Цветущий абрикос фото

Абрикосовые деревья зацветают весной практически первыми, за исключением миндаля. В период цветения абрикосовые сады окутываются изумительно красивой розовой дымкой крупных ароматных цветов. Цветущие деревья вызывают и восхищение, и волнение оттого, что раннее цветение может быть погублено жестокими весенними заморозками. Как же противостоять этому? Как сохранить нежные абрикосовые цветки? Об этом тоже пойдет речь в статье.

Как цветёт абрикос

Цветение абрикосов — это одна из примет наступившей весны. Цветут абрикосовые деревья ещё до распускания листьев. Сначала на деревьях появляются набухшие розовые почки, которые затем превращаются в розовые или белые с розовыми прожилками ароматные цветы.

Видео: цветение абрикосов

Каким цветом цветёт абрикос

Цветки у абрикоса одиночные, с пятью лепестками, крупные, 25–30 мм в диаметре, белые или бледно-розовые. Чашечка цветка небольшого размера, сросшаяся, с пятью темно-красными отогнутыми чашелистиками. Она опадает вместе с тычинками и пестиком после того, как произойдет оплодотворение. От 20 до 30 тычинок размещены внутри цветка в несколько рядов.

Сколько дней цветёт абрикос

Красота цветущих абрикосовых деревьев может продлиться до 10 дней.

При какой температуре цветёт абрикос

Пробуждение цветочных почек происходит уже при повышении температуры до +5⁰С. Если оно происходит кратковременно, то почки снова замирают. Если температура сохраняется продолжительно, начинается цветение. Сумма эффективных температур, превышающих порог в +5⁰С, для начала цветения абрикоса должна равняться 300⁰С.

Для цветения абрикосовых деревьев нужна температуры выше +10⁰С. В идеале это должна быть температура +17,+19⁰С при тихой погоде без сильного ветра. Такие условия оптимальны для процесса оплодотворения, и пчелы тогда наиболее активны. В реальности же разброс температур случается от +7 до +28⁰С. А в результате этого и урожай плодов будет нестабильным.

Когда цветёт абрикос

На юге цветение наступает уже в первой половине апреля, в других районах немного позже. Раннее цветение опасно последствиями, так как вероятна угроза весенних заморозков. А раннее развитие цветочных почек приводит к их гибели возвратными заморозками.

Сроки цветения абрикоса в зависимости от района выращивания

В таблице собраны сведения о примерных сроках цветения абрикосов в зависимости от региона произрастания.

Таблица: сроки цветения абрикоса в зависимости от региона

Регион	Приблизительные сроки цветения	Рекомендованные сорта (на основе госреестра селекционных достижений)
Армения	Конец марта- начало апреля
Украина	Конец марта -начало апреля	Краснощекий киевской селекции, Киевский красавец, Киевский консервный, Мелитопольский ранний, Самбурский ранний, Монастырский, Ветеран Севастополя
Краснодар	Первая половина апреля	Солнце Кубани, Парнас, Кубанский черный, Краснощекий, Выносливый, Муса, Наслаждение, Орлик Ставрополья
Крым	Середина марта	Краснощёкий, Ананасный Цюрупинский, Никитский ( разновидность Краснощекого), Альтаир, Крымский амур, Крокус, Искорка Тавриды, Дионис, Дивный, Ветеран Севастополя
Кавказ	Середина марта	Ананасный Цюрупинский, Мелитопольский ранний,
Средняя полоса	Конец апреля — начало мая	Черный принц, Лель, Краснощёкий, Выносливый, Царский, Триумф северный,
Подмосковье	Середина мая	Айсберг, Алёша, Графиня, Монастырский, Лель, Фаворит, Царский
Ростовская область	Середина апреля	Мелитопольский ранний, Сеянец Краснощекого, Млиевский лучистый, Фортуна
Воронеж	Конец апреля — начало мая	Воронежский ранний, Компотный, Сюрприз, Воронежский ароматный, Триумф северный, Чемпион севера

Влияние заморозков на цветение абрикоса

Проблемы раннего цветения абрикоса связаны с возможностью возвращения весенних заморозков.

Сколько градусов мороза выдерживает абрикос

Снижение температуры до -1⁰С закрытые бутоны выдерживают без последствий. В период цветения понижение температуры до -1, -2⁰С может привести к полной гибели урожая.

Как задержать цветение абрикоса весной: рекомендуемые способы

Продление периода покоя у абрикоса — реальный путь увеличения регулярности его плодоношения. Существует достаточно много способов сделать это. Специалисты считают, что лучше всего совместить сразу несколько из них:

1. Прививка на культуру с более поздним сроком созревания;
2. Летняя обрезка (более детально процесс описан ниже, в советах садоводов);
3. Мульчирование опилками: сначала приствольный круг присыпают снегом, затем опилками, а затем снова снегом, утрамбовывая каждый слой. Такой «пирог» замерзает единым слоем и долго не тает, сдерживая начало цветения;
4. Побелка ствола: белый цвет отражает солнечные лучи и препятствует прогреванию ствола;
5. Опрыскивание соляным раствором: перед цветением провести опрыскивание кроны крутым соляным раствором (400г/10 л воды). Цветение сдвинется на 7–10 дней;
6. Проливка водой: осенью, непосредственно перед заморозками, обильно поливают дерево водой, чтобы она хорошо промерзла зимой.

Видео: как замедлить цветение абрикосов

Советы знатоков

Задержать цветение можно только одним способом, но не мульчированием и не утрамбовкой снега, это точно. Нужно при летнем сокодвижении, у нас на Нижней Волге, это конец июля — начало августа, сделать небольшую обрезку дерева. В это время закладываются плодовые почки на следующий год. Вырезая больные и заодно сухие ветви, вы переносите это образование дней на десять позже (пока дерево отболеет). Соответственно и цветение на следующий год происходит позже.

Как уберечь цветущий абрикос от заморозков

От легких заморозков ( до -1⁰С) может уберечь задымление посадок, ведь таким образом вокруг деревьев создается дымовое покрывало, которое не дает возможности теплому воздуху подняться и уйти. Его нужно «стелить» до начала заморозка и держать до восхода солнца.

Видео: задымление как способ сохранения абрикосов от заморозка

От заморозка в -2⁰С цветущие абрикосы помогут спасти полив и опрыскивание:

• Полив должен быть обильным и производиться до заморозка;
• Опрыскивание даст эффект, когда температура снизилась до минусовых показателей.

Самое надежное укрытие — это укрытие с помощью любого материала: тканого или нетканого.
Простая крыша над растением сдерживает 3 градуса мороза, укрытие до земли — до 5 градусов.

А ещё вот такой совет по сохранению посадок от заморозков.

Изготовление дымовой шашки

Данный метод изготовления дымовой шашки- Вам необходимо аммиачная селитра (нитрата аммония), которая продаётся в магазине удобрений, и обычные газеты. Для начала необходимо приготовить раствор селитры, пропорция:1 литр воды и 300гр селитры. Если же говорить проще, то нужно взять литровую пластиковую бутылку наполните её на 1/3 аммиачной селитрой и полностью залить водой, необходимо дождаться пока селитра полностью растворится. Вверху появится пенка, которую необходимо аккуратно слить. После этого необходимо вставить в бутылку распылитель для цветов. Теперь нужно взять первый газетный лист и полностью смочить его раствором из распылителя (обязательно подстелите что-то под газеты, все это необходимо делать подальше от стен, мебели, ковров и т.д.) Поверх пропитанного первого листа накладываем второй и повторяем процедуру.
сле того как все листы будут промочены раствором, переверните полученную стопку на обратную сторону. Они должны полностью просохнуть при комнатной температуре 3 – 5 часов в подвешенном состоянии на верёвке. 1 литра полученного раствора хватает примерно на 35–40 газетных листов Газеты нельзя оставлять на прямом солнечном свете(!) Опишем как сделать дымовую шашку из этих газетных листов. Аккуратно сгибаем газетный лист, пропитанный раствором, затем ещё раз сгибаем. Подобную процедуру проделываем со всеми листами. Берём один согнутый лист, плотно скручиваем его до середины, вкладываем в него другой и скручиваем дальше. Когда снова доходим до середины, вкладываем ещё лист и т.д. Всё должно быть очень плотно (!) После того, как закрутите последний — перемотайте получившееся изделие скотчем и утрамбуйте с торцов. Начинка дымовухи готова! Внимание! Шашка, скрученная из газетных листов, в процессе выделения дыма может загореться (особенно, если вы используете её на ветру). Во избежание этого надо изготовить корпус. Для этого идеально подойдёт пол-литровая алюминиевая банка. Необходимо вырезать у неё крышку сверху, а затем — полностью отрезать дно. Вставьте туда скрученную дымовуху (если она будет болтаться, подмотайте её немного обычной бумагой), чтобы она дошла до конца. После этого — срежьте лишний металл так, чтобы остались края по 1 см, аккуратно загните их. Дымовуха готова к использованию! Применение- Подожгите её сбоку и отбросьте подальше, пойдут клубы белого дыма. Свежеприготовленные газетные дымовые шашки горят с выделением большого количества дыма, если же их очень долго хранить, то они могут и вовсе не зажечься. Лучше всего хранить их не более 1 месяца и хранить в полиэтиленовых пакетах для защиты от влаги. Попробуйте — определите количество шашек и время дымления.

Если весенние возвратные заморозки не погубят нежные цветки абрикосов, то уже в середине лета можно будет полакомиться его ароматными сочными плодами.

Источник: diz-cafe.com

Время цветения и плодоношения абрикоса (с фото)

Абрикос является одной из наиболее ценных плодовых культур, который характеризуется интенсивным ростом, очень ранним вступлением в пору плодоношения, высокой потенциальной урожайностью. Достоинством абрикоса является раннее созревание плодов (июль – август).

Почвы для абрикоса подходят самые разные: черноземные, каменистые, известковые и слегка засоленные.

В годичном цикле роста и развития деревьев абрикоса различают два основных периода: период относительного покоя и период активной жизнедеятельности – вегетации.

В условиях Центрального Черноземья у абрикоса период вегетации начинается раньше, чем у произрастающих плодовых пород, имея сравнительно короткий и неглубокий период относительного покоя.

При благоприятных условиях почки активно набухают, а если температура продолжает оставаться высокой, деревья дружно зацветают. Поэтому одним из решающих факторов внешней среды является температура воздуха.

Календарное время цветения абрикоса меняется в зависимости от метеорологических условий года. Установлено, что для массового цветения абрикоса необходима сумма средних положительных температур 230–270 °C.

Посмотрите фото абрикоса в пору цветения – деревья выглядят очень привлекательно:

Для хорошего оплодотворения и будущей урожайности абрикоса необходима температура воздуха +18 °C, но температура в период цветения по годам может колебаться от +6 °C до+29 °C.

Существенное влияние на завязывание плодов оказывает влажность воздуха, скорость ветра, выпадение осадков.

В условиях Центрального Черноземья гибель цветковых почек происходит в конце февраля – начале марта. Цветение абрикоса ежегодное. В зависимости от биологических особенностей сортов, т. е. зимостойкости, степень цветения различна, и может быть высокой или удовлетворительной. За десять лет гибель урожая отмечалась трижды по причинам: действия низких температур во время формирования завязи и плодов, из-за продолжительного ливневого дождя, высокой температуры (+29,7 °C) и сильного ветра (отсутствие пчел).

Следует отметить, что стабильность урожая абрикоса зависит от погодных условий в период цветения и после цветения, но урожайность абрикоса более стабильна в сравнении с другими косточковыми культурами.

Формирование плодов абрикоса до их полного созревания существенно зависит от температуры и выпадения осадков в данный период. Сорта раннего срока созревания готовы к употреблению 17–23 июля, среднего – 27 июля – 3 августа, позднего – 3 -10 августа.

Начиная со второй декады июля, на побегах текущего года происходит закладка и дифференциация цветковых почек. Первоначально закладка происходит на коротких плодовых побегах, букетных веточках и начинается с образования бугорков в первой половине июля, на побегах второй волны роста – во второй половине августа. Степень дифференциации зависит от погодных условий осени и биологических особенностей плодовых образований, на которых закладываются цветковые почки. Качество почек к осени выравнивается.

В течение всего холодного периода плодовые почки находятся в состоянии относительного покоя. Потепление весной способствует продолжению дифференциации всех органов цветка, пыльцы и зародышевого мешочка. Такие цветки готовы к опылению, оплодотворению и образованию будущего плода.

Дерево абрикоса способно обильно плодоносить, но это сильно ослабляет его, приводит к уменьшению размера плодов и периодичности урожая. На здоровом дереве достаточно иметь всего 5 основных ветвей, на которых станут созревать по 100—1500 плодов. Тогда с 1 абрикоса можно получить около 20–30 кг. Если на скелетных ветвях вызревает больше 200 плодов, они в результате измельчаются, что указывает на перегрузку дерева урожаем.

Характерная особенность плодов абрикоса – они способны дозревать после снятия с дерева. Поэтому урожай снимают, когда плоды приобретут желто-оранжевую окраску. Их отправляют на хранение для дозревания. Однако для приготовления варенья, компота, джема, других заготовок используют созревшие на дереве плоды, приобретшие характерные цвет и вкус. Спелые плоды не могут долго сохраняться на дереве, в результате их мякоть становится очень мягкой, а плоды опадают. От начала до полного созревания проходят примерно 5–6 дней.

Зимостойкость сортов абрикоса

Существующие сорта одной породы отличаются разной степенью морозоустойчивости и зимостойкости. Под зимостойкостью принято понимать способность растений переносить весь комплекс разнообразных неблагоприятных условий зимнего периода, особенно резкие колебания температуры, продолжительные оттепели, а также ранние морозы осенью и заморозки поздней весной. Морозоустойчивость растений – способность подготовленных к зиме растений переносить зимние морозы.

Зимостойкость многолетних древесных растений следует рассматривать как сложный процесс взаимодействия условий выращивания, физиологического состояния и, прежде всего состояния светового аппарата, его фотосинтетической активности и устойчивости деревьев к действию низких и переменных температур. Свойство это не постоянное, оно носит динамический характер и зависит от регуляции метаболических процессов, направленных на поддержание внутренней среды клеток и состояние гомеостаза.

Более зимостойкие сорта плодовых растений характеризуются пониженной интенсивностью дыхания в зимнее время. При резких колебаниях температуры возрастает интенсивность дыхания, изменяется тип дыхательного процесса, повышается коэффициент дыхания, что особенно заметно в морозные дни. При снижении температуры поздней осенью и зимой у плодовых деревьев происходит интенсивный гидролиз крахмала, в результате чего последний превращается в жиры и активные осмотические соединения, прежде всего в различные сахара, являющиеся защитными веществами. В этот период начинается закаливание растений.

В течение холодного времени года растения страдают от мороза, выпревания, вымокания, иссушения и других вредных воздействий. Роль отдельных повреждающих факторов не одинакова и зависит от региона и даже микроклимата, а также от культуры и сорта.

Зимостойкость абрикоса — относительно высокая. Уровень морозоустойчивости формируется при определенных условиях и зависит от возраста, условий выращивания растений и не остаётся постоянным в разные периоды вегетации и покоя.

Повреждение генеративных (цветковых) почек абрикоса происходит при температуре минус 28 °C, в зависимости от сортовых особенностей и условий зимы. Однако в конце зимы их гибель может наблюдаться и при температуре минус 22 °C. При резких колебаниях температуры в начале марта или же при внезапных морозах осенью генеративные почки на деревьях абрикоса могут повреждаться и даже гибнуть при температуре минус 16 °C.

Критические температуры, при которых повреждаются генеративные почки, не одинаковы даже для одного сорта и зависят не только от степени понижения температуры, но и от фазы их развития – чем более развиты цветки, тем они чувствительнее к низким температурам. Для бутонов абрикоса критические температуры составляют -1,1…-5,5 °C, для цветков -0,5…-2,5 °C, завязавшихся плодов 0…-2,2 °C. Действие мороза зависит В большей степени повреждается пестик, а самые устойчивые – тычинки.

Корневая система абрикоса, отличается высокой устойчивостью к похолоданию и не повреждается при температуре минус 15,8 °C на глубине 20 см, и минус 12,6 °C на глубине 40 см.

Высокие температуры в конце осени отрицательно влияют на прохождение зимнего развития и закаливания деревьев. Зимостойкость абрикоса, имеющего короткий период покоя, резко снижается после поздне-осенних или зимних оттепелей.

Главной причиной повреждения нижней части ствола является преждевременный выход из состояния покоя и низкая морозоустойчивость этой части растения, вызванная поздним завершением в ней ростовых процессов и плохой закалкой. Низкая зимостойкость тканей в зоне корневой шейки объясняется тем, что они позднее входят в состояние покоя и раньше выходят из него.

Влажное и холодное лето, недостаточное вызревание тканей перед зимовкой, осеннее переувлажнение почвы и растений, а также раннее образование снежного покрова на слабо промёрзшей почве усиливают подопревание тканей. При повышенных дозах азотных удобрений повреждается кора и камбий в развилках скелетных ветвей и средней части ствола. А при азотной недостаточности на стволах появляются солнечные ожоги.

Повреждения однолетних побегов и многолетней древесины отрицательными температурами у зимостойких сортов абрикоса практически не наблюдается, однако повреждение генеративных почек наблюдаются почти ежегодно. Зимостойкость генеративных почек, возникающих в более позднее время, значительно выше зимостойкости тех, что сформировались в раннелетний период.

Для формирования более зимостойких плодовых почек нужно применять летнюю обрезку на деревьях абрикоса. Генеративные почки, закладывающиеся на длинных, в особенности вторичных приростах абрикоса, вследствие более позднего образования позже вступают в период покоя и значительно позже завершают его. Во время коротких потеплений в конце зимы почки с ещё не завершённым периодом покоя не пробуждаются.

Самоплодность и урожайность абрикосов

Самоплодность – способность к образованию плодов без перекрестного опыления, что обусловлено, способностью опыляться и оплодотворяться собственной пыльцой. Самоплодность плодовых культур возникла в связи с необходимостью подбирать для самобесплодных сортов другие сорта – опылители и размещать их в саду с целью обеспечения перекрестного опыления. При этом самоплодность оценивают по количеству завязавшихся плодов при искусственном опылении цветков пыльцой того же сорта, так как в условиях сада своя пыльца, так же как и пыльца другого сорта опылителя, переносится на рыльца пестиков насекомыми. Выявленные таким способом самоплодные сорта не нуждаются в сортах – опылителях, но так же, как и перекрестно опыляемым сортам, им необходимо опыление насекомыми, так как пыльца плодовых культур имеет большой удельный вес и не переносится ветром.

Последние годы все чаще наблюдаются низкий урожай или бесплодие обильно цветущих садов. В ряде случаев отсутствие урожая в саду при обильном цветении связано с поздними весенними заморозками, повреждающими отдельные части цветков и молодые завязи. Иногда гибель цветков вызывается повреждением их монилиозом. Все чаще наблюдаются случаи бесплодия обильно цветущих садов под влиянием погодных условий, неблагоприятных для лета насекомых – переносчиков пыльцы, при отсутствии в цветущем саду таких насекомых, их низкой жизнедеятельности, вызванной заболеванием.

Для получения устойчивого урожая в условиях, неблагоприятных для опыления, необходимы такие самоплодные сорта, которые могут самоопыляться без участия насекомых – переносчиков пыльцы, или сорта, способные завязывать партенокарпические плоды без опыления своей пыльцой или пыльцой другого сорта. Создание таких сортов является одной из основных задач селекции.

У абрикоса встречаются сорта как самоплодные, так и самобесплодные. В то же время экспериментальные данные показывают, что перекрёстное опыление пыльцой собственно подобранных сортов приводит к повышению урожаев у самоплодных сортов. У самоопыляющихся растений для оплодотворения пригодна пыльца собственных цветков, а для её переноса достаточно силы ветра.

Способность пыльцы к прорастанию и завязывание плодов зависит от температуры воздуха. Понижение температуры, весенняя засуха и продолжительные дожди снижают образование плодов. При холодной погоде прорастание пыльцевых зёрен и рост пыльцевых трубок до внедрения в завязь могут длиться много дней. При тёплой погоде с момента переноса пыльцы на рыльце до собственного оплодотворения, требуется около одного дня.

Для получения устойчивого урожая в условиях, неблагоприятных для опыления насекомыми, необходимы такие самоплодные сорта (Триумф северный), которые могут самоопыляться без их участия, или сорта, способные завязывать партенокарпические плоды (Воронежский ароматный).

Для получения гарантированного урожая нужно высаживать одновременно несколько сортов для перекрёстного опыления, что повышает урожай на 15–25 %. У абрикоса самобесплодные сорта встречаются реже.

По своим биологическим особенностям абрикос склонен к ежегодному плодоношению, а при оптимальных условиях он ежегодно закладывает генеративные почки под урожай будущего года. Однако анализ урожайности за многолетний период наблюдений выявил значительные колебания, как в отношении общей урожайности сортов, так и регулярности их плодоношения самым тесным образом связанной с природными условиями произрастания. В зависимости от возраста дерева стабильно увеличивают урожай и самая высокая урожайность у сортов Триумф северный, Компотный и Воронежский ароматный, а наиболее равномерное плодоношение – у сорта Сюрприз, Чемпион севера.

Из десяти лет сорт Триумф северный может обеспечить 3 года высокий урожай, 3 – хороший, 2 – удовлетворительный и 2 года – без урожая.

Следует отметить, что сорта Триумф северный, Компотный, Воронежский ароматный и Сюрприз обладают устойчивой урожайностью по годам и рекомендованы для возделывания в промышленных садах специализированных и фермерских хозяйств Воронежской области.

Качество плодов абрикоса (с фото)

Одним из важнейших критериев при оценке сорта являются товарные и потребительские качества плодов, которые, в свою очередь, слагаются из совокупности различных свойств: величины, формы, окраски, вкуса, консистенции мякоти, химического состава.

Качество плодов абрикосов определяется величиной отдельных ягод. Только хорошо вызревшие, полностью развившиеся плоды приобретают типичные для сорта положительные качества. Существуют сорта абрикоса для потребления в свежем виде и для переработки. Столовые сорта имеют мелкоклеточную тонкостенную кожицу с наименьшим числом устьиц и очень тонкостенные клетки нижележащих слоев. Сорта консервного назначения занимают промежуточное положение по этим признакам.

Величина плодов абрикоса зависит от сорта, а в пределах одного и того же сорта – от места и условий выращивания и загруженности деревьев урожаем.

Как видно на фото, у плодов абрикоса мякоть, в зависимости от сорта и условий выращивания, составляет 84–86 %, кожица 6–8 %, косточка 6–8 % массы:

Масса плодов увеличивается до самого созревания.

Состояние зрелости абрикосов определяется по окраске кожицы, плотности и сочности плодов, содержанию растворимых веществ. Лучших вкусовых качеств абрикос достигает при созревании плодов на дереве, но в зрелом состоянии они не пригодны для транспортировки, не могут храниться и должны быть использованы как можно быстрее. Плоды, снятые зелёными, не способны дозреть, они вянут, сморщиваются, и снижается их качество.

При закладке сада нужно выбирать самоплодные и частично самоплодные сорта. Лучшим опылителем сортов абрикоса является сорт Триумф северный. Наибольший урожай можно получить при подборе сортов с различными сроками созревания: Воронежский ароматный – ранний срок созревания, Сюрприз – ранне-средний, Триумф северный – средний, Компотный – поздний.

Такое сочетание позволит ежегодно получать хороший урожай плодов абрикоса и потребление их в свежем виде в течение 25–30 дней (с 14 июля по 14 августа).

Какую почву любит абрикос и выбор места посадки

Одним из главных условий успешного развития, долголетия и стабильной урожайности абрикоса является правильный выбор места посадки абрикоса: лучшим участком являются возвышенные места. Низины и западины для абрикоса непригодны, т. к. происходит частое повреждение генеративных почек из-за застоя холодного воздуха. Нужно сажать абрикос на ровных местах или склонах, при этом следует отводить западные, северо-западные и северные склоны. На склонах южной экспозиции абрикос, как раноцветущая культура, может повреждаться возвратными весенними заморозками и страдать от солнечных ожогов.

Для посадки абрикоса нужно отводить место, защищенное от северо-восточных, восточных и юго-восточных ветров и больших сквозняков, а так же прямых солнечных лучей, с южной или юго-западной стороны желательно нахождение различных строений (дом, гараж, забор и т. д.).

При освоении новых земельных участков абрикос следует размещать вблизи с косточковыми культурами, что позволит одновременно проводить меры борьбы с болезнями и вредителями.

Какую почву любит абрикос и как её подготовить для посадки саженцев? Лучшими почвами для абрикоса являются: черноземные, серые лесные и легкий, богатый питательными веществами суглинок, но менее пригодны легкие песчаные почвы. Важно, чтобы почвы были проницаемы для воды и воздуха, обладали водоудерживающей и водопоглощающей способностью, были плодородны, но не переудобрены.

Корни не могут расти и сохраняться в почве с застойной водой, особенно в период весеннего затопления талыми водами. Это приводит к отмиранию корней, коры и преждевременной гибели деревьев. Залегание грунтовых вод не должно превышать 150 см от поверхности почвы.

Готовить почву для закладки насаждений нужно заблаговременно, в течение лета и осени. Посадочные ямы лучше готовить с осени или за 10 дней до весенней посадки. Глубина их 50–60 см, ширина – 60–80 см. В посадочную яму добавляют 10–15 кг перегноя, 3–4 кг извести, 50–60 г калийной соли, 100–120 г суперфосфата и 100–120 г сернокислого аммония. Все хорошо перемешивают с частью почвы, а сверху, перед установкой саженца, засыпают слой почвы (10 см) без удобрений, чтобы не вызвать гибель корней и сверхактивного роста саженцев.

В процессе того как ухаживать за абрикосами, чтобы получать хороший и обильный урожай, необходимо обеспечить нормальную или относительно загущенную посадку.

Учитывая то, что абрикос культура интенсивно растущая, для повышения зимостойкости и урожайности ему требуется ежегодное укорачивание побегов и ветвей, а значит, сокращение габитуса кроны деревьев, необходимо в производственных садах использовать схему посадки (6×4 м). На менее плодородных почвах и в приусадебном садоводстве нужно предпочесть загущенную посадку (5×3 м). В любительском садоводстве, абрикос можно использовать для создания плодовой стены (живой изгороди), где посадка загущена (через 1 м). Такая плотная посадка деревьев приводит к распространению заболеваний, а урожай незначительный.

Важное условие выращивания абрикоса – обеспечение солнечного участка для посадки. Абрикос – культура светолюбивая, и при затенении наблюдается отмирание коротких плодовых веточек внутри кроны, снижается зимостойкость, и урожай перемещается на периферию кроны. В первые годы жизни площадь питания (6×4 м) будет большой, поэтому в любительском садоводстве междурядья можно использовать для посадки земляники, овощей, а в промышленных садах почва должна находиться под паром.

После вступления в плодоношение междурядья целесообразно содержать под залужением многолетними травами. В течение лета траву скашивают до двух раз, но не убирают, а оставляют на приствольных полосах и вокруг деревьев в качестве мульчирующего материала. Через 4–5 лет многолетние травы перекапывают и междурядья содержат под черным паром.

Уделять внимание нужно не только подбору сортов, но и качеству посадочного материала. Саженцы следует покупать в том регионе, где их выращивали и планируют высаживать, и в тех организациях, где хорошо знают биологические особенности сортов и культуры в целом. Необходимы сорта, адаптированные к условиям произрастания и с ежегодным плодоношением.

Как правильно посадить саженец абрикоса

Перед тем как посадить абрикос, нужно правильно выбрать саженцы. Посадочный материал следует приобретать чистосортным, здоровым, с хорошо развитой корневой системой, хорошо сформированной кроной или неразветвленной однолеткой высотой от 120 до 180 см.

Часто среди саженцев для посадки абрикосов встречаются жердели – мелкоплодные формы. Они могут плодоносить, но несколько позже, на 5–6 год после посадки. Качество плодов, зимостойкость и другие биологические особенности не известны, затраты на выращивание не велики, но к условиям произрастания они не приспособлены и могут принести разочарование через несколько лет.

Сеянцы отличаются от культурных сортов по морфологическим признакам: у них частое размещение междоузлий, множество тонких боковых побегов, мелкие листья с шероховатой поверхностью, а также имеются колючки на шпорцах. Корневая система темно-розовой окраски, с выраженным главным (стержневым) корнем. Выше корня отсутствует место прививки.

У привитых саженцев хорошо видно место срастания двух компонентов: подвоя (корня) и привоя (сорта). Жердели или сеянцы абрикоса могут служить подвоем для культурных сортов абрикоса.

В настоящее время в научных учреждениях по плодоводству размножение абрикоса производится на вегетативно размножаемых клоновых подвоях. Корневая система у таких саженцев развивается равномерно без выраженного главного (стержневого) корня. Окраска корней желтоватых оттенков.

До того как посадить саженец абрикоса, особое внимание уделите боковым побегам. Они решают многое: будет высокоштамбовое дерево или низкоштамбовое. Из однолетки без боковых побегов можно сформировать любую форму кроны на следующий год.

Посадку абрикоса в Центральном Черноземье лучше проводить ранней весной (20–25 апреля), а саженцы хранить в прикопе или в подвале, защитив корни от подсушивания опилками или песком. Но можно проводить и осенью (3-я декада сентября – 1-я декада октября) за месяц до промерзания почвы. В таком случае на зиму саженцы защищают от грызунов и солнечных ожогов.

Непосредственно перед тем как правильно посадить саженец абрикоса, удаляют поврежденные и подгнившие корни до живой ткани, после чего их погружают в глиняно-земляную болтушку для защиты мелких корешков от подсушивания и лучшего контакта корневой системы с почвой.

Саженцы, приобретенные весной, до посадки и ухода за абрикосом хранят во влажной ткани, опилках. За сутки до посадки можно корни погрузить в воду для восстановления жизнеспособности корневой системы и лучшей оводненности надземной части.

Посадку саженцев лучше проводить вдвоем: один человек ставит дерево в яму на подготовленную питательную смесь, другой – засыпает корни, предварительно их расправляя. Засыпав саженец наполовину, его следует потянуть вверх, чтобы место прививки почти совпало с поверхностью почвы. Почву хорошо уплотняют ногами, оставляя углубление для полива из расчета 20–30 л воды на деревце. Как впитается вода, место полива мульчируют торфом, опилками, растительными остатками.

С южной стороны от саженца на расстоянии 10 см устанавливают деревянный кол высотой 150 см и подвязывают саженец шпагатом. Кол поможет защитить штамб деревца от солнечных ожогов и придаст устойчивость в первые 2–3 года жизни.

Как правильно ухаживать за саженцами абрикоса

Уход за абрикосами в первый год роста в саду заключается в поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков, защите штамбов от повреждений зайцами и мышами, а главное – обеспечить приживаемость, хороший рост побегов и защиту от болезней.

Как правильно ухаживать абрикосом, чтобы получить хороший урожай? Приживается саженец на семенных подвоях сложнее, чем на клоновых. Поэтому следует поливать саженцы с интервалом 2–3 недели (20 л на растение). Почки могут прорастать в июне и даже в июле, поэтому полив саженцам необходим.

В первые годы жизни вносить азотные удобрения не следует, так как у абрикоса активный рост побегов, и за вегетацию у молодых саженцев может быть две-три волны роста. Поэтому поливать со второй половины августа не следует. Затяжной рост осенью приведет к подмерзанию однолетних побегов.

В процессе того как ухаживать за саженцами абрикоса, не забывайте, что эта культура активно реагирует на внесение органических и минеральных удобрений. Подкормки проводят ранней весной (азотные – до 30 г на 1 м2). Суперфосфат (до 50 г) лучше вносить под перекопку почвы осенью. Калийные (до 300 г) и органические (6–7 кг на дерево) удобрения вносят один раз в 3–4 года под перекопку почвы осенью.

Здесь вы можете посмотреть видео «Выращивание абрикоса в условиях средней полосы»:

Как и когда делать обрезку абрикоса

Кроме удобрений сильное влияние на рост и развитие деревьев абрикоса оказывает обрезка. Под её влиянием изменяется размер кроны, а так же соотношение образующих побегов. Увеличивается образование удлинённых плодовых веточек. Одновременно улучшается их облиственность, что положительно влияет на их продуктивность и долговечность. Обрезка оказывает влияние и на корневую систему. Правильная, биологически обоснованная обрезка надземной части способствует лучшему развитию корневой системы во все периоды жизни дерева. Она активизирует рост всасывающих корней, особенно в критические периоды. Кроме того, под её влиянием увеличивается общая мощность корневой системы, больше образуется мочковатых корней.

После посадки проводится глубокая обрезка скелетных ветвей и ствола. Для лучшего плодоношения ветвей рекомендуется в первые годы после посадки произвести прищипку главных побегов в период, когда на них развилось 12–15 листьев (в начале июня).

Обрезка абрикоса – обязательный прием, позволяющий в течение жизни поддерживать в кроне оптимальное соотношение ветвей и их параметров.

С помощью обрезки создаются условия получения высоких урожаев, отличных по качеству плодов. Обрезку абрикоса необходимо проводить с учетом возраста и биологических особенностей роста и плодоношения дерева во взаимосвязи с его сортовыми свойствами.

Абрикос – плодовая культура с высоким потенциалом продуктивности, который проявляется уже на 3–4 год после посадки дерева в сад. Необрезанные деревья преждевременно стареют, плоды мельчают, сильно развиваются болезни. Деревья без обрезки имеют непрочное срастание ветвей, ломаются под тяжестью урожая. Все это приводит к периодичности плодоношения. Поэтому приступить к обрезке абрикоса следует уже с первых дней посадки дерева в сад. Обрезка саженцев необходима для восстановления равновесия между корневой системой, нарушенной при выкопке саженцев в питомнике и надземной частью. Такую обрезку следует проводить обязательно. Она предусматривает правильное размещение боковых побегов, их надежность, прочность срастания.

Целесообразно использовать саженцы, выращенные в питомнике с одним проводником, т. к. это позволяет формировать ярусы скелетных ветвей с разреженным расположением ветвей в ярусах или уже сформированное в питомнике растение. Обрезка после посадки должна в первую очередь препятствовать образованию развилок и проводится в зависимости от степени развития посаженных деревьев для получения выровненных насаждений.

Для создания формы кроны до плодоношения при выращивании и уходе за абрикосом необходимо 3–4 года. В естественных условиях абрикосу свойственно ярусное размещение сучьев. При формировании следует размещать ветви в кроне на расстоянии 20–25 см друг от друга. Если какая-нибудь ветвь развивается сильнее, чем ниже растущая, ее обрезают сильнее. Ветви, отходящие от ствола под острым углом необходимо отклонить с помощью распорок или шпагата, а направленные внутрь кроны – обрезать на боковую ветвь. В дальнейшем обрезкой регулируют рост и плодоношение.

Плодоношение абрикоса сосредоточено на однолетнем приросте, шпорцах и букетных веточках. На молодых деревьях однолетний прирост может достигать за одну вегетацию более метра. В этом случае без обрезки дерево будет раскидистым. Интенсивно растущие побеги нужно укорачивать на 50–60 см для создания более компактной кроны.

При обрезке плодоносящих деревьев абрикоса стремятся получить новые приросты для замены старых плодовых образований и предотвращения оголения скелетных ветвей.

Стареющие деревья абрикоса, у которых прирост сохранился до 15–20 см, укорачивают на древесину 2–3 лет, а при сохранении прироста до 5–10 см – на ветви 3–5 летней древесины. Такая сильная обрезка трудоёмка, но способствует оздоровлению дерева, улучшению качества плодов.

Степень обрезки абрикоса, её регулярность оказывают значительное влияние на особенности плодоношения. При слабой, нерегулярной обрезке рост с каждым годом замедляется, интенсивность закладки цветковых почек уменьшается, более резко начинают проявляться результаты перегрузки деревьев урожаем. Абрикос не способен сбрасывать лишнюю завязь, поэтому при слабой и не регулярной обрезке он легко перегружается, плоды мельчают, теряют сочность и аромат.

Когда делать обрезку абрикоса лучше всего? О времени проведения обрезки существуют противоречивые мнения. Большинство исследователей считают, что абрикос нельзя обрезать зимой, так как возникает опасность подсушивания места среза, повреждения его низкими температурами и возникновения камедетечения. Основную обрезку целесообразно проводить весной, когда минует опасность заморозков.

Посмотрите видео «Обрезка дерева абрикоса весной», чтобы лучше представить, как выполняется этот агротехнический прием:

Обрезка абрикоса летом и видео летней пинцировки

В современном плодоводстве всё большее значение придают летней обрезке: этим мероприятием пытаются, с одной стороны, ослабить рост побегов, с другой – вызвать образование побегов второй и третьей волны роста.

Обрезка абрикоса летом основана на биологической особенности абрикоса – в годичном цикле образовывать две и даже три волны роста, когда образуются плодовые и вегетативные почки. Плодовые почки формируются в пазухах листьев, букетных веточек, шпорцев, побегов как первой, так второй и третьей волны роста.

В соответствии с этим начало закладки цветковых почек у дерева на разных частях происходит в различное время. В начале июля они закладываются на букетных веточках, в конце августа – на третьей волне роста.

Начало формирования цветковых почек по побегам начинается в разное время. Первоначально они образуются в средней зоне, а позднее – у основания и на вершине. В дальнейшем эта разница не заметна.

Посмотрев видео «Летняя обрезка абрикоса», вы поймете, что это работа трудоёмкая, но она себя оправдывает:

Последействие такой обрезки (повышение урожая и улучшение качества плодов) сказывается на протяжении не менее 3-х лет, а доходы во многом превосходят расходы. Обрезку в летнее время лучше проводить один раз в три года, а два года делать в её обычные сроки.

Для образования побегов второй и третьей волн роста следует проводить обрезку в два срока. Первый срок – до начала вегетации удаляя, больные, засохшие, переплетающиеся, параллельно или внутрь растущие, а также ветви со слабым приростом. Абрикос хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Молодые побеги после обрезки растут активно и при достижении 30–40 см, в первой декаде июня.

Во второй срок – следует провести укорачивание (пинцировку) побегов, оставляя побег длиной 12–15 см. В дальнейшем (через 2–3 недели) из почек, расположенных в пазухах листьев образуются новые побеги второй, а иногда и третьей волны роста. Как правило, их образуется 3–4, длина которых составит 35–45 см. Образование таких побегов происходит в конце июля – августе.

Чтобы вызвать сильный вторичный прирост, растениям необходимо усиленное питание. Удобрения вносить на глубину 30 см из расчёта: фосфора 100 кг и азота 60 кг д.в. на 1 га.

Следует помнить, что абрикос, в отличие от других плодовых культур не терпит механических повреждений на штамбе, скелетных ветвях, по центральному стволу. На ранах образуется камедь, мешающая зарастанию ран. В открытые раны проникает инфекция, многолетняя древесина начинает усыхать. Следует своевременно замазывать раны садовым варом.

Как сделать прививку черенков абрикоса весной

Любители-плодоводы часто выращивают абрикос от посева семян – сеянцами. К сожалению, из сеянцев часто вырастают деревья, имеющие стерильную пыльцу, с мелкими и невкусными плодами. Такие деревья можно перепривить культурными сортами. Черенки для прививки абрикоса заготавливают поздней осенью до наступления сильных, критических морозов (-24…-28 °C) со здоровых деревьев культурных сортов, адаптированных к местным условиям произрастания.

Выполнять прививку абрикос лучше в более ранние сроки, до наступления сокодвижения.

До прививки абрикосов весной черенки могут храниться в подвале в полиэтиленовом пакете, причем нижние концы черенков погружают во влажный песок или опилки. Можно хранить их и под снегом, не допуская его таяния среди зимы. Необходимо строго соблюдать чистоту во время прививки, иметь хорошо отточенный инструмент и черенки отличного качества.

Для хорошего перекрестного опыления можно сделать прививку абрикоса на одно дерево несколько сортов, взаимоопыляющих друг друга и с различными сроками созревания. Прежде чем перепрививать дерево, следует убедиться в качестве его плодов, т. е. дождаться 2–3 урожаев. Наиболее хороший возраст деревьев для перепрививки – 5–8 лет.

Выращивание абрикоса из косточки

Вырастить крупноплодный абрикос из косточек южных сортов в более северных районах невозможно, так как они очень быстро вымерзнут. Лучше прибегнуть к выращиванию абрикоса из косточки: для этого взять косточки с местных зимостойких деревьев, прорастить и из 5–6 сеянцев отобрать достаточно крупный и зимостойкий абрикос. Существует и другой метод.

Можно произвести посадку косточек абрикосов с самых зимостойких деревьев, а через год перепривить их черенками или почкой уже проверенных деревьев, подходящих по вкусу и размеру. Правда, даже в этом случае в первые 10–12 лет жизни таких деревьев только 3–4 года они будут прилично плодоносить, в остальные годы урожая либо не будет вовсе, либо его будет крайне мало. Это связано с тем, что в первые годы в зимний период сильно повреждаются плодовые почки, а позднее на стволе дерева начнет отмирать кора, поврежденная солнечными ожогами. Все это происходит потому, что у абрикоса короткий период глубокого зимнего покоя, после которого во время 1-й же оттепели почки и ткани коры оживают и теряют закалку к холодам. Как только морозы возвращаются, плодовые почки гибнут.

Чтобы избежать в будущем гибели деревьев, в первую очередь выращивают наиболее зимостойкий сеянец. Затем его пересаживают на самое высокое место участка, на котором будет много света, и умеренно поливают.

Можно также вырастить сеянец из косточки обыкновенного терна. По прошествии же 1–2 лет, когда у деревца начнет формироваться крона, на него прививают черенки с самого хорошего абрикосового дерева, которое можно найти.

Здесь вы можете посмотреть видео посадки абрикоса косточкой перечисленными выше способами:

В природе абрикос растет поодиночке или небольшими группами, поэтому в больших коллективных насаждениях он плодоносит нерегулярно и малопродуктивно. На небольших же приусадебных участках абрикос практически всегда дает неплохие урожаи. Поэтому главное – правильно подобрать сорта, посадить абрикосовые деревья и хорошо ухаживать за ними. Абрикос опыляют насекомые, особенно хорошо для этого подходят пчелы. Поэтому неплохо будет, если во время цветения поблизости с абрикосовыми деревьями расположить ульи с пчелами.

Источник: kvetok.ru

Как цветёт абрикос

Послушайте симфонию весны.
Войдите в сад,
Когда он расцветает…

Андрей Дементьев

Полюбовавшись прелестью цветущего абрикоса, садовод непременно вернётся мыслями и делами к своим повседневным заботам, ведь весной их невпроворот. Разве что новичок на этом поприще станет рассматривать подробно строение цветка абрикоса на ещё голой без листьев ветке. Белый или розоватый цветок абрикоса довольно крупный, можно увидеть все его элементы, наслаждаясь приятным ароматом.

Цветок располагается на небольшой чашечке, состоящей из сросшихся в нижней части чашелистиков. Пять округлых лепестков составляют цветочный венчик, в диаметре достигающий 20–30 мм. Мужская часть цветка насчитывает 25–45 тычинок, расположенных в несколько рядов. Каждая из них состоит из полупрозрачной белой тычиночной нити и жёлтого пыльника, на котором и развивается пыльца.

Женская часть (пестик) находится в самом центре цветка. Белое, слегка опушённое рыльце способно удерживать попавшую на него пыльцу, которая затем прорастает и оплодотворяет скрытую внутри пестика семяпочку. В результате опыления должна появиться крохотная завязь, а все остальные части цветка со временем опадут.

Каждую весну цветы в огромном количестве покрывают ветви абрикоса, чтобы дать жизнь новым плодам.

Ботаники утверждают, что цветок — это просто укорочённый побег, который приспособлен для размножения покрытосеменных растений.

Видео: цветущие абрикосовые сады

Популярные сорта абрикоса:

• Абрикос Триумф северный – настоящий подарок для тех, кто живет в холодных регионах или в средней полосе. Культура настолько урожайна, что уже к августу превращается в красно-оранжевое чудо, увешанное тугими плодами. Одно дерево дает до 60 килограммов сладкого и душистого деликатесного продукта за сезон.
• Абрикос колоновидный – Диаметр взрослого растения составляет всего около 40 сантиметров и его можно вместить даже в самое узкое пространство!
• Абрикос колоновидный Принц Март – хорошо переносит заморозки и устойчив к болезням различного типа. При оперативном ухаживании и своевременной обрезке, дерево приносит стабильно хороший урожай.
• Абрикос Ананасный – Приятный запах ананаса ощущается уже рядом с этим симпатичным деревцем, буквально облепленным нежно-оранжевыми плодами. Если разломить абрикос, аромат усиливается. Вкус у плода тоже напоминает изысканный десерт.
• Абрикос Черный принц – Вкус у культуры сладкий с кислинкой и немного терпкий. При полном созревании плоды становятся темно-бордового, почти черного цвета. Крупные (до 80 граммов), упругие и сочные.

Сроки цветения

Южанин-абрикос зацветает раньше всех, не дожидаясь стабильного тепла. В разных регионах сроки цветения отличаются — чем южнее, тем раньше. Всё зависит в первую очередь от погоды текущего года, а иногда даже от микроклимата конкретного участка: бывает, что абрикосы в одном месте уже отцвели, а в другом только распускают первые робкие цветочки. В любом случае, зацветание абрикосовых деревьев — убедительный знак начала весны. Однако до полновластного её владычества ещё далековато, в это время ещё возможны и ночные заморозки, и возвратные морозы.

Даже кратковременное похолодание может существенно повлиять на будущий урожай. Цветы и завязи абрикоса, значительно повреждённые заморозком, осыпаются с дерева. Из тех, что пострадали меньше, часто развиваются деформированные плоды, непригодные к употреблению.

Влияние температуры на рост цветочных завязей

Учёные давно заинтересовались вопросом о том, как переносят понижение температуры почки, бутоны, цветы и завязи плодовых деревьев. Полученные данные оказались очень интересными:

• Устойчивость бутонов и цветов плодового дерева никак не связана с его стойкостью к зимним морозам.
• Распустившиеся цветы абрикоса и даже персика могут переносить более низкие температуры, чем цветы яблони.
• Устойчивость цветов к понижению температуры зависит от погодных условий в момент их раскрытия. Соцветия плодовых деревьев, распустившиеся в холодную погоду, способны перенести более низкие температуры, чем распустившиеся в тёплый день.
• Различные элементы цветка имеют разную степень устойчивости к пониженным температурам: сильнее всего страдают цветочные пестики, пыльники же наиболее стойки к холоду. Это характерно не только для абрикоса, но и для других косточковых.
• Сильное, но кратковременное понижение температуры менее опасно для цветущих деревьев, чем слабое, но более продолжительное.
• Для бутонов абрикоса гибельными могут стать отрицательные температуры от -1,1 до -5,5 ºС, для распустившихся цветов — от -0,5 до -2,75 ºС, для сформировавшейся завязи — от 0 ºС до -2,2 ºС. То есть самыми уязвимыми для заморозка являются завязи плодов.

В народе давно замечено, что в период цветения садовых деревьев обязательно случается понижение температуры, а то и заморозок. Чаще всего холодовой удар достаётся именно абрикосам, ведь они цветут раньше всех, в период наименее устойчивого тепла.

Способы задержать цветение абрикоса

При более позднем сроке цветения уменьшается вероятность заморозков, таким образом можно сохранить большее количество завязи и увеличить урожай абрикосов. Как это сделать? На этот вопрос существует несколько ответов, проверенных практикой:

• Летняя обрезка. Проведённая с середины мая до начала июня обрезка молодых веток задержит развитие вторичных побегов и стимулирует закладку цветочных почек на ветках второго и третьего порядка. Тем самым будет обеспечено более позднее распускание цветов весной. Обрезать побеги нужно на одну треть их длины.
• Прививка. Этот способ более сложный, особенно для садоводов-новичков. Рано зацветающий абрикос надо привить к растению, цветущему поздно. Подвой лучше выбирать среди абрикосов, алычи, слив, тёрна, песчаной вишни, жерделей (диких абрикосов).
• Мульчирование опилками. Для выполнения защиты приствольный круг мульчируют навозом или торфом. Затем под дерево сгребают снег и утрамбовывают его (слой до 30 см). Его посыпают опилками и вновь накрывают снегом. В результате опилки смерзаются в единый пласт, который весной задержит таяние снега. В холодной земле корневая система пробудится позже, а значит, отсрочится и цветение дерева.
• Побелка ствола гашёной известью с добавлением навоза или глины. Она не даст стволу нагреться на первом солнышке и отодвинет срок распускания бутонов.

Обильный полив грунта осенью перед заморозками. В этом случае почва под деревом сильнее промерзает и весной будет медленнее оттаивать, задерживая расцветание бутонов. Аналогичный эффект даёт ранневесенний полив дерева холодной водой. Дождевание ранней весной. Деревья можно опрыскать чистой водой, как только температура опустится до 0 ºС. Повторить процедуру нужно несколько раз, чтобы всё дерево покрыла тонкая защитная корочка льда. Этот ледяной слой убережёт почки и побеги от мороза.

Опрыскивание кроны. Его проводят до распускания почек ранней весной. Для этого используют различные препараты:

• насыщенный раствор соли (0,7 кг на 10 л воды);
• мочевину (0,7 кг) с медным купоросом (0,05 кг) на 10 литров воды;
• трёхпроцентную бордоскую жидкость (по 0,3 кг медного купороса и извести растворить в 10 л воды);
• железный купорос (0,4 кг вещества на 10 л воды);
• карбамид с железным купоросом (в 10 л воды растворить 0,5 кг карбамида и 0,05 кг купороса).

Если абрикос зацвёл перед заморозками

Уберечь уже цветущие деревья от заморозка помогут следующие агроприёмы:

• Использование укрывных материалов. Не каждое дерево удаётся накрыть, но для молодых деревьев такой способ, конечно же, можно применять. Большим деревьям постарайтесь обеспечить хотя бы «купол», прикрывающий верхнюю поверхность кроны.

Дымление. Если мороз надвигается на уже цветущий сад, вечером следует поджечь влажные материалы, собранные в кучи (навоз, ботву картофеля, мелкий хворост, солому). Дым от тлеющих куч окутает деревья и частично укроет их от мороза. Для этой цели можно использовать и дымовые шашки.

Видео: как защитить деревья от заморозков

Почему не цветёт абрикос

Чтобы цвёл абрикос на участке, нужно:

• выбрать дерево того сорта, который соответствует климату местности и условиям его выращивания на участке;
• удовлетворить все потребности растения в качестве почвы, освещённости, защищённости от ветров и так далее;
• обрезку абрикоса, борьбу с вредителями и болезнями проводить своевременно и грамотно;
• регулярно, но не излишне подкармливать дерево всеми необходимыми удобрениями.

Бывает так, что садовод всё сделал для абрикоса: и сорт отличный для данной местности приобрёл, и место выбрал правильно, и при посадке придерживался всех условий. Но дерево растёт уже несколько лет, а не зацветает. Причины такой ситуации могут быть разные:

• Ваш питомец ещё не стал «взрослым». Как правило, абрикос даёт первый урожай, достигнув трёх — восьми лет, но у некоторых деревьев плодоношение наступает позже в силу различных причин.
• Возможно, дерево истощено камедетечением (гоммозом), которое спровоцировано морозобоиной или инфекцией. Такое также может случаться при неправильной обрезке, солнечных ожогах, обморожениях или повреждении вредителями.

Цветочные почки подмёрзли в холодный зимний период. Допущено несоблюдение агротехники выращивания абрикоса, недостаток или избыток удобрений, не хватает солнца. Возможно, цветение садовод просто пропустил, если на участке бывает не ежедневно.

Опрыскивание цветущих абрикосов

В период цветения абрикос, как правило, не опрыскивают, чтобы химикаты не попали в завязи, а затем и в плоды. Кроме того, такая обработка дерева может нанести вред насекомым-опылителям, что резко снизит урожай.

Исключением может быть очередной этап борьбы с монилиозом. Если ранее были проведены первые фазы обработки, то именно в период цветения проводят ещё одно опрыскивание. Но при этом используют Фундазол в концентрации 0,1% (5 г на 5 литров воды), который наименее токсичен для пчёл и других насекомых, опыляющих цветы абрикоса. После проведения такого мероприятия двухнедельная защита от монилии дереву будет обеспечена.

Источник: dacha.help