Когда сажать рододендрон в подмосковье
Декоративные цветущие кустарники идеально подходят для декорирования садового участка. С помощью роскошных побегов, возможно, скрыть не самые красивые уголки сада или украсить фасадную часть дома. Дачники либо владельцы приусадебных участков южных регионов могут спокойно высаживать кустарник, затрачивая минимум усилий на уход за ним. Однако посадка и уход за рододендронами в Подмосковье имеет ряд своих особенностей.
Нюансы выращивания рододендронов в Подмосковье
Выращивание розового дерева в Средней полосе имеет ряд тонкостей. В культуре существует большое число видов, однако не все выдерживают суровый климат Московской области – значительные перепады суточных и сезонных температур, неравномерность осадков, возвратные заморозки весной и раннее наступление холодов осенью. В зоне рискованного земледелия, к которой отнесён Московский регион из-за климатических особенностей, требуется грамотный подход к культивированию растений, начиная с правильного подбора саженцев азиатского представителя.
Подходящие виды и сорта растения
Наиболее часто используемыми видами в областях с умеренно-континентальным климатом являются морозоустойчивые рододендроны, но это не единственная характеристика для выбора.
Рододендрон Ледебура
Он же маральник – полувечнозелёный кустарник, высота которого колеблется от полуметра до двух. Мелкие глянцевые листья, покрытые опушкой, зимуют на побегах, а обновляются после цветения, происходящего дважды за вегетацию — в мае и сентябре. Асимметричные колокольчатые цветки розового окраса собраны в кистевидные соцветия. Вид выдерживает понижение столбика термометра до -32⁰C.
Рододендрон Даурский
Известен как багульник и внешне очень похож на предыдущий вид, но листва опадает после прихода осени. Наиболее привлекателен с середины весны до середины лета. Фаза цветения длится 20 дней, когда распускаются свело-розовые колокольчатые цветки с фиолетовым оттенком. Ботанический вид гораздо устойчивее к морозу, чем культивары.
Рододендрон Кэтевбинский
Высота вида со средней продолжительность в 100 лет может достигать 4 м. Крупные блестящие листья до 15 см в длину, окрашенные в тёмно-зелёный цвет с выделяющимися прожилками и бледной нижней стороной, имеют эллиптическую форму. Цветёт в конце весны или начале лета белым или сиреневым цветами, иногда с вкраплениями зелёного. Наиболее популярные сорта –Album, Boursault, Grandiflorum, «Нова Зембла», «Альфред».
Рододендрон Смирнова
Вечнозелёный кустарник в 1,5 м высотой родом из Турции. Крупные продолговатые пластины эллиптической формы в длину достигают 15 см, а в ширину – 4 см. Пурпурно-розовые лепестки цветков, собранных в плотное соцветие, усыпаны жёлтыми крапинками. На основе разновидности выведены хладостойкие сорта: «Дороти», «Лайка», «Габриэль».
Рододендрон Кашкара
Медленнорастущий обитатель Сибири и Дальнего Востока в полметра высотой способен образовывать непроходимые заросли. Вечнозелёная листва очень плотная. Жёлтые цветки, собранные в зонтичные соцветия, отмечаются в начале летнего сезона. Устойчив к морозу в -26⁰C.
Важно! В садах и на клумбах вид очень плохо приживается.
Рододендрон Шлиппенбаха
Прекрасная листопадная разновидность с раскидистыми побегами высотой до 2 м, покрывающимися небольшими листовыми пластинами и крупными цветками в 8 см. Ароматные розовые или белые цветки образуют соцветия в начале мая.
Рододендрон канадский
Низкорослый куст, не превышающий метра, является выходцем Североамериканского региона. Зеленовато-синие листы средних размеров густо покрывают побеги. Розово-фиолетовые цветки без запаха собраны в щитковидные соцветия.
Рододендрон японский
Азиатский представитель используется в Средней полосе России как самый декоративный вид, сочетающий в себе неприхотливость и морозостойкость. Как правило, достигает полтора метра в высоту и отличается буйным цветением с конца весны, которое длится в течение месяца. Колокольчатые венчики цветков красного цвета с жёлтыми вкраплениями собраны в пышные соцветия.
Рододендрон короткоплодный
Вечнозелёный куст из Азии обладает самой большой высотой в 6 м и большими кожистыми листовыми пластинами. Щитковидные соцветия состоят из 15 цветков розового или белого цвета. Цветение наступает в июле после достижения растением возраста в 18—20 лет.
Посадка в открытый грунт
Чтобы вырастить розовое дерево и получить яркие цветы и его природную привлекательность, потребуется приложить усилия к правильной организации посадки, грамотно подобрав место.
Подготовка места и почвы для посадки
Чтобы стресс растения свести к минимуму, место для экзотического представителя выбирается с учётом его природной среды произрастания.
Характеристики оптимального местоположения растения:
- Участок северного направления, находящийся днём в затенении.
- Отсутствие построек, с крыш которых может спадать снег на растение.
- Глубокое залегание грунтовых вод.
- Отсутствие сквозняков, которые могут стать причиной минимального количества снежного покрова, выступающего защитой от мороза.
В естественных условиях рододендроны зачастую развиваются в тени деревьев, благодаря чему возможна посадка растения по аналогии и в саду. Но соседствующие деревья должны иметь стержневую корневую систему, уходящую вглубь – сосна, яблоня, лиственница, груша, вишня, дуб. Если рядом окажутся берёза, липа или ольха с мочковатой корневой системой, находящейся на том же уровне, что у розового дерева, это может привести к гибели обоих растений из-за дефицита питания и пространства.
Для обеспечения нормального роста кустарнику требуется кислотность 4,5—5,5. В случае меньшей кислотности для посадки используется рыхлый и лёгкий субстрат из суглинка, кислого торфа и соснового опада в равных частях.
Внимание! При замене суглинка глиной в почвосмесь добавляются такие компоненты, как перегной, навоз, опилки, зола и чернозём.
Как и когда правильно сажать рододендрон?
Посадка пройдёт без трудностей, если воспользоваться следующим алгоритмом:
- На подготовленном участке выкапывается посадочная яма 60х60 с глубиной в 40 см.
- Дно выстилается дренажным слоем в 20 см из битого кирпича или керамзита.
- Часть ямы заполняется субстратом, чтобы корневая шейка была на уровне грунта.
- На утрамбованную почвосмесь помещается саженец с расправленными корнями.
- Лунка полностью засыпается субстратом, который в конце утрамбовывается.
- Приствольная зона обильно поливается и мульчируется торфом, хвоей или листовой землёй.
- В случае необходимости устанавливается временная опора.
Важно! Посадка рододендрона проводится в течении всей вегетации кроме фазы цветения. Но ранняя весна является оптимальным временем.
Уход в условиях Подмосковья
При посадке розового дерева с соблюдением агротехнических требований уход не отнимет много сил и времени.
Полив
Экзотическому кустарнику требуется частый, но не обильный полив отстоянной водой, для смягчения которой за сутки до процедуры добавляется несколько горстей торфа. Почва должна пропитываться водой на 25 см. Дефицит увлажнения приводит к угнетению растения, при котором наблюдаются поникшая листва, теряющая блеск. С приходом осени полив сводится к минимуму, чтобы куст прекратил активный рост и начал готовиться к зимовке.
Внимание! В условиях Подмосковья возможна засушливая осень, при которой полив проводится незначительными порциями.
Подкормка
Подкормки розового дерева проводятся до конца июня дважды в месяц. Кустарник удобряется приобретёнными в специализированных магазинах минеральными комплексами согласно инструкции, на упаковке либо суперфосфатом и нитроаммофоской с нормой внесения 50 г на 1 м2.
Важно! Не допускается внесение удобрений с начала июля, иначе растение будет наращивать зелёные массу вместо подготовки к зиме.
Как обрезать рододендрон?
В обрезке рододендрон практически не нуждается, формируя правильную крону самостоятельно. Обрезается растение в санитарных и омолаживающих целях до начала движения сока: удаляются повреждённые побеги и для омоложения укорачивается половина ветвей до 40 см. При желании иметь кустарник с более компактной кроной корректирующая стрижка осуществляется после цветения.
Особенности ухода осенью, подготовка к зиме
Уход за рододендроном осенью заключается в проведении мероприятий для защиты побегов от вымерзания в течение суровых морозов. Когда пройдут первые заморозки ветви, между которыми помещается лапник, стягиваются шпагатом. Кустарник оборачивается укрывным материалом, снимающимся весной после схода снега.
Болезни и вредители
Культура считается устойчивой к болезням, среди которых наиболее распространены гнили и пятнистости. Для борьбы с такими грибковыми болезнями проводится обработка бордосской жидкостью или иным медьсодержащим препаратом. Из вредителей на рододендроне встречаются тля, паутинный клещ, слизни, щитовки. В качестве защитного мероприятия организуется опрыскивание инсектицидом «Актеллик», «Конфидор» либо другим аналогом согласно инструкции производителя.
Размножение растения
Выращивание рододендронов возможно как из семян, так и используя вегетативный способ размножения.
- Семенной способ. В условиях суровых зим генеративный метод разведения трудоёмок, непродуктивен и используется крайне редко.
- Черенкование. Также достаточно сложный приём, при котором укоренение нарезанных из полуодревесневших побегов черенков происходит в течение 4 месяцев в парниковых условиях. В открытый грунт саженцы, полученные таким способом, высаживаются только спустя 2 года.
- Размножение отводками. Идеальный вариант для розового дерева. С приходом весны молодые побеги прикапываются в бороздки до 15 см глубиной, а верхушка подвязывается вертикально. Осенью либо следующей весной отводки отделяются и пересаживаются на постоянное место.
Итак, при соблюдении агротехнических мероприятий по посадке и уходу экзотический кустарник способен полноценно развиваться в климатических условиях Подмосковья и дарить массу позитива своим владельцам.
Источник: attuale.ru
Сорта
Первые рододендроны у нас появились лет 10 назад, и за это время ни один из них не погиб, а наоборот радуют своим цветением. Среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и полулистопадные кустарники. Все они обладают высокой зимостойкостью. По своему опыту могу сказать, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта обеспечивает бОльшую часть успеха будущего растения, плюс правильная посадка и агротехника.
Часто рододендроны называют азалиями, но объяснить в чем между ними разница мало кто может.
сколько я знаю, ботаники слово «азалия» не используют, а вот у продавцов его можно часто встретить.
Из листопадных у нас растут следующие рододендроны — это японский лососёвый, Костерианум (Кosterianum) и рододенроны серии Lights (ультра-зимостойкие рододендроны американской селекции): Голден Лайтс «Golden Lights» (до -30ºC), Уайт Лайтс «White Lights» (до -40ºC), Рози Лайтс «Rosy Lights» (до -36ºC), Мандарин Лайтс «Mandarin Lights» (до -36ºC), Лемон Лайтс «Lemon Lights» (до -40ºС).
Вот некоторые из них:
Рододендрон японский лососёвый
Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»
Рододендрон Мандарин Лайтс «Mandarin Lights»
Рододендрон Рози Лайтс «Rosy Lights»
Есть еще малыш Костерианум (Кosterianum), сейчас он высотой около 50 см, но со временем должен превратиться в трехметровый куст))
Рододендрон Костерианум (Кosterianum)
Из вечнозеленых растут рододендроны финской селекции: Гаага «Haaga» (до -36ºC), Хельсинки Юниверсити «Helsinki University” (до -39ºC). Есть еще всеми любимый Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum» (до -30ºС).
Рододендрон Гаага «Haaga»
Еще один рододендрон Гаага «Haaga».
Рододендрон Гаага «Haaga»
Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum».
Рододендрон Катевбинский Грандифлорум «Catawbiense Grandiflorum»
Еще есть несколько кустиков необыкновенно красивой полувечнозелёной японской азалии Пурпуркиссен «Purpurkissen» (карлик подушковидной формы) с морозостойкостью до -25ºC. Этих малышей на зиму по дугам укрываю лутрасилом. Это совсем не сложно. Цветут они так обильно, что глаз не оторвать. Это один из самых ярких сортов с невыгорающими цветами среди карликов. Кстати, в ширину подушка достигает 1 м.
Рододендрон Пурпуркиссен «Purpurkissen» (карлик)
Почти все растения покупались в горшках двух-трехлетними кустиками, привезенными из польских и немецких питомников, но есть и сорта от коллекционеров. Первые два-три года для акклиматизации в нашем климате я их зимой укрывала. Ставила над кустиками дуги и на них 2 слоя лутрасила. Зимовки проходили прекрасно, все рододендроны цвели.
Все начинается с выбора места посадки
Идеально было бы посадить рододендроны, особенно вечнозеленые, в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, то есть, там, где они растут в природе. Но такого места у нас нет, поэтому старалась посадить туда, где солнца будет по минимуму.
При выборе места посадки следует учесть, что рододендроны не любят низких участков, где может застаиваться вода. Они не любят прямого солнечного света и иссушающих, холодных ветров. Для них предпочтительны затененные тихие места с обильным поливом и богатым гумусом кислым субстратом.
У нас часть рододендронов растет с северо-восточной части дома, где солнце бывает только до обеда. Но в зимнее время этого солнца достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я первый раз решила оставить рододендроны неукрытыми, благо зимостойкость позволяла, и они уже подросли и акклиматизировались, весной они все были живы и здоровы. У всех стали набухать цветочные почки, но цветы из них так и не появилось. Почки внутри были пустые, попросту высушенными! Хотя сами кусты росли и зеленели. Так на своем печальном опыте я поняла, что для тех рододендронов, о которых я рассказываю, в нашем регионе зимой страшен не мороз, а солнце и ветер. С тех пор листопадные рододендроны на зиму я связываю веревочкой и сверху завязываю косынкой из лутрасила. Делаю это для притенения цветочных почек от солнца и, как следствие, иссушения. Иначе, перезимовать перезимуют, но могут не зацвести.
Зимняя защита листопадного рододендрона
А для вечнозеленых рододендронов, на которые зимой попадает солнце, приходится ставить защитный экран из притеночной сетки.
Притеночная сетка на рододендронах
Те кусты, которые растут под защитой разросшихся туй, где солнца очень мало, зимуют без укрытия. Почки у них в полном порядке и весной они прекрасно цветут.
Рододендроны зимой
Рододендроны зимой
«Бегущая по граблям»
Это я про себя(( Прошлой осенью не успела или поленилась поставить притеночный экран на один вечнозеленый рододендрон, на который попадает солнце. Решила, что успею это сделать в марте. Но несколько солнечных и ветреных мартовских дней успели сделать свое «черное дело». Когда я приехала на дачу, чтобы поставить экран, обнаружила, что большинство почек на нем уже покоричневели, т.е. погибли и, как следствие, этой весной он будет отдыхать от цветов,… и я тоже(( Ведь знаю, что надо делать, но нет, не сделала! Опять на те же грабли!!!
Коричневые почки рододендрона
Погибшие цветочные почки рододендрона
Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе
Для сравнения покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, солнце видит минимум (не больше часа) и зимует без укрытия. У него почки все зеленые.
Цветочные почки рододендрона зимой
Кроме почек, от солнца могут страдать и листья вечнозеленых рододендронов. В зимний период на солнце листовой покров испаряет влагу, в то время как корням растения тяжело достать воду из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю воды. И как результат листья могут погибнуть.
Для уменьшения испарения влаги листья у вечнозеленых рододендронов в зимнее время скручиваются в трубочки. Это их нормальное состояние. Весной, когда земля оттаивает, листочки расправляются. Если земля под слоем снега не промерзает, то и листочки не скручиваются.
Рододендрон зимой
Рассказываю об этом так подробно потому, что если кто-то решит посадить у себя эти замечательные растения, пусть лучше изучает чужие «грабли», чем потом будет бегать по своим.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что в условиях Подмосковья из-за низкого уровня влажности воздуха у рододендронов зимой могут иссушаться цветочные почки, и их придётся защищать на зиму от солнца и ветра. У моих питерских знакомых таких проблем не возникает из-за близости Балтийского моря.
Посадка, полив и уход
Залогом успешного развития растения является не только полив и уход, но в первую очередь его правильная посадка. Лучшим временем посадки считаю весну.
У рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Для посадки мы готовили ямы глубиной ~40 см, а шириной ~ 60-70 см. На тяжелых глинах я бы делала менее глубокой ~ 30 см, но более широкой ~ 1,0-1,2 м. Очень важно, чтобы субстрат для рододендронов был кислым.
У нас дерново-подзолистые почвы Подмосковья, но все равно, для некоторых растений приходится почву закислять искусственным путем. Посадочную яму заполняли смесью специального грунта для рододендронов, хвойной и листовой земли, речного песка и, конечно, помимо прочего, в посадочную яму добавляли торф. Но торф торфу рознь. Он может быть верховой, а может быть низинный. Происхождение торфа сказывается и на его химическом составе. Верховой торф кислый — 3-4 pH, у низинного, в котором органики 70%, реакция слабокислая или нейтральная — 5,5-7 pH – эта информация взята из «умных» книжек. Поэтому для растений, любящих кислые почвы, я вношу только верховой торф. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение из расчета 150 г/м². и 40-60 г коллоидной серы. Удобрение не должно содержать кальция. Я использовала специальные удобрения для рододендронов. Почва должна получиться рыхлой и воздухопроницаемой.
При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне почвы. Вытащив кустик из горшка, необходимо немного размочить в воде корни и дальше аккуратно «раздербанить» этот корневой ком ОБЯЗАТЕЛЬНО! И только после этого сажать.
У большинства растений, выращиваемых в горшках, на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить, либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ, что в свою очередь может привести к гибели. Об этом я несколько раз писала в других постах. Кстати, так же сажаю и гортензии.
После посадки на место растение необходимо полить и замульчировать.
Мульчу из хвойного опада делаю обязательно. Почва под мульчей не должна пересыхать. Поливать стараюсь подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и т.д.
А теперь о важном. У меня таких растений очень много, в жаркое лето с лейками не набегаешься. Поливать иногда приходится из шланга водой из скважины, а она у нас гидрокарбонатная. Так вот, проблему я решила следующим образом. Сначала я внесла в посадочную яму, а потом один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик «Теовит Джет» — это коллоидная сера, именно коллоидная, потому что простая растворяется очень плохо и может очень долго комками лежать на поверхности почвы. Этот препарат обычно используют как фунгицид, но при внесении в почву сера дает необходимое закисление почвы на долгое время. И когда приходится поливать водой из скважины, мои рододендроны чувствуют себя прекрасно, и даже кислица под ними растет сама. Кислицу не выпалываю, она не вредит корням, а наоборот является естественным лесным «сожителем» рододендронов. Кроме того, кислица является индикатором кислотности и влажности почвы. А чтобы не быть голословной, покажу фото. Хорошей фотографии у меня, к сожалению, нет, но вот если хорошо присмотреться, то можно увидеть кислицу под кустами рододендронов. Таким же образом я закисляю почву под гортензиями.
Кислица под кустами рододендронов.
Кислица под кустами рододендронов
В жаркую погоду рододендроны любят опрыскивание, но его лучше делать в утреннее или вечернее время, чтобы листья не погорели на солнце. Поздно осенью, перед зимовкой делаю обильный полив кустов. Это помогает им лучше перезимовать.
Не менее важен уход за почвой. Поскольку корневая система у рододендронов поверхностная, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а лучше замульчировать хвойным опадом (слоем 5-7 см). Прополку нужно делать вручную, но с таким слоем мульчи сорняков бывает очень мало. Про мульчирование опилками ничего не скажу, поскольку не пробовала. Кроме того, зимой мульча является утеплителем для корней. На фото выше хорошо видна хвойная мульча.
Еще один важный момент – это своевременное удаление отцветших соцветий. Занятие нудное, но я это делаю постепенно, по мере отцветания. Это действие предотвращает образование семян, а силы растения направляет на закладку цветочных почек будущего года.
Подкармливаю растения немного. Рано весной — специальными минеральными удобрениями, а после цветения — фосфорно-калийными и гуматами (растворимыми). Удобрения не должны содержать кальция.
Если есть необходимость подкорректировать форму куста, то можно сделать обрезку. Её делают сразу после цветения и не позднее, чем через 20 дней после цветения, иначе на новых побегах не успеют заложиться цветочные почки. Об этом я читала на сайтах западных «гуру» по рододендронам и сама так обрезаю свои растения.
Из всего, что я тут понаписала, коротко резюмирую: посадив морозостойкий сорт в «правильное» место при «правильной» агротехнике, Вы многие годы будете любоваться красивейшими цветами. Это только кажется, что сложно, а на самом деле все гораздо проще, зато какая красота!
Рододендроны
Рододендроны
Источник: 7dach.ru
Виды для Подмосковья
Рододендроны — многолетние растения, а зимой в Подмосковье могут быть морозы, поэтому требуется выбрать сорта, наиболее устойчивые к пониженным температурам. Это виды рододендронов:
- Вазея. Это листопадные кусты высотой до 2 м. Растения цветут мелкими бледно-розовыми цветами. Недостатком является то, что цветки не пахнут. Растения могут выдерживать солнце, но их листья станут багряными.
Канадские рододендроны. Это листопадный вид. В высоту кусты до 70 см. У них голубовато-зеленые листья. Растения цветут 14 дней в мае. Вырастают соцветия, состоящие из 5—7 фиолетово-пурпурных цветов. Они отлично выдерживают низкие температуры зимой.
- Розовые. Они листопадные. Бутоны начинают распускаться в конце мая. Эти растения относят к наиболее устойчивым к морозам. Соцветия собраны из некрупных розоватых цветов.
- Японские. Это листопадные кусты в высоту до 2 м, они сильно разветвлены. У них появляются крупные соцветия, состоящие из 6—12 розово-алых цветов, покрытых рыжими пятнами. Цветы очень сильно пахнут. Бутоны распускаются в конце мая, они цветут 21 день. Осенью листва становится желто-красной. Этот вид имеет сорт с белыми цветками с зеленоватыми пятнами и желтыми прожилками.
- Ледебура. Полувечнозеленые кусты, сильно ветвящиеся высотой до 3,5 м. У них большие красивые розовато-фиолетовые цветки. Рододендроны начинают цвести сразу после стаивания снега. Их листва после зимы имеет оттенок пурпура.
- Золотистые. Это вечнозеленые низкие кусты в высоту 35—55 см. Выдерживают зимой понижение температуры до -25°C. У них распускаются бутоны золотисто-желтого оттенка.
Подбор участка для посадки
В природе рододендроны произрастают в горах Урала. Этим кустам нравятся участки, имеющие увеличенную влажность земли, они растут по берегам рек, озер, морей. Они предпочитают полузатененные места.
Растениям требуется участок, защищенный от ветров и прямых лучей солнца. Это место на севере либо северо-востоке от построек.
К. Линей назвал листопадные виды рододендронов азалиями. Азалии, посадка и уход в Подмосковье имеет некоторые отличия от выращивания других видов рододендронов. Листопадные виды могут выдерживать солнце, а вечнозеленые и полувечнозеленые растения предпочитают разреженную тень.
Чтобы рододендроны росли в полутени, их можно поместить вблизи деревьев, но не забудьте, их нельзя высаживать рядом с деревьями, корни которых растут близко к поверхности земли, из-за того, что рододендроны и такие деревья будут вытягивать с верхних слоев почвы влагу, полезные элементы. То есть их нельзя сажать вблизи от берез, елей, лип, кленов, каштанов. Но их можно размещать вблизи сосен, плодовых деревьев, дубов. Но помните, что кроны деревьев не должны чересчур притенять низкорослые рододендроны, им нужен рассеянный свет.
Чтобы ранней весной растения не стояли в воде, их можно посадить на пригорке, который обложить камнями.
Почва для культуры
Земля им требуется плодородная, пропускающая влагу, имеющая кислые характеристики. Советуют при перекопке участка смешать 2 части кислого, верхового торфа рыжеватого оттенка, 3 части суглинистой почвы и 1 часть хвои от сосен. Тогда торф придаст необходимую кислотность почве, суглинистая земля не позволит чрезмерному испарению влаги, а хвоя от сосен разрыхлит субстрат, сделает его воздухопроницаемым.
Перед посадкой проверяют кислотность почвы. Всыпают горсть земли в стакан с водой. Перемешивают, ждут 2 часа, периодически взбалтывая состав. Затем туда опускают лакмусовую бумажку и смотрят на ее цвет. Она должна быть алой, при другом цвете в земле недостаточно кислоты.
Если выясняется, что грунт недостаточно кислый, то на участок можно подсыпать сфагновый торф из верховых болот. Можно также всыпать сернокислотный алюминий (150 г на 1 м ²).
Посадка рододендронов
Для посадки взрослых растений вырывают ямы длиной 60 см и шириной 60 см, а глубиной 40 см. Всыпают в яму субстрат из торфа, суглинистой земли и хвои. Яму делают так, чтобы ее размер совпадал с размером земляного кома с корнями. После посадки подкладывают мульчу из торфяной земли либо хвои от сосны, но отступив от растения несколько сантиметров.
Для посадки молоденьких растений, у которых корни еще не развились достаточно, роют ямы 40×40 см, в глубину они должны быть 30 см. Молоденькие рододендроны лучше высадить на притененный участок, а затем через 1—2 года пересадить на постоянное место.
За 24 часа до посадки нужно сделать в ведре раствор гумата натрия. А далее в него опускают торфяной горшок с рододендроном так, чтобы культура была в воде. Чтобы емкость не всплыла, можно на почву насыпать камешки.
Обычно корни опутывают ком земли, поэтому растение очень трудно вынуть из горшка. Чтобы растения хорошо адаптировалось после посадки, следует тяпкой отделить корни от кома. Корни должны свисать из торфяного горшка. Затем растения опять обмакивают в раствор гумата натрия, а после высаживают. Если на кустах имеются бутоны, их необходимо срезать. Если в земле имеются не растворившиеся гранулы удобрения, то удалите их.
Уход за растениями
Уход за рододендронами начинается с правильного полива. Растениям необходима влажная почва, из-за этого их необходимо постоянно поливать дождевой водой. Но избыток влаги растения не выдерживают. Поэтому нельзя заливать их чересчур водой.
Лучше всего поливать небольшим количеством воды, но часто, тогда вода успеет впитаться в почву. В последнем месяце лета растения поливают очень редко, чтобы они подготовились к зиме. Еще нужно выдергивать вручную сорняки, но почву около культуры не рыхлят.
В августе у рододендронов сформировываются цветочные почки, но ранней весной они могут выгореть от лучей солнца. В итоге кусты зацветают только с северной стороны. Поэтому рано весной притеняйте растения щитами, разместив их с юга и запада от растений. Щиты прикрепляют к кольям, вбитым в землю. Щитки в высоту должны быть в 1,5 раза выше растений. Внизу и вверху делают щели для поступления воздуха. Для щитов берут лутрасил плотностью 60 г на 1 м ² или спанбонд.
Для удобрения в начале мая и до окончания июня применяют Аммофос, Нитрофоску, Диаммофоску.
Чтобы поддержать требующуюся кислотность почвы — делают раствор, влив 5 мл серной кислоты в ведро воды. Этим составом можно поливать цветы 2—3 раза за сезон. А также для поддержания кислотности применяют сульфат калия (Сильвинит, Калимаг), суперфосфат простой, суперфосфат двойной, фосфоритную муку, сульфат аммония.
Нельзя вносить золу, так как она снижает кислотность и рододендроны могут заболеть хлорозом. Можно окислить почву коллоидной либо молотой серой, всыпав 40 г на 1 м². Но необходимо знать, что сера начинает воздействовать на почву через определенный промежуток времени. Поэтому, чтобы моментально закислить почву, можно всыпать Циркон, Цитовит.
Иголки от елей окисляют землю. Для этого мелко измельчают ветки, нарезав их на кусочки в 1 см, насыпают в кастрюлю, вливают холодную воду. А далее кастрюля с кусочками веток ставится на небольшой огонь, состав кипятится 10 мин. Потом кастрюлю снимают с огня, прикрывают крышкой и оставляют на 3 дня. После в 1 л удобрения вливают ведро чистой воды и 1 ст. ложку раствора извести, концентрации сметаны. Этим поливают кусты. Обязательно мульчируют землю слоем 4—9 см из сосновых иголок, торфа. Мульчу кладут после дождя.
Принципы правильного выращивания культуры:
- нужно подобрать сорт, наиболее устойчивый к низким температурам, чтобы зимой растения не подмерзли;
- летом им требуется рассеянный свет;
- зимой рододендроны не должны продуваться ветрами;
- им подходит кислая почва, то есть субстрат из верховой торфяной почвы и листовой земли, сосновых иголок в пропорции 2:3:1;
- растения поливают 2—3 раза в неделю, выливая по ведру под куст;
- чтобы рододендроны не стояли в слишком увлажненной почве, их высаживают на возвышенности;
- на землю вблизи растений подкладывают мульчу из торфа либо иголок сосны;
- нельзя рыхлить почву около кустиков, так как корни находятся близко к поверхности, из-за этого сорняки вырывают руками;
- подкармливают рододендроны удобрениями, повышающими кислотность земли.
Болезни и вредители
Рододендроны устойчивы к заболеваниям. Но если все же они начнут болеть грибковыми болезнями, то их опрыскивают бордосской смесью или препаратами, имеющими в своем составе медь.
На культуру могут напасть тли, щитовки, паутинные клещи, слизни. Слизней собирают руками. От остальных паразитов растения опрыскивают препаратами «Актеллик», «Конфидор».
Размножение культуры
Способы размножения рододендрона следующие:
- Черенками. Выращивание из черенков достаточно сложно, сначала с растений срезают полуодревесневшие побеги, их сажают в теплицу, ухаживают за ними. Они дают корни только через 4 месяца. А на участок их помещают через 2 года.
- Отводками. Это наиболее предпочтительный способ. Ранней весной около растений выкапываются бороздки глубиной 15 см, в них помещаются побеги, они снизу засыпаются грунтом, а верху побеги привязываются к колышку так, чтобы они стояли вертикально. Осенью отводки обрезают и пересаживают на новое место.
Даже в Подмосковье, где зимой могут быть сильные морозы, можно вырастить отличные рододендроны. Но важно правильно подобрать сорта, следить, чтобы почва была кислой, не забывать поливать кустарник 2—3 раза в неделю, а с августа сократить поливы.
Источник: pion.guru
Рододендрон КЭТЕВБИНСКИЙ Грандифлорум посадка уход ФОТО
Представляем рододендрон Кэтевбинский гибридный сорт «Грандифлорум» (Grandiflorum). Описываем правильную посадку и уход в открытом грунте, а также как зимует растение.
Смотрите фото и отзывы о выращивании данного сорта в условиях Подмосковья, Ленинградской области, Урала и Сибири.
Место и почва под посадку рододендрона Кэтевбинского «Грандифлорум»
Содержание статьи:
- 1 Место и почва под посадку рододендрона Кэтевбинского «Грандифлорум»
- 2 Инструкция по посадке рододендрона Кэтевбинский «Grandiflorum»
- 3 Когда лучше посадить рододендрон?
- 4 Уход после посадки за рододендроном Кэтевбинским «Грандифлорум»
- 5 Как зимует рододендрон Кэтевбинский «Грандифлорум»? + Отзывы
До приобретения саженца важно правильно найти для него комфортное место и узнать, как правильно приготовить почвенную смесь. Эти факторы станут основой будущего отличного развития и восхитительного цветения «розового дерева».
Место для посадки
Благоприятные условия: тихое место с легкой полутенью от высоких деревьев. Утром и вечером требуется хорошая освещенность, а с 11.00 до 16.00 обязательная тень или защита от солнечных лучей.
Поэтому, для посадки рододендрона Кэтевбинского «Грандифлорум» лучше выбирайте северную или восточную сторону.
Выбранный участок сада не должен подтапливаться весной при таянии снега и не быть заболоченным.
Выбор соседей и расстояние при посадке
Соседи «Grandiflorum» должны иметь стержневую корневую систему, так как у него поверхностная, чтобы не возникало дефицита питательных веществ.
Хорошее окружение: ель, лиственница и сосна (как в природе). А также груша, дуб, сосна, яблоня, черешня. Запрет: вяз, береза, ива, каштан, клён, липа.
- Минимальное расстояние до крупных кустарников и деревьев: 2-3 метра, от здания до 7-ми лет (потом известь из раствора почти не выделяется) – 1,5 метра. При посадке в ряд – 130-180 см.
Кислотность грунта и почвенная смесь для посадки
Оптимальная кислотность почвы для рододендрона, pH: 3,0-4.5. В нейтральной среде существенно угнетается рост и цветение Кэтевбинского рододендрона.
Основные компоненты питательного субстрата: вересковая земля, кислый верховой торф, лиственная земля (перегной) и сосновая хвоя. Наличие всех компонентов не обязательно, важнее соблюсти примерное соотношение: 50/50 органика и садовая земля от выкопанной ямы.
Дополнительно нужно добавить 30-40 гр комплексного минерального удобрения.
Рододендрон Кэтевбинский «Grandiflorum» (Грандифлорум)
Инструкция по посадке рододендрона Кэтевбинский «Grandiflorum»
Корневую шейку засыпать нельзя, ее лучше присыпать крупным песком, чтобы не загнивала.
Более подробно смотрите в специальной статье:
«КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ РОДОДЕНДРОН?».
Когда лучше посадить рододендрон?
Эксперты рекомендуют сажать рододендрон в апреле – середине мая или с сентября до середины ноября – это самое благоприятное время.
В регионах с холодным климатом (Средняя Полоса, Подмосковье, Северо-Запад, Ленинградская область, Урал и Сибирь) лучше проводить посадку весной.
До осени рододендрон окрепнет, лучше приживется, что повысить его шансы на успешную зимовку.
Рододендрон Кэтевбинский
Уход после посадки за рододендроном Кэтевбинским «Грандифлорум»
После посадки растение нуждается в правильном поливе, так как для адаптации и развития требуется влага. Наиболее критичный период длится до августа, когда становится очень жарко, а дожди идут все реже.
Роскошный красавец рододендрон кэтевбинский.
| Жирный живот не от еды!Он сгорит за 3 дня, натощак пей крепкий советский.. |
| Если у Вас на теле есть папилломы — это признак наличия паразитов! |
| Убиваем даже самый застарелый грибок с помощью обычного… |
| Косточка? Домашний способ навсегда избавиться от проблемы без операции! |
| Рецепт молодости от Ротару! Она призналась что делала по утрам… |
Как зимует рододендрон Кэтевбинский «Грандифлорум»? + Отзывы
Зимостойкость гибридного сорта «Grandiflorum» до –32° C, также он очень выносливый. Поэтому, такая подготовка к зиме позволит увидеть его весной здоровым в условиях Подмосковья, Ленинградской области, а в большинстве случаев даже Урала с Сибирью.
Достаточное количество влаги укрепит «розовое дерево», обработка фунгицидом убережет от заболеваний, а зимнее укрытие спасет от морозов и ожогов от весеннего яркого солнца.
Как правильно снимать укрытие весной после зимы и дальнейший уход в деталях смотрите в отдельном материале:«УХОД ЗА РОДОДЕНДРОНОМ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ».
Отзывы
По отзывам цветоводов, рододендрон Кэтевбинский «Грандифлорум» хорошо растет, обильно цветет, довольно легок и прост в уходе.
Кроме потрясающей красоты соцветий, гибридный сорт высоко ценят за высокую зимостойкость и выносливость.
Лучшим доказательством слов является тот факт, что «Grandiflorum» – это самый популярный в мире сорт рододендрона с очень богатой историей.
ДОПОЛНЕНИЯ К СТАТЬЕ:
1. ГДЕ И КАК ЛУЧШЕ КУПИТЬ САЖЕНЕЦ РОДОДЕНДРОНА?
2. РАЗМНОЖЕНИЕ РОДОДЕНДРОНА: ЧЕРЕНКИ, ОТВОДКИ, СЕМЕНА!
3. УХОД ОСЕНЬЮ И КАК ПОДГОТОВИТЬ РОДОДЕНДРОН К ЗИМЕ?
4. МОРОЗОСТОЙКИЕ ВИДЫ РОДОДЕНДРОНА: ЛИСТОПАДНЫЕ И ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ!
5. КАКИЕ ГИБРИДНЫЕ СОРТА ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО РОДОДЕНДРОНА ЗИМОСТОЙКИЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ?
Желаем удачно посадить «Грандифлорум» и наслаждаться его красотой много лет!
Источник: Flowersholiday. com
Когда сеять помидоры на рассаду в 2018 году сроки благоприятные дни когда лучше сажать фото
Пикировать молодые ростки нужно несколько раз, особенно если выращивают индетерминантные сорта (с неограниченным ростом), а повторную пересадку проводят после появления на стеблях 6-8 настоящих листьев. В этом случае необходимость в прищипывании корешков отпадает, но заглублять растения нужно на половину высоты стебелька, а чтобы не спровоцировать гнилостные процессы, листья с нижней части удаляют. Если растения вытянулись, можно изогнуть стебли спиралью, уложить их по стенке стаканчика или горшка, и уже затем присыпать питательным грунтом.
Планировать пересадку помидоринок в более свободные емкости рекомендуют на убывающей Луне, и в 2018 году подходящие лунные циклы для этой операции наступают в следующие сроки:
- Благоприятные дни для посадки помидор в марте 2018 в свежую почву наступают 20-21, с 24 по 26, 29 и 30 марта;
- В апреле пикировать томаты нужно со 2 по 8 число;
- В последний месяц весны проводить пикирование желательно с 18 до 28 мая включительно.
Крайне неблагоприятными датами для пикирования подросших помидорин считаются дни полнолуния, — нежелательно трогать растения 31 марта, в первую неделю апреля и 29 мая. Если пикировать их в эти даты, существует вероятность загнивания корневой системы.
Благоприятные дни для посадки помидор в грунт
Подходящее время высадки томатов на грядки и в теплицы в 2018 году не отличается от других лет, — по правилам агротехники заниматься этим нужно, когда температура днем не опускается ниже +15 °С, а в ночное время не будут наблюдаться заморозки, поэтому в средней полосе и Подмосковье — это конец мая и начало июня, в более северных регионах высаживать подросшую культуру в грунт рекомендуют в начале и середине июня, а в южных регионах (Кубань, Крым) высадкой томатов можно заниматься с конца апреля и весь май.
В какие дни по лунному календарю стоит заняться высадкой:
- В мае самым благоприятным считается период между 18 и 28 числами;
- В июне высаживать поросль в грунт можно 1 и 2 июня, а затем 6 и 7 июня.
Период, когда сажать рассаду помидор в 2018 году семенами в открытый грунт или под пленочные укрытия оптимально, в средней полосе и Подмосковье наступает в конце первой декады мая. Повторить заделывание семян в почву можно в середине месяца, а вот позже проводить посадку в этих областях нецелесообразно. В Сибири и на Урале семена томатов высеивают в грядки и теплички в третьей декаде последнего весеннего месяца, а в южных краях сеять можно в первой декаде апреля.
При определении сроков, когда сеять помидоры на рассаду, пикировать ее или высаживать на улицу, желательно присматриваться к текущей погоде, — если по лунному календарю дата подходит идеально, а климат преподносит сюрприз в виде снега или заморозков, с высадкой лучше повременить, наверняка в календаре найдется еще несколько благоприятных периодов, а если же таковых не будет, заняться посевом или пересадкой можно в нейтральные даты.
Источник: Ogorodko. ru
Саженцы Саженцы от производителя
Уважаемые садоводы!
Благодарим Вас за доверие и за то, что Вы активно покупаете наши саженцы плодовых деревьев и кустарников, а также саженцы винограда и декоративных культур. Считаем необходимым подчеркнуть, что наши саженцы с закрытой корневой системой находятся в стадии роста в пакетах с землёй и могут быть просто перенесены в грунт с комом земли после удаления пакета как весной, так летом и осенью.
Поэтому можно смело приобретать саженцы в любое время года, кроме зимы и высаживать их без малейших повреждений корневой системы.
(ведь зимуют саженцы в открытом грунте см. фото )
Приживаемость этих саженцев максимальна. И ещё: коллекция постоянно пополняется, ассортимент каждый год восстанавливается с добавлением новых культур и сортов.
Торговля в питомнике производится в розницу (см. прайс-лист), но некоторые культуры и сорта саженцев могут быть предложены Вам для оптовых закупок. Чтобы получить полную информацию об ассортименте и оптовых ценах просим оптовиков сделать запрос по е-майл p230457@mail. ru для получения перечня реализуемых оптом саженцев.
Минимальная сумма при первой закупке оптом из полученного перечня должна составлять не менее 30 тыс. руб
Жителям других регионов в осенний период предоставляется услуга «Саженцы почтой» .
Уважаемые покупатели! Считаю уместным дать некоторые пояснения к продаже в нашем питомнике саженцевё плодовых деревьев, кустарников и декоративных культур. Да, мы производим продажу саженцев, перезимовавших, с закрытой корневой системой, посаженных в прошлом году, их основная масса. Но эти саженцы не рождаются сразу в пакетах или горшках, а сажаем их туда мы. Время посадки — весна, до распускания почек. Сажаем в это время саженцы перезимовавшие, из прикопа, и прививки. Некоторые люди видят это и не понимают, думают обман. Но это технология выращивания, которую мы применяем более 25 лет. Закрытая корневая система создаётся весной. Весной, в состоянии покоя, саженец с закрытой корневой системой и с открытым корнем, только посаженный в землю, равны по энергии и по стоимости. Именно, весной. Просто необходимо ни минуты не сушить корневую систему и произвести небольшую обрезку кроны пересаживаемого саженца. Пересадка в закрытую корневую систему идёт в апреле-мае, все саженцы растут в пакетах и горшках и через месяц уже не отличишь когда они были посажены. Летом по закрытой корневой системе вопросов уже не возникает. И так до следующей весны, и до следующей…
График нашей работы на весну-лето-осень:
пн., вт., чт., сб. — с 9.00 до 18.00
ср., пт. — с 9.00 до 19.00
Воскресенье: с 9.00 до 14.00
перерыв на обед: 12.00-12.30
В нашем питомнике при покупке весной подлежат обмену в год покупки (но не после перезимовки) не пошедшие в рост саженцы при предъявлении товарного чека и самого саженца.
В зимний период питомник занимается рассылкой семян до момента схода снега. Подробности на сайте http://semenagrad. ru/
Продажа саженцев начинается весной с момента схода снега и продолжается до поздней осени, до выпадения снега.
Источник: Sadograd. ru
Розы в Подмосковье Сезон 2017 (часть 2) Энциклопедия роз
Зоны обозначены прямо на аватарках у многих.
У меня розы растут в двух, практически диаметрально противоположных направлениях от Москвы — на Юго-Востоке, в Раменском районе, и на Северо-Востоке, во Владимирской области. Укрываю одинаково — не тороплюсь, по мокрому теплу не укрываю, жду подходящей мне и розам погоды. Пока открыто везде.
Но, кроме направления от Москвы важную роль играет микроклимат конкретного участка. Да, весна во Владимирской области приходит позже недели на 2, там прохладнее, но я вижу, что розам там лучше, чем на Юго-Восточном участке.
На Юго-Востоке — поле, открытое всем ветрам место, резкие перепады температуры-влажности день-ночь, даже после жаркого дня, вечером, РЕЗКО наступает холодно и влажно (край поля, близко ручей), вечер-ночь-утро — ВСЕГДА или туманы или холодная роса. Земля там — тяжелая глина, при затяжных влажных погодах — «не просыхает», становится каким-то «маслом», при засушливых + долго держит влагу (но дубеет в бетон сверху корка). Корнесобственные розы на этом поле в этой почве расти вообще отказываются (только старушки согласны на своих корнях там жить, но им всё равно где расти).
Во Владимирской области участок — лес, земля — песок, лёгкая воздухо-водо проницаемая. Таких резких перепадов температуры-влажности днем-ночью не замечено, всё ровнее и приятнее. Недостатки пока вижу только во вредителях :)) Розы там, даже корнесобственные, даже черенки — растут и радуются. Да, весна позже, зима раньше — но розам нравится больше микроклимат этого участка.
В общем, север-юг — тоже понятие слишком общее, конкретику надо смотреть и учитывать.
Источник: Www. rosebook. ru
Гортензия
Гортензия в саду: уход и размножение
Автор Зиборова Е. Ю.
Гортезия, или гидрангея (в дословном переводе с латинского «сосуд с водой») при создании необходимых условий — полутенистого или светлого расположения, плодородной хорошо дренированной почвы, обильного полива и защиты от морозов — щедро награждает своими прекрасными цветками.
Кусты гортензии замечательно смотрятся в саду и в группах, и в солитерных посадках. Путём целенаправленной формирующей обрезки укоренённого черенка в течение четырёх сезонов можно вырастить штамбовое деревце гортензии.
Гортензия сильно страдает от засухи; большинство видов гортензий, любящих полутень, замедляют свой рост на солнце, их соцветия мельчают. Гортензия не переносит вытаптывания — для улучшения аэрации корней рекомендуется не менее 3 раз в сезон рыхлить поверхность почвы вокруг кустов на глубину 5 см.
Посадка кустов проводится ранней весной или осенью; в регионах с холодным климатом, и полученные из черенков, гортензии лучше сажать весной. В посадочную яму нужно добавить торф, в почву внести минеральные и органические удобрения. Перед посадкой слегка укорачивают корни, а при весенней посадке укорачивают и однолетние побеги, оставляя на каждом 3-4 пары почек. Высаженный куст обильно поливают и мульчируют почву вокруг него торфом или перепревшими листьями.
Регулярная подкормка навозной жижей и удобрениями в сочетании с обильным поливом способствует развитию крупных листьев и цветков, но при излишнем удобрении очень тяжёлые соцветия могут сломать ветки гортензии. У взрослых кустов соцветия обрезают осенью. У молодых кустов соцветия, а также слабые и подмёрзшие побеги лучше вырезать весной до пробуждения почек, а не осенью. Весной также укорачивают однолетние побеги до 3-4 почек — это способствует лучшей зимовке и пышности куста. Стареющие кусты гортензий омолаживают обрезкой «на пень» или многолетнюю древесину; они будут цвести уже в первый год после обрезки, так как у гортензии цветки закладываются и развиваются в год цветения.
Гортензии размножают семенами, отводками, отпрысками, делением кустов, а садовые формы — черенками и прививкой.
Весной производится посев мелких семян гортензии в холодные парники или в ящики под стекло без заделки землёй. Для их полива лучше пользоваться опрыскивателем во избежание смыва семян. Пикировка всходов производится в парник, сеянцы пересаживают в грунт на разводочную грядку следующей весной.
Зелёные черенки для размножения гортензии заготавливают в июле, используя загущающие крону нетолстые эластичные веточки. Черенки нарезают как обычно (верхний срез прямой, нижний косой) с 2 междоузлиями, листья наполовину укорачивают. Черенки высаживают в плодородный субстрат с верхним слоем крупнозернистого песка в горшки, или в парник под плёнку. Укоренённые черенки высаживают на разводочную грядку в августе, или оставляют зимовать в горшках в подвале, периодически увлажняя землю, а весной высаживают в грунт в разводочную грядку. В парнике или на разводочной грядке желательно выдержать молодые растения 2 года, постоянно их притеняя и увлажняя почву.
Цветы, появляющиеся на укоренённых черенках, нужно обрывать. В первый год после высадки в грунт молодые растения хорошо укрывают на зиму.
Черенки садовых формы гортензий, привитые на корни основного вида, развиваются значительно быстрее, чем при укоренении зелёными черенками.
Зиборова Е. Ю.
Gardenia. ru
Источник: Zoomir. mybb. ru
Источник: bestgardener.info