер может стоять на земле.

Если у вас деревья со стержневой корневой системой, лучше использовать подставки под горшки, чтобы в первую очередь производилась воздушная подрезка стержневого корня, а сами стенки можно оставить “глухими” (как горшок 4 на картинке). Это ухудшит воздухообмен и, вероятно, придется сделать небольшую подрезку второстепенных корней, но зато существенно сократит испарение влаги с поверхности горшка.

Интересные картинки

Заключение

Мы довольно длительное время изучаем данный вопрос и убедились в целесообразности использования технологии воздушной подрезки в своем питомнике. Разница между обычным горшком и горшком с ВП, как говориться «на лицо»:

Источник: pitomnik1.ru

Особенности корневой системы

Корневище у сосны пластичное. Сегодня корневую систему данного дерева разделяют на 4 вида, каждый из которых имеет отличия по форме и строению. А именно:

Мощная корневая система. Она характеризуется стержневым корневищем, из которого разрастаются и боковые корни. Часто такое можно встретить в местах со свежей почвой, которая хорошо дренирована. Мощная корневая система, в которое главный стержень развит не сильно, что не скажешь о боковых корнях. Они разрастаются и характеризуются параллельным расположением к поверхности земли. Такое корневище можно встретить там, где сухой грунт, а грунтовые воды спрятались глубоко под землей.
Плохо выраженная корневая система. Она представляет собой коротенькие корни, которые разветвляются в разные стороны. Идеальная среда обитания сосны с таким корневищем – это болотная и полуболотная местность, где слишком увлажненный грунт.
Неглубокая система корней. Несмотря на то, что она не сильно углубляется в грунт, она достаточно густая. Ее вид напоминает щетку. Такой вид растет на плотной земле, где грунтовые воды расположены глубоко.

С этого можно сделать вывод, что вид корневой системы сосны напрямую связан со структурой грунта, на которой она растет и развивается. Это дерево особенно ценится за пластичность корневища. Ведь сосны используют, для посадки даже на бедных и болотных грунтах. В такой способ можно озеленить подобные территории.

Корневая система будет развиваться только тогда, когда показатели температуры будут превышать 3 градуса.Другие хвойные деревья более морозоустойчивые и могут расти при низкой температуре. Корневище стержневое, поэтому дереву не страшны сильные ветра. Оно проникает вглубь грунта на 2,2-2,5 м. А вот в стороны корни разрастаются на 8-10 м.

Как осуществить посадку сосны?

Когда выбирается саженец, стоит хорошо осмотреть корневище, а также на земляной ком. Возраст молоденького деревца должен быть не больше 5 лет. Если саженец уже достаточно взрослый, тогда лучше помещать его на постоянное место зимой, когда ком земли еще замороженный.

Опытные садоводы выделяют 2 периода, когда можно сажать хвойные деревья:

В весенний период. Посадка осуществляется в апреле или мае.
Осенний период. Саженец сажают в августе и сентябре.

Изначально копается яма, глубина которой должна быть около 80-100 см. При тяжелой почве необходим дренаж. На дно выкопанной ямы выкладывается гравий или песок. Закапывать сажанец рекомендуется сочетанием плодородной почвы, песком и дерновой землей.

Если земля кислая, тогда ее необходимо известковать. Для этого в нее добавляется 200 грамм гашеной извести. Во время всех манипуляций стоит обращать внимание, чтобы шейка корня помещалась на уровне земли. Если осуществляется групповая посадка, тогда стоит оставлять место для развития корневой системы и самого дерева. Между саженцами должно быть 1,5-4 метра.

Видео о корневой системе сосны:

Если придерживаться всех правил посадки, тогда сосна с легкостью адаптируется к новому месту, не страдая от заболеваний. Зачастую молодые саженцы хорошо переносят пересадку. Но чем старше деревце, тем тяжелее ему привыкнуть к новому месту, поэтому стоит учитывать и возраст сосны.

Уход за сосной

Сосны представляют неприхотливое дерево, поэтому они не нуждаются в тщательном уходе. Но, все же, некоторое внимание им следует уделить. После посадки на протяжении 2 лет необходимо осуществить подкормку. Для этого в грунт вносятся минеральные удобрения. После этого можно не подкармливать дерево.

Опытные садоводы советуют не трогать хвою, которая опадает с сосны. Она формирует отличную подстилку, где происходит накапливание органических полезных веществ. Это позволит ускорить рост дерева, улучшит развитие. Сосны легко могут перенести засуху, поэтому поливать их не обязательно. Полив стоит осуществлять после посадки и в период роста молодого деревца.

Но застой воды для сосны не понравиться, даже те сорта, которые любят влагу, нуждаются в редком поливе, который осуществляется несколько раз за сезон.

Когда растение хорошо развилось, оно легко перенесет зиму. А вот для молодых саженцев декоративного сорта стоит создать защиту от палящего солнца, так как оно оставляет ожоги. Для этого хвою накрывают лапником или высаживают рядом возле других деревьев, которые будут создавать тень. Такие защитные укрытия убирают в середине весны.

Стрижка

Зачастую соснам не нужна стрижка. Но с помощью этой процедуры можно замедлить развитие дерева. В результате увеличится густота кроны. Для этого не нужны специальные материалы, достаточно отломать треть молодого прироста.

Но, используя простые хитрости, можно обычную сосну преобразить в бонсай или маленькое деревце. Для этого используется зонтиковидная стрижка. Для того, чтобы поддерживалась форма и декоративность бонсая, необходимо уделять дереву внимание, ухаживать за ним. Побеги обрезаются раз в год.

Итак, сосна — интересное дерево, которое имеет свои особенности. Каждая ее часть уникальная, вплоть до корневой системы, которая отличается от других растений. Чтобы вырастить сосну, достаточно знать некоторые правила.

Источник: garden.agrogro.ru

Скелетные и полускелетные ветви плодового дерева

Как правило, большинство сортовых плодовых деревьев не корнесобственные, а привитые. Длина годичных приростов зависит от сорта и типа подвоя — для яблони на сильнорослом подвое она составляет 50-60 см, на карликовом подвое – 20-30 см.

Чрезмерно большие приросты могут свидетельствовать о том, что растение перекормлено. Уменьшение длины годичных приростов или их отсутствие — сигнал того, что дерево угнетено и требует пристального внимания. Здоровому дереву при правильной агротехнике хватает сил и на рост, и на плодоношение.

У плодовых деревьев побеги, направленные вертикально, «нацелены» на рост и наращивание вегетативной массы. Побеги, расположенные горизонтально, «отвечают» за размножение. Соответственно, чем горизонтальнее расположена ветка, тем больше на ней будет цветков и плодов, это определяется балансом и распределением растительных гормонов.

Крупные ветви, которые отходят от ствола, называются скелетными. Обычно они образуют ярусы, в каждом ярусе 3-5 ветвей, затем — промежуток. Ветви одного яруса должны смотреть в разные стороны. Кроме того, важно, чтобы угол расхождения между ними был примерно одинаковым. Ветви двух соседних ярусов не должны располагаться друг над другом.

Помимо скелетных ветвей, от ствола могут отходить также и полускелетные ветви – меньшего размера и не входящие в ярусы.

На скелетных и полускелетных ветвях образуются ветви второго порядка, на них, в свою очередь, ветви третьего порядка, и так далее. Самая последняя степень ветвления — обрастающие веточки, именно на них образуются цветы и плоды.

Далее вы можете ознакомиться с описанием ствола плодового дерева.

Части ствола плодового дерева

Часть ствола плодового дерева от уровня земли до самой нижней скелетной ветви называется штамбом. Оптимальная высота штамба составляет 60-80 см. Более низкий штамб затрудняет уход — будут мешать ветви, слишком высокий штамб заставит тянуться.

Часть ствола между самой нижней и самой верхней ветвями называется центральным проводником.

Ствол плодового дерева постепенно становится тоньше, и на самой верхушке переходит в побег продолжения, или лидерный побег. Лидер ежегодно нарастает, и за счет этого дерево увеличивается в высоту.

Довольно часто рядом с лидером видны сильные побеги, направленные почти вертикально — их называют конкурентами. Поскольку конкуренты активно растут и направлены под острыми углами, их вырезают — в противном случае образуются опасные места потенциальных разломов. Отогнуть конкурентные побеги в более горизонтальное положение бывает сложно и далеко не всегда целесообразно.

Очень сильные вертикальные побеги называют жировыми или «волчками». Они отличаются удлиненными междоузлиями, листья у них крупные и могут даже отличаться от типичных для конкретного сорта. Обычно волчки появляются в кронах старых деревьев или при сильном изгибе скелетных или полу-скелетных ветвей. Обилие волчков нередко бывает сигналом неблагополучия.

Корневая система плодового дерева: виды корней

На уровне земли ствол плавно переходит в корневую систему. Это место называется корневой шейкой. При посадке корневая шейка должна быть чуть ниже уровня почвы — почва естественным образом осядет, и корневая шейка окажется на нужном уровне.

Так же, как и ветви, корни плодовых деревьев бывают нескольких видов: скелетные, полускелетные и обрастающие. Самые тонкие, обрастающие корешки всасывают воду и питательные вещества из почвы, а вся остальная корневая система доставляет их к надземной части.

Корневая система дерева занимает большой объем — не меньше надземной части. Суммарная длина всех корней исчисляется сотнями километров. Корневая система при благоприятных условиях проникает на глубину нескольких метров, что сопоставимо с высотой дерева, а ее диаметр несколько больше диаметра кроны. Поэтому удобрения всегда вносят по проекции кроны или чуть шире — именно в этой зоне находится больше всего молодых корней. Взрослые плодовые деревья плохо переносят пересадку из-за неизбежного серьезного повреждения корневой системы.

Ваше дерево выглядит здоровым, вы посадили его на солнечном, защищенном от ветров месте, сделали правильную, объемную посадочную яму и заправили ее удобрениями, а приростов нет? Скорее всего, была допущена серьезная ошибка — заглубление корневой шейки. В этом случае кора у плодовых деревьев начинает загнивать, годичные приросты резко уменьшаются, и растение может погибнуть. Если дерево молодое, можно выкопать его и повторно посадить, но уже правильно. В случае взрослого дерева выход один — осторожно отгрести почву, стараясь не повредить корни. Получится воронка, в которой может застаиваться вода — поэтому, особенно на тяжелых почвах, необходимо позаботиться о дренаже — в воде и в болоте плодовые деревья не выживают.

Когда вы выбираете место для посадки плодового дерева, обязательно уточните по справочникам габариты взрослого растения данного сорта, чтобы отступить на правильное расстояние от других деревьев и строений. Рекомендуется, чтобы расстояние между двумя соседними деревьями было не меньше среднего арифметического их диаметров, а диаметр большинства сортов плодовых деревьев примерно равен их высоте. Так, если ваши деревья во взрослом состоянии будут диаметром 6 и 4 м, то расстояние между ними должно быть не менее 5 м.

Корни не только «кормят» растение водой и растворенными в ней минеральными веществами, но также участвуют в гормональной регуляции и выполняют функцию якоря, закрепляя растение в почве. Кончики корней умеют различать «верх» и «низ» и растут вниз под действием силы тяжести. Две причины, которые заставляют их «отклоняться от курса» — поиски доступной воды или необходимость обогнуть препятствие, например, крупный камень.

Корневая система плодовых деревьев очень уязвима, поэтому в бесснежные зимы из-за подмерзания корней растения погибают целиком. Для нормального развития корней почва должна быть плодородной и рыхлой. Полезный прием — мульчирование. Во многих садах почву содержат под задернением. Оба эти приема препятствуют перегреву корней и удерживают влагу.

Когда корни достигают грунтовых вод, дерево погибает. Поэтому если на вашем участке грунтовые воды близко, целесообразно высаживать сад на карликовых подвоях, а также сажать деревья на невысоких холмиках (до 50 см).

На корневой шейке иногда могут просыпаться почки. Так появляется прикорневая поросль. Ее появление может быть результатом сильного повреждения кроны.

Любое растение выделяет в окружающую среду различные вещества.

Выделения корневой системы угнетают прорастание семян своего вида — поэтому хотя яблоко от яблони и недалеко падает, но прорастут семена только если расстояние будет достаточно большим — этот биологический механизм обеспечивает освоение новых территорий и расширение ареала вида. В некоторых случаях выделения одних растений стимулируют рост других, в других — угнетают. Косточковые культуры угнетают рост и развитие семечковых, поэтому размещать их надо так, чтобы корневые системы деревьев не соприкасались

Древесина и кора плодового дерева (с фото)

Древесина (ксилема) плодового дерева состоит в основном из проводящих сосудов разного диаметра и с различной толщиной стенок. По сосудам ксилемы от корней вверх поднимается вода с растворенными в ней питательными веществами из почвы. Другая важнейшая функция древесины — механическая. Главные элементы ксилемы — сосуды — сложены мертвыми клетками, Сердцевина сложена живыми клетками, в которых находится запас питательных веществ.

Главные элементы коры (флоэмы) — живые ситовидные трубки, по которым растворенные продукты фотосинтеза перемещаются сверху вниз, от листьев ко всем остальным органам, и мертвые лубяные волокна, выполняющие механическую функцию.

У древесных растений активно функционируют только элементы ксилемы и флоэмы текущего года, а элементы предыдущих лет выполняют только механическую функцию.

Между корой плодового дерева и древесиной расположен очень важный слой клеток — камбий. Камбий невозможно увидеть без микроскопа, это один слой делящихся клеток, который обеспечивает ежегодное утолщение побега, и пока жив камбий, жив и побег. Когда дерево просыпается от зимнего сна, клетки камбия начинают активно делиться. Сигналом для их пробуждения служит повышение температуры. Внутрь камбий откладывает элементы ксилемы, а наружу — элементы (флоэмы).

Снаружи ствола существует особая ткань – пробковый камбий, из которого формируется пробка, которая обладает высокими теплоизоляционными свойствами и воздухонепроницаемостью, а для газообмена в ней есть особые образования — чечевички.

Возраст дерева или ветви можно определить по годичным кольцам — в суровом сезонном климате они легко заметны.

На этих фото показана кора и древесина плодовых деревьев:

Побеги и почки плодового дерева

Побег плодового дерева – это стебель с расположенными на нем листьями и почками, довольно часто в обиходе побеги, а чаще — системы побегов называют ветвями.

Побеги бывают травянистыми (в таком случае в сезонном климате они каждый год отмирают, а в следующем сезоне отрастают новые — как у травянистых растений) или одревесневающими, многолетними — как у деревьев и кустарников. Полукустарники занимают промежуточное положение: ежегодно нижняя, одревесневающая часть побега сохраняется, а верхняя, травянистая, — отмирает.

Почка плодового дерева – это зачаточный побег. Если «распротрошить» почку и изучить ее под лупой, то под почечными чешуями можно увидеть зачатки листьев (такие почки называются вегетативными или листовыми), или зачатки цветков (генеративные или цветочные почки) — хотя чаще в обиходе цветочными почками называют вегетативно-генеративные или смешанные — они содержат как зачатки цветков, так и листьев. Именно такие почки — залог будущего урожая. Обычно тип почки можно определить по ее форме — вегетативные более стройные и вытянутые, а генеративные и вегетативно-генеративные — «пузатенькие», и нередко заметно крупнее.

Почки также классифицируют по расположению: в пазухе листа находится пазушная почка, а на верхушке побега почка, соответственно, верхушечная. В норме активно растет всегда верхушечная почка, это явление называется апикальное доминирование, оно обусловлено балансом растительных гормонов. При повреждении или удалении верхушечной почки пробуждаются другие точки роста, что стимулирует ветвление.

Снаружи почки защищены почечными чешуями от неблагоприятных факторов, в первую очередь, от низких температур и иссушения. Это видоизмененные листья; когда почка раскрывается, и начинается рост побега, они опадают, поскольку уже выполнили свою функцию. На побеге в этом месте остаются рубцы — так называемое почечное кольцо, а впоследствии в месте отхождения боковой ветви образуется кольцевой наплыв. Внимательно посмотрев на ветку и посчитав почечные кольца — границы, годичных приростов -можно определить возраст ветви. С возрастом почечные кольца становятся незаметными, и лучше всего они видны на 1-2-летних ветвях.

На деревьях бывают и такие почки, которые практически невозможно увидеть. Их называют спящими почками — они развиваются в полноценные ростовые побеги и формируют новую крону в случае ее повреждений. Так, в немалой степени за счет спящих почек деревья восстанавливаются после суровых зим, когда повреждения кроны значительны. Но иногда из спящих почек вырастают волчки, они появляются в середине лета, когда рост годичных приростов притормаживается или и вовсе заканчивается, всегда на старой древесине, направлены вверх и за один сезон могут вырасти на несколько десятков сантиметров и даже на полтора-два метра. Обилие волчков — сигнал неблагополучия: они часто образуются на стареющих и ослабленных болезнями, вредителями или неблагоприятными условиями среды деревьях, а также вследствие ошибок при обрезке. Склонность образовывать волчки также в значительной степени зависит от сорта. Впрочем, волчки могут быть и полезными: удачно расположенный и правильно сформированный волчок впоследствии может стать замечательной плодоносящей ветвью.

Узел — это участок побега, от которого отходит лист. Соответственно, междоузлие — это участок стебля между двумя соседними узлами. По длине междоузлий выделяют удлиненные и укороченные побеги. У деревьев обычно на нужную высоту поднимаются вегетативные побеги, а потом, когда растение вступает в плодоношение, преимущественно из пазушных почек образуются генеративные побеги. В большинстве случаев они многолетние.

У плодовых деревьев цветочные почки располагаются на особых побегах — плодовых образованиях, их еще называют обрастающими веточками. Они имеют относительно небольшую длину и в зависимости от формы имеют разные названия. Чем больше обрастающих веточек, тем выше урожайность дерева.

Самые длинные плодовые образования семечковых культур — плодовые прутики и копьеца. Это тонкие побеги с генеративной почкой на верхушке, под тяжестью плодов они, особенно копьеца (с заостренной верхушкой), наклоняются вниз. Кроны у таких сортов обычно рыхлые и склонные к загугцению, поэтому их необходимо прореживать.

Плодовая сумка — это «рогатка» с утолщенной развилкой, из которой выходят два плодовых прутика.

Кольчатка — самый распространенный и желательный тип плодовых образований у яблони и груши. Междоузлия у них укорочены, и почечные кольца разных лет образуют характерный поперечно-полосатый рисунок. Некоторые представительницы прекрасного пола, заботясь о красоте дерева, начисто срезают уродливые короткие веточки и остаются без урожая. Старые кольчатки могут ветвиться и живут до 10-15 лет.

Современные сорта плодоносят на колъчатках, этот признак считается очень желательным, так как напрямую связан с компактной и прочной кроной. Плодоношение на колъчатках у колонновидных яблонь кольчатки образуются прямо на стволе.

Если для конкретного сорта характерны длинные годичные приросты (более 60 см), то их рекомендуется укорачивать, чтобы стимулировать образование кольчаток из пазушных почек.

У косточковых могут быть букетные веточки — аналог кольчаток у яблонь -многолетние плодовые образования. У старых сортов вишни плодовые образования недолговечные, и после одного урожая отмирают. У сливы можно увидеть даже «цветущие колючки», которые представляют собой видоизмененные побеги.

Источник: babushkinadacha.ru

Корневые системы не должны сильно перекрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Недопустимо, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия – фундаменты и коммуникации.

По форме корневая система – вовсе не обязательно зеркальное отражение очертаний кроны. Может показаться, что если крона ровная и сбалансированная, то и с корневой системой та же картина. Это не совсем так.

Иногда корни не выходят за пределы проекции кроны (вишня войлочная). Иногда ветви раскидистые, а корень стержневой, уходящий вглубь (некоторые сосны, дуб черешчатый). А бывает, крона колонновидная, а корневая система поверхностная (колонновидные формы и сорта ели обыкновенной).

Кроме того, корневая система некоторых растений способна меняться. Молодая робиния псевдоакация имеет мочковатую корневую систему, а в зрелом возрасте – схожую с поверхностной. Важны и почвенно-экологические условия: сосна обыкновенная на песках формирует глубокую стержневую систему, а на влажных тяжелых почвах – мочковатую.

Корневая система растений так же поддается формировке, как и их наземная часть. Именно это проделывают в питомниках – периодически (раз в 4–7 лет, в зависимости от вида) растения "переваливают" из одной школы в другую. То есть – выкапывают, формируют наземную часть и подрезают корневую систему. Обрезанные корни начинают ветвиться, получается компактная мочковатая система. Она очень удобна при транспортировке и посадке – ее можно как угодно размещать и расправлять в посадочной яме. А со стержневым корнем так обращаться нельзя – он не терпит сгибания и скручивания.

Стержневая корневая система свойственна растениям, живущим там, где грунтовые воды залегают глубоко (на песчаных почвах). Она обеспечивает растению высокую устойчивость против ветра – корни уходят вглубь, словно сваи. Вот почему мачтовые сосны на песчаных буграх стоят под ветрами как ни в чем не бывало. А могучие лесные ели, с их парусной кроной и поверхностной корневой системой, сильный ветер валит сравнительно легко – таких поверженных великанов много в любом лесу.

Корни работают как водяные насосы. Но это совсем не означает, что они непременно заглублены до водоносных слоев. Если вода близко, то корневая система может быть мочковатой, а то и поверхностной – но свою задачу выполняет успешно. Например, взрослая береза повислая чаще всего имеет корневую систему среднего типа – между мочковатой и поверхностной, а ее корни за сутки "выкачивают" из грунта около 200 (!) литров воды. Именно поэтому березу повислую часто вносят в черный список "иссушителей земли" и стремятся перед разбивкой сада выкорчевать. И зря – иногда после этого участок превращается в болото.

Место посадки растения нужно выбирать по типу его корневой системы и по индивидуальному "отношению" к уровню грунтовых вод. Общее правило простое: растения с поверхностной и мочковатой корневой системой относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой – нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то практически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (кроме особо водолюбивых видов).

Другая проблема – как высаживать растения на освоенных участках рядом с сооружениями и постройками. Если корневая система поверхностная, то она может натолкнуться на стенку фундамента, если мочковатая и стержневая – на проложенные в грунте коммуникации. И не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Существуют известные нормы, помогающие этого избежать.

Дерево положено сажать не менее чем в 5 м от стены здания и не менее чем в 1,5 м от канализационной трубы, кустарник – не менее чем в 1,5 м от стены и не менее 1,0 м от трубы.

Однако нормы даны с некоторой перестраховкой. Если у дерева раскидистая крона и разветвленная корневая система, то его действительно не стоит сажать ближе 5 м от стены дома. Если же это колонновидное дерево со стержневым корнем (например, форма фастигиата сосны обыкновенной), а садовый домик стоит на ленточном фундаменте, то соблюдать норму можно не так строго.

Установлено, что средняя глубина возможного зимнего промерзания грунта в средней полосе России – 1,5 м. На деле эта цифра экстремальная и очень условная. Такое промерзание возможно только в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Обычно зимой на поверхности земли образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы древесных растений в грунте не промерзают так сильно – иначе давно не осталось бы никаких лесов. Ведь ель обыкновенная выдерживает промерзание корневой системы лишь до –23 °С, а при –24°С ткани корней разжижаются и дерево гибнет.

Беда в том, что многие неопытные садовники полагают, будто промерзание земли на полтора метра вглубь – это ежегодная норма, привычное дело для растений. И начинают бездумно высаживать их в контейнеры, на подпорные стенки, в сады на крышах… Естественно, на открытом воздухе, без защиты грунтовой толщи, эти посадки гибнут от промерзания корней.

Фирмы, занимающиеся зимней посадкой крупномеров, иногда заранее выкапывают деревья и оставляют их в ожидании заказчика стоять на открытом воздухе, с неукрытым прикорневым комом. Неделя-другая сильных морозов – ком промерзает насквозь, корни гибнут. Зимой это увидеть нельзя. Только в начале лета заказчику станет ясно, что он заплатил деньги за посадку "свежемороженого" растения.

Если растение избавлено от всевозможных помех, то его корневая система развивается нормально и достигает тех размеров, которые нужны для питания кроны. Размеры эти различны. Например, у двухметрового рододендрона корневая система поверхностная и неширокая. А у яблони она доходит почти до края проекции кроны, причем дальше других располагаются как раз те корешки, которые питают растение. Поэтому приствольный круг диаметром 1 м, окопанный у ствола яблони с диаметром кроны 5 м, – дело бессмысленное. Ни полив, ни подкормка на таком расстоянии от ствола эффекта не дадут, лучше уж применить внекорневую подкормку по кроне. Вот почему необходимо точно знать, как велико пространство, занятое корневой системой дерева.

Источник: www.liveinternet.ru