Размножение сливы одревесневшими черенками

Помимо размножения прививкой и семенами, о которых уже говорилось выше, сливу можно размножать и так

• обрезка;
• корневищем;
• путем прививки.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки, которые будут рассмотрены более подробно.

Размножение сливы корневищем подходит только для сливовых деревьев с корневищем. В случаях, когда необходимо сохранить сортовые характеристики привитого дерева, не обойтись без размножения прививками или черенками.

Размножение сливы черенками

Большим плюсом в размножении сливовых деревьев является то, что их можно размножать не только черенками твердой древесины, но и зелеными черенками. Несмотря на кажущуюся простоту этого метода, новичков часто преследуют неудачи, вызванные

• Невозможность поддержания надлежащей влажности и температуры;
• Наличие в почве болезнетворных бактерий или вредителей;
• Неправильный подход к выбору сорта.

К сожалению, не все сорта сливы можно размножить черенками. Но даже если вы выбрали идеальный экземпляр, вы не можете рассчитывать на 100% результат — в зависимости от сорта, процент укорененных черенков колеблется от 20 до 70%.

При укоренении черенков, особенно зеленых, постоянно поддерживайте высокую влажность в теплице с помощью туманообразователей или опрыскивателей. Чтобы свести к минимуму риск заболевания и гибели, продезинфицируйте почву раствором сульфата меди.

Заготовка

Для черенков выбирайте хорошо вызревшие ветви без видимых механических повреждений и болезней. Заготавливайте черенки осенью, после того как сок перестанет течь. Храните саженцы всю зиму в погребе, но небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника, упаковав в бумажный пакет и завернув в полиэтилен.

Если ни один из вышеперечисленных способов недоступен, можно связать и закопать саженцы в землю со слоем мульчи сверху и оставить их там до весны.

Можно также срезать саженцы ранней весной, до начала сокодвижения, но в этом случае корнеобразование будет менее интенсивным, так как перезимовавшие ветви отдадут все свои силы на рост зеленой массы.

Укоренение

Не придерживайтесь конкретных календарных дат, так как они зависят от региона и сорта сливы. Гораздо правильнее определить подходящий момент по внешним признакам дерева — если молодые побеги начинают краснеть у основания, значит, пришло время черенковать.

1. Черенки берут рано утром, когда в них максимальная концентрация влаги. В идеале погода в этот день должна быть прохладной и облачной.
2. Нарезайте черенки со здоровых, сильных однолетних побегов. На каждом должно быть по 3 листа. Нижний срез на черенке должен быть сделан под углом 45 градусов, а верхний — перпендикулярно стволу.
   
   

   Не следует пренебрегать этим наконечником, так как он увеличит площадь всасывания у основания и уменьшит площадь испарения влаги у наконечника.

3. Нижние листья удаляются, а верхние укорачиваются на 1/3, чтобы уменьшить испарение влаги и улучшить укоренение.
4. Замочите подготовленные черенки в растворе стимулятора укоренения на 16-18 часов.
5. Подготовьте посадочную яму. Выберите почву, положите на дно дренажный слой для предотвращения застоя влаги (на песчаных почвах этот шаг можно пропустить). Насыпьте под дерн питательную смесь, состоящую из компоста, перегноя и почвы. Затем засыпьте речной песок слоем 3-4 см, в котором будет происходить укоренение.


6. Посадите черенки вертикально в песок, заглубив их так, чтобы лопасть листа не касалась почвы.
7. Тщательно увлажните почву и черенки.
8. Накройте место посадки стеклянным/поликарбонатным коробом или фольгой, натянутой на дуги.
9. Ежедневно проветривайте импровизированную теплицу, удаляйте конденсат, скопившийся на стенах, и увлажняйте ее.
10. Через 15-30 дней, в зависимости от сорта, начинают появляться новые листовые пластинки и корни.
11. Теплица остается на месте до конца летнего сезона, и только с наступлением холодов посадочная площадка тщательно покрывается слоем мульчи и спанбода.
12. Весной следующего года пересадите укоренившиеся саженцы.

Размножение корневой порослью

Большинство сортов сливы способны образовывать корнесобственные подвои, которые садоводы используют в качестве посадочного материала.

Посадку можно проводить весной до распускания почек или осенью за месяц до заморозков. В регионах, где лето короткое, ранняя весна — хорошее время для размножения, чтобы растение успело укорениться и вызреть.

Будет ли плодоносить поросль сливы

Прививкой можно размножать только сливовые деревья на корнесобственных подвоях — только в этом случае новое дерево сохранит все характеристики родительского растения.

Если дерево привито, то весь побег будет дублировать характеристики сорта, который был использован в качестве подвоя. Поэтому прибегать к этому способу размножения следует только в том случае, если сливовое дерево является корнесобственным.

Технология проведения работ

1. Для размножения выбирайте сильные двухлетние отпрыски, растущие на расстоянии 2-3 метров от ствола материнского дерева. В идеале выбранные экземпляры должны быть расположены за выступающей кроной сливового дерева.
2. Растение подкапывают со всех сторон и отрезают от материнского корневища, оставляя отрезки корней длиной 15-20 см.
3. Поврежденный корень как саженца, так и взрослого дерева следует защитить садовым лаком, чтобы предотвратить риск развития болезни.
4. Подготовьте посадочную яму, удалив почву и заменив ее богатым питательными веществами субстратом из компоста, речного песка и дерновой земли в соотношении 2:1:2.
5. В районах с тяжелыми глинистыми почвами уложите в основание ямы дренажный слой и только потом заполните ее питательным субстратом.
6. При посадке саженца обратите внимание на глубину залегания стебля. Шейка растения должна находиться на уровне земли. Если его закопать, дерево будет болеть и медленно расти.
7. Чтобы закрепить саженец, в отверстие вставляют кол и привязывают к нему сливовое дерево.

Укоренение отводков

Размножение сливы воздушными и наземными прививками, в отличие от черенков, не требует постоянного «вмешательства» в процесс укоренения, поэтому идеально подходит для тех садоводов, которые приезжают на участок лишь изредка.

Воздушные отводки

Чтобы получить хорошие результаты, начинайте укоренение в правильное время. Весной самое подходящее время — за неделю до цветения сливы. В это время происходит активное движение сока и кору можно легко снять с побегов, не повредив древесину.

Для формирования воздушных побегов вам понадобятся

• острый нож;
• клейкая лента;
• темная, толстая пластиковая пленка;
• корнеобразующий стимулятор;
• сфагновый мох.

Не отчаивайтесь, если вам не по карману мох сфагнум — его можно заменить кокосовым волокном или субстратом, состоящим из крупного речного песка и дерновой земли с перлитом.

1. Выбирайте здоровые, хорошо развитые побеги предыдущего года. Можно предпочесть двух- или даже трехлетние побеги, но в этом случае есть риск, что развившаяся за лето корневая система не будет достаточно сильной, чтобы новый саженец смог укорениться и получить питание.


2. У основания побега сделайте два параллельных надреза на расстоянии 10-15 мм друг от друга и аккуратно снимите слой коры между ними, стараясь не повредить древесину.
3. Чтобы увеличить площадь укоренения, над круговым надрезом делают еще 2-3 вертикальных надреза, а под надрезы подкладывают тонкие древесные опилки или спички, чтобы предотвратить «заживление» древесины.
4. Срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования и заворачивают в слой влажного сфагнума.
5. Вокруг мха следует положить слой полиэтиленовой пленки, который тщательно закрепляется скотчем, выше и ниже срезов. Таким образом, корни будут лучше развиваться в полной темноте, предпочитая черную непрозрачную пленку.
6. Летом мох следует поливать лишь изредка, чтобы поддерживать его во влажном состоянии. Это можно сделать с помощью медицинского шприца, вводя воду через проколы в липкой пленке.
7. За месяц до наступления заморозков отделите побег от материнского растения и высадите его на участке для культуры. Чтобы рассада не замерзла, ее тщательно утепляют.

Наземные отводки

Сливовые деревья, сформированные в виде куста или с низко расположенными ветвями, подходят для укоренения таким способом.

Для формирования надземных ветвей вам понадобятся

• острый нож;
• агент для укоренения;
• булавку или толстую проволоку;
• Субстрат из речного песка и торфа.

Процедура состоит из следующих шагов:

1. На выбранной ветке прошлогоднего прироста сделайте несколько неглубоких надрезов в коре и вставьте под них спички или щепки.
2. Нанесите на срезы стимулятор укоренения.
3. Почва на месте будущего укоренения удаляется и заменяется рыхлым субстратом.
4. Пригните побег к земле, поместите его в борозду глубиной 4-5 см и прижмите к земле проволокой или шпилькой.
5. Верхние 10-20 см ветки должны быть выше почвы. Если он опирается на землю, поднимите его и закрепите с помощью кола и веревки.
6. Поливайте зону укоренения. Чтобы предотвратить высыхание почвы на этом этапе, тщательно укройте ее пластиком или мульчей.
7. Нарезайте черенки с материнского растения осенью за 30-40 дней до заморозков или ранней весной.

Источник: prorastet.ru

1. Размножение сливы черенками

Выращивание сливы из черенка под силу даже новичку. Размножать растение лучше всего зелеными черенками. Их заготавливают, как правило, в начале июля, когда побеги краснеют у основания.

В пасмурную погоду рано утром или вечером срезают молодой здоровый побег длиной 20-30 см. Из него нарезают черенки с 2-4 листочками (один срез делают ровным, а второй – нижний – под углом 45 градусов) и опускают в раствор стимулятора роста (Эпина, Гетероауксина или др.) на 14-16 часов.

Грядку для укоренения черенков готовят заранее в защищенном от прямых солнечных лучей месте. Торф смешивают с песком в равных частях, полученную смесь насыпают на грядку (слой должен составлять 10-14 см). Поверхность разравнивают и наверх насыпают 2-3 см крупнозернистого речного песка. Перед посадкой черенков грядку проливают раствором удобрения (1 ч.л. суперфосфата на 10 л воды).

Черенки сажают вертикально в предварительно увлажненный грунт. Их заглубляют на 2,5-3 см. Расстояние между растениями должно быть 5-7 см. Над грядой устанавливают каркас или дуги из проволоки и натягивают пленку. В получившемся парничке температура воздуха должна быть в пределах 25-28°С.

Черенки поливают по чуть-чуть несколько раз в день и удаляют с пленки конденсат. Корни образуются спустя 15-40 дней – в зависимости от сорта сливы. В жаркие дни черенки проветривают, чтобы температуре в тепличке не превышала 30°С.

В октябре грядку с черенками мульчируют торфом и сухими листьями (слоем около 10 см), а в северных регионах с наступлением холодов на зиму дополнительно укрывают плотным спанбондом. Весной саженцы можно пересадить на постоянное место в саду.

Лучше всего зелеными черенками размножаются такие сорта сливы, как Скороспелая красная, Венгерка московская, Память Тимирязева и Тульская черная.

2. Размножение сливы корневой порослью

Корневой порослью размножают только корнесобственные, а не привитые сливы. Поросль привитых деревьев имеет другую окраску и форму побегов, почек и листьев по сравнению с остальным растением. А корневая поросль корнесобственных слив по внешнему виду не отличается от материнского дерева.

Для размножения выбирают сливу с разветвленной кроной, низким стволом и хорошо развитой корневой системой, у этого дерева откапывают здоровую двухлетнюю поросль с собственными корнями, которая растет на хорошо освещаемой солнцем стороне и не у самого ствола. Делают это осенью (в сентябре-октябре) или весной (в апреле) до распускания почек.

Поросль аккуратно отделяют от материнского корня (корневой тяж перерубают с двух сторон). После этого осматривают корни, удаляют поврежденные участки, надземную часть укорачивают на 1/3 общей длины и сажают поросль сливы в рыхлый грунт на постоянное или временное место так, как это делают с обычным саженцем.

Растение регулярно поливают и периодически подкармливают комплексным минеральным удобрением.

При отделении поросли срезы на главном корне замазывают садовым варом, чтобы на растение не попала инфекция.

3. Размножение сливы отводками

К этому способу размножения приступают в начале весны, когда прогреется почва. Боковой побег невысокой сливы пригибают к земле и в этом месте вырывают канавку шириной и глубиной 10-15 см. Побег опудривают стимулятором корнеобразования, укладывают на дно лунки, оставляя снаружи загнутую вверх макушку длиной около 20 см, присыпают почвой, слегка утрамбовывают и поливают. Если стебель стремится выпрямиться, его пришпиливают к земле.

Почва всегда должна быть влажной, поэтому грунт вокруг отводок прикрывают пленкой. Когда на верхушке отведенного побега появятся листочки, значит, у него образовались корни. К осени такое растение отделяют от материнского и пересаживают на постоянное место.

Сливу можно размножить и воздушными отводками. Такие отводки лучше всего начинать готовить весной, а высаживать на постоянное место – осенью. Для этого на прошлогоднем побеге на высоте 15-20 см от верхушки надрезают кору до древесины (можно сделать кольцевой разрез). Затем комок увлажненного сфагнума закрепляют в месте надреза и оборачивают полиэтиленом. Чтобы эта система лучше держалась, можно сделать подставку из пластиковой бутылки.

Сфагнум поддерживают во влажном состоянии, тогда при хорошей погоде в месте надреза быстро образуются корни. После чего отводки с корнями аккуратно отрезают от маточного растения и вместе с влажным субстратом высаживают в грунт на доращивание.

Источник: www.ogorod.ru

Можно ли размножать сливу черенками летом

Наиболее популярен метод размножения сливы одревесневшими черенками, заготовка которых происходит осенью.

В последние годы в любительском садоводстве получает распространение и так называемое зеленое черенкование, которое ранее использовалось преимущественно при промышленном выращивании плодовых культур. При таком способе для размножения используют летние, мягкие, еще не одревесневшие черенки.

Преимущества и недостатки летнего черенкования

Преимущества:

• ускоренный метод выращивания косточковых культур;
• высокая приживаемость черенков;
• сохранение сортовых качеств;
• отсутствие организации зимнего хранения черенков.

Недостатки:

• подходит не для всех сортов;
• требует создания специальных условий для укоренения;
• в связи с вышеуказанным вероятно увеличение финансовых расходов.

Оптимальные сроки

В то время как одревесневшие стеблевые черенки заготавливают в период покоя растений, зеленые образцы нарезают во время активной вегетации, в стадии интенсивного роста.

Благоприятные дни

Как у других плодовых пород, у сливы активный вегетативный рост идет в начале лета.

В средней полосе России период заготовки зеленых черенков длится с начала июня до середины июля. Визуальный признак для начала работ – когда растущие побеги начинают краснеть у основания.

С целью сохранения влаги в побегах нарезку лучше производить в пасмурные дни либо ранним утром до наступления жары.

Подходящие сорта сливы

Размножение черенками подходит не для всех культур. Лучше всего укореняются черенки сортов, склонных к формированию густой корневой поросли.

Подходящие для черенкования сорта сливы:

• Ренклод тамбовский;
• Венгерка;
• Память Тимирязева;
• Фиолетовая;
• Смолинка;
• Красная десертная;
• Скороспелка красная;
• Волжская красавица.

Выбор и подготовка черенков

Для заготовки черенков или отводков подходят хорошо развитые молодые деревья с продуктивной корневой системой и маточными побегами.

Выбрав подходящий день, отрезки стеблей нарезают острым ножом из здоровых побегов текущего года.

Как черенковать:

1. Каждый черенок – зеленый/одревесневший – должен иметь 2-4 живых листочка/глазка в зависимости от длины междоузлий. Обычно длина черенка – 10-15 см.
2. Толщина побегов должна быть примерно с карандаш. Это замедляет усыхание черенков.
3. Нижний срез делают прямо под нижней почкой по косой линии, под углом 45°, чтобы увеличить площадь всасывания питательных веществ при укоренении.
4. Верхний срез над листом, наоборот, прямой – с целью уменьшения испарения. У зеленых черенков для этого также удаляют листья, оставив только верхний.

При размножении воздушными отводками черенок готовят на побеге прошлого года и отсекают отводок от маточного растения уже после появления корней.

Порядок подготовки воздушного отводка следующий:

1. Весной делают на побеге кольцевой надрез коры на расстоянии 15-20 см от верхушки ветки.
2. Образовавшееся кольцо без коры оборачивают комком мха-сфагнума и сверху накрывают полиэтиленовой пленкой.

Способы укоренения

Образование корней происходит при определенных температурных, климатических и химических условиях. Подходящую температуру и влажность можно обеспечить в условиях парника с натянутой на дуги полиэтиленовой пленкой.

При весенней посадке одревесневших черенков грунт необходимо предварительно прогреть.

Справка. Возможности такого метода укоренения расширяются с использованием различных покупных рассадников, в том числе с автоматическими системами увлажнения – туманообразующими установками.

Простейший способ укоренения в домашних условиях, если некогда заниматься устройством парника, – посадка черенков в горшки или ящики (укрытие также необходимо). Между горшками полезно поставить емкость с водой, так как земля в них пересыхает быстрее, чем на грядке.

В случае с воздушными отводками парниковый эффект создается во влажном сфагнуме внутри полиэтиленового чехла. Мох необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии. В такой среде в месте разреза образуются воздушные корни. Осенью отводки с образовавшимися корнями осторожно отделяют от маточника и высаживают в грунт.

Можно ли вырастить сливу из поросли и будет ли она плодоносить

Популярен у садоводов и более простой способ вегетативного размножения – с помощью корневой поросли – побегов, образующихся из спящих почек на корнях растений.

Порослевой метод часто используют для выращивания сливы, так как многие сорта этой культуры способны образовывать корневую поросль до преклонного возраста.

В этом случае в качестве посадочного материала используют уже растущие из-под земли стебли. Остается только грамотно отделить молодое поколение от материнского.

Основной секрет здесь состоит в выборе перспективных ростков: наименее пригодны те, что растут близко к стволу – у них слабая и менее развитая корневая система.

В конце лета или осенью, в конце вегетации, следует перерубить соединяющий с основным растением корень и пересадить молодое дерево на подготовленное место. Если все сделать правильно, урожай можно будет собирать уже через 1-2 года.

Важно! Этот способ размножения подходит только для корнесобственных растений и не используется для привитых.

Посадка готовых черенков

Зеленые черенки высаживают в парниковые конструкции сразу после срезки летом.

Одревесневшие черенки, заготовленные осенью – зимой, после длительного хранения следует подготовить к весенней посадке. Для этого их слегка подрезают и замачивают в холодной воде на 3 дня.

Важно! Обновлять срезы с замачиванием на несколько часов полезно даже у свежих черенков непосредственно перед высадкой.

Тонкости посадочного процесса:

1. Оптимальная грунтовая смесь для рассады: нейтральный торф и речной песок в равных объемах. Сверху насыпают слой песка толщиной 1,5-2 см. Удобрить лучше всего раствором суперфосфата: 1 ч. л. на 10 л воды.
2. Парник прогревают до +25…+30°С, а почву перед посадкой обильно поливают.
3. У зеленых черенков удаляют нижние листья.
4. Для лучшего корнеобразования нижнюю часть черенков перед посадкой обрабатывают стимулятором роста – «Гетероауксином», «Цирконом» или «Корневином».
5. Черенки высаживают на глубину 3 см, на расстоянии 5 см между рядами и в рядах, под наклоном 45°.
6. На дуги укладывают укрывной материал.

Особенности разведения

Все рассмотренные способы разведения слив эффективны, поэтому следует подбирать наиболее подходящий метод в зависимости от сорта и региона выращивания.

В зависимости от вида сливы

Черенкование по сравнению с корнеотпрысковым и отводковым методами связано с большими трудозатратами. Заготовка черенков, создание парников и уход за рассадой в период укоренения требуют от садовода не только специальных умений, но и более существенных временных и финансовых вложений.

Размножение зелеными черенками сокращает сроки подготовки саженцев, не требует условий для зимнего хранения, но подходит не для всякого сорта слив. От него зависит процент успешного укоренения при черенковании (20-70%).

С другой стороны, не всегда есть возможность подобрать подходящего размера и возраста маточное дерево с сильными корневыми отпрысками.

В зависимости от региона

При определении подходящего срока для срезания черенков следует учитывать не только видовые особенности культур, но и регион выращивания и даже погодные условия. Географические природные условия сказываются на сроках вегетации, величине прироста в каждый конкретный год, выборе районированных сортов.

В северных регионах, где лето очень короткое, более применим метод порослевого возобновления ранней весной, чтобы растение успело вызреть и укрепиться.

Читайте также:

У яблони в июне желтеют листья: что делать

Руководство для начинающих: как привить яблоню весной

Дальнейший уход

Уход заключается в поддержании теплового и водного баланса в парнике:

• полив и опрыскивание 2-3 раза в день;
• ежедневное проветривание во избежание образования конденсата;
• однократная подкормка минеральными удобрениями;
• защита от болезней (в переувлажненной среде могут развиваться болезнетворные грибки и бактерии).

С наступлением осенних холодов полиэтилен снимают, а посадки утепляют мульчирующим слоем (торфом, сухими листьями), накрывают геотекстилем. Высадку саженцев на постоянное место производят следующей весной.

Справка. В зависимости от сорта при правильном уходе черенковые корешки появляются через 15-30 дней.

Советы опытных садоводов

Весеннее укоренение одревесневших черенков сливы считается наиболее эффективным, так как у посадочного материала есть больше времени на адаптацию и подготовку к зимовке.

Не стоит тратить время и усилия на черенкование слабых побегов – результат разочарует. Лучше отложить процедуру на следующий год, а в текущем сделать омолаживающую обрезку.

Заключение

Размножение сливы черенками летом – на практике не очень сложная процедура. Тем не менее, для получения качественных и урожайных клонов важно учесть особенности культуры, климат, подходящие типы почв, необходимый уход на разных стадиях роста.

Источник: agronom.expert

Как размножить сливовые деревья – популярные методы

Для размножения сливовых деревьев используются следующие методы:

• размножение отдельными деревьями или зелеными черенками;
• Размножение потомством;
• Размножение корневыми подвоями;
• Распространение;
• размножение семенами.

Следует отметить, что для размножения сортов можно использовать только первые четыре метода, которые относятся к категории вегетативных. Размножение корнями считается самым простым методом. В случае большого количества растений рекомендуется размножать черенками. Этот метод также позволяет полнее проявить сортовые характеристики и признаки в потомстве.

Размножение сливовых деревьев зелеными черенками

Начнем с выбора методов. Всего существует три подходящих метода: от ветвей черенками или прививкой и от корневища. На практике можно попробовать прорастить сливу из саженцев.

Черенки

Преимущество этого метода заключается не только в сохранении сорта, но и в укоренении и создании саженцев. Он быстро растет и производит большое количество новых слив. К сожалению, он подходит не для всех слив.

На результат влияют:

• тип удобрений, использованных для посадки, и тип почвы;
• возраст и состояние дерева, с которого берутся саженцы;
• выбранный инструмент;
• сроки сбора урожая и посадки.

Вы должны знать! Инструменты, используемые для обработки почвы, выращивания растений и других садовых манипуляций, следует дезинфицировать каждый раз, когда их приходится использовать. Лучшим дезинфицирующим средством является марганец. Раствор делается средней консистенции.

Для размножения выберите сливовое дерево с разветвленной кроной, низким стволом и хорошо развитой корневой системой; от этого дерева выкопайте здоровые двухлетние побеги с собственными корнями, растущие на солнечной стороне, а не у самого ствола. Это следует делать осенью (сентябрь/октябрь) или весной (апрель) до прорастания почек.

Размножение сливовых деревьев корневыми побегами

Прививкой можно размножать только сливовые деревья на корневище, но не привитые сливовые деревья. Привитые деревья имеют другой цвет и форму побегов, почек и листьев по сравнению с остальным растением. Корневой подвой привитых сливовых деревьев по внешнему виду не отличается от материнского дерева.

alt=”Размножение побегами сливы” width=”460″ height=”257″ />

Для размножения выберите сливовое дерево с разветвленной кроной, низким стволом и хорошо развитой корневой системой; от этого дерева выкопайте здоровые двухлетние побеги с собственными корнями, растущие на солнечной стороне, а не у самого ствола. Это следует делать осенью (сентябрь/октябрь) или весной (апрель) до прорастания почек.

Побеги аккуратно отделяются от материнского корня (корневая лента разрезается с обеих сторон). Затем корни осматривают, удаляют поврежденные участки, укорачивают надземную часть на 1/3 от общей длины и высаживают побег сливы в рыхлую почву на постоянное или временное место, как обычный саженец.

alt=”Посадка саженцев сливового дерева” width=”460″ height=”307″ />.

Регулярно поливайте и периодически удобряйте комплексным минеральным удобрением.

При удалении побегов смазывайте черенки у главного корня садовым лаком, чтобы предотвратить попадание инфекции на растение.

Для черенков выбирайте хорошо вызревшие ветви без видимых механических и болезненных повреждений. Черенки следует заготавливать осенью, после прекращения выделения сока. Храните черенки всю зиму в подвале, но небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника, предварительно упаковав их в бумажный пакет и завернув в полиэтилен.

Укоренение побегов

Размножение сливы воздушными и надземными прививками, в отличие от черенков, не требует постоянного “вмешательства” в процесс укоренения, поэтому идеально подходит для тех садоводов, которые приезжают на участок лишь изредка.

Воздушные кресты

Чтобы получить хорошие результаты, необходимо начать укоренение в правильное время. Весной самое подходящее время – за неделю до цветения сливы. В это время происходит активное движение сока, и кора легко снимается с побегов, не повреждая древесину.

Для формирования воздушных ветвей вам понадобятся:

• острый нож;
• клейкая лента;
• темная, толстая пластиковая пленка
• стимулятор корнеобразования;
• Сфагновый мох.

Не отчаивайтесь, если вам не по карману мох сфагнум – его можно заменить кокосовым волокном или субстратом, состоящим из крупного речного песка и дерновой земли с перлитом.

1. Выбирайте здоровые, хорошо развитые побеги предыдущего года. Можно предпочесть двух- или даже трехлетние побеги, но в этом случае есть риск, что развившаяся за лето корневая система не будет достаточно сильной, чтобы новый саженец смог укорениться и получить питание.
2. У основания побега сделайте два параллельных надреза на расстоянии 10-15 мм друг от друга и аккуратно снимите слой коры между ними, стараясь не повредить древесину.
3. Чтобы увеличить площадь укоренения, сделайте еще 2-3 вертикальных надреза над круглым срезом и подложите под надрезы тонкие древесные опилки или спичечные палочки, чтобы предотвратить “заживление” дерева.
4. Срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования и заворачивают в слой влажного сфагнума.
5. Слой полиэтиленовой пленки укладывается вокруг мха и тщательно закрепляется скотчем, выше и ниже срезов. Таким образом, корни будут лучше развиваться в полной темноте, предпочитая черную непрозрачную пленку.
6. Летом мох следует поливать лишь изредка, чтобы поддерживать его во влажном состоянии. Это можно сделать с помощью медицинского шприца, вводя воду через проколы в липкой пленке.
7. За месяц до наступления заморозков отделите побег от материнского растения и высадите его на участке для культуры. Чтобы рассада не замерзла, ее тщательно утепляют.

Покровные побеги

Сливы, сформированные в кусты или имеющие низко расположенные ветви, подходят для укоренения таким способом.

Для формирования надземных ветвей вам понадобятся

• Острый нож;
• агент для укоренения;
• булавку или толстую проволоку;
• Субстрат из речного песка и торфа.

Процедура состоит из следующих шагов:

1. На выбранной ветке прошлогоднего прироста сделайте несколько неглубоких надрезов в коре и вставьте под них спички или щепки.
2. Нанесите на срезы стимулятор укоренения.
3. Почва на месте будущего укоренения удаляется и заменяется рыхлым субстратом.
4. Пригните побег к земле, поместите его в борозду глубиной 4-5 см и прижмите к земле проволокой или шпилькой.
5. Верхние 10-20 см ветки должны быть выше почвы. Если он опирается на землю, поднимите его и закрепите с помощью кола и веревки.
6. Поливайте зону укоренения. Чтобы предотвратить высыхание почвы в этой зоне, накройте ее полиэтиленом или тщательно мульчируйте.
7. Отделите саженец от материнского растения осенью за 30-40 дней до заморозков или ранней весной.

Выбирайте ровные, визуально здоровые ветви деревьев. Срезать черенки лучше всего рано утром, когда они имеют максимальную влажность. Если укоренение не начинается сразу, поместите зеленые черенки в банку с водой.

Размножение черенками сливы

Этот метод подойдет как опытному садоводу, так и новичку. Для размножения выбирайте только зеленые, не одревесневшие черенки.

Какое время для черенков

В регионах с суровыми зимами рекомендуется брать черенки весной, до начала распускания почек. Если вы живете в более теплом регионе, вы можете посадить дерево осенью. Лучшее время – с мая по конец августа.

Сбор и хранение урожая

Выберите для дерева прямые, визуально здоровые ветви. Срезайте саженцы рано утром, когда они еще максимально влажные. Если укоренение не начинается сразу, поместите зеленые черенки в банку с водой.

Отрежьте среднюю часть отрезанной ветки с 3 почками. Сделайте нижний срез чуть ниже бутона и отрежьте также нижний лист. Сделайте верхний срез немного выше верхушечной почки. Если на получившейся поляне есть крупные листья, обрежьте половину листьев, так как они будут забирать энергию и испарять много влаги. Нижняя часть почки будет формировать корни, а верхняя – само растение.

Укоренение черенков

Для приготовления питательного раствора нам понадобятся:

• около 4 столовых ложек золы;
• 1 литр воды;
• 1 столовая ложка нитрофоски.

Этим раствором поливают почву с песком и не забывают рыхлить ее при необходимости.
Растению необходима температура +25+30 градусов и такая же влажность. Поэтому сделайте небольшую теплицу. Очень удобно сделать теплицу из обычной пластиковой бутылки, или из пластиковой коробки, или можно посадить растения в обычное ведро.

Насыпьте подготовленную, влажную почву на дно теплицы на глубину около 12 см. Лучше всего, если почва будет рыхлой и не комковатой.

Посадите саженцы во влажную почву на глубину 6 см так, чтобы нижняя почка ушла в почву. После посадки накройте почвой или пленкой, но так, чтобы листья не соприкасались. Со временем сорняки следует пропалывать и поливать по мере необходимости для поддержания влажности. Убедитесь, что теплица герметична. Теплицу можно установить в тени, куда изредка заглядывает солнце, или в помещении, на балконе или лоджии.

Пожалуйста, обратите внимание! Обрезку лучше всего проводить рано утром, до наступления жаркой погоды или в пасмурный день, чтобы саженцы максимально сохраняли влагу.

Время нарезать черенки

Черенки следует сохранить до прививки. Зеленые черенки заготавливают, когда они активно растут (середина лета). Древесные черенки можно заготавливать после окончания цикла роста.

Однако не следует заготавливать черенки одиночных деревьев во время заморозков. Поэтому, если у вас ранняя зима, лучше собирать урожай ранней весной, когда почки еще не начали набухать.

Теперь, когда вы знаете причины неудач со сливовыми деревьями, вы можете рассмотреть свои возможности и желания и выбрать несколько сливовых деревьев для вашего нового сада, зная их характеристики.

Зеленые саженцы

Среди садоводов широко распространено мнение, что сливу и некоторые другие косточковые плоды, такие как вишня, черешня и абрикос, можно размножать только зелеными черенками – черенки с одного дерева не подходят. Однокоренные черенки следует срезать за год до укоренения, чтобы из них можно было получить хорошие саженцы.

Зеленые саженцы собирают с мая до конца августа, если они находятся в хорошем состоянии роста, крепкие и здоровые, с хорошо развитыми листьями. Работайте рано утром, когда еще не жарко, и в них должно быть много влаги. Нарежьте несколько больше черенков, чем необходимо, так как не все они укоренятся и приживутся. Длина черенков должна составлять 25-35 см.

Укоренение следует проводить сразу, если нет времени, то черенки следует поместить в емкость с водой так, чтобы листья не находились в воде. Чтобы ускорить процесс укоренения, в воду можно добавить стимуляторы роста или средства для укоренения.

Теперь подготовьте черенки – срежьте среднюю часть с тремя парами листьев с черенка, срежьте прямо под ними, затем удалите два нижних листа – это будет место, где появятся корни.

Сделайте верхний срез над третьей парой, а затем удалите среднюю пару листьев, оставив саженец с двумя листьями. Однако это тоже слишком большая нагрузка на рассаду – она будет испарять много влаги, поэтому, чтобы уменьшить нагрузку, листовые пластинки разрезают пополам. В результате мы должны получить маленькие сеянцы длиной около 10-15 см, с двумя укороченными листьями.

Теперь подготовьте контейнер; для наших целей вы можете использовать пластиковый ящик для фруктов и заполнить его на 2/3 плодородной садовой почвой. После укоренения саженцам потребуется плодородная почва, но вначале достаточно легкого субстрата, состоящего из песка и торфа. Распределите приготовленную таким образом смесь по плодородной почве слоем 4-5 см, разровняйте и утрамбуйте.

Теперь саженцы можно высаживать, т.е. просто втыкать их в почву, ближе к центру ящика, на глубину 5 см, так, чтобы нижняя почка была ниже почвы.

Ящик следует накрыть фольгой, то есть создать мини-теплицу. Но пленка не должна касаться саженцев, поэтому сделайте ящик из гибких веток, например, ивы, проволоки или металла.

Увлажните субстрат, накройте ящик пленкой и поставьте в теплое место. Полив следует осуществлять два раза в неделю. Не выставляйте контейнер под палящие лучи солнца, температура под пленкой поднимется до 70 градусов и будет губительна для рассады. Свет должен быть рассеянным, поэтому лучше всего держать ящик в частичной тени, например, под деревьями или кустарниками. Температура под фольгой не должна быть выше +30 градусов.

Но если света недостаточно, рядом с ящиком можно положить лист оцинкованной стали или фанеры с фольгой – они будут перенаправлять солнечные лучи в мини-теплицу. Через 15-20 дней, когда появятся корни, пленку можно снять, чтобы рассада дышала и закалялась.

Держите черенки на улице до осени, когда опадут листья и появится опасность заморозков, перенесите ящик в подвал или комнату с температурой от 0 до +5 градусов. В марте-апреле черенки можно перенести на постоянное место.

Черенки с собственного участка перед посадкой следует выкопать, желательно с корневым комком. Это еще один секрет быстрого укоренения на новом месте.

Правильный способ посадки черенков

Побеги окапываются со всех сторон. Здесь необходимо правильно определить главный корень, ведущий к родительскому дереву. Их следует срезать острой лопатой. Не бросайтесь в землю, а обработайте материнское дерево кулинарным спреем. Лечение предотвратит выпадение сока и остановит инфекцию.

Почка должна быть выкопана вместе с корневищем. Если растение не высаживается сразу, оно может оставаться в таком положении в течение недели. Самое главное – поддерживать корневую систему во влажном состоянии.

Место для посадки готовят осенью, так как весной почва промерзает, и воронка должна отстояться не менее 2 недель перед посадкой. Глубина карьера составляет 0,5 метра. Диаметр выбирается таким образом, чтобы корневая система располагалась комфортно, обычно 0,7 метра. Закрепите кол в центре. Используется только плодородная почва. Поэтому его оставляют вокруг места посадки. При выращивании молодых деревьев расстояние между воронками должно составлять 3 метра.

Что делать, если нет всходов?

Если дерево не дает побегов, можно использовать другие методы размножения.

Проращивание сливы из семян

Выбранные косточки сливы следует вымыть и высушить.

Из семян можно получить хороший питомник, на который можно прививать черенки сливы.

Технология выращивания сливовых деревьев из семян:

Посадочный материал должен быть стратифицирован. Поместите семена в контейнер с влажными опилками или песком и храните их в подвале (в течение зимы). Температура должна быть в пределах от +1 до -8-10 ºC.

Стратификацию можно также проводить под толстым слоем снега, упаковывая семена в контейнеры из полистирола.

Весной семена высаживаются в грунт.

Семена высаживаются в неглубокую траншею.

После выращивания в течение года саженцы можно использовать в качестве корневищ.

Саженцы, полученные таким образом, считаются хорошо адаптированными к местным условиям.

Размножение прививкой

Выберите здоровый побег и срежьте кору на высоте 20 см от верхушки.

Техника размножения прививками.

Источник: sdesam.ru

Способы размножения сливы в домашних условиях летом, осенью и весной

Многие садоводы желают иметь на своем участке больше сливовых деревьев. Это не удивительно – плоды обладают лечебными свойствами и очень вкусные. Вырастить дополнительные саженцы можно, если знать, как правильно размножать плодоносную сливу, удачно выбрать способ выращивания. Не менее важно знать сроки подготовки зеленых, одревесневших черенков.

Методы размножения сливы

Сливу выращивают вегетативно: черенкованием, корневой порослью, прививкой.

Прививка – это метод, когда на подвои прививают привои для получения нового сорта. В качестве привоев берут почки, черенки. Саженцы быстро вступают в плодоношение.

Семенной способ используется для выращивания подвоев. Посев проводится ранней весной. Подготовка же начинается заранее. Семена стратифицируют до 6 месяцев. Проклюнувшие косточки сажают в апреле. За сезон вырастают молоденькие подвои.

Черенкование

Опытные огородники предпочитают выращивать сливу черенкованием. Этот метод размножения считается надежным. Имеют высокую приживаемость посадок, сохраняют сортовые качества.

Черенки для размножения подходят зеленые и одревесневшие. Укоренять веточки можно в домашних условиях и парниковых конструкциях.

Зелеными черенками

Размножение зелеными черенками использовалось в промышленности, когда требовались большие объемы саженцев. К такому методу готовы сорта с развитой корневой системой. Принцип выращивания заключается в постоянном орошении листьев в парнике. К осени верхний полив отменяется, и переходят к подготовке на зиму – закаливанию.

Корневой порослью

Размножение корневой порослью – простой метод, не требующий длительной подготовки, как в случае с черенками. Правильный подход гарантирует урожай плодов на следующий год.

Поросли – это молодые растения, сидящие вокруг материнского дерева. Их объединяет корневая система.

Выбирать следует экземпляры подальше от материнского ствола. Близко растущие отростки питаются от матери, следовательно, подземная часть их плохо развита, а дальняя поросль питается автономно.

Оптимальная длина отростка – до 50 сантиметров.

Перед тем, как приступить к работе, осматривают нужный побег на целостность, признаки угнетения. Оптимальное время для размножения – апрель, август.

Как происходит укоренение черенков

Одревесневшие черенки высаживают в субстрат таким образом:

• третья почка не видна на поверхности, но и далеко не углубляют;
• та часть веточки, что идет в землю, обрабатывается стимулятором роста – «Корневин», «Гетероауксин»;
• черенки сажаются под углом 45 градусов;
• посадка укрывается пленкой.

Корешки образуются на срезе и вдоль длины стебля. Со временем с верхней части они отмирают, на конце стебля остаются, их называют базальными. Именно из них проходит формирование корневой системы.

Есть еще один уникальный способ укоренения в открытом грунте. В сырой картофель запускают одревесневший черенок. Главное – 3 почки должны быть наружи и 3 – внутри клубня. Овощ будет отдавать влагу, пока не появятся корешки.

Зеленые черенки высаживаются шагом – 3, рядами – 5, глубиной – 3 сантиметра. Верхний листок находится на поверхности. Посадки укрывают пленкой, для создания благоприятного микроклимата.

Важно выдерживать температуру в парнике до 29 °С. Почва должна быть влажной.

В промежутке 18-30 дней наступит укоренение. Пленку снимают на дневное время для оптимального доступа кислорода. Примерно через месяц черенки подкармливают минеральными удобрениями. Осенью саженцы готовят к зимовке и укрывают сухими листьями.

Правила заготовки черенков

Зеленые черенки берут с юных деревьев. Обязательно должны быть ростовые почки.

Одревесневшие черенки однолетних побегов лучше готовить осенью, так как однолетние побеги подмерзают. Обрезку ведут с южной стороны ствола (лучше приживаются). Инструменты – только острые (секатор, нож).

Перед черенкованием делают омолаживающую обрезку маточному дереву. Материнское дерево должно быть здоровым и плодоносящим. Возраст – от 3 до 10 лет.

Нельзя брать тонкие ветки с неразвитыми почками, поврежденные, кривые побеги, волчки. Обрезают однолетний прирост на черенки длиною 40-50 сантиметров, диаметр выбирают 7 миллиметров.

Хранят посадочный материал при температуре 2-3 °С.

Оптимальные сроки

Одревесневшие черенки заготавливаются заранее и хранятся в подвале или холодильнике. Если правильно выдерживать режимы хранения, их можно держать до 3 лет.

Осенью, когда дерево максимально накопило полезные вещества, находится в состоянии покоя, ведется нарезка материала.

Подготовка черенков может быть весной. Здесь главное – успеть сделать заготовку до набухания почек.

Зеленые образцы нарезают с точностью до наоборот. Дерево должно интенсивно развиваться. Летом, в июле, можно начинать подготовку.

Как правильно отсаживать отросток

Окапывается поросль со всех сторон. Здесь надо правильно определиться с основным корнем, ведущим к материнскому дереву. Именно его надо отрубить острой лопатой. Не спешите закапывать землю, обработайте материнский ствол садовым варом. Обработка предупредит потерю сока, избавит от попадания инфекции.

Отросток выкапывается вместе с комом земли. Если посадку проводят не сразу, в таком положении поросль может находиться неделю. Главное – увлажнять корневую систему.

Процесс посадки молодого растения

Сливовое дерево прекрасно растет на любых почвах, но застоя воды не терпит. Не забывайте при выборе места определить глубину залегания грунтовых вод. Главное условие местонахождения – солнечное пространство, без ветра. Тень негативно действует на сливу – дает более светлый оттенок листьев, мелкие плоды.

Посадочное место готовят осенью, так как весной земля подмерзшая, а выстояться воронка должна не меньше 2 недель до посадки. Глубина ямы – 0,5 метров. Диаметр выбирают такой, чтобы корневая система комфортно расположилась, обычно это 0,7 метра. В центр укрепите колышек. Земля используется только плодородная. Поэтому ее оставляют вокруг посадочного места. При большем количестве молодых деревьев стоит выдерживать расстояние между воронками 3 метра.

Саженец со своего участка выкапывается перед посадкой, желательно с комом земли. Это еще один секрет быстрого укоренения на новом месте.

Покупной экземпляр, приобретенный осенью, прикапывают в землю. Укрывают лапником, зимой добавляют снег.

Как только набухли почки, время посадки наступило:

1. Саженец устанавливают с северной стороны колышка. Аккуратно расправляют корни по дну.
2. Засыпают плодородной землей.
3. Шейку оставляют выше уровня почвы на 5 сантиметров.
4. Землю утрамбовывают.
5. Под каждый саженец выливают медленно 4 ведра воды.
6. Сверху укладывают торф или перегной.

Слой мульчи будет поддерживать влагу, избавит от сорняков.

Когда можно пересаживать укорененные черенки сливы

Время посадки черенков в открытый грунт – осень или весна. Только есть одна закономерность – приживаемость деревьев лучше весной.

В различных регионах весна начинается в разное время. Лучшим ориентиром для посадки является температура грунта. Земля должна прогреться до 8-12 °C.

Черенки, выращенные в домашних условиях, за 2-3 недели до посадки надо закаливать. Сначала выносить в дневное время на террасу, балкон. Каждый день время «прогулок» увеличивают, вплоть до высадки.

Черенки, выращенные в парнике, также требуют закаливания. В первой декаде сентября приоткрывают пленку в дневное время. С каждым днем длительность прогулок увеличивают. К концу недели открывают торцы парника на ночь.

Через 2 недели снимают укрытие полностью. Точкой отсчета будет первая «прогулка».

Весной подготавливается рыхлая почва, куда будут высажены саженцы. На протяжении всего сезона ухаживают за посадками: поливают, удаляют сорняк, подкармливают.

На вторую весну молодое деревце пересаживают на постоянное место.

Будет ли плодоносить слива, выращенная из поросли

Слива из поросли будет плодоносить на второй или третий год, если правильно и грамотно подойти к методу размножения и обеспечить надлежащий уход.

Как размножать сливу черенками правильно

Уход за этим деревом требует внимательности и осторожности. А еще сложнее (или даже хитрее) обстоит дело с его правильным размножением. Вот об этом и поговорим.

4 неприятности

У меня на даче растут сливы различных сортов, названия которых мне неизвестны, так как они были посажены еще прежним хозяином. Особенно меня радует одно дерево, ежегодно дающее обильный урожай крупных желтых плодов. Но за прошедшие годы его крона стала неприглядной: часть крупных ветвей засохла (их пришлось срезать), а оставшиеся в живых неравномерно разрослись. На стволе появились отслоения коры, мелкие трещины. В общем, все говорило о том, что пора принимать меры к сохранению этой сливы.

Наблюдения за ее корневой порослью показали, что они в дальнейшем дают только мелкие и невкусные плоды. Значит, это дерево относится к типу не корнесобственных, то есть к малоценному саженцу был привит культурный сорт.

Отсюда вывод – для его сохранения надо использовать размножение только черенками.

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА — ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Существуют два способа: один я уже упомянул, а второй – укоренение самих черенков. В последнем варианте вырастает корнесобственное дерево, сохраняющее свойства своей породы и имеющее преимущество с точки зрения генетической однородности.

Для изучения тонкостей такой технологии я, естественно, обратился к основному источнику информации – к Интернету, где есть все. На мой запрос о выборе времени и места укоренения черенков я получил рекомендации, что работы надо проводить в июле, прямо на даче. Для этого на участке надо сделать маленький парничок, который будет обеспечивать постоянные температуру (25-30°) и влажность воздуха (около 100%). Ну, и грунт там тоже должен быть подготовленным – из смеси плодородной земли и песка. В этих условиях примерно через месяц черенки укоренятся и выпустят побеги.

Красиво написано, но мне сразу стали ясны недостатки этой рекомендации. Во-первых, в июле ветки моей сливы будут увешаны созреващими плодами, а значит, ими придется пожертвовать. Расточительно… Во-вторых, черенки выпустят молодые побеги с листочками в августе-сентябре, а для наших краев это необычно поздние сроки. В-третьих, потребуются специальные мероприятия по сохранению этих несозревших побегов в осенние и зимние холода.

В-четвертых, на практике в парничке трудно будет соблюсти оптимальные температуру и влажность воздуха. Например, если его не притенять, то в жаркий летний денек температура в нем может запросто подскочить до 50-60°. А почва там будет постоянно высыхать, придется ее часто поливать. Зато в дождливую погоду и ночью температура может упасть до 10° и ниже. В общем, забот будет много, замучаешься сам и замучаешь черенки.

Укоренение черенков сливы

Что же делать? А предлагаю укоренением черенков заняться в марте, в условиях городской квартиры! При этом будут обеспечены оптимальные условия для черенков при минимальных трудозатратах. Какой умный, скажут мне. А сам-то пробовал? Пробовал. И потому подробно описываю, что надо делать.

Думаю, у многих с осени припасена почва с добавлением компоста. Лично у меня всегда такая хранится в сухом виде. Поэтому кому интересно, то оставьте для укоренения черенков четверть ведра и смешайте ее с песком в пропорции 1:1, Потом можно приступить к изготовлению парничка из полиэтиленовой пятилитровой бутыли. Ножницами аккуратно отрезаем у нее нижнюю часть на высоте 15 см, а верхнюю оставляем в качестве крышки парничка. По ее нижнему срезе на расстоянии 2-3 см делаем вертикальные двухсантиметровые надрезы. Образовавшиеся «лепестки» слегка подгибаем внутрь для того, чтобы периметр среза уменьшился и верхнюю часть бутыли можно было установить на нижнюю часть (см. рис.).

Возникает закономерный вопрос: это сколько же черенков поместится там? Отвечаю: семь штук. Мало? А больше и не надо, ведь чтобы обновить старую сливу, вообще-то достаточно и двух прижившихся черенков.

Теперь о питательном растворе. Я делал его так: в 1 л воды растворил 3 ст. л. просеянной золы и 1 ст. л. комплексного удобрения (например, нитрофоски). Потом засыпал в бутыль подготовленную почву небольшими порциями, причем каждую из них поливал раствором, перемешивал и давал отстояться. В итоге на дне бутыли оказалось 10-12 см почвы с влажностью около 90%. Откуда такая точность? Да если было бы 100%, то на дне появилась бы свободная вода! А раз ее нет, то не нужны в бутыли и дренажные отверстия (это я спешу ответить на возможный вопрос). Почву при этом не уплотнял, оставив ее рыхлой и воздухопроницаемой.

Для нарезки черенков выбирал с нижней части кроны ветки длиной 15-20 см, имевшие хорошо сформированные почки. На расстоянии 10-12 см от нижнего конца каждой ветки выбрал хорошо созревшую основную почку, выше которой тонкую часть отрезал и выбросил. Нижние концы черенков косо срезал.

Кстати, на черенках следует оставлять только одну выбранную почку (ну, для страховки можно «пожалеть» еще ближайшую к ней), а остальные выломать.

Черенки втыкал во влажную почву вертикально, на глубину 5-6 см. При этом старался их так разместить в бутыли, чтобы они все не касались стенок, – оставлял зазор в 2-3 см. Знаю, что некоторые садоводы рекомендуют концы черенков обработать специальным раствором, способствующим их укоренению. Но это выгодно только в условиях массового проращивания черенков. Если есть в загашнике такие растворы, то можно и использовать их. А если нет, то закупать такие стимуляторы для ничтожного количества черенков – пустая трата денег.

4 преимущества такой технологии размножения сливы

После посадки черенков парничок закрыл крышкой, сделанной из верхней части бутыли. Влага из почвы при этом испарялась все равно, чтобы поддерживать в воздушном пространстве парничка ту самую искомую 100%-ную влажность. А когда на стенках парничка появлялись капли конденсата, то они стекали в почву – грязи нет, все чисто и аккуратно.

Бутыль с черенками я поставил в ванной. Она у меня облицована плиткой на высоту 180 см, где образовались небольшие уступы. На них упираются концы полки в виде простой доски, установленной вдоль одной из стен над радиатором-поло-тенцесушителем. Полка эта покрашена под цвет потолка, поэтому не бросается в глаза, никому не мешает, и я использую ее для проращивания семян рассады. А вот и для сливы пригодилась.

Мне могут заметить, что неужели я в ванной свет после помещения туда черенков не выключал? Выключал, потому что первое время, до распускания листочков, черенкам освещение не нужно.

Более того, укоренение черепное в темноте происходит дате лучше.

И еще – благодаря радиатору-полотенцесушителю, через который постоянно циркулирует горячая вода, в ванной и в парничке без всяких моих забот поддерживалась искомая оптимальная температура 25-30°.

Полное укоренение черенков произошло в течение примерно месяца. После появления листочков парничок я перенес на подоконник (вот вам и долгожданное освещение). Время от времени снимал пробку, обеспечивая в бутыли воздухообмен.

В теплые солнечные дни парничок выносил на балкон для закаливания растений. В этой стадии внимательно наблюдал, чтобы почва не пересыхала, однако поливал осторожно, не допуская скопления воды на дне бутыли. В середине мая парничок перевез на дачу. Для вытаскивания черенков бутыль разрезал и, доставая их, старался, чтобы на корнях оставались комки почвы. На этом укоренение заканчивается и начинаются известные всем садоводам заботы по выращиванию саженцев.

Размножение одревесневшими черенками

Одревесневшими или деревянистыми, черенками называют части стебля растений, заготовленные в период, покоя от однолетней, а у некоторых пород (крыжовник, персик, маслина, инжир) и более старшего возраста, древесины.

Одревесневшими или деревянистыми, черенками называют части стебля растений, заготовленные в период, покоя от однолетней, а у некоторых пород (крыжовник, персик, маслина, инжир) и более старшего возраста, древесины.

Этот способ размножения считается наиболее простым и дешевым, так как одревесневшие черенки легко заготавливать, хранить, пересылать на большие расстояния. Укореняют их, как правило, а открытом грунте. Тем не менее, размножение одревесневшими черенками успешно применяют только при размножении небольшого числа легкоукореняющихся пород, например, черной и красной смородины, винограда, айвы, облепихи.

Для садоводов этот способ размножения представляет определенный интерес при размножении смородины, винограда, крыжовника, айвы, облепихи, черноплодной рябины, актинидии, персика, абрикоса, инжира, маслины, шелковицы, граната, грецкого ореха, кленовых подвоев яблони, сливы и вишни, некоторых сортов вишни, сливы, груши и ряда других пород.

Одревесневшие черенки необходимо заготавливать со здоровых хорошо растущих растений. Для усиления роста применяют омолаживающую обрезку.

Не следует, однако, отбирать чрезмерно сильные толстые приросты. Лучше использовать побеги умеренно растущие. У клоновых подвоев очень хорошие результаты дают черенки от неукоренившихся отводков. Хорошо укореняются также одревесневшие черенки от порослевых побегов. Для нарезки черенков лучше использовать нижнюю и среднюю зоны побега.

Типы одревесневших черенков: 1 — простой или прямой черенок; 3 — черенок с «пяткой»; 3 — черенок с молоткообразной «пяткой».

Оптимальный срок заготовки черенков — осень, когда они содержат большое количество запасных веществ и находятся в состоянии покоя. При необходимости черенки можно заготавливать зимой и рано весной.

Длина черенков может быть от 2—4 (однопочкоаые у смородины и винограда) до 40—60 см, но оптимальной длиной следует считать 25—30 см. Нижний срез делают под почкой, верхний — немного выше ее. Если по внешнему виду почек трудно определить верх и низ черенка (актинидия, виноград), то нижний срез делают косым, а верхний — прямым. В отдельных случаях этим правилом можно пренебречь и делать срезы без разбора, что используют в питомниках при нарезке черенков черной смородины.

Диаметр черенков — 0,7—1,5 см. Иногда их заготавливают с кусочком прошлогодней древесины. В зависимости от этого различают простые, или прямые черенки; черенки с «пяткой» (небольшим кусочком старой древесины); черенки с молоткообразной «пяткой» (целым отрезком древесины предшествующего года). Полагают, что на более старой древесине корни образуются раньше.

Заготовленные осенью черенки связывают в пучки и хранят до посадки во влажном песке в подвале, на открытом воздухе в снегу, траншее, обычно в вертикальном положении. В траншее их можно хранить и перевернутыми вниз верхними концами.

Разность температур в верхнем и нижнем слоях почвы весной способствует образованию зачатков корней у основания черенков и задерживает развитие почек на верхних концах. Если черенков мало, то хранить их можно в холодильнике, между оконными рамами или балконными дверьми с северной стороны. Для предохранения черенков от подсыхания их упаковывают в полиэтиленовую пленку.

Хорошие результаты дает обработка нижних срезов черенков в течение 5 секунд концентрированным спиртовым раствором индолилмасляной кислоты. Наиболее оптимальными концентрациями являются 1,0—2,5 г/л 50%-ного этилового спирта. Вначале навеску растворяют в 0,5 л 96%-ного спирта, затем добавляют 0,5 л йода. Если раствора требуется меньше, то необходимо уменьшить в кратное число раз величину навески, количество спирта и воды.

После обработки черенков для стимуляции корнеобразования полезно выдержать их при температуре 18—21 0 С в течение 2—3 недель, а затем хранить до весны при пониженной до 0— +3″ температуре. При этом следует предупреждать преждевременное образование корней и распускание почек.

Черенки хорошо укореняющихся пород можно высаживать осенью сразу после заготовки.

Наиболее подходящими почвами для посадки черенков можно считать легкие супесчаные, с большим содержанием питательных веществ. Черенки сажают вертикально или слегка наклонно с расстояниями 3—5 X 15—25 см не такую глубину, чтобы над поверхностью почвы оставались 1—2 почки, которые вначале слегка присыпают рыхлой землей или мульчирующим материалом.

Известен способ посадки одревесневших черенков смородины через отверстия в полиэтиленовой пленке, расстеленной по поверхности влажной почвы. Рано весной под пленкой создается, парниковый эффект, что благоприятно сказывается на корнеобразовании, особенно в условиях холодной весны. Для предотвращения роста сорняков после их отрастания пленку притеняют землей.

Образование корней на черенках обычно наблюдается не раньше чем через 30—35 дней. В течение этого времени почву необходимо содержать в рыхлом, чистом от сорняков, увлажненном состоянии. После начала роста побегов черенки следует подкормить азотными удобрениями. У большинства пород хорошо развитые, растения из одревесневших черенков можно получить за один период вегетации.

Источник: Ogorodnik8.ru